Стерневой культиватор своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

Иногда овощи и фрукты действительно выгоднее покупать в магазине. Но в качестве продукции, выращенной собственными руками, всегда больше уверенности. К тому же работа на земле повышает жизненный тонус, если выполнять её с умом. А вот тяжелый физический труд не всегда полезен, особенно для тех, кто привык работать только в офисе. Чтобы весенние хлопоты были приятными и не слишком обременительными, необходимо обзавестись средствами малой механизации. Современную технику можно, конечно, купить, но оказалось, что сделать, например, культиватор своими руками достаточно просто. Убедитесь в этом.

Торнадо – так называется ручной культиватор, который можно и нужно сделать своими руками. Имея такое устройство, напоминающее искривленные вилы, можно забыть про бесконечные сражения с сорняками. Зубья инструмента под углом вонзаются в землю, после чего Торнадо нужно повернуть и приподнять. Для этого не придется прилагать избыточные усилия, потому что вместо обычной ручки у Торнадо имеется рычаг.

Культиватор Торнадо привлекает тем, что он достаточно прост в использовании и работа с ним не требует каких-то значительных усилий

Всем хорош этот замечательный корнеудалитель, но знакомство с его магазинной ценой может напрочь отбить желание стать его владельцем. Впрочем, ничего сложного в этом приспособлении нет. Культиватор Торнадо можно сделать самостоятельно и даже несколькими разными способами.

Торнадо из пружинистой стали

Нам понадобится стальная лента длиной 50 см, 1-1,5 мм толщины и 2 см ширины. Для нашей цели лучше всего использовать пружинистую сталь. Сгибаем ленту в виде петли и крепим к деревянному черенку инструмента. Длина черенка определяется в зависимости от роста владельца: работать инструментом должно быть удобно. Можно сделать и рычаг, такой же, как у магазинного корнеудалителя. Рабочая стальная петля должна получиться диаметром в 20 см, что немногим меньше ширины междурядий. Края петли затачиваются напильником с двух сторон.

Сорнякам – вилы в бок

Если Торнадо похож на вилы, то почему бы из этого привычного для всех огородников инструмента и не сделать ручной культиватор своими руками? Купим в хозяйственном магазине обычные вилы и придадим зубьям этого инструмента нужный изгиб при помощи молотка. В целом инструмент должен напоминать своеобразный штопор. Важно не торопиться и действовать осторожно.

Для рычага понадобится полуметровый отрезок пластмассовой трубы. Покупаем в магазине и пластиковую ручку-насадку для черенка, которую используют для вил или лопат. Трубку разрезаем вдоль, надеваем на рукоятку и закрепляем изолентой так, чтобы она не скользила. Теперь получившийся рычаг выступает примерно на 25 см от черенка с обеих сторон.

Логично сделать вилообразную часть Торнадо именно из вил – хорошо знакомого всем огородникам инструмента, который есть у каждого

Немаловажной частью для культиватора Торнадо является его верхняя рычажная часть: благодаря рычагу можно, прилагая минимальные усилия, выполнять тяжелую работу

Для создания плоскореза необходимы:

старый велосипед, которым уже никто не пользуется по прямому назначению;
головка от пришедшего в негодность культиватора или рабочая поверхность двуручной пилы;
дрель, болгарка, ключи, сверла, болты и так далее.

От велосипеда пригодится рама и одно колесо. К раме прикрепляется культиваторная головка. В этом же качестве может использоваться режущая часть двуручной пилы, небольшой плуг или стальные острые прутья, изготовленные самостоятельно. Рукоятки для управления механизмом изготавливается из алюминиевых или стальных труб. Обрезок трубы примерно в 2,5 см диаметром пригодится в качестве поперечной перемычки.

Никакой особой сложности в конструкции этого удобного инструмента нет, его можно сделать, имея под рукой подходящий материал

Конструкция должна быть жесткой, поэтому узлы стягиваются болтами. Колесо среднего размера должно быть закреплено на раме контргайками. Получился самодельный культиватор, который очень функционален и удобен в эксплуатации.

Делать своими руками роторный культиватор совсем непросто. Тут нужны и специальные навыки и хорошая физическая подготовка. Если все перечисленные качества у вас в наличии, можно попробовать соорудить этот инструмент, который будет значительно эффективнее всех предыдущих. С его помощью можно не только культивировать, но и бороновать землю, ловко разбивая большие комья.

В составе дискового роторного культиватора: 1 — диск, 2 — ось. 3 — втулка, 4 — скоба большая, 5 — скоба малая, 6 — шток, 7 — труба, 8 — ручка

Рабочими органами этого культиватора являются выпуклые диски, которые должны быть приварены к втулкам, надетым на ось. Осевые концы закрепляются шплинтами, которые фиксируются в большой скобе. После чего в верхней части этой скобы вырезается отверстие. В него закрепляются рукоятки с перекладиной. К маленькой скобе предстоит приварить шток длиной 25 см и диаметром 24 мм. В него ввинчивается стержень 16 мм диаметра. Часть стержня выступает над перекладиной.

Нужную сферическую форму диску в 4 мм толщиной придать не так-то просто. Для этого нужно уметь ловко управляться с молотком. Сильный и точный удар в центр диска преобразует его в чашу. Вот на эту-то работу и понадобятся основные физические усилия. Специальные гайки-барашки, находящиеся на перекладине, регулируют угол наклона сферических дисков относительно направления движения самого культиватора.

Весь вышеперечисленный инвентарь достаточно прост. Но в условиях собственной мастерской можно изготовить и самодельный электрический культиватор. Это лишний раз доказывает, что возможности домашних мастеров практически безграничны. Для реализации этой идеи понадобится старая производственная мясорубка. На её основе и будет сооружаться эффективный электрический помощник огородника.

Электрический культиватор можно сделать на основе мясорубки производственного назначения: получится достаточно мощный агрегат, который прослужит несколько лет

Всё не так уж сложно, как кажется, если есть сварочный аппарат и мастер, умеющий его использовать по назначению. К картеру редуктора следует приделать два уголка. К уголкам приваривают трубы с изгибом, которые будут использоваться в качестве рукояток. Между получившимися рукоятками приваривают ещё один отрезок трубы – распорку, придающую конструкции нужную прочность.

К уголкам предстоит приварить и оси для колес культиватора. Колеса подбирают среднего размера, чтобы были удобны в работе и не проваливались в почву.

Основной деталью конструкции является вал. Вытачивать его предстоит из обычного лома. Соединение осуществляется как у оригинала: в шлиц. Насадка мясорубки обкалывается кувалдой, после чего остаётся втулка с толстыми стенками из чугуна. В неё помещают выточенную из лома заготовку, к которой приваривают грунтозацепы в форме винта. Они вырезаются из автомобильных рессор. Были использованы и другие варианты материала для грунтозацепов, но они оказались нежизнеспособными.

Хорошенько рассмотрите, какими должны быть грунтозацепы и как они должны располагаться: от этого зависит эффективность работы прибора и его долговечность

Качество обработки земли зависит от скорости перемещения такого культиватора. Быстрая вспашка будет грубой, а при медленной – земля может быть буквально переработана до состояния пыли.

Не спешите выбрасывать старый велосипед и отслужившую своё стиральную машинку. Эти вещи могут ещё пригодиться, если появится желание смастерить культиватор собственными руками, затратив на это минимум средств.

Теперь Вы знаете, как можно самостоятельно сделать культиватор. Осталось применить свои знания на практике.

Высокие цены и низкое качество некоторых представителей сельхозтехники вынуждают народных умельцев изготавливать самодельные культиваторы. Преимущества этого метода более чем очевидны – значительная экономия и возможность сделать конструкцию под свои потребности. Ниже рассмотрим основные тонкости создания устройства из подручных материалов.

Необходимые материалы

Начнем с того, что отыщем запчасти для будущего самодельного мотоблока. Всякий мотоблочный механизм оснащен следующими техническими составляющими:

двигатель;
трансмиссия;
блок управления;
ходоуменьшитель (редуктор);
система агрегатирования.

Трансмиссия в мотоблоках используется нескольких типов:

зубчатая (стандартная трансмиссия трактора);
зубчато-червячная;
ремнево-зубчато-цепная;
гидрообъемная (новый, дорогой технический девайс, который недавно появился на рынке).

Блок управления состоит из совокупности рычагов, переключающих скорости, кнопки, увеличивающей или уменьшающей подачу топлива в двигатель, тормоза.

Требуется, чтобы конструкция оснащалась системой агрегатирования, которая является важным элементов конструкции, соединяя самодельный мотоблок и созданное для него своими руками навесное оборудование. Поэтому кронштейн обязан крепко быть прикреплен к несущей раме конструкции и оснащен устройством распределения мощности при повышении нагрузки на него.

Простейший вариант — самодельный культиватор Торнадо

Изготовление ручного культиватора своими руками, по мнению народных умельцев, простой процесс, который под силу даже дилетанту. Несомненная польза от такого приобретения станет очевидной в первые же дни использования на огороде. Ведь культивация – непременный этап ухода за посевами, без которого нельзя обойтись даже при выращивании кустов и деревьев.

На начальном этапе рыхление и прополка помогают сохранить произведенные посевы, сэкономить на поливе, избежать размножения сорняков и вредителей.

Советы и инструкции по выбору модели простейшего устройства можно посмотреть здесь:

А если предметом предпочтения стала именно модель Торнадо, то вот видеоролик от автора одной из вариаций:

Самодельный ручной культиватор Торнадо требует всего трех частей для изготовления устройства:

Рабочая часть – основная составляющая устройства, которая определяет легкость применения и надежность в выполнении процессов. Визуально она выглядит, как стальные прутья, закрученные по спирали, и надежно закрепленные на центральной оси. Как только центральная часть проворачивается в почве в любом направлении, она наматывает на себя сорняк, глубоко сидящий в земле и извлекает его наружу. Особенное удобство состоит в извлечении сорного растения целиком, вместе с корнем, из которого оно потенциально способно продолжить свой рост.
Черенок используется, как деталь, на которую производится прикрепление остальных частей устройства. Советы опытных огородников рекомендуют не особенно заморачиваться с поисками подходящей детали. Обычно ее просто приобретают на рынке или в супермаркете. Для этой цели идеально подходит черенок для вил или лопаты – он уже гладко обструган и сделан из достаточно прочного дерева. Нужно только заранее подсчитать, какая длина деревяшки будет оптимальной для изготовления и применения Торнадо.
Ручка. Способ изготовления и крепления ручки, выполняющей роль своеобразного рычага, можно встретить разный. Предлагаются варианты из пластиковой трубы, закрепленной на черенке от лопаты с помощью скотча, есть советы крепления боле прочного рычага с помощью саморезов, а трубы использовать из металла. Примерная длина этой детали варьируется в 50-60 см, но если работать культиватором будет один человек, он может просто ориентироваться на собственное удобство.

Чертеж самодельного культиватора Торнадо:

Самая важная часть – рабочая. Для нее рекомендуют использовать пружинистую сталь, которая сгибается петлями и в таком виде крепится к черенковой части будущего инструмента. Параметры петли определяются привычным расстояние в междурядьях – они должны быть уже, чтобы не повреждать культурные растения. Если заточить напильником острые края, простое приспособление будет работать идеально.

Мастерами разработаны самые разные варианты изготовления Торнадо. Это могут быть старые вилы, с зубьями, изогнутыми в разные стороны, что легко проделать с помощью простого молотка.

Лента из пружинистой стали потребует немного больше времени и труда, в итоге должен получиться своеобразный конус с острым и растянутым концом. Для того чтобы работать было удобно, можно предусмотреть достаточно прочное соединение всех деталей и антискользящие накладки на ручке. Хотя в последнем случае обойтись без лишних сложностей помогают простые рабочие перчатки.

Если квалификации у будущего конструктора недостаточно, на этом видео он может посмотреть готовые чертежи самодельного культиватора, которые облегчат ему работу на начальном этапе:

Из каких элементов состоит самодельный агрегат?

Мотора внутреннего сгорания или электрического двигателя. Электропривод можно позаимствовать у старого промышленного компрессора или системы вентиляции. В качестве мотора внутреннего сгорания оптимально подойдет двигатель от мопеда. Нередки случаи, когда самодельный мотокультиватор собирался на основе бензопилы. В любом случае потребуется позаботиться об эффективной системе охлаждения, чтобы мотор не перегревался;
Редуктора – обязательная деталь любого сельскохозяйственного агрегата. Высокая скорость, которая наблюдается на валу, оказывается слишком высокой для небольшого мотора, поэтому понижающий редуктор поможет уменьшить обороты и нарастить усилие на рабочем валу;
Ручек для управления агрегатом. Они служат органами для удерживания культиватора. Также на рукоятках нужно расположить рычаги переключения скорости и муфты. В любом случае устройство должно получиться максимально комфортным.

Подыскав все эти элементы, можно приступать к сборке. Чтобы допустить как можно меньше ошибок, советуем подготовить приблизительные чертеж, в котором нужно указать последовательность подключения каждого из узлов.

Чертежи самодельных мотоблоков

Схема мотоблока на базе мотоцикла Минск

Чертеж мотоблока на базе мотоцикла Восход-3М

Чертеж мотоблока на базе мотороллера

Культиватор из велосипеда

Современная промышленность выпускает много вариантов мотоблоков и мотокультиваторов, однако далеко не каждому дачнику они по карману. Это не беда, потому что создать мотокультиватор своими руками тоже не очень сложно, особенно, если под руками имеются подходящие запчасти. Для изготовления такой нужной в хозяйстве вещи рекомендуют использовать, например, старый велосипед, на котором точно никто не будет кататься, а ремонт – уже безнадежное предприятие.

Создатели мотокультиватора из старого велосипеда уверены, что такое приспособление способно решить множество проблем не только на стандартных шести сотках, но и на довольно значительном пространстве. Для этого достаточно развернуть раму вниз концом для прикрепления сиденья, и приварить ручки к тем окончаниям, на которых крепились педали. Таким образом получается прекрасная замена той конструкции, которую сооружают из черенка и ручки. Останется только прикрепить основной инструмент, который можно сделать по тому же принципу, что и для ручного культиватора Торнадо.

С инструментами в этом случае будет посложней – потребуется болгарка и сварочный аппарат, а все остальное – молоток и набор ключей у настоящего дачника всегда имеется в хозяйстве.

Подробные инструкции можно посмотреть на видео:

Во втором видеоролике – даже устройство, позволяющее окучивать растения:

Примерные чертежи от автора на фото:

Прикрепленное колесо значительно уменьшает тяжесть работы и ее многочасовое использование:

Колеса на культиватор– тоже не проблема, они уже есть под рукой, снятые со старого велосипеда. Рациональное зерно в использовании такого приспособления – не только в значительной экономии средств на приобретение заводского устройства. На даче дорогую машинку не оставить, а в городской квартире для ее хранения попросту нету места. Несомненное удобство самодельного устройства – в ее спокойном хранении в зимнее время на участке.

Культиватор своими руками с электроприводом

В качестве силовой установки использованы два электродвигателя мощностью 1500 Вт каждый. Они объединены в единую систему при помощи ремня и шкивов одного диаметра. На одном из моторов шкив двойной, и с помощью натяжного ролика крутящий момент подается на рабочий шкив, соединенный с первичным валом редуктора.

Задние колеса не являются ведущими, при установке на переднюю ось роторной насадки, они становятся опорной конструкцией. Если на ведущую ось поставить колеса – задний мост придает устойчивости конструкции. При такой компоновке можно навешивать различные приспособления, от культиватора плоскореза до копьеобразного рыхлителя.

Преимущество такого редуктора в прочности кожуха. Поэтому он использован как конструктивный элемент культиватора. Передняя ведущая ось представляет собой расширение вторичного вала редуктора.

Рама собрана из подручных материалов, от мощной вентиляционной системы, со списанной военной техники. Оттуда же взяты алюминиевые трубы для стойки рукоятей управления. Кронштейн для навесного оборудования изготовлен из держателя плуга от выброшенной сельхозтехники. С нее же взяты колеса.

Единственный покупной элемент – силовой кабель питания. Длины 20 м. хватает для обработки земельного участка площадью 4 сотки, с розеткой, установленной в углу поля.
Мотокультиватор с двигателем от мопеда.

Чертеж устройства представлен на иллюстрации:

В качестве силовой установки использован мопедный мотор Д8. Воздушное охлаждение на культиваторе не работает, из-за малой скорости. Поэтому вокруг цилиндра напаяна жестяная емкость, в которую наливается вода. Периодически подливая жидкость, вы не даете блоку цилиндра разогреться выше 100°С.

Редуктор цепной, двухступенчатый.
Применены звездочки от велосипеда и мопеда. Кожухи сварены из листовой стали толщиной 3 мм. Нижняя ступень редуктора несет силовую функцию, поэтому выходной вал усилен стальными втулками, закрепленными на корпусе редуктора.

Вывод: Конструкции получились прочные и надежные, опробованы не одним десятком садоводов. В любую из них всегда можно внести изменения, исходя из имеющихся у вас материалов.

Мотокультиватор с двигателем от мопеда – видео. Самодельная рама сварена из уголка 40х40х5 и профильной трубы 20х20. Установлена коробка передач от ВАЗ 2101, передача от двигателя к коробке осуществляется через цепь. Все просто и со вкусом. Остальные подробности в видео ролике.

Инструменты для сборки

Сборка технических узлов своими руками потребует специальных навыков и понимания основ машиностроения. Потребуется специальное оборудование:

сварочный аппарат;
угловая шлифовальная машинка;
дрель;
набора ключей;
отвертки.

Кроме прочего необходимы болты, гайки и шурупы, чтобы крепить приспособления на каркас будущего мотоблока.

Зубчатый ручной культиватор

Для изготовления зубчатого культиватора потребуется больше сил и навыков, однако при большом желании сделать его тоже довольно просто, имел стальные блины и цапфу, а также зубья и ось.

Стальные блины надеваются на ось определенного диаметра (необходимо заранее произвести расчеты по тяжести и совместимости веса того и другого. В блинах уже должны иметься отверстия, в которые вставляются зубья из стальных прутьев или пружинистой стали. Они закрепляются заклепками, которые впоследствии раззвенковываются.

Хотя это – далеко не единственный вариант из всего, что придумано сообразительными дачниками.

Изготовление мотоблока

Приступаем к изготовлению мотоблока:

Собираем раму: используем сварочный аппарат, целесообразно использовать цельный металл. Делаем конструкцию жесткой. Конструкция рамы состоит из двух лонжеронов, задние концы требуется изогнуть кверху, а передние скрепить сваркой. К задней части присоединяем блок управления с рычагами. Между собой лонжероны соединяем поперечными планками. Передняя планка будет играть роль подставки для трансмиссии и аккумуляторной батареи.
Место крепления мотора изготавливается в виде салазок, к боковым сторонам привариваются скобы, а к центру водопроводная труба диаметром 42 мм. К середине образовавшихся салазок крепится поперечная дуга, которая имеет отверстия для крепления двигателя и основания рамы. В передней поперечине рамы делается место для установки цепи натяжения, обеспечивающей работу редуктора.
Установка редуктора – важный элемент изготовления самодельного мотоблока. Редуктор выполняет преобразование энергии крутящего момента в более низкие скорости. Обычно редуктор устанавливается между двигателем и колесами. Существуют варианты самодельных мотоблоков, когда редуктор может быть использован не только для движения мотоблока, но и для работы бура, фрезы, пневмохода-самоделки и т.п.
Оснащаем двигатель воздушным охлаждением, используем электродвигатель, рассчитанный на 12 вольт.
Ставим колеса, не превышающие 10 дюймов. Шлицевые нарезки полуосей передают крутящий момент колесам. Чтобы улучшить сцепление колес с грунтом, можно установить специальный бандаж, изготовленный из проволоки или цепей – т.е. делаем грунтозацепы своими руками.
Устанавливаем выхлопную систему, которая остается без изменений. Несмотря на то, что существует возможность установки снятой с мотоцикла выхлопной, можно сделать выхлопную собственными руками. Потребуется труба, из которой будет сделан патрубок, и банки–глушители. Переходник между патрубком и глушителем должен изготовит токарь, самостоятельно сделать этот узел крепления невозможно.
Подготавливаем место для топливного бака, который можно сделать собственноручно: подойдет любая пластиковая канистра, емкостью не менее 5 литров. В канистре проделывается отверстие и выводится специальный шланг, по которому будет транспортироваться горючее.
Соединяем агрегаты и узлы между собой и запускаем мотоблок.

Пользуясь всеми вышеописанными советами можно самостоятельно собрать мотоблок за довольно короткое время, используя только подручные материалы и затратив незначительное количество денежных средств.

Дисковый роторный культиватор

В отличие от остальных самоделок, роторный культиватор соорудить не так уж просто. Хотя его преимущества несомненны, потому что это полифункциональное устройство, которым можно проводить боронование, выравнивать им землю, разбивая крупные комья и еще с десяток других функций.

Для изготовления дискового культиватора потребуются выпуклые диски, надетые на две оси. Чтобы понять принцип сборки и работы нужно посмотреть видео.

Множество людей, рассказывающих, как сделать культиватор для мотоблока своими руками, говорят о том, что это достаточно сложный процесс для того, чтобы приниматься за это тем, кто не умеет работать со станками, инструментами и сваркой. Зато советов о том, как выбрать его в магазине есть предостаточно советов.

Подборка видео

Обработка земли требует много физических усилий. Особенно сложно работать с граблями и лопатами, когда приходится обрабатывать большой участок земли. Созданные своими руками культиваторы для почвы значительно облегчают человеческий труд. Техника заменяет множество приспособлений и подходит для обработки огорода, виноградника и садового участка.

Виды и принцип работы культиваторов

Принцип работы культиватора прост: элемент, разрыхляющий землю, начинает работать после того, как запускается механическая часть устройства. В зависимости от внешнего размера, мощности двигателя и работоспособности культиваторы делятся на три вида: легкую, среднюю и тяжелую технику.

Легкую технику применяют на маленьких участках с мягкой почвой (клумбы, теплицы).
Средней тяжести используют на глинистых почвах.
Тяжелая техника относится к универсальному оборудованию. Ее можно использовать для любого грунта.

Культиваторы бывают разных видов: дисковые, ротационные, лаповые и фрезерные. По функционированию они могут быть: ручными, с электрическим приводом и работающие на бензине, а также прицепными, навесными, обрабатывать один или несколько рядов.

При обработке земельного участка, каждый выбирает нужную для себя модель. Ручные культиваторы хороши тем, что их можно изготовить самостоятельно с минимальными денежными затратами.

Достоинства и недостатки

Каждый культиватор, вне зависимости от того, ручной он или электрический, имеет свои плюсы и минусы.

Ручной культиватор. Прост в использовании и намного удобнее лопаты, компактен. Не нагружает поясницу. Хорошо рыхлит почву, не растаскивает корни по всему участку. Но эта техника не справится с непаханой землей, так как обладает низкой производительностью. Ее лучше использовать на маленьких участках, таких как клумбы или теплицы.
Электрический культиватор. Легкая и компактная техника, работающая от сети. Простая в обслуживании. Недостаток техники — это электрический шнур. Он может мешать во время работы, а из-за его длины появляется ограниченность в обрабатываемой площади. Имеет низкую мощность и маленькую глубину обработки почвы. Не предназначен для навесного оборудования.
Бензиновый культиватор. Благодаря навесному оборудованию обладает множеством функций. Не подключается к электричеству, поэтому может перемещаться по всему участку. Подходит для обработки небольших территорий. Весит намного больше электрического оборудования. За ним тяжело ухаживать, а для заправки требуется топливо.

Разновидности культиваторов

Торнадо

Торнадо — это простейший вариант культиватора, который можно изготовить своими руками. Внешне он похож на штопор, который закреплен на вертикальном штативе. Сверху конструкция оборудована горизонтальной ручкой. Для его изготовления используют простые вилы и насадку для черенка. Насадку можно купить в хозяйственном магазине. Она имеет форму ручки и применяется для работы с вилами и лопатами.

В культиваторе ручка должна быть длинной. Поэтому насадку необходимо увеличить. Для удлинения используют пластмассовую трубу, немного большего диаметра, чем толщина пластмассовой насадки. Длина трубы должна быть около 0,5 м. Чтобы трубу можно было надеть на рукоятку ручки, ее осторожно разрезают вдоль и выворачивают.
Трубу приматывают изолентой. Закрепленная, во время работы она не будет скользить, и соскакивать со своего места. У готовой рукоятки с двух сторон получатся выступы длиною около 25 см.
С помощью простого молотка изменяют зубья вил под форму штопора. Нанося сильные удары по металлическим зубьям, они начнут гнуться в необходимую сторону. Оригинальное фото культиватора, поможет повторить точные его изгибы.

Культиватор из велосипеда

Конструкция этого ручного культиватора более сложная. Его изготовляют из частей велосипеда: рамы и колеса.

Культиваторную головку, изготовленную своими руками из острых металлических прутьев, закрепляют на велосипедной раме. В качестве головки можно взять деталь от старого культиватора. Из небольшого плуга создают каркас устройства.
Из металлической или алюминиевой трубы диаметром от 2 до 2,5 см сооружают рукоятку.
Все соединения жестко фиксируются болтами. Элементы конструкции не должны болтаться.
Колесо среднего размера закрепляют на раме. В качестве крепежных элементов используют гайки-барашки или простые контргайки. Колеса слишком большого или маленького размера сюда не подходят.

Культиватор предназначен для удаления сорняков. Хорошо обрабатывает междурядье.

Дисковое роторное оборудование

Дисковый роторный культиватор предназначен для боронования, и выравнивания поверхности земли. Им хорошо разбивать большие грунтовые куски. Сборка техники:

Выпуклые диски шаровидной формы, установленные в культиваторе — это основной рабочий инструмент. Изготовить диски самостоятельно очень сложно. Металлическим пластинам толщиной 44 мм из простой формы нужно сделать сферическую. Нанося сильные удары молотком в центр пластины, выбивают чашу. Получаются выпуклые диски. Готовые элементы приваривают к одетым на ось втулкам.
Ось вставляется в скобы и фиксируется шплинтами.
В большой скобе располагается специальный уступ. Через него проходит труба с рукоятками.
Шток, диаметром 24 мм, длиною 25 см приваривают к малой скобе.
Стержень толщиной 16 мм ввинчивают внутрь штока. Небольшая часть стержня будет выступать над перекладиной.

Угол установки дисков можно регулировать с помощью гайки-барашки, которую устанавливают на перекладине. Поворачивая гайку, стержень поднимется вверх и большая скоба прогнется, меняя направление дисков.

Культиватор из мясорубки

Кроме изготовления ручных устройств, можно собрать самостоятельно электрическую модель. Конструкция культиватора, собранного из мясорубки, очень проста.

Для изготовления рукояток к редуктору прикручивают два уголка, а к ним приваривают две трубы.
Для удобства концы труб загибают, а между ними приваривают подходящий отрезок трубы, который создаст рукояткам дополнительную прочность.
Ось для колес приваривают к уголкам. Размер колес выбирают средний.
Насадку от мясорубки отбивают кувалдой до тех пор, пока втулка не станет чугунной.
Из простого лома вытачивают вал и устанавливают его в насадку. Сюда же приваривают винт-грунтозацеп.
Чтобы культиватор было удобно включать и выключать, выключатель двигателя устанавливают на рукоятке.

Если необходимо сделать аккуратное рыхление земли, культиватор передвигают медленно. Грубая вспашка получается при быстром передвижении техники, при этом земля перепахивается крупными комьями.

Из бензопилы

Основу конструкции составляет двигатель от бензопилы. Дополнительные детали, которые нужно докупить: металлический уголок, трубка и топливный бак, колеса, мопедная звездочка и звезда с 41 зубцом.

Из металлических уголков делаем раму размером 32×32 см. По форме рама должна напоминать куб. Двигатель устанавливается на поперечные уголки, а топливный бак внизу на кронштейны. Промежуточный вал — монтируют на вертикальных угловых стойках. К продольным уголкам присоединяют подшипники. Они предназначены для ходового вала. Мотоблок с центром тяжести на колесо готов.
Из трубы диаметром около 30 мм изготавливают ручки.

Звездочки для промежуточного и ходового вала, а также остальные части собирают в единый механизм. Садовый культиватор готов.

Как сделать ручной культиватор для обработки междурядий

Чтобы мотоблок легко перемещался по участку, нужны хорошие колеса. Для этого берут стальные блины среднего размера и приваривают к ним металлические шипы. Шипы сделать легко, нужно заточить арматуру в форме конуса.
На ось надевают готовые фрезы.
Ось вставляют в скобу и фиксируют с двух сторон.
К торцу скобы приваривают крепление и вставляют черенок.

Техника собрана и готова для культивации и прополки между рядами.

Из триммера

Обработать быстро и легко небольшую территорию поможет сделанный культиватор из триммера своими руками. Собрать его можно из подручных материалов: рабочего бензинового триммера, болгарки или сварки, садовых вил, трубки из стали.

В общем и целом функции культиватора заключаются в рыхлении, перемешивании и выравнивании почвы. Но поскольку каждый вид культиватора имеет свое предназначение, главный вопрос, который должен задать себе аграрий, выбирая эту машину, — для каких операций будет использоваться агрегат и по какому фону.

По стерне

Стерневые культиваторы предназначены для наиболее тяжелой обработки земли. Они используются в качестве альтернативы плугу, то есть делают основную обработку по стерне сразу после комбайна, чтобы не допустить испарения влаги, поясняет представитель компании Väderstad в России по Центрально-Черноземному округу Павел Вильчинский.

Такие машины предназначены для работы с большим количеством пожнивных остатков и интенсивного перемешивания этой растительной массы.

Чем предпочтительнее работать по стерне — дискаторами или стерневым культиватором — вопрос тонкий, замечает Павел Вильчинский. Они вроде бы делают одну и ту же работу, но при засоренности многолетними (в особенности корнеотпрысковыми) сорняками лучше показывает себя лаповый культиватор. Тогда как дисковая машина, напротив, может увеличить засоренность. Но при этом выравнивание дисками происходит лучше.

По парам

Паровой культиватор предназначен для основной (как правило, осенней) обработки почвы, продолжает Прохор Дармов. На стойку таких машин предусмотрена нагрузка до 150 кг, ширина между рядами — 17−20 см, и ширина лап — около 17−22 см. Глубина обработки — не больше 12−15 см.

Такими машинами работают после прохода основного орудия обычно после вспашки или глубокорыхления. Целью его использования Александр Ладыгин называет сплошное подрезание сорных растений, их перемешивание и сохранение влаги в почве в период с весны до посева озимых культур. И рабочими органами такой машины, по его мнению, обязательно должны быть стрельчатые лапы.

Это вторичная обработка, подчеркивает Василий Лебедь. Поэтому ни в коем случае нельзя заходить такой машиной сразу после комбайна в стерню — она для этого не предназначена. Тем не менее использование паровых культиваторов в качестве стерневых встречается часто. Итог таких нарушений — лопнувшая из-за чрезмерных нагрузок рама.

Если хозяйство видит необходимость в работе по стерне, то первый проход можно сделать дисковым орудием: произвести лущение, перемешать падалицу и подождать, пока она взойдет ровным ковром, объясняет Лебедь. И уже после этого подрезать ее паровым культиватором и выравнивать поле.

Финишная обработка

Такие машины обрабатывают землю на глубину посевного ложа, взрыхляют почву, крошат комки, обеспечивая сплошную обработку и создание равномерно глубокого горизонта посева.

Соответственно, требования к машинам, производящим финишную обработку, выше. Например, такие культуры, как сахарная свекла, требуют пушистой мелкокомковатой структуры почвы с уплотненным и четким посевным ложем и очень критичны к качеству предпосевной обработки, говорит Алексей Штерн. Не менее требовательны и мелкосемянные культуры типа рапса, для которых требуется обработать почву на глубину всего лишь 2 см.

Кроме того, эти машины должны обеспечивать наиболее полное подрезание сорняков, а значит, расстояние между стойками должно полностью перекрываться лапой. Если расстояние между стойками 15 см, то и лапа должна быть не менее 15 см, чтобы обеспечивать 100%-ное перекрытие, приводит пример Алексей Штерн.

Оптимальная работа предпосевного культиватора, по мнению Николая Гапона, должна производиться на глубину сева (обычно не более 6−8 см). При этом Павел Вильчинский замечает, что дисковые машины хуже справляются с предпосевной подготовкой, чем лаповые.

Универсальный мастер

Помимо специализированных культиваторов есть и универсальные машины, предназначенные для работы по стерне, парам и для предпосевной подготовки почвы. Разумеется, рабочие органы в них меняются в зависимости от вида обработки (такие машины есть у компаний Horsh, Amazone и многих других производителей сельхозтехники).

Такие агрегаты наиболее популярны и являются неким компромиссным вариантом для различных полей и культур, объясняет региональный представитель компании Horsch Вячеслав Векленко. При подборе этих машин он советует обратить особое внимание на выбор рабочих органов в соответствии с агрофоном.

Ширина лап и их количество определяют интенсивность работы культиватора и размер почвенных агрегатов после обработки. Например, широкие лапы и большой шаг следа лап формируют большие трудноразбиваемые комья на поверхности тяжелых почв. Соответственно, чем тяжелее почва, чем больше должна быть рабочая глубина и меньше шаг следа лап, и тем более узким должен быть сам рабочий орган.

Так, широкая стрельчатая лапа (250 мм) применяется при работе на глубине 3−10 см и подойдет для поверхностной обработки стерни, отмечает региональный представитель компании Amazone по Центральной России Илья Царьков. В основные задачи стрельчатой лапы входят срезание стерни по всей поверхности, нарушение капиллярности и смешивание растительных остатков в верхнем слое почвы, подрезание корневой системы по всей поверхности и создание четкого посевного ложа.

Такой рабочий орган хорошо подойдет для засоренных почв, где требуется подрезание сорняков, уточняет Василий Лебедь. Стрельчатые лапы производят сплошной срез, имеют малый угол постановки ко дну борозды и низкий эффект перемешивания.

А вот долото — узкий направленный орган — позволяет эффективнее всего работать на большой глубине. Если долото имеет боковые ножи, оно хорошо покажет себя на глубине 6−12 см. Кстати, его главные задачи сходны с задачами стрельчатой лапы: сплошное подрезание и интенсивное перемешивание пожнивных остатков, сравнивает Илья Царьков.

Прямые долотообразные лапы 80−100 мм шириной высококачественно работают в глубинном диапазоне (10−30 см) и могут применяться как на неглубокой обработке стерни (в комбинации с боковыми ножами), так и на основной обработке почвы. По словам Ильи Царькова, такие долота применяются на любых видах и типах почв, а в сочетании с винтовой направляющей пластинкой обеспечивают интенсивное перемешивание пожнивных остатков с почвой.

Но если рабочий орган подобран неправильно, пострадает и качество обработки, и производительность, предупреждает Царьков. Например, стрельчатая лапа на глубине свыше 12 см будет тормозить трактор и создавать гребни. А чем глубже должна быть обработка (более 20 см), тем более узкая требуется лапа.

Долотом, по мнению Василия Лебедя, лучше выполнять задачу выравнивания почвы, но не подрезать стерню. В основном этот орган используют для финишной обработки, в том числе осенью для выравнивания пахоты.

Прохор Дармов добавляет, что для того чтобы добиться разбивания комьев, на стерневом культиваторе ставят вибрирующие стойки с долотообразными лапами.

На каменистых и плотных почвах Вячеслав Векленко советует не экономить на усиленных наконечниках — их износ в 3−5 раз ниже, чем обычных лап, а стоимость всего на 30% выше.

Выбор катка не менее важен и сильно влияет на качество обработки почвы, продолжает Вячеслав Векленко. Каток производит обратное уплотнение почвы, крошит и раздавливает комья. Если его не использовать, то после прохода культиватора на поверхности почвы останутся разрушенные капилляры, и внутренняя влага не поступит на поверхность, а поверхностная не проникнет внутрь. Особенно важно произвести смыкание капилляров, если культиватор используется для предпосевной обработки почвы. В этом случае необходимо использовать культиваторы исключительно с прикатывающими катками.

Каток подбирается исходя из свойств почвы, влажностного режима региона, типа обработки, сезона, мехсостава почвы и т. д. Если машина универсальная, то применять один каток для всех видов обработок Илья Царьков не рекомендует. Зачастую универсальный каток, который компания предлагает в комплекте к машине, не всегда подходит под тип почв и рельефно-климатические особенности хозяйства. Поэтому специалист советует иметь в запасе несколько видов под каждую почвообрабатывающую операцию.

Например, на влажных почвах лучше использовать катки открытого типа, кольчатая конструкция которых не способствует налипанию почвы. На каменистых почвах, наоборот, катки открытого типа к использованию не рекомендованы, т. к. между их элементами могут застревать камни. А это приводит к повреждению конструкции, считает Вячеслав Векленко.

Для легких и средних почв хорошо подходят трубчатые и планчатые катки, объясняет Илья Царьков. Они осуществляют минимальное обратное уплотнение и легкое выравнивание почвы.

Применение катка с клиновыми металлическими или резиновыми кольцами на легких почвах грозит чрезмерным уплотнением. Такой каток отлично подойдет для средних и тяжелых почв: осуществит достаточное обратное уплотнение, закрытие влаги и обеспечит быстрое прорастание падалицы предшественника.

Также хорошо показывают себя на предпосевной подготовке универсальные клиновидные катки. Илья Царьков считает, что они неплохо работают с комками и структурируют почву. С ними можно работать на суглинках как весной, так и осенью при основной обработке почвы.

Для предпосевной обработки почвы Александр Ладыгин рекомендует выбирать двойной трубчато-планчатый каток, который производит крошение комков, обратное уплотнение и сепарирование почвы по фракциям одновременно. Как объясняет Прохор Дармов, для таких культур, как сахарная свекла, вспушивание почвы двойным катком, а также выравнивание (с помощью дополнительной выравнивающей планки) является жизненно необходимым условием.

С точки зрения эксплуатационной надежности очень актуальны катки самоочищающейся конструкции (с гибким протектором шин колес почвоуплотнителя, двойного типа с шагом следа колец и др.). Такие катки проще, дешевле и надежнее. Но при этом важно помнить, что машину нельзя пускать задним ходом без демонтажа чистиков, предупреждает Вячеслав Векленко. В противном случае эти элементы конструкции сломаются. Например, весь ряд чистиков выходит из строя, когда механизатор по неосторожности сдает пару метров назад с опущенным катком во влажных условиях, приводит классический пример из практики Вячеслав Векленко.

Иногда необходимо, чтобы машина имела возможность работать вообще без катка. Как объясняет Илья Царьков, многим клиентам нужна возможность проводить осенние работы без обратного уплотнения. К примеру, при зяблевой обработке, где важной задачей является накопление зимней влаги. Чрезмерно выровненная поверхность поля может помешать реализовать ее — ухудшить снегозадержание. Именно поэтому осенью многие не приветствуют обработку с обратным уплотнением.

Но у некоторых производителей каток — часть конструкции культиватора, без него невозможно вести машину по глубине. И если в хозяйстве велика эрозионная опасность и актуально накопление зимней влаги, рекомендуется обратить внимание на этот факт, подчеркивает Илья Царьков.

В междурядье и полосами

Особняком стоят культиваторы для обработки междурядий, задача которых работать строго в том месте, где нет посева, и не заходить в рядок.

Для таких агрегатов важно, чтобы расстояние между лапами не было четко соответствующим ширине междурядья, а также имелись ограничительные пластины или кожухи для настройки по ширине, отмечает Алексей Штерн.

Еще более интересный вид культиватора — полосовой, работающий по технологии Strip Till (обрабатываются только те полосы, в которые будет производиться сев) на пропашных культурах — также имеет ряд специфических требований, на которые стоит обращать внимание при выборе.

В таких агрегатах важно одновременное внесение удобрений, подчеркивает Николай Гапон, а также наличие специальных ограничивающих турбодисков по бокам и катка, имеющего цель не только обратного уплотнения, но и разбивания комков и формирования гребня.

Но еще более важно при использовании таких технологий наличие навигационного спутникового оборудования, фиксирующего отклонения с точностью 2−3 см. Как объясняет Николай Гапон, при севе пропашных культур весной сеялка должна идти по тем же самым полосам, куда были внесены удобрения с осени. В противном случае смысл технологии теряется.

Срезной болт уходит в прошлое

Тип стоек, считает Василий Лебедь, ведущей роли в качестве обработки не играет. Разница в давлении между рессорными или пружинными стойками не превышает 5−7 кг, что в масштабе вторичной обработки почвы большого значения не имеет, считает специалист. Будет это давление 130 кг или 90 кг — разницы нет, если машина работает по предварительно подготовленной почве, уверен специалист. Чаще всего стойки большого давления используют со стрельчатыми лапами большой ширины, чтобы компенсировать большее сопротивление почвы. На стабильность рабочего органа это кардинального влияния не оказывает.

Вес и мощность

Александр Ладыгин советует обратить внимание на толщину стойки — она должна быть достаточной для выдерживания перегрузок, но не чересчур толстой. А главное — легкой.

Для того чтобы хорошо держать глубину, любому культиватору не нужно быть супертяжелым. Углубляться в почву он должен не под действием своего веса, а за счет формы рабочих органов, рассуждает Ладыгин. Поэтому не стоит гнаться за весом машины и толщиной метала — чрезмерная масса только увеличит расход топлива, будет уплотнять почву и создавать дополнительный износ всем узлам агрегата. Главные показатели качества машины — это легкий качественный металл, хорошее перемешивание растительных остатков с почвой, выравненность и равномерность обработанной поверхности вне зависимости от глубины обработки, простота в эксплуатации. Тогда инвестиции окажутся выгодными.

Очень важно при выборе ширины захвата не только учитывать конфигурацию полей, их выровненность, но и мощность энергоносителей, говорит Прохор Дармов. Оптимальная скорость работы любого культиватора находится в диапазоне 10−12 км/ч, констатирует Алексей Штерн. И если мощности трактора не хватает, аграрий, работая на скорости 7−8 км/ч, не получит мягкого мелкокомковатого слоя на предпосевной. А если работа ведется на большую глубину, то при недостаточной мощности износ узлов трактора будет в три раза выше.

В некоторых случаях, если парк тракторов недостаточно мощный, не стоит гнаться за шириной захвата, а взять более узкий культиватор и работать с требуемой скоростью, раскрывая весь потенциал машины, подытоживает Василий Лебедь.

Кстати, если мощность трактора, напротив, будет излишней, он может не чувствовать орудие. В этом случае также велик риск испортить культиватор, добавляет Николай Гапон. Скорость обработки на предпосевном культиваторе во многом зависит от глубины, и если трактор с целью повышения производительности идет свыше 10−13 км /ч, то земля будет слишком далеко разбрасываться от стоек. В результате страдает равномерность глубины обработки, а кроме того, не полностью осуществляется подрезание сорняков.

Ошибки настройки: главное — параллельно

Основное требование к настройкам культиватора — выровненность по горизонту. Как объясняет Вячеслав Векленко, рама машины в рабочем состоянии должна быть параллельна опорной поверхности. При наличии углов по отношению к земле в машине возникают лишние нагрузки, быстрее изнашиваются рабочие органы, а главное, неравномерно происходит обработка, поясняет Илья Царьков.

Если агрегат многосекционный, то настройка параллельности должна производиться в каждой секции, подчеркивает Николай Гапон.

Когда лучше не выходить в поле

Если стойка не смазываемая, не обслуживаемая, то это не значит, что ничего не нужно контролировать, замечает Прохор Дармов. Болтовые соединения в стойках и шарнирные болты нужно проверять регулярно. Ведь ослабление гаек стойки ведет к поломке других узлов и неправильному подрезанию сорняков. Если же не проверять и не контролировать ходовую часть, то можно и колеса в поле потерять.

Читайте также: