Станок для прошивки обуви своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 18.09.2024
Если вы решились на самостоятельный ремонт обуви, вам предстоит обзавестись набором самых необходимых сапожных инструментов и приспособлений. Постарайтесь изготовить сапожную доску и раздобыть кусок мрамора.
Сапожная доска необходима для раскроя и обработки деталей обуви. Она делается из древесины мягких пород, лучше всего из сухой липы, должна иметь прямоугольную форму. Размеры произвольные, но такие, чтобы удобно было на ней работать, например, положив на колени.
Рис. 1. Детали обуви:
1 - язычок, 2 - союзка, 3 - подошва, 4 - берец, 5 - набойка, 6 - каблук, 7 - задний наружный ремень.
Кусок мрамора нужен размером порядка 150X200 мм, чтобы можно было обрезать на нем кусочки кожи для заплат на верха обуви, поскольку в деревянную доску нож будет врезаться (плоскость ножа перемещается под острым углом к доске).
Из инструментов нужны прежде всего набор ножей, инструменты для заточки и правки ножей, молоток, шило.
Обычный сапожный нож представляет собой стальную полосу длиной 210- 225 мм, шириной 20-25 мм, толщиной 2 мм. Лезвие его - косой срез на конце пластины длиной около 45 мм (рис. 2). Нерабочая часть ножа обтягивается кожей или обматывается изоляционной лентой.
Рис. 2. Обычный сапожный нож.
Изготовляется из стальной полосы длиной 210- 225 мм, ширппой 20-25 мм, толщиной 2 мм.
Сапожный нож - универсальный инструмент. Он используется для срезания с обуви изношенных деталей и их частей, например, изношенной части каблука или подошвы, для вырезания из нового материала нужных для ремонта обуви деталей: союзок, набоек и т. д.
Рис. 3. Сапожный нож для спускания краев деталей из кожи.
Изготовляется из стальной полосы длиной 150- 200 мм, шириной 10-12 мм, толщиной 2 мм.
Рис. 4. Сапожный нож для раскроя кожи на верха обуви и подкладки.
Детали ножа: 1 - ручка, 2 - лезвие. 3 - винт.
Рис. 5. Правка сапожного ножа:
Стальной стержень или изоляционную трубку держат в левой руке, а нож - в правой я проводят лезвием ножа по инструменту для правки то с одной, то с другой стороны, пока не убедятся, что нож не имеет заусенцев.
Сапожный молоток (рис. 6) имеет боек с выпуклой рабочей поверхностью, тщательно отполированной.
Рис. 6. Сапожный молоток:
1 - боек с выпуклой, тщательно отполированной поверхностью, 2 - ручка, 3 - клин, 4 - щечки, 5 - шурупы для крепления щечек.
Для ремонта обуви обязательно нужно запастись материалами. Это могут быть верха, подошвы, каблуки и другие детали от старой обуви. Ведь не все части обуви изнашиваются так, что их нельзя применять при ремонте. Кроме того, при аккуратном разборе старой обуви можно найти неизношенные кусочки кожи или кожзаменителя для заплат.
Клеевые заплаты
Клеевые заплаты могут стать первой пробой вашего сапожного мастерства. А может быть, вы и в самом деле станете хорошим сапожником! Это не помешает в жизни. Вспомните: великий химик Д. И. Менделеев был первоклассным мастером по изготовлению чемоданов. Лев Толстой сам себе шил сапоги.
Так как сделать клеевые заплаты?
Чаще всего ботинки или туфли ухитряются прохудиться в местах сгибов от трещин, вызванных небрежным обращением с обувью. Тогда можно на верха поставить заплаты, взятые из кусочков хромовой или искусственной кожи, а также текстильных материалов. При тщательном подборе можно найти заплаты, одинаковые по цвету, рисунку, толщине, фактуре с той поверхностью ремонтируемой обуви, к которой вы собираетесь их приклеить. Тогда заплата будет незаметна.
Совпадение заплаты по форме и размеру с тем местом, на которое ее собираются ставить, достигается следующим образом. На верхе вокруг ремонтируемого участка прочерчивают мелом линию границы заплаты с припуском в 6-7 мм по всему периметру. Заплата должна иметь плавные очертания, без острых углов и впадин. Чаще всего ее вырезают в форме круга или овала (рис. 7).
Рис. 7. Определение формы заплаты у шва и у грани затяжной фомки:
1 - меловая черта, 2, 3 - место заплаты и готовые детали
Выбранный для заплаты кусок кожи накладывают нелицевой стороной на ремонтируемое место, приглаживают рукой. По следу меловой линии ножницами вырезают заплату, края которой опускают (отрезают) ножом, то есть нелицевой, стороны по всему периметру. Ширина спуска должна быть равна припуску примерно 5-7 мм на заплате
Теперь участок верха обуви, где ставится заплата, зачищается мелкой наждачной бумагой (шкуркой), с него удаляется пыль. Вместо шкурки можно использовать напильник с мелкой насечкой. Обрезку лучше выполнять на сапожной доске.
При использовании нитроцеллюлозного клея, быстро сохнущего, подсушка и подогрев не нужны. Заплату с клеем быстро накладывают и прижимают. Если заплата ставится у шва, надо подпороть часть строчки, убрать нитки и проделать все, как в предыдущем случае. Аналогично приклеивается заплата у грани затяжной кромки верха, но ее еще нужно укрепить ниточным швом (рис. 8).
Рис. 8. Ведение ручного шва по старым проколам.
Если заплата ставится у шва или у грани затяжной кромки верха, то лучше вести шов по старым машинным проколам. Но там, где их нет, ведут свой ручной шов. Нитки применяют капроновые или хлопчатобумажные. Желательно натереть их воском, кроме концов. Если нитки капроновые, концы подпаливают горящей спичкой.
Ручной шов ведется так, как показано на рис 9. Первый стежок образуется при выполнении простого ручного двухниточного шва. Ручной шов должен быть длиннее наружной части строчки. Его начало и конец заходят в 2-3 стежка на наружную строчку. Шов ведут до завершения, где можно - по машинным проколам, и концы нитки завязывают узлом.
Как приклеить набойки на каблук
Каблуки снашиваются особенно быстро. Все зависит от того, как человек ходит.
Простейший способ ремонта каблука.
- Поверхность изношенного каблука выравнивается сапожным ножом. Срезанное место зачистите наждачной бумагой, удалите с него пыль.
- Подберите материал для набоек. Им может быть пластина из пористой резины. Можно использовать и другую износостойкую резину. Подобранный материал по размеру и форме должен соответствовать размеру и форме каблуков.
- Набойку надо прижать к каблуку и оставить соединение под грузом на 30- 40 минут.
- Когда набойка приклеится к каблуку, обработайте его боковую поверхность ножом, сняв выступы, и зачистите каблук наждачной бумагой.
это не законченная статья по технологии ремонта обуви, продолжение следует.
Сегодня рассказ пойдёт о том, как я прошиваю обувь. Этот процесс несложный, для этого нужен сапожный крючок и немного навыка.
Я покажу этот процесс на примере сандалий. Во время их прошивки видно весь процесс работы, потому что они открыты . Во время прошивки закрытой обуви, сложно показать весь процесс, особенно тот, который происходит внутри.
Итак, мы имеем сандалии, которые нужно прошить. Прошить нужно всю боковую часть, а не только то, что оторвалось .
Фоном является мой рабочий фартук. Да, большая часть работы сапожника происходит на коленках.
Делаю первый стежок. Протыкаю крючком подошву, цепляю нитку и вытягиваю её.
Если вы решились на самостоятельный ремонт обуви, вам предстоит обзавестись набором самых необходимых сапожных инструментов и приспособлений. Постарайтесь изготовить сапожную доску и раздобыть кусок мрамора.
Сапожная доска необходима для раскроя и обработки деталей обуви. Она делается из древесины мягких пород, лучше всего из сухой липы, должна иметь прямоугольную форму. Размеры произвольные, но такие, чтобы удобно было на ней работать, например, положив на колени.
Рис. 1. Детали обуви:
1 - язычок, 2 - союзка, 3 - подошва, 4 - берец, 5 - набойка, 6 - каблук, 7 - задний наружный ремень.
Кусок мрамора нужен размером порядка 150X200 мм, чтобы можно было обрезать на нем кусочки кожи для заплат на верха обуви, поскольку в деревянную доску нож будет врезаться (плоскость ножа перемещается под острым углом к доске).
Из инструментов нужны прежде всего набор ножей, инструменты для заточки и правки ножей, молоток, шило.
Обычный сапожный нож представляет собой стальную полосу длиной 210- 225 мм, шириной 20-25 мм, толщиной 2 мм. Лезвие его - косой срез на конце пластины длиной около 45 мм (рис. 2). Нерабочая часть ножа обтягивается кожей или обматывается изоляционной лентой.
Рис. 2. Обычный сапожный нож.
Изготовляется из стальной полосы длиной 210- 225 мм, ширппой 20-25 мм, толщиной 2 мм.
Сапожный нож - универсальный инструмент. Он используется для срезания с обуви изношенных деталей и их частей, например, изношенной части каблука или подошвы, для вырезания из нового материала нужных для ремонта обуви деталей: союзок, набоек и т. д.
Рис. 3. Сапожный нож для спускания краев деталей из кожи.
Изготовляется из стальной полосы длиной 150- 200 мм, шириной 10-12 мм, толщиной 2 мм.
Рис. 4. Сапожный нож для раскроя кожи на верха обуви и подкладки.
Детали ножа: 1 - ручка, 2 - лезвие. 3 - винт.
Рис. 5. Правка сапожного ножа:
Стальной стержень или изоляционную трубку держат в левой руке, а нож - в правой я проводят лезвием ножа по инструменту для правки то с одной, то с другой стороны, пока не убедятся, что нож не имеет заусенцев.
Сапожный молоток (рис. 6) имеет боек с выпуклой рабочей поверхностью, тщательно отполированной.
Рис. 6. Сапожный молоток:
1 - боек с выпуклой, тщательно отполированной поверхностью, 2 - ручка, 3 - клин, 4 - щечки, 5 - шурупы для крепления щечек.
Для ремонта обуви обязательно нужно запастись материалами. Это могут быть верха, подошвы, каблуки и другие детали от старой обуви. Ведь не все части обуви изнашиваются так, что их нельзя применять при ремонте. Кроме того, при аккуратном разборе старой обуви можно найти неизношенные кусочки кожи или кожзаменителя для заплат.
Клеевые заплаты
Клеевые заплаты могут стать первой пробой вашего сапожного мастерства. А может быть, вы и в самом деле станете хорошим сапожником! Это не помешает в жизни. Вспомните: великий химик Д. И. Менделеев был первоклассным мастером по изготовлению чемоданов. Лев Толстой сам себе шил сапоги.
Так как сделать клеевые заплаты?
Чаще всего ботинки или туфли ухитряются прохудиться в местах сгибов от трещин, вызванных небрежным обращением с обувью. Тогда можно на верха поставить заплаты, взятые из кусочков хромовой или искусственной кожи, а также текстильных материалов. При тщательном подборе можно найти заплаты, одинаковые по цвету, рисунку, толщине, фактуре с той поверхностью ремонтируемой обуви, к которой вы собираетесь их приклеить. Тогда заплата будет незаметна.
Совпадение заплаты по форме и размеру с тем местом, на которое ее собираются ставить, достигается следующим образом. На верхе вокруг ремонтируемого участка прочерчивают мелом линию границы заплаты с припуском в 6-7 мм по всему периметру. Заплата должна иметь плавные очертания, без острых углов и впадин. Чаще всего ее вырезают в форме круга или овала (рис. 7).
Рис. 7. Определение формы заплаты у шва и у грани затяжной фомки:
1 - меловая черта, 2, 3 - место заплаты и готовые детали
Выбранный для заплаты кусок кожи накладывают нелицевой стороной на ремонтируемое место, приглаживают рукой. По следу меловой линии ножницами вырезают заплату, края которой опускают (отрезают) ножом, то есть нелицевой, стороны по всему периметру. Ширина спуска должна быть равна припуску примерно 5-7 мм на заплате
Теперь участок верха обуви, где ставится заплата, зачищается мелкой наждачной бумагой (шкуркой), с него удаляется пыль. Вместо шкурки можно использовать напильник с мелкой насечкой. Обрезку лучше выполнять на сапожной доске.
При использовании нитроцеллюлозного клея, быстро сохнущего, подсушка и подогрев не нужны. Заплату с клеем быстро накладывают и прижимают. Если заплата ставится у шва, надо подпороть часть строчки, убрать нитки и проделать все, как в предыдущем случае. Аналогично приклеивается заплата у грани затяжной кромки верха, но ее еще нужно укрепить ниточным швом (рис. 8).
Рис. 8. Ведение ручного шва по старым проколам.
Если заплата ставится у шва или у грани затяжной кромки верха, то лучше вести шов по старым машинным проколам. Но там, где их нет, ведут свой ручной шов. Нитки применяют капроновые или хлопчатобумажные. Желательно натереть их воском, кроме концов. Если нитки капроновые, концы подпаливают горящей спичкой.
Ручной шов ведется так, как показано на рис 9. Первый стежок образуется при выполнении простого ручного двухниточного шва. Ручной шов должен быть длиннее наружной части строчки. Его начало и конец заходят в 2-3 стежка на наружную строчку. Шов ведут до завершения, где можно - по машинным проколам, и концы нитки завязывают узлом.
Как приклеить набойки на каблук
Каблуки снашиваются особенно быстро. Все зависит от того, как человек ходит.
Простейший способ ремонта каблука.
- Поверхность изношенного каблука выравнивается сапожным ножом. Срезанное место зачистите наждачной бумагой, удалите с него пыль.
- Подберите материал для набоек. Им может быть пластина из пористой резины. Можно использовать и другую износостойкую резину. Подобранный материал по размеру и форме должен соответствовать размеру и форме каблуков.
- Набойку надо прижать к каблуку и оставить соединение под грузом на 30- 40 минут.
- Когда набойка приклеится к каблуку, обработайте его боковую поверхность ножом, сняв выступы, и зачистите каблук наждачной бумагой.
это не законченная статья по технологии ремонта обуви, продолжение следует.
Успех любой прогулки или путешествия во многом зависит от прочности и надежности обуви. К примеру, отправляясь в поход, нужно быть полностью уверенным, что кроссовки или ботинки, кажущиеся на вид крепкими, в самый ответственный или неподходящий момент не развалятся.
К большому сожалению, в продаже имеется не так уж много качественной и прочной обуви, и поэтому перед прогулкой или путешествием будет лучше ее прошить. О том, как прошивать обувь, мы поговорим далее.
Стоит ли?
Прошить обувь под силу, как правило, практически каждому мужчине и даже женщинам. Но иногда это просто нецелесообразно. На современной обуви за счет невысокого качества резины нередко бывает так, что простой прошивки подошвы бывает недостаточно, а требуется полная ее замена. Для того чтобы понять, есть ли в данной операции смысл, следует предварительно сделать оценку степени износа подошвы. Если самостоятельно сделать это не получается, то можно попробовать проконсультироваться у мастера по ремонту обуви, попросить предварительно оценить объем работы и стоимость. Как правило, мастер оговаривает предстоящие операции и честно предупреждает клиентов, что подошву необходимо заменить или будет достаточно прошивки.
Как прошить обувь своими руками?
Чтобы починить обувь, совсем не обязательно ее нести к мастеру в обувную мастерскую, нужно просто знать, как это сделать самостоятельно. Даже не имея специальных навыков, можно самому выполнить мелкий ремонт изделий. Итак, рассмотрим, как прошить обувь шилом и крючком и что для этого нужно?
Что понадобится?
Для того чтобы прошить подошву качественно, необходимо приобрести специализированный крючок, резиновый клей и капроновые нитки подходящей толщины. Производитель и марка резинового клея не имеют особого значения, а вот толщина ниток должна быть подобрана правильно, поскольку слишком тонкие прорежут материал, а толстые будут смотреться очень некрасиво и грубо. Наиболее оптимальной будет средняя толщина. Цвет ниток нужно выбирать такой же, как и цвет самой подошвы либо же подобрать контрастный оттенок, в случае если прошивка будет выполнять также и декоративную роль.
Купить сапожный крючок тоже не проблема, но при необходимости его можно сделать своими руками.
Также необходимо обязательно запастись шилом, для того чтобы проделывать дырки в местах, где крючком это сделать тяжело. Кроме того, рекомендуется подготовить небольшой кусочек мела или мыла, которым будет отмечена линия прошивки. Строчка тогда получится ровной и красивой.
Подготовительные работы
Перед тем как прошивать обувь, сначала необходимо ее почистить и приклеить отвалившуюся подошву при помощи специального резинового клея. Делается это для того, чтобы обувь через места прошивки не набирала воду. Клей после далеко убирать не нужно, так как им нужно будет промазывать нитку в местах прошивки, дополнительно герметизируя обувь и шов.
Далее на подошве необходимо нарисовать будущую линию шва, отступив от места соединения примерно на одну треть бока подошвы. На некоторой обуви имеется на подошве специальный желобок, облегчающий получение ровного шва. В этом случае рисовать линию не нужно.
Можно начинать шить. Как правильно прошивать обувь, мы рассмотрим далее. Помните, что шов лучше начинать около пятки.
Прошивка
Итак, рассмотрим, как прошить обувь крючком.
В левую руку нужно поместить подметку, правой рукой взять шило. Проделать отверстие в том месте, где будет начинаться шов. Шило необходимо загонять под углом примерно 45 градусов. Чтобы избежать травм при прокалывании, руку с линии хода шила нужно убирать осторожно.
Затем необходимо подготовленную нить для прошивания сложить пополам. Соединить концы так, чтобы они совпали. С внутренней стороны обуви через отверстие нужно провести крючок, накинуть на него образовавшуюся из ниток петельку и протащить ее таким образом, чтобы концы остались снаружи. Приблизительно через 5 мм следует сделать аналогичное отверстие и протянуть через него свободные концы нити. Петельку вытащить наружу и продеть наружный конец нитки, оставшийся от предыдущего стежка. Затянуть петлю снаружи. Сделать 3-е отверстие и повторить вышеуказанные действия. В завершение процесса для закрепления шва сделать пару обратных стежков. Завязать капрон и обрезать лишнее.
Итак, мы рассмотрели, как прошивать обувь. Используя этот нехитрый способ, можно подшить практически любую обувь. А это хоть и небольшая, но все же экономия.
Самый ходовой будет у вас, конечно, средний, малый — если где-то нужно прошить в легкодоступных местах (ведь в сапожном деле обыкновенную иголку чаще всего не применяют вовсе).
Длина большого и среднего крючков (рабочей их части) — не менее 75 мм, иначе в некоторых случаях до него невозможно будет дотянуться, чтобы набросить петельку. Длина малого — около 45 мм.
Изготовленный крючок нужно вставить в деревянную ручку. Делают ее такой, чтобы удобной была для руки. По бокам, желательно, плоской, иначе будет скатываться с верстака на пол. Самое сложное — это просверлить глубокое отверстие в дереве, куда будет загоняться металлическая заготовка. Но есть довольно простой способ это сделать.
Берем оставшуюся от изготовления крючка проволоку (здесь важно, чтобы толщина была одинаковая у крючка и сверла). Выравниваем и отрубаем чуть больше, чем будет глубина предполагаемого отверстия. С одного конца затачиваем с обеих сторон в виде зубила. Сверло готово.
Деревяшку зажимаем в тиски, сверло в патрон дрели и сверлим. В такое отверстие крючок потом загоняется легко, но держится очень прочно. Для того чтобы он легко проходил через материал во время шитья, его рабочую часть надо хорошенько отшлифовать. Для надежности можно набить снизу на деревянную ручку металлическое колечко.
Читайте также: