Станочный уровень своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Всем привет. Решил создать тему здесь, поскольку много тут людей технически подкованных.

Достался нам станок Carver 2030, со снятым порталом и блоками приводов портала. Есть большая необходимость его собрать. Собственно несколько вопросов по монтажу портала:

1. Как правильно установить портал на опорные подшипники, есть ли какие нибудь тонкости в этом процессе?

2. Как правильно установить блоки приводов, как ставить шестерню в плотную к рейке или какой то зазор должен быть?

3. Ремни от мотора к шестерне имеют небольшую слабину, я так понимаю нужно натянуть ремни, но с каким усилием, небольшой монтажкой или от руки?

4 Как обеспечить соосность шестерен привода портала

5. Так есть вакуумный насос к системе прижима материала, бывший владелец не смог объяснить зачем там вода в баке. Подскажите какой уровень воды должен быть и для чего она там?.

Ну и может кто эксплуатирует такой станок, пару слов в качестве отзывов, если не затруднит.

Всем заранее спасибо за ответы. Очень ждем помощи.

5. Так есть вакуумный насос к системе прижима материала, бывший владелец не смог объяснить зачем там вода в баке. Подскажите какой уровень воды должен быть и для чего она там?

Затем, что это "водокольцевой" вакуумный насос. По этим ключевым словам вам Гугль с Яндексом выдадут исчерпывающую информацию о принципах его устройства и правилах эксплуатации.

Имейте в виду, что:

а) Вода в нем в процессе работы сильно нагревается. При перегреве свыше 50-60 градусов максимальное развиваемое разрежение заметно ухудшается. При интенсивном использовании не помешает организовать эффективное охлаждение бака (любыми доступными способами) и отвод "выхлопного" влажного воздуха куда-нибудь за пределы рабочего помещения.

б) Воду в баке надо регулярно менять, удаляя из системы грязь, накипь и прочие абразивные примеси. Иначе сальники насосной камеры долго не проживут.

Ну а по вопросам сборки/юстировки частично разобранного станка - воздержусь от консультаций, подождем ответа специалистов, более подкованных в нюансах механики широкоформатных "реечных" станков.

Принято. Спасибо большое. Погуглим про вакуумный насос.

2 года такой в работе. Пока особых беспокойств не доставлял. По пунктам:

1. Если опорные подшипники остались на направляющих, то особенных затруднений быть не должно. Ставите портал на них, наживляете болты, затягиваете после выставления перпендикулярности портала оси Y. Проверяете, насколько свободно и без заеданий все катается. Если же вам не повезло и опорные подшипники сняты с направляющих, перед установкой следует убедиться в наличии всех шариков (как в самих каретках, так и у того, кто их снимал)

2. блоки крепятся 4-мя болтами (резьба в алюминии ) Там все просто. Если не разберетесь, пришлю фото со снятой крышкой портала. Шестерню выставляю без зазора, но проверяю, чтобы по всей длине портал катался свободно, без заеданий и лишних шумов. За 2 года износа не замечено. Однако люфты +-0.2 считаю допустимыми.

3. Слабину выбираю, натягивая "от руки". А вот заменить ремни в этой конструкции- та еще проблема.

5. В моем баке 3 свободных патрубка. 1-й диаметром около 50 мм, на самом верху-это выхлоп. На него трубу, и отвести подальше, если есть возможность-на улицу. Один, маленький-внизу бака, с краном, через него происходит наполнение бака, в начале каждой смены. Верхний маленький патрубок с заглушкой служит контрольным отверстием-заполняем бак до этого уровня. За 2 года интенсивной эксплуатации (часто в 2 смены) бак ни разу не чистили

Спрашивайте, постараюсь помочь

Пиноккио спасибо за ответ.

1. Опорные остались на направляющих. опустили аккуратно на них портал и равномерно затягивали болты крест на крест. Как проверить перпендикулярность портала .

2. У меня резьба под крепление блоков (4 отв М6) в самом портале сделаны. То есть просто от руки прижимаю шестерню к рейке и затягиваю болты правильно?

4. имелос виду как обеспечить чтобы правая и левая шестерни приводов находились на одной оси, тем самым обеспечивая перпендикулярность портала к направляющим.

5. Понятно. А обязательно каждый день менять воду? По конструкции такой же бак.

Как проверить перпендикулярность портала ?

Киньте на стол любой ровный листовой материал. Установите в цангу конический гравер. Составьте простенькую программу, которая нарисует вам на этом листе прямоугольник достаточно большого размера (гравировать весь контур нет необходимости, достаточно "накернить" метки в углах). Теперь замерьте диагонали прямоугольника - если они равны, оси X и Y перпендикулярны. Если нет - выправляйте получившийся "параллелограмм".

Параллельность балки портала и плоскости стола - тот же самый конический гравер и щуп (пластина калиброванной толщины). Замеряете расстояние от плоскости стола до кончика гравера в разных точках, не меняя высоту Z. Если отклонение незначительное - просто отфрезеруйте всю плоскость жертвенного покрытия стола фрезой большого диаметра. При значительном перекосе ищите причину - начиная с того, что станок при установке в цеху могли не отгоризонтировать по станочному (не строительному. ) уровню, из-за чего сварную раму станины перекосило "вертолетом" (то есть не добились равномерного распределения веса станка на все четыре "копыта", одно из них почти висит в воздухе).

А обязательно каждый день менять воду?

Необязательно. Можно и без "чистоплюйства", по мере загрязнения. Но зимой, если возможны проблемы с отоплением цеха, лучше сливать - замерзшая вода порвет чугунную насосную камеру.

Загрязнение неизбежно, поскольку вместе с воздухом вакуумник подсасывает стружку и пыль из рабочей зоны. Никакие фильтры не способны обеспечить стопроцентную очистку воздуха на входе в насос.

Да и карбонат кальция из водопроводной воды тоже выпадает, в виде порошковой накипи (вы же не станете регулярно тратить сотню литров дистиллированной воды на заправку насоса?). Правда, с ним бороться проще - добавлять в бак немного "Калгона", если в вашей местности вода слишком жесткая.

По части воздушных фильтров - мы пользуемся автомобильными МАЗовскими (вместе с их штатными "бочками"). Нареканий нет, дешево и сердито. Но, возможно, придется усилить "бочку" навариванием обручей, а под ее съемной крышкой установить подпорку - у нас одна бочка при первых экспериментах "схлопнулась".

Если специфика производимой продукции будет приводить к частому подсасыванию стружки в вакуумную систему, можете поставить перед фильтром циклон.

Народ часто спрашивает об инструментах и приспособлениях, которыми я пользуюсь по работе.
Примерно 90% всех проходящих через мой станок работ приходятся на ремонт автомобилей и всевозможных механизмов, начиная от домашних, кухонных и заканчивая карьерной техникой. Исходя из этого была собрана оснастка станка.

Рабочее место. Станок устанавливается так, чтобы кончик резца находился на уровне локтя (с учётом деревянного трапа под ногами). Иначе спина через неделю отвалится.)))

В белой коробочке наборы пластинок по номиналам, под резцы, толщиной 0.1; 0.25; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 8.0; 10.0мм. Рядом основной набор часто используемых резцов с подобранным пакетом пластин. На заднем углу баночка с раствором молотого мела и машинного масла в консистенции кефира для смазки деталей перед нарезанием на них резьбы.

Свёрла и развёртки от 2 до 23мм. В бутылках СОЖ, масло АИ-30 для смазки станка, керосин для алюминия и рядом в маленькой банке для нержавейки олеиновая кислота и кусочек обычного старого свиного сала.

Слева полки с резцами: 1. проходные отогнутые; 2. проходные подрезные; 3. отрезные; 4. резьбовые; 5. радиусные/фасонные; 6. расточные. Коробочки справа: 1. плашки больше Ф20мм; 2. метчики больше Ф20мм; 3. плашки меньше Ф20мм; 4. метчики меньше Ф20мм; 5. плашки и метчики с основной резьбой до Ф20мм; 6;7 накатки, фрезы и др. мелочь. В самом низу клещи с фиксацией, ножницы по металлу, удлинители для метчиков и плашек.

Центр-грибок до Ф120; четырёхкулачковый патрон, всевозможные центры и оправки. В верхних ящиках свёрла и развёртки больше Ф23.

Приспособа для РАСТОЧКИ кулачков. Ленточка на кулачках поддерживается (фрезеруется) шириной 2-4мм. Разница/конусность между носком и пяткой кулачка примерно 0.075мм (полтора деления по лимбу, при цене в 0.05), при зажатой приспособе. Приспособа зажимается перед расточкой в кулачки со средним усилием зажатия деталей диаметром 30-50мм. Естественно, планетарка и кулачки перед этим должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫЧИЩЕННЫ и слегка смазаны маслом!

А это я и мой Конь 16К20.)))

Мужики! И самое главное — СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!

Комментарии 12

Круто !аж подписаться захотелось !
Вопрос есть по токарке, можно в личку написать ?

Конечно, чем смогу — помогу.

приспособа зачетная! возьму на заметку

👍
Без неё токарь как без наждака.

Работал на 2 заводах и 1 цкб, раньше как говорил отец всегда при заводе был цех нестандартного оборудования, они делали все, но в приделах разумного) а когда я пошел такие помещения оставались на заводах (и то на последнем заводе все сдали в металлолом теперь просто пустое помещение) а в цкб была мастерская она делала оснастку для сборки и много всякой мелочи, каробочки для испытаний, пульты для управления, ну и ремонт. Когда уходил там дедушка оставался, платили ему тысяч 10-15. Он ходил ради того чтобы общаться, к нему зайдешь заболтает блин)

Строительный уровень вещь, конечно, удобная и нужная при проведении ремонтных и строительных работ, но вполне заменимая в случае необходимости.

Допустим нам необходимо повесить полку, а уровня под рукой нет. В этом случае заменить строительный уровень можно легко и просто с помощью подручных материалов. Каких? Рассмотрим ниже.

Пластиковая бутылка .

С помощью пластиковой бутылки с ровными стенками можно легко выставить уровень.

Для этого необходимо налить в нее воду по горлышко(должен остаться пузырек воздуха) и закрыть крышкой.

Принцип работы самодельного уровня ничем не отличается от строительного. Чтобы повесить полку кладем на нее пластиковую бутылку горизонтально и контролируем отклонение пузырька воздуха от центра бутылки.

Чтобы выставить уровень с помощью стакана наливаем в него воду. Полку крепим на один саморез, ставим стакан с водой и, ориентируясь на отклонения жидкости, выставляем уровень.

Чтобы выставить уровень можно использовать шарик или мячик. Нужно положить его на полку и выровнять ее так, чтобы шарик не катился в ту или другую сторону.

Ровно повесить полку можно так же с помощью рулетки отмерив расстояние от пола или потолка.

Вот так, легко и просто можно ровно повесить полку без строительного уровня используя подручные материалы.

От точности разметки зависит объем работ и качество конечного результата. Существует множество заводских приспособлений для этого, но за них придется выложить немалую сумму. Чтобы не тратить деньги, сделаем самодельную разметку, заменяющая несколько специальных.

Понадобится

оргстеклом;
шурупами 3,0×16 мм;
подшипником;
круглым плоским магнитом;
клеем.

Порядок работы над разметочным устройством

Совмещаем пластины равными сторонами и угломером-транспортиром контролируем совпадение боковых сторон.
Фрезерной головкой после наладки фрезеруем паз под линейку, чтобы одна из боковых граней проходила точно по центру пластин.

Удаляем защитную бумагу, укладываем в паз линейку, накладываем вторую пластину и проверяем перемещение линейки.
Разметочным рейсмусом намечаем отверстия под крепежные шурупы.
Проверяем точность взаимного расположения пластин по горизонтали и вертикали установкой на ровную поверхность и, используя угольник.
Фиксируем пластины двумя зажимами и сверлим отверстия, рассверливая гнезда под головки шурупов.

До закрепления пластин проверяем точность их расположения по линейке, установленной в пазе, по разметке прямого угла на прямоугольнике многослойной фанеры.
Досверливаем ранее намеченные отверстия на пластинах и скрепляем их шурупами.

Используя линейку, циркуль и угольник, размечаем полукруглый вырез, симметричный общей площади двух пластин. Лобзиковой пилой осуществляем вырез и срезаем острые края большой пластины.

При желании на линейку можно наклеить мерную ленту. На малой пластине параллельно основанию проводим линию в центре между верхней точкой выреза и внешним углом. Удаляем защитную бумагу и полируем пластины дремелем, используя полировочную пасту.

Так же устанавливаем круглый магнит в гнездо, расположенное в пазе для линейки. Излишки клея удаляем салфеткой.

Укладываем линейку в паз, где она теперь будет удерживаться магнитом. Собираем пластины с помощью трех шурупов и отвертки.

Тестируем разметочного устройства, вычерчивая прямой угол на эталонной прямоугольной пластине. Его проверка угломером-транспортиром подтверждает отсутствие неточностей.

Применение самодельного разметчика

Смотрите видео

Читайте также: