Снятие рулевой рейки гольф 4 своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Если не новая,то или ремонт или другая живая.

P.S:Вчера купила рейку на свой Г4

вообщето она так внезапно не может полететь, там могут начать течь сальники, но это по немногу и не сразу, перебрать ее можно если нет закусывания руля при поворотах

перебрать ее можно если нет закусывания руля при поворотах[/b][/quote]

Скажите, пожалуйста, что такое закусывание руля? Это когда в крайнем правом (левом) положение, при развороте на месте руль как бы "заедает"? Если да, то у меня на Гольфе 4 это было уже около полугода, а сейчас потекла рейка, теперь и не знаю, что делать.

Привет форумчане. Вот решил перебрать рейку, течь она не сильно текла, так подтекала, давно хотел перебрать и ремкомплект был закуплен а вот руки никак не доходили, щяс машина разобрана и достать рейку на состовляет особого труда, вот и решил заняться.

1. сальники штока (2 штуки зелененких )
2. верхний сальник вала шестерни
3. разрезанное центровочное кольцо поршня штока
4. уплотнительное кольцо (не из резины) поршня штока
5. тонкое резиновое уплотнительное кольцо поршня штока (кладетца под кольцо № 4
6. 4 штуки уплотнительных колец вала шестерни (не из резины)
7. 4 штуки тонких резиновых уплотнительных колец вала шестерни (кладутся под кольца №6, так же как и кольца 4-5, только эти меньше в диаметре)
8. уплотнительные кольца на соденительные трубки
9. уплотнительное кольцо под крышку прижимного механизма
10. уплотнительное кольцо для верхней втулки вала шестерни
11. уплотнительное кольцо на конец трубки от насоса ГУР-а
12. уплотнительное кольцо на прижимной поршень прижимного механизма
13. уплотнительное кольцо на втулку штока
14. нижний сальник вала шестерни
,
это все то что нам предстоит заменить
для начала снимаем с рейки резиновую опору и карданчик открутив с карданчика болтик на 13 (надо вынуть болт весь а не только ослабить, отмечать положение не стоит он по другому не встанет да и шестерню все равно вытскивать придется и метки все равно собъются, центрировать легче потом сняв руль и переставив по нужный угол), потом все моем

затем откручиваем трубки и снимаем их пошатывая, после снятия заменяем резиновые колечки и ставим трубки в сторону

потом откручиваем два болтика на 10 и снимаем крышку прижимного механизма

взяв рейку в руки за конец В и постукивая по толстым частям корпуса вблизи прижимного механизма вынимаем прижимной поршень, до снятия надо отметить его положение, пластик то на нем уже приработался со штоком, заменяем его уплотнительное кольцо моем и ставим в сторону (внимание все надеваемые резиновые кольца надевать предварительно смочив их жидкостью для ГУР, чтобы легче недевались)

далее снимаем стопорное кольцо в верхней часть вала шестерни

снизу вал закрыт пробкой, открутив ее увидим следующее

болтик этот надо открутить, методом подбора была подобрана 12-и лучевая головка на 5/16 (сорри точного размера сказать не могу , 6 — и лучевой у меня не оказалось , а головки с европейской метрикой не подошли)

после откручивания болтика снимаем вал с шестерней (вытягиваем за временно прикрученный на место карданчик)

с верхней части вала снимаем втулку в которой подшипник и сальник под ним, легкими постукиваниями через что нибудь подходящее по диаметру которое проходит через сальник но не проходит через подшипник снимаем подшипник (он не туго сидит и с подшипником ничего не будет если постукивать по его внутреннему кольцу, иначе просто не снять без какого нить спец инструмента)

выкарчевываем старый сальник (не перестарайтесь и не повредите втулку) запресовываем новый, вслед за ним запресовываем подшипник, меняем резиновое кольцо № 10, и втулку ложим в сторону до сборки

далее берем вал с шестерней и меняем уплотнительные кольца на нем, снимаем сначала верхнее потом 2 — е и т.д., (так легче перемещать их через канавки, а можно просто перекрамсать и снять ),

затем надеваем сначала тонкие резиновые кольца №7, потом поверх их надеваем кольца №6, сначала самое нижнее, следующее и до первого, не забыв предварительно смочить их в жидкости ГУР, будте осторожны эти кольца не из резины и можно их повредить если растянуть больше положенного, легче надевать перемещая их через выступы как на шиномонтаже

и не перепутайте канавки в которых должны быть кольца, они сидят в тех в которых нет дырочек
с валом с шестерней покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки

берем рейку и смотрим через конец А, видим стопорное кольцо которое надо снять, для снятия преусмотрен паз в корпусе рейки а само кольцо с одного края подточено чтобы можно было поддеть (отмечено красным кружочком), так и поддеваем и снимаем его

потом вытаскиваем сам шток через конец А вместе с втулкой на нем

теперь меняем кольца № 3, 4, 5 на поршне штока, процедура аналогичная процедуре замены колец вала шестерни, за исключением кольца №3, которое меняется без труда .

со штоком покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки

теперь самое трудоемкое во всем процессе, замена сальника в втулке штока, он зараза у меня приржавел а зацепится было не за что

выпресовывать через пластиковые втулки низя можно повредить, остаетса тока выкорячивать, что и было сделано хотя с трудом (осторожно не повредите втулку она из мягкого метала)

после снятия сальника запресовываем новый до конца чтобы он прижал пластиковые втулки (конечно не забываем их поставить на место ). надеваем новое резиновое кольцо №13 на втулку и откладываем втулку в сторону до сборки

теперь надо выбить второй сальник штока который сидит в середине корпуса рейки,

его надо выбить через конец В, внимание отверстие конусное если оправка вошла в отверстие то это еще не значит что она дойдет до сальника, будте внимательны. после того как сальник вынут вслед за ним выпадет и пластиковая втулка, ее надо проверить на предмет повреждения, так как она стоит до сальника и сальник выбивался через нее. Если повреждения не исправимы то лучше выточить новую втулку, у меня ничего особенного не было, только края чуток помялись что было легко исправимо (никак не пойму почему в рем комплете этих втулок нет ). ставим втулку на место и запресовываем новый сальник, ВНИМАНИЕ если сальник запресовывается оправкрй диаметр которой больше чем у сальника то потом его надо довести до конца оправкой диаметр которой равен диаметру сальника, это надо для того чтобы сальник зашел в свою дырку ло конца и прижал пластиковую втулку под ним.

ну вот почти все, остался последний, нижний сальник вала шестерни, для его замены надо снять нижний маленький подшипник вала шестерни чтобы добраться до сальника который сидит под средним подшипником вала шестерни (помечен красной стрелкой)

сидит не туго, и сальник и подшипник, после выпресовки, запресовываем новый сальник до конца, а вот с подшипником не переусердствуйте, он запресован не до конца, хотя насколько помню там разные диаметры у отверстий под сальник и под подшипник, но разница оочень мала, так что лучше до снятия подшипника замерить насколько глубоко он сидит чтобы потом на столько и запресовать, по моему подшипник сидит на глубине 58 мм.

Ну вот и все, сборка в обратной последовательности, все детали сначала смазываем жидкостью для ГУР потом суем на место.
Суем шток, его втулку, ставим стопорное кольцо втулки штока потом суем вал шестерни, при этом покручавая и вал и шток, ставим стопорное кольцо втулки вала шестерни, вдавливаем смазку, я использовал обычный литол, в отверстие прижимного механизма,

затягиваем болтик внизу вала, затягиваем нижнюю заглушку и подбиваем край чтобы не открутилась, собираем прижимной механизм не забыв совместить метки которые поставили.
ставим на место трубки, перепутать их низя, хотя если случайно изогнулись то можно, лучше отметить кто где, и не очень затягивайте, алюминий все же

Спасибо за внимание и Удачи

AVANTgardist

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

macho

Юрий Юрич на Тойоте

Мастер советчик

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

да на здоровье .
еще хотел сказать что сегодня установил дрынгатель и . позвольте немного отвлечся от темы и дать совет на будущее всем кто будет менять прокладку ГБЦ, ПРОВЕРЯЙТЕ ее на предмет пересыхания, я из за этого не смог завести потому как все свечи были мокрыми от просачившейся ОЖ , пришлось опять снимать ГБЦ , оказалась что прокладка настока сухая черствая, старая наверно была или что еще, что толком нигде ничего не прижалось , поменял прокладку поставил затянул завел и все акей , тьфу тьфу тьфу , а насчет рейки, ничего нигде не течет и не просачивается, даже жужжать перестала, щяс в нормальном положении почти не слышно а при вывернутом руле в крайнее положение жужжит так как жужжала раньше в нормальном положении, так что переборка дала результат

Admin

Создатель сайта

SUNNY39

Просто заглянул

gregSPb

Завсегдатай

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

снять с неразобранного авто можно конечно, но чессно говоря не снимал и сказать точно не могу, могу только описать как бы я это сделал а делать или нет решать Вам .
Обязательно нужна яма (подьемник не знаю наверно сложнее будет, там подпирать надо будет), берем подходящую по длине деревянную балку чтобы точно легла поперек капота от левого крыла до правого и не опиралась на сами крылья( ну как сказать, чтобы легла на то масто где крыло прикручено к кузову и балка должна быть достаточной толщины чтобы выдержала двигатель), откручиваем три болта которыми двигатель крепиться к подушкам, (один со внутренним шестигранником спереди, номер не помню , и два на 19 сзади по сторонам, потом подвешиваем двигатель на нашу балку которую устонавили поперек капота, да так чтобы он чуток приподнялся, потом залазим под машину и откручиваем 6 болтов которыми трапеция (ну та на которой сидит двигатель двумя задними падушками) крепитца к кузову (2 болта крепления самой трапеции к кузову, 2 болта задних сайлент блоков, эти 4 болта на 18, и 2 болта саамые крайние), до откручивания стоит поставвить домкрат (или подставку) под саму трапецию, она скорей всего тяжелая будет и может рухнуть ) после того как все откручено подставлям другой домкрат под переднюю поперечину (в которой сидит передняя подушка) посередине и приподнимаем передок авто, передок поднимается а трапеция с рейкой нет , (она должна за счет своего веса не подняться Но если все же поднимится то это не страшно, легко можно потянуть и опустить вниз ), ну вот поднимаем на столько чтобы открылся доступ к рейке, откручиваем трубки от насоса ГУР и тяги (чтобы открутить тяги на конце штока рейки со стороны руля есть место под ключ, откручивать тяги просто за шарнир и не держа шток не советуется ), 4 болта с гайками на 13 самой рейка и вынимаем рейку
да и совсем забыл, перед всем этим нада отсоединить рейку от рулевого колеса для чего нада открутить две гайки на 13 в самом конце рулевого вала, снять пластину с болтиками (на которых были эти гайки) и отодвинуть хомутик который связывает вал рулевого колеса и карданчик рейки, к этому добру можно добраться снутри салона если снять декоративную облицовку где вал рулевого уходит наружу.
Сборка в обратной последовательности, устонавливаем рейку потом опускаем передок и если трапеция опустилась те ее поднимаем совмещяя отверстия под болты.

ПС. еще раз хочу сказать что это все теория а как будет на практике сказать не могу , но я бы сделал именно так чтобы достать рейку , и думаю проблем быть не должно.

Ремкомплект рулевой рейки для Гольф 4

Одной из неполадок Volkswagen Golf IV, способной создать определенные проблемы владельцам автомобиля, является вытекание жидкости ГУР, что требует первичной диагностики и, в большинстве своем, замены сальников, которые входят в ремкомплект рулевой гайки Гольф 4.

Причина и способ устранения течи из под рулевой гайки

Поиск ремкомплекта – особая задача

VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец.
VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец.

Подниму тему! Пока жду сальники на КОЙО ( отчёт будет ) , задам вопросик : почему в бачке ГУРа идёт бурление ? на холостых , да и на любых вобщем. сеточка вроде. на месте ., её можно неправильно поставить?

Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)

Подниму тему! Пока жду сальники на КОЙО ( отчёт будет ) , задам вопросик : почему в бачке ГУРа идёт бурление ? на холостых , да и на любых вобщем. сеточка вроде. на месте ., её можно неправильно поставить?

А как ее вообще достать? Покрутил повертел бачок, внутри стоит что то, но как туда добраться незнаю.. А бурление это воздух вроде

короче бурление из-за сеточки было , методом тыканья её пинцетом попал в нужное место и штиль ., ещё вопросик ; на скока сильно давление в карданчике ? , а то один сальник я подобрал , а вот второй непоставляемый судя по всему , искал везде . ненашол тот который со стороны зубьев находиться ни карданчике код по кортеко 19019883B размеры 25.7х35.5х7 , кошмарные размеры .

Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)

Slide555, сетку поправил и штиль? Вообще не бурлит?

У меня на заведенной немного бурлит, не должно бурлить что ли, должен быть штиль?

Slide555, сетку поправил и штиль? Вообще не бурлит?

У меня на заведенной немного бурлит, не должно бурлить что ли, должен быть штиль?

Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)

Всем привет!
Сегодня перебрал рейку KOYO. Есть фото отчет, а тему создать не могу. Нет кнопки "+Новая тема"
Ремкомплект на рейку KOYO есть. Вот он-

Vepel, зачем тебе новую тему открывать! Здесь это не приветствуется, читай правила форума! Все выкладывай в этой теме!

Что нам понадобится:
Большая, маленькая трещетка
Головки 16, 18, 21, 21(свечной)
Удлиннитель большой длинный, короткий и маленький
Ключи на 38 или разводной, 17, 21
Молоток
Съемник стопорных колец
Жидкость ГУРа 1л. Я лью Febi 06162
Кисточка, обезжириватель (2л минимум), смазка с добавкой графита(Mannol),чистая ветошь, которая не оставляет ворса, запастись надо побольше, бумага/газета/плакат
Ремкомплект AS 12471

Комплектация, слева направо:
1) Центральное белое кольцо
2) 4 кольца на червяк/золотник
3) упл. кольцо правой втулки
4) упл. кольцо центра
5) упл. кольцо диска регулировки люфта
6) внутренний сальник червяка
7) упл. кольца пыльников (правый/левый, не помню, где какой стоит)
8) правый сальник
9) левый сальник
10) внешний сальник червяка
11) маленькие колечки - на замену в трубках подачи жижи (нет необходимости в их замене, если они не текут. Сначала попробуйте трубки открутить. Я погнул ключ((( )

А вот и сама рейка:

Думаю, как снять рейку в первых постах уже было сказано, поэтому опущу этот процесс.
Рейка у нас в руках.

Сразу скажу что разбирать в какой последовательности особо не имеет значения.
Откручиваем гайку на 21, освобождая доступ к гайке червяка.

Вот она) откручиваем её

Освобождаем червяк от стопорного кольца

Выкручиваем диск регулировки люфта. Насечка у меня была, но завод перестарался и при откручивании я немного снял фаску с резьбы, показать не смогу, нет фото. Витки я не считал, а замерил как она стояла, шаг резьбы достаточно большой, чтобы ошибиться. Когда достанете полумесяц, запомните как он стоял, на одной стороне есть канавка (на след. фото она видна).

Кладем все на бумагу, она хорошо впитывает масло, нам мыть и чистить легче будет)

Теперь берем молоток и маленький удлиннитель и потихоньку выбываем червяка. Попросите друга придержать червяка с другой стороны, он может вылететь и упасть в песок и начать валяться там или погнуть чего-нибудь себе.

Вот он. Колечки стерлись заподлицо. Ворсинки появляются при выбивании червяка из корпуса рейки, в ней есть острая кромка.

Далее я открутил рулевую тягу слева.
-- Заметьте как стоит хомут, если прикрутите при сборке неправильно, будет неудобно откручивать его, когда рейка станет на свое место, но, надеюсь, нам это больше не понадобится.
Пришлось пользоваться доп усилителями, ключ руку резал. Кстати, на таком ключе необходимо подточить рабочую поверхность губки сбоку, иначе вставить его в паз нет возможности.
-- Я откручивал только левую часть. Если будете менять все сальники - сразу открутите и правую сторону.

Далее снимаем стопорное кольцо справа. Провернув втулку, находим конец кольца, приподнимаем его и, проворачивая втулку, вытаскиваем кольцо.

Собсно рейка. Откладываем её в сторону, она нам будет нужна позже.

Далее берем корпус рейки, большие длинный и короткий удлиннители, 21 (свечной) и начинаем выбивать левый сальник слева направо. Свечным ключом удобнее, он не идет на излом при выбивании.
В корпусе стоит стальное кольцо (по которому мы и будем бить), за ним сальник. Наберитесь терпения, процесс долгий. Я выбивал ~15 мин. Если выпадет только сальник, кольцо можно не выбивать. На ваше усмотрение.

Вот и он, виновник всего этого дела. На фото ниже хорошо видны вырванные куски резины на раб поверхности сальника. Мне непонятно как так произошло, скорее всего это грязь или примесь металла.

Старый и новый сальники.

Промойте посадочное место сальника обезжиривателем и приготовьтесь его туда забить.
1) пружинка сальника должна смотреть направо корпуса рейки
2) сальник вместе с шайбой садится в седло до упора, но можно оставить место ~1-2 мм
У меня не было подходящей головки ни чего либо вообще по диаметру сальника.
-- Не пытайтесь забить сальник головкой на 27 - не получится, + может соскочить пружинка или срезать кусок резины, в общем повредите. Придется его выбивать оттуда снова. Я сделал конструкцию из головки на 18 и диском регулировки люфта. Насаживаем одно на другое и на головку одеваем сальник, пружинкой к диску. Эту конструкцию в горизонтальном положении продеваем к центру корпуса рейки. Ставим корпус вертикально, берем удлиннители и головку на 16 и потихоньку забиваем сальник в седло. Проверить место посадки можно крючком (фото чуть ниже).
Также хорошо исследуйте зубцы рейки на предмет замятий или заусенцев. Заусенцы устранить сразу, иначе рискуете порвать новый сальник. У меня были небольшие "закуси", я их трогать не стал, они не мешаются.

Переходим к самой рейке. Справа сальник я не менял, он работает нормально, жидкость с рейки снимает хорошо по всей окружности рейки. Заменил только упл. кольцо.
-- Когда будете выбивать правый сальник, постарайтесь не повредить белую втулку, она очень мягкая (и её нет в ремкомплекте). Если все-же повредили, не расстраивайтесь - берем отвертку, она должна быть гладкой, диам 5+мм, продеваете её во втулку (вытаскивать белую втулку из алюминевой нет необходимости), беретесь за края отвертки и прокатываете по столу, чтобы разгладить неровности втулки. Только не переусердствуйте, она реально мягкая.

Старое (в руке) и новое (на месте) упл. кольца

Затем переходим к центру рейки. Вынимаем старое белое кольцо, упл. кольцо, вставляем новые. Тут все просто.

Я полностью подготовил правую части корпуса и рейки, остался червяк и его посадочное место.
Снимаем старые колечки. Я пользовался инструментом из маникюрного набора. Хреновина для снятия кутикул или срезания.

Далее моем, чистим и сушим червяка. Если руки грязные - идем их мыть. Дальше начинается чистый процесс.
Одеваем новые колечки со стороны подшипника. Колечки все одинаковые.
--Поясню - с другой стороны широкая кайма, а ближайшее посадочное место слишком узко, чтобы натянуть кольцо. Есть вероятность растянуть или порвать его.
Процесс не быстрый - можно присесть и неспеша одеть кольца. Готовый червяк откладываем в сторону.

Переходим к посадочному месту червяка.
Вынимаем сальник.
Он сидит не туго, я его вынул крючком (это тот самый крючок). Если так не получится, выбивайте маленький подшипник сзади, не переживайте про глубину, подшипник сидит в седле. Далее аккуратно, не повредив роликовый подшипник, выбивайте этот сальник. Желательно сделать крючковатый упор, т.к. стальное кольцо не видно из-за подшипника.

Сажаем сальник на место. Какая-то головка подходит, вроде 21.
-- Не забудьте оставить место ~1.5мм до подшипника.
Далее сажаем на место маленький подшипник (если выбивали). Смазываем жидкостью ГУР червяка в районе золотника, вставляем червяк вручную, проворачивая его (можно ключем на 17), пока не покажется резьба со стороны подшипника.
-- Будете забивать - повредите кольца. Будут такиеже как те черные на рис сверху.
Как только резьба показалась, накручиваем на неё гайку и вращая червяк (. не гайку. ) сажаем его на место. На рис ниже это показано.
Далее ставим новый внешний сальник, ставим стопорное кольцо.

Для смазки зубцов рейки, подшипника маленького и игольчатого я использовал смазку Mannol с графитом.

Смазываем маленький подшипник и закручиваем внешнюю гайку 21 головкой.

Вот отверстие регулировки люфта набиваем побольше, чтобы смазка проникла к игольчатому подшипнику и на зубцы рейки.
Ставим полумесяц правильно, затем пружинку и закручиваем диск. Если пойдет туго - проверните червяк чтобы смазку продавило. Закручивайте диск как он раньше был, поверьте, после сборки руль покажется таким легким.
-- тут фото ещё не разобранной рейки, просто показано отверстие.

После того, как смазка разойдется получится нечто такое:

Далее устанавливаем тяги (справа длинная, слева короткая), убеждаемся, что наконечники смотрят в правильную сторону, одеваем пыльники (кстати пыльники можно внутри тоже промыть и смазать шаровую тяги смазкой, немного), правильно закручиваем хомуты.
-- Промываем отверстия подачи и слива жидкости. При установке рейки в машину стараемся не насыпать туда песка.
Прикручиваем рейку к кузову. Если вдруг болт пошел не по резьбе,нам поможет все та же смазка, только теперь придется болт закручивать с 3-х 4-х подходов.
Промываем и чистим болты подачи и слива ГУР. Прикручиваем аккуратно, не потеряйте шайбочки (если что, туда подходят медные шайбы от болта слива масла, стоят 2 рубля, возможно найдете алюминевые)

В первых постах у соклубников получилось загнать жижу ГУРа в рейку поворотами руля влево-вправо на незаведенном двигле. У меня не получилось, как уровень был на одном месте так он там и остался. Благо у меня был мой камерун (фотограф), она завела двигатель, а я подливал жидкость по мере её засасывания. Как только уровень встал примерно пол бачка я попросил покрутить руль вправо-влево с каждым разом увеличивая амплитуду вращений (1/4 оборота влево-вправо, затем 0.5 оборота и т.д.) (тут я временно накинул рулевую колонку на рейку). Проверить работу рейки можно прокрутив руль до упора вправо - слышим напряжную работу насоса, влево аналогично.
Далее вырубаем дрыгатель, проверяем визуально на наличие подтеков, проверяем, нет ли в пыльниках жидкости, сжимая их.
-- Личный опыт: если в пыльниках вы обнаружили жидкость или много жидкости, нет гарантий в том,что потек именно сальник с этой стороны. В рейке есть техотвертие для прохождения воздуха из одного пыльника в другой --
Если все ОК, ставим защиту, одеваем наконечники, ставим колеса, моемся, дабы не испачкать салон.

Вроде все!
Всем удачи.

P.S.
Действующие лица:
Чувак с рейкой, тобишь я

Мой камерун

Рулевая рейка на Фольксваген Гольф 2 играет важную роль в автомобиле. Именно она посредством движения руля создает энергию, которая будет вращать колеса автомобиля.

Устройство рулевой рейки на Гольф 2

Рулевая рейка на Гольф 2 прикрепляет шток к шестерне в реечной системе рулевого управления автомобиля. Работает вместе с шестерней, чтобы помочь привести в действие систему рулевого управления транспортного средства. Чтобы Golf 2 продолжал служить вам долгие годы, убедитесь, что приобретаете только запчасти Volkswagen, и только от надежного поставщика.

Система реечной передачи использует несколько крупных компонентов. А именно: основной вал, универсальные шарниры и нижележащий промежуточный вал, который немедленно реагирует на все ваши движения рулевого колеса.

Эта система реечной передачи разработана, чтобы упростить поворот рулевого управления вашего автомобиля с помощью дополнительного насоса или двигателя с усилителем. Типичный авто, продаваемый в наши дни, сейчас весит более 1300 килограмм. Рулевая рейка на классический Гольф 2 вместе с этой вспомогательной системой электропитания — это то, что позволяет вам легко перемещать всю эту тяжелую массу между рулем и колесами.

Устройство рулевой рейки на Гольф 2 (серийный номер детали — 191419105)

Ремонт и замена своими руками

Необходимое оборудование

Чтобы провести ремонт, замену устройства, требуются специальные инструменты и оборудование:

Съемник шарниров
Динамометрический ключ
Динамометрический ключ
Домкрат двигателя и коробки передач

Процесс удаления детали

Снятие болта и опоры ноги

Выкручивание болта и снятие универсального шарнира

Следующий этап работы (действия из данного перечня не должны выполняться, пока универсальный шарнир отделен от рулевой рейки):

Подключите аккумулятор.
Включите зажигание.
Поверните рулевую рейку.
Поверните рулевую колонку.
Несоблюдение этих инструкций приведет к непоправимому ущербу.
Ослабьте колесные болты.

Далее выполните следующие действия:

Снятие кронштейна выхлопной системы

Болты для маятниковой опоры

Гайка с соединительной тяги

Датчик уровня масла и насос циркуляции

Отсоединение жгута проводов

Приподнимание рулевой рейки с подрамника

Процесс установки

Для замены рейки на Гольф 2, делают следующее:

В среднем цена самой рейки составит около 9000 рублей. При этом усредненная стоимость на ремонт и замену рулевой рейки в Golf 2 на сервисе составит:

Снятие и установка — 3500 р.
Ремонт — 7500 р.
Общая стоимость: 11000 р.

Если ваше рулевое управление начинает ощущаться неуклюжим или неровным, осмотрите его при первой же возможности. Даже небольшая проблема, такая как треснувшее уплотнение между основными компонентами, может привести к утечке жидкости гидроусилителя рулевого управления на рулевую рейку. Это может привести к ухудшению или даже полному отказу вашей рулевой рейки. Поэтому если обнаруживаются подобные неполадки — лучше сразу заняться решением этой проблемы.

Читайте также: