Снятие рулевой рейки ауди а6 с5 своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Итак, на пробеге 78300 проехал я медленно по глубокой луже туда и обратно. И примерно через 1 км у меня отключился электороусилитель руля, сообщив мне об этом страшной индикауцей на панели приборов (красный руль).
Доехав до дома подоткнул машину к ВасеДиагносту и в 44 блоке (усилитель руля) обнаружилась ошибка B2000 49 (137). Отказ электроники блока управления.
Стал гуглить и вот, что нагуглил:
- Блок находится на самой рейке и является его частью.
- Отдельно от рейки не продается
- Новая рейка стоит у дилера 350-400 т.р. Не у дилера 90-100.
- Б/у рейка стоит на авито 25-50 т.р.
- Стоимость замены рейки около 5 и около 8 (если нужно адаптировать компьютером).
- Рейки ставились вроде на все подряд и взаимозаменяемы с какими-то моделями Ауди.
- Рейки выходят из строя в двух случаях. 1) Попадание влаги. 2) ДТП.
Зачем-то, после ДТП, компьютер решает, что сила удара была такова, что рейкой лучше больше не пользоваться и блокирует ей программное обеспечение. Ошибка будет все та же - B2000 49 (137). Разница в том, что если эта ошибка была вызвана ДТП, то избавиться от нее нельзя никак.
Итак, ошибка эта не стираемая и не сбрасываемая. Решается только перепрошивкой ПО всей рейки. Для этого нужен адаптер VAS5054A и софт VAS PC или ODIS. Далее качаются прошивки, узнается "номер проекта" машины, затем он указывается в ODIS выбирается 44 блок и файл прошивки и прошивка заливается.
Но у меня был только кабель "васядиагност" и вот, что он мне сказал о моем блоке:
И подробнее о нем же
Дальше, я нашел на авито умельца с нужным прибором и навыками и мы условились в Н-ый час перепрошить мою рейку дабы избавиться от ошибки. Но при встрече выяснилось, что блок электроусилителя вообще перестал отвечать. То есть выпал из электрической сети как таковой ))
Стало понятно что ошибка не была случайностью и там действительно что то не ладное, скорее всего вода. Так как прошло около суток с момента когда блок "отзывался" и что-то продолжает окисляться.
Стал искать рейку на заену, и вроде как даже нашел и договорился с электриком об установке. Но не раньше среды.
Все меня убеждали, что все. Рейке хана. Померла так померла. Ну, думаю, до среды времени много. Раз у моя "приговорена" , то нужно посмотреть снимается ли этот блок без снятия рулевой рейки. Выяснилось, что да! За 30-40 минут его вполне реально снять. Для этого:
- откручивается пластиковая защита.
- освобождается стабилизатор (4 гайки с каждой стороны)
- выкручиваются 2 основных болта на которых держится рейка.
- сниамется металлическая защита рейки.
- снимаются 3 электрических фишки
- отворачиваются 8 болтов удерживающих мозг на рейке.
Все, мозг в руках!
Маркировка 4G0 909 144L, 4G0 909 144G, рядом на стикере c QR-кодом - 4G1 423 055 B0
SW 0010 - версия прошивки.
Посмотрим, что с ним произошло.
Да в него попала вода! Немного, но достаточно чтобы окислились ряд компонентов по верхнему краю относительно предыдущего фото.
Вот она, эта фубегадость ))
Используя зубную щетку и изопропиловый спирт, а позднее и такую штуку
убираем весь налет и окислы.
Посмотрев все под увеличительным стеклом выяснились, что коррозия съела одну дорожку на плате, идущую к лапке черной "каракатицы" )) Контакту массы соседнего "J1E330 25V" тоже досталось.
Дорожку, и контакт восстанавливаем. Получается жирненько так :)
Тщательно все заливаем очистителем контактов и разными щетками и кисточками вычищаем трудно доступные места. Они, в основном, там под этими синхрофазатронами и под черным коллайдером :)
Заодно выяснилось откуда попала вода. Наклонив мозг, очиститель контактов стал вытекать из основного силового разъема. Причем, вытекала муть грязная.
Ок, все продуваем воздухом и теперь можно "подкинуть" его на место в машину. Крепим на пару болтов и накидываем фишки. Смотрим через компьютер и .
Да, 44 блок снова отзывается и диагностируется компьютером.
На данном этапе стало понятно, что вычищать там больше нечего и блок или прошьется или уже никогда. Это будет означать, что окисления привели не только в обрыву цепи, но и к короткому замыканию и выгоранию чего-либо. Поэтому рейку можно собирать обратно. Но, на случай хэппи-енда решено залить плату компаундом. Есть такой двухкомпанентный жидкий герметик. Разводим, набираем в шприц и аккуратно заливаем плату и все, что нужно. Через пару часов жижа превращается в прозрачную, влагостойкую резинку.
Надо сказать, что плата на заводе залита тонким тонким слоем подобного же состава. Но он на столько тонкий и бестолковый, что его ошметки можно разглядеть только в микроскоп с увеличением 25-200 крат.
Все три разъема со стороны фишки тоже приливаем герметиком. Лить нужно аккуратно, чтобы не заляпать пины в разъеме и очень тонким слоем на дне. Чтобы герметик затянул только места прохода пинов снаружи внутрь корпуса.
Теперь, нужно завтра или послезавтра встретится с владельцем заветного прибора VAS5054A, который попробует убрать ошибку путем перепрошивки. (Кому нужен контакт - стучитесь в личку) . И либо все будет хорошо, либо замена рейки.
А пока принимаю ставки. 100 кредитов на счет всем угадавшим.
В комментарии указывайте "ЗАРАБОТАЕТ" после перепрошивки или "ЗАМЕНА" рейки. ))
Все современные автомобили Ауди оснащены рулевым гидроусилителем, модель А6 тоже не исключение. Гидроусилитель руля или как его принято называть в народе ГУР (сокращенная аббревиатура) упрощает выполнение любых маневров. Подобную систему надо обслуживать, иногда меняя компоненты. Рассмотрим ситуацию, когда усилитель следует заменить. Чтобы корректно действовал механизм, оперативно устраняйте любые погрешности.
Ранее я рассказывал вам про то, как происходит замена бинзонасоса Ауди А6 C5 своими руками так, что кому интересно могут ознакомится, со статьей пройдя по ссылке.
Диагностика неполадок ГУР на Ауди А6 С5
Как я уже успел заметить ранее, прежде чем приступить к ремонту ГУР владельцу автомобиля необходимо самостоятельно определить неисправность. Это делается путем диагностики.
Видео диагностика ГУР
Пошаговая инструкция замены насоса ГУР на Ауди А6
- Снимаем старый насос ГУР (На самом деле насос ГУР на Ауди А6 находится в очень удобном месте и поменять его совсем просто)
- Снимаем площадку (4 винта на 10) и 3 провода под свечи
- Вот и сам насос. Сначала хотел снять его без кронштейна, но потом додумался и снял все вместе. А перед этим снимаем ремень (ослабив ключом на 17 натяжитель) и шкив (шестигранником 3 винтика)
- Далее снимаем патрубок входа в насос и трубку выхода
- Собираем все в обратной последовательности и заливаем жидкость в бак.
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
FAQ. Рулевая рейка S8 рестайл - фотоотчет замены
Все о системе гидроусилителя руля. Рулевая рейка, насос гидроусилителя, система подкачки задних амортизаторов, шланги, радиатор и бачок жидкости ГУРа. Карданчик рейки. Масло ГУР.
FAQ. Рулевая рейка S8 рестайл - фотоотчет замены
Представляю вашему вниманию фотоотчет по монтажу/демонтажу рулевой рейки. Потекла рейка месяц назад. На прошлой недели пришлось разбирать (уже жидкость вытекала ведрами ) и вчера только все наконец-то собрал. Уже опять наслаждаюсь ездой . Надеюсь эта инфа будет полезна. Возможно при описании какие-то моменты мог упустить, либо просто упустить либо те моменты которые для меня возможно и так очевидны .
Рулевая рейка S8 рестайл с сервотроником - фотоотчет по ремонту/демонтаж - монтаж.
Проблема: потекла рулевая рейка.
Решение:
- не хотелось ставить б/у (тем более, очень редкая рулевая рейка и трудно найти);
- новая – почти не доступна, такая же проблема, как и в случае б/у, а если и доступна, то стоимость от 1000 Евро в зависимости от производителя.
- принято решение восстановления ( в связи с тем, что довольно таки большой износ на рейке – нет возможности восстановления своими силами из-за нехватки времени, найдено фирму по восстановлению рулевых реек и не только и соответственно была отдана для них для восстановления).
- проведено восстановление рулевой рейки – замена рейки и червяка + комплект всех уплотнителей + манжеты защитные рулевых тяг + возможно еще какие-то элементы.
Снятие электрической Рулевой рейки. "Отчёт"
Снятие:
1. Отвинчиваем защиту с днища 3 болта Торкс 27 и возможно саморезы по бокам Т20.
2. Можно и не делать, но я всё же сделал. (Вывешиваем двигатель. ( Если нет приспособы для вывешиванья, то можно поддомкратить его и подложить досточки). Сильно поднимать не надо, как только увидели, что двигатель немного приподнялся, останавливайтесь, дабы не травмировать подушки.)
3. Откручивает колесо. Думаю, что не надо напоминать, что надо поддомкратить авто и каким ключом его откручивать.
4. Откручиваем рул. наконечники (не сами, а шаровую) и вынимаем их из седла. Ключ на 18 (лучше накидной) и Т35 или Т40 (забыл, но какой-то из них точно.)
5. Откручиваем шаровую от рычага 3 гайки на 16.
6. Откручиваем стабилизатор от ст.стабилизатора. Ключ на 18 (лучше накидной) и Т35 или Т40 (забыл, но какой-то из них точно.)
Точно такую же процедуру проделываем с др. стороны.
7. В салоне, под педалями, плоской отвёрткой откручиваем защитный кожух 2 пластмассовых винта.
8. Под этим кожухом рулевой корданчик в нём торчит стопорный болт на 13. Откидываем корданчик вверх.
9. После того, как обе стороны откручены лезем под авто и откручиваем крепление подушки, встроенной в подрамник, от коробки, там 2 болта вроде на 16.
10. Также снимаем жестяной защитный кожух Эл. части рейки. 2 маленьких болтика под Торкс и отсоединяем фишки. Проводку надо вынуть из кожуха, если Вы не собираетесь
менять рейку вместе с проводкой. И фишку с датчика Ур. масла тоже снимаем.
11. Проверив всё ли откручено с обеих сторон. У кого ксенон надо ещё открутить датчик а.коректора от рычага и снять с него фишку. Приступаем к снятию подрамник, рейки и стабилизатора.
Здесь Вам не помешала бы помощь одного человека для того, что бы он поддерживал подрамник в то время, как Вы его будите откручивать
Пока помощник будет поддерживать его, Вы откручивайте все болты на 18. их 8шт. Открутив их. Всё это окажется у Вас в руках (Подрамник, рейка, стабилизатор, 2-а рычага)
Др. болты можно будет открутить уже на земле.
Для того чтобы не перепутать болты, лично я их вкручивал обратно на свои места т.к. процедура замены у меня растянулась примерно на месяц.
Вот вроде все действия по снятию рейки.
12. Установка. Устанавливать рейку нужно уже в соброном виде. Все детали сначала нужно установить на свои места, а потом наживлять болты.
Те болты каторые крепят рейку, их 4 шт., к подрамнику и стабилизатор, их тоже 4 шт., к подрамнику можно сразу затянуть, а можно и потом. Главное чтобы они были наживлены.
Для установки Вам понадобится помощник, который будет прижимать всю Приблуду к кузову, а вы в тот момент наживите оставшиеся болты на 18.
13. Прикручиваем рычаги, рул. тяги, стабилизатор подсоединяем все фишки в разъемы, устанавливаем защитные кожухи, прикручиваем рулевое колесо к рейке, ставим колёса
и едем на розвал-схождение. По дороге адаптируя датчики.
Вроде всё, но если что не понятно, то задавайте вопросы. Постараюсь ответить на все вопросы понятно.
P.S. Всю работу по снятию я проделывал один, и заняло у меня это примерно 3-4 часа.
С учётом того, что я делал это впервые и снимал всё по отдельности. Снасало подрамник затем вынимал рейку, в то время как рычаги и стабилизатор оставались на месте.
Но ставить по отдельности не получится, (Очень геморно) и пришлось всё откручивать и собирать на земле.
Работа по сборке заняла примерно столько же времени.
Читайте также: