Снятие гбц d4cb своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Цепь газораспределительный механизма ГРМ на автомобилях Киа Соренто рекомендуется менять на пробеге 100 тыс. км. Так то конечно цеп грм может ходить и больше 200 тыс. км. пробега.

Но лучше не затягивать и при первом постороннем шуме и дребезжание в крышке цепи ГРМ обратиться в автосервис. У дизельных двигателей D4CB замена цепи ГРМ рекомендуется произвести не позднее 120 тыс. км. Даже при пробеге 70-80 тыс. Км. существует рыск что цепь может перескочить на двигателе D4CB.

Характерным признаком замены цепи ГРМ, как правило, является повышенный шум работы двигателя в районе крышки ГРМ. Особенно хорошо это слышно при запуске холодного двигателя.

Основная причина замены — цепи растягиваются и есть риск ее слета с шестерни и как следствие встречаются клапана с поршнями, что влечет за собой более дорогостоящий ремонт.

Как лучше поступить-поменять полный комплект или можно заменить часть деталей? Можно воспользоваться следующей рекомендацией: если вы не планируете продавать машину в ближайшее время и вы не хотите рисковать — лучше поменять весь комплект сразу.

ГРМ — это сердце автомобиля и от того, как оно будет биться, зависит многое. Ну а если вы решили в ближайшее время поменять авто — то тут только вопрос совести.

Форсунки на двигателе D4CB

На двигатель D4CB устанавливается несколько видов форсунок, которые отличаются по классам. У всех этих видов разные номера и на двигатель необходимо устанавливать форсунки одного класса, не перемешивая их. Но если очень нужно и нет аналогичной, то можно установить форсунку другого класса на некоторое время. При этом возможно увеличение расхода топлива и изменение работы двигателя не в лучшую сторону.
Самой распространённой форсункой устанавливаемой на дизельный двигатель D4CB является BOSCH 0 445 110 279 (0445 10 79).

Номера форсунок по классам:

CLASS C1 — 33800-4A150 (338004A150)
CLASS C2 — 33800-4A160 (338004A160)
CLASS C3 — 33800-4A170 (338004A170)

Плюсы и минусы

Основным достоинством D4CB являются улучшенные характеристики двигателя для грузовиков и минивэнов. Низкий расход ГСМ, высокий эксплуатационный ресурс, возможность многократного капремонта. Благодаря изменению версии прошивки ЭБУ моторы полностью соответствуют эксплуатационным условиям не одинаковых транспортных средств. Впрыск Common Rail напоминает инжекторную систему Direct Inject, считающуюся самой экономичной.

Схема впрыска Common Rail

Недостатками силового привода являются:

Не вызывает нареканий головка блока цилиндров, зато ТНВД обладает низким ресурсом.

Ремонт форсунок D4CB

Ремонтопригодность форсунки определяется после её снятия и диагностики. В любом случае ремонт дизельных форсунок может быть выполнен только специалистами и при наличии специального стенда. Крайне не рекомендуется пытаться извлекать форсунку из двигателя и пытаться её отремонтировать при отсутствии у вас соответствующего опыта и знаний!

Одним из лидеров в данной области является компания DeFors. Они работают по всей России и в Казахстане и что самое главное, имеют богатый опыт в ремонте дизельных форсунок и ТНВД.

Колодца для форсунок в двигателе D4CB

Как происходит ремонт форсунки:

Форсунка снимается с двигателя и устанавливается на диагностический стенд для снятия параметров работы.
Если форсунка работает с отклонениями от норм, принимается решение о её ремонте, если это возможно сделать или же она подлежит замене на новую.
После ремонта форсунки производится её регулировка и последующая повторная проверка на стенде.
Когда форсунка отремонтирована, отрегулирована и соответствует заводским параметрам, производится её обратная установка на двигатель.

Силовые агрегаты марки выпускаются сразу на нескольких производственных площадках компании в шести странах мира. Такой большой объем продукции объясняется широким использованием корейских двигателей благодаря следующим достоинствам:

высокой мощности;
общей надежности;
экономичности;
низкой чувствительности к составу топлива;
компактным размерам;
ремонтнопригодности;
небольшому весу;
доступной стоимости;
удобному и простому обслуживанию.

Номенклатура выпускаемых моторов многообразна и состоит из двигателей со следующими конструкционными и техническими параметрами:

рядные четырехцилиндровые бензиновые и дизельные;
рядные шестицилиндровые бензиновые;
V-образные шестицилиндровые дизельные и бензиновые;
V-образные восьмицилиндровые дизельные и бензиновые.

Такой разнообразный ассортимент силовых агрегатов обеспечивает комплектацию автомобилей концерна от легковых моделей до тяжелых грузовиков. В ограниченных объемах производятся моторы слабой мощности (от 2,0 до 32,0 л. с.) для малой техники (бензопилы, генераторы, мопеды, снегоходы, мотоциклы и т. д.).

Момент затяжки форсунок D4CB

При установке форсунок очень важно контролировать момент затяжки!

Для крепления топливной форсунки, штатно используются болты М8 с оригинальным номером 33816-4A001 (338164A001). Этот болт зажима крепления форсунки устанавливается на автомобили Hyundai Grand Starex, Hyundai H1, Hyundai Porter 2 и KIA Sorento с дизельным двигателем D4CB CRDI объёмом 2,5л.

Болт крепления форсунки и уплотнительное медное кольцо

Вариантов замены болтов на аналогичные нет. По этой причине используются только оригинальные болты Hyundai. Стоимость порядка 150-160р.

Бывают случаи, когда штатный болт М8 вырывает резьбу крепления форсунки. В этом случае посадочное место рассверливается и нарезается резьба под усиленный болт М10.

Номер усиленных болтов М10 — 33816-4A001QQK.

Конструктивные особенности и модификации D4CB

На прочих моделях концерна Hyundai-KIA 2.5 D4CB доступен и по сей день.

В чугунном блоке двигателя D4CB проточены в ряд четыре цилиндра, диаметр каждого 96 мм. Поршни с масляным охлаждением и рабочим ходом 91 мм. Плавную работу обеспечивают восемь противовесов на коленвале и балансирные валы. ГБЦ (головка блока цилиндров) – алюминиевая 16-клапанная с двумя распредвалами. На впуске стоят клапаны диаметром 31,8 мм, на выпуске – 28. За их зазорами следят гидрокомпенсаторы, поэтому регулировка не требуется. Привод ГРМ D4CB состоит из трёх коротких цепей, при бережной эксплуатации они служат от 200 000 км, но в тяжёлых случаях могут растянуться на пробеге вдвое меньшем. Поэтому проверку привода лучше осуществлять раз в 100 000 км.
Впрыск (до 1360 бар) на Д4СВ осуществляется системой Common Rail, алгоритмами которой управляет блок от фирмы Bosch EDC15C7. Давление нагнетается турбиной Garrett GT1752S (0,6 бар). При их совместной работе достигается мощность 140 лошадей и тяга 314 Нм. Спустя три года, после появления мотора (в 2004 году), обновили интеркулер. При этом мощность осталась на прежнем уровне, а крутящий момент подрос на 29 Нм (343 Нм) и снизился его пик (1850 об/мин против 2000 об/мин).
Ещё одна модернизация D4CB произошла в 2006 году. Инженеры установили новый впрыск на 1600 бар, турбокомпрессор с переменной геометрией (BorgWarner BV43) и новый блок управления. Изменения позволили увеличить мощностные показатели до 170 л.с. 392 Нм. Двигатель стал соответствовать экологическим нормам Euro 4. Но существовали менее производительные версии с турбиной Garrett GT1549S.

Следующая доработка D4CB датируется 2011 годом. В этот раз изменениям подверглось больше деталей:

коленчатый вал;
турбонаддув (MHI TD03L4-10);
поршни под увеличенную степень сжатия;
впрыск на 1800 бар;
масляный насос;
доработали ГБЦ, включая его привод;
свечи накала;
противосажевый фильтр.

Шайба форсунки D4CB

При установке/замене форсунок необходима замена медных шайб и резиновых уплотнительных колец.

Оригинальные номера для двигателя D4CB:

Шайба — 33813-4A000 (338134A000)
Уплотнительное кольцо — 33805-4A000 (338054A000)

При снятии форсунки обязательно обращайте внимание на наличие медных шайб. Были случаи, когда шайбы оставались в колодцах или же вообще не были установлены после проведения работ. Отсутствие шайбы критично влияет на работу форсунки. Также, если шайба осталась в колодце и вы это не заметили и поставили ещё одну шайбу поверх старой, это тоже скажется на работе форсунки.

Проверить это можно сделав замер глубины колодцев. Их глубина должна быть одинаковой.

В большинстве случаев необходима обработка посадочного места специальной фрезой. Делается это для того, чтобы шайба плотно прилегала и не пропускала.

Наглядно это можно посмотреть на видео:

Если пригоревшую шайба не вышла вместе с форсункой, снять её можно с помощью круглого или треугольного напильника. Берём напильник соответствующий внутреннему отверстию шайбы и аккуратно вставляем в застрявшую шайбу. Можно более крепко закрепить напильник в шайбе, слегка ударив по ручке напильника. После пытаемся аккуратно достать напильник с закреплённой на нём медной шайбе.

Уход за двигателем

Для того чтобы двигатель работал надежно, длительный период и с наименьшими эксплуатационными затратами, важно выполнять следующие простые правила:

соблюдать установленные сроки выполнения технического обслуживания;
выполнять ТО мотора в полном объеме с использованием оригинальных, рекомендованных производителем расходных материалов;
осуществлять своевременную замену цепи ГРМ;
соблюдать чистоту топливной системы и своевременно обслуживать топливный фильтр;
избегать вариантов запуска двигателя с буксира;
перед началом движения прогревать мотор;
избегать продолжительного движения на высоких оборотах;
в случае потребности применять для ремонта только качественные запчасти, сам ремонт выполнять в квалифицированных мастерских.

как снять форсунку двигатель D4CB

Мы делали так! Отворачивали крепления форсунок, но для начала прогрели двигатель до оптимальной температуры. Отвернули на несколько милиметров. Завели двигатель, они сами потихоньку выходят.

Регламент обслуживания D4CB

Производитель рекомендует обслуживать двигатель D4CB с учетом качества ГСМ на внутреннем рынке Кореи. Для условий РФ следует сократить сроки замены расходных материалов и запчастей до следующих значений:

цепь ГРМ должна меняться через 100 тысяч пробега, навесного оборудования и балансировочных валов 150 тысяч, соответственно;
система охлаждения нормально работает при замене антифриза каждые 30 000 км или 3 года;
замена масла и масляного фильтра для атмосферного дизеля производится после 7,5 тысяч км, турбированного мотора – 5 тысяч пробега;
топливный фильтр подлежит замене после 30000 км, воздушный следует менять ежегодно;
во избежание картерных газов систему вентиляции нужно прочищать после 20000 км;
замена свечей производится ежегодно, АКБ через 60000 км.

Сроки ТО дополнительно снижаются, если владельцем производилась модернизация для увеличения крутящего момента и мощности.

ФОРСУНКИ на D4CB. Замена, ремонт, комплектующие, аналоги .

. если двойная сплошная справа, это плохая примета.

Форсунки

двигатель троит. форсунка

распылитель на форсунку d4cb

martell !тебе подходит любая из этих: 338004A150 CLASS C1 338004A160 CLASS C2 338004A170 CLASS C3

Но класс лучше брать тот же,что и был или менять по схеме

Давление на форсунках

Народ, подскажите какие должны быть правильные показатели давления на форсунках. если проверять через сканер.

моя машина Hyundai H-1 2.5 CRDi 4WD D4CB 2006 год

Заранее благодарен за ответ

Обзор неисправностей и способы их ремонта

При обрыве верхней цепи мотор D4CB своими поршнями в обязательном порядке гнет клапана. Для этого дизеля выявлены следующие неполадки:

Регулировка клапанов	гидрокомпенасторы
Система охлаждения	принудительная, антифриз
Объем ОЖ	10,7 л
Помпа	с пластиковой крыльчаткой
Свечи на D4CB	Свечи накала
Зазор свечи	1,1 мм
Цепь ГРМ	двухрядная
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Воздушный фильтр	Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтр	Mahle OC526, Mann
Маховик	чугунный с венцом для стартера
Болты крепления маховика	М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки	производитель Goetze
Компрессия	от 22 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ	750 – 800 мин -1
Усилие затягивания резьбовых соединений	свеча – 31 – 39 Нм

Перегрев	1)разрушены шатунные вкладыши, забиты каналы смазки	1)замена вкладышей
Стук внутри ГБЦ	выработка гидротолкателей	замена расходников
Увеличение расхода масла	1)износ прокладок топливной системы

2)выработка маслосъемных колпачков, колец

2)замена колпачков, колец

С увеличением эксплуатационного ресурса увеличивается износ зубчатого венца маховика с оригинальной формой зуба и дополнительного венца для подключения бендикса стартера.

Перед началом работ не помешает снять форсунки, убрать всё лишнее с головки блока цилиндров (описано в статье замена распредвала двигателя CRDI), можно снять гидрокомпенсаторы, чтобы не вываливались, но это не обязательно.

Переходим к делу. Сначала нужно слить охлаждающую жидкость. Для этого открутим пробку в нижней части радиатора, подставим ёмкость для жидкости (в моём случае шестилитровой канистры достаточно), только после этого снимем верхнюю крышку радиатора. Так как после снятия крышки в радиатор сможет свободно поступать воздух и из нижнего отверстия хлынет поток охлаждающей жидкости (на фотографии пробка не в лучшем состоянии, такую лучше заменить, что я и сделал).

Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.

Разгерметизация головки блока двигателя — опасная неисправность, которую надо срочно исправлять. Прокладка ГБЦ выполняет очень важную функцию. Она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, а также уплотняет плоскости с БЦ.

Назначение

Манжета головки блока имеет несколько конструктивных задач:

уплотнять газораспределительную систему ДВС;
герметизировать систему охлаждения, её каналы;
закрывать щели масляной системы, поддерживая давление внутри.

Деталь имеет специальные отверстия — большие и малые. Через некоторые из них регулируется поток антифриза. Манжета имеет также выпуклость, герметизирующую отверстия цилиндров.

В каких случаях нужна замена

Конкретно замена прокладки ГБЦ гарантийного срока не имеет. Ресурс детали зависит от множества факторов — состояние двигателя, модели изделия, манеры езды. Поэтому прогар выявляется по симптомам, которые выскакивают в ходе ТО или периодических проверок.

Определяют износ манжеты по таким признакам:

перегрев мотора — увеличение температуры возникает неожиданно и резко, так как газы прорываются в систему охлаждения;
падение уровня ОЖ в расширительном бачке — сопровождается белым дымом из глушителя, что указывает на попадание антифриза в цилиндры, ведь порванная прокладка больше не закрывает промежуток между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения;
эмульсия, пена на масляном щупе — самое неприятное, так как в смазку попадает тосол, а образовавшуюся эмульсию потом бывает трудно выгнать из системы;
увеличение давления в патрубках системы охлаждения — это можно проверить рукой, шланги становятся чересчур твёрдыми;
потёки масла — следы автола можно заметить на стыке ГБЦ с блоком, что намекнёт на разрыв уплотнителя;
бурление антифриза — из-за прорыва резко поднимается температура антифриза;
нестабильная работа отопителя — прорывающиеся выхлопные газы нарушают работу теплообменника, снижая эффективность печки;
белый дым из подкапотного отсека.

С пробитой манжетой головки блока ездить можно, но крайне нежелательно. А лучше всего — быстро доехать до автосервиса или гаража для ремонта. Дело в том, что последствия неполадки могут оказаться самыми плачевными. Например, может возникнуть гидроудар, если через повреждённое место прокладки будет подаваться большой объём хладагента. Он накопится в камере сгорания. Поршень, выполняя поступательное-возвратное движение, столкнётся с несжимаемой жидкостью. Капремонт в данном случае считается удачным стечением обстоятельств, так как случается и хуже. Это когда шатун пробивает стенку блока цилиндров. Тут уже мотор надо выбрасывать, так как ещё ломается картер, коленвал, загибает шатуны и повреждает поршня.

Да и зачем рисковать, если на прокладку ГБЦ цена низкая. Стоимость проведения капитального ремонта двигателя куда выше. В среднем на СТО за услугу замены уплотнителя просят не больше 8 тыс. рублей. А если осуществить работу самостоятельно, платить надо будет только за новую манжету — всего 100-1500 рублей. Такой разброс стоимости вызван типами запчастей, которых бывает несколько.

Диагностика неисправности

Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.

Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.

Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:

специальный динамометрический ключ с индикатором;
штангенциркуль или небольшая линейка;
набор головок и гаечных ключей;
головка Torx;
мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
чистая ветошь.

Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.

Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:

обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
металлическая — наиболее надёжная, долговечная.

Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.

Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.

Видео

Ролик о том, как меняется прокладка ГБЦ. Автор описывает сначала признаки неисправности. Потом рассказывает, что и как делать. Хорошо показывает, как ослабить болты и снять головку. Примечательно — многие навесные детали, которые соединяются с блоком, мастер не демонтирует. Прямо так вытаскивает верхнюю часть, заменяет манжету и снова всё собирает.

Процесс замены

Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.

Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.

Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.

Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.

Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.

Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.

Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.

Моменты затяжки болтов ГБЦ

Без динамометрического ключа с индикатором в ремонте ГБЦ делать нечего! Моменты затяжки очень важны, ведь инженеры вычисляют их для каждого болта и гайки индивидуально. Если допустить ошибку при затягивании, головка сядет криво, начнёт пропускать масло и антифриз. Показатели отличаются в зависимости от модели автомобиля. Рассмотрим информацию, представленную некоторыми производителями.

Honda Civic

Производитель рекомендует работать со всеми резьбовыми соединениями, включая головку блока, при температуре не ниже плюс 20°©. После каждого этапа — это касается демонтажа — выждать не менее 20 минут для снятия напряжения металла. Схема затяжки такая же, как на ВАЗ, только момент отличается:

первоначальная затяжка — 10-20 Н.м;
окончательная, контрольная — 64-67 Н.м.

Mercedes-Benz W124

ГБЦ немецкого автомобиля крепится болтами с резьбой М12х1,25. Затяжка проводится по следующей схеме, в четыре круга:

начальный — 20 Н.м;
второй — 71-87 Н.м;
третий — довернуть на 90°;
четвёртый, контрольный — довернуть на 90°.

BMW E81

Болты головки стальные типа N47 с резьбой М12х1,5 (L204,5). Затягиваются от центра в перекрёстном порядке к краям. Схема:

затянуть все крепежи моментом 70 Н.м;
ослабить все фиксаторы на 180° от краёв к центру;
вторичная затяжка — 50 Н.м;
третья — довернуть 120 А;
четвёртая — довернуть 120 А.

Таким образом, если заметили признаки прогара манжеты, поспешите установить новую запчасть. Тем более что цена замены прокладки ГБЦ всего пару сотен рублей — при условии, что работа проводится своими руками.

Начнем с того, что двигатель D4BH это тракторный двигатель с ТНВД электронного ( или мех) типа и простыми форсунками.
Проблема началась после замены помпы. Я недолил антифриза. Забыл что наверху около мотора стеклоочистителей есть маленькая заглушка на 12 которая спускает воздух при доливе охл. жидкости. После этого дал 130 покатался неделю. Пошел густой белый дым из глушителя.
Так как ГБЦ хотел снимать уже год назад. Все было куплено. Кольца в номинал. Вкладыши шатунов. Прокладка блока. Решил сделать сам.
Вот видео по снятию ГБЦ.

С метками и ремнями я занимался часто последнее время, поэтому даже крышки ремней не установил обратно. Пробовал убрать ремень балансиров. Поездил недели 2 и понял что тряска есть на больших оборотах
и она мне не нравиться. Поставил обратно.
Болты ГБЦ откручиваются шестигранником на 10. Моментом 120Н/м. Хотя мои были закручены 140-150Н/м.
Нужно откручивать от краев к центру в несколько приемов.
Снял ГБЦ вместе с коллекторами. Тяжелая. Пришлось пригласить ее монтажкой.
Далее купил новую голову в Глобал авто в Питере. Хотя рекомендую Zapkia в Москве. GMP или оригинал лучше брать. С утопленными клапанами!

Далее мне стало интересно что и блоком цилиндров. Взял нутромер и стал проверять.
Результат где-то 3 сотки приметно по всем цилиндрам. Но был задир на 3-м в виде канавки на ощупь.

Поддон 4-й раз снимать не хотелось. Поэтому решил оставить так. Да он поддмыливает. Но не критично. За пробег в 430 тыс отвечало масло Mobil Delvac 10W-40 которые брал в финке в пластиковых канистрах по 20л. Сам удивился когда увидел достаточно чистый движок. Правда последнее время заливал Rimula 10W-40 тоже в 20л канистрах. Вчера залил Газпром. Проверим как он. Отзывы были хорошие.

Дальше при сборке столкнулся с трудностями установки коллекторов и турбины на место.
Нужно сначала ставить выпускной коллектор. Потом на него турбину прикрутить или сразу с турбиной. А потом впускной. Который тоже с трудом прокручивается сквозь турбину. Короче лучше весь движок сразу снимать и все делать на стенде.
Вот видео по замеру нутромером и сборке ГБЦ.

Читайте также: