Сновальная рама своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 15.09.2024
Идея сделать раму пришла ко мне давно. Года два-три назад. Тогда это казалось едва ли выполнимой задачей, в силу отсутствия для этого дела всего, кроме заднемыслиевого желания) Надо было как-то придумать как вообще её делать, где железки взять, как закрепить для сварки и при этом размеры выдержать, да и вообще раздобыть где-то сварочник и научиться его применять во славу Сврога. Сейчас вот преодолел эти сложности и сотворил предначертанное.
А собственно, почему бы и нет? Смотришь, такой, на раму. Вот одна труба, вот вторая, вот здесь сварили, тут подшипник, вроде, всё ясно. Дай-ка попробую так же сделать))
Сначала думал варить хардтейл(типа попроще), но потом решил, что он у меня уже и так есть, а нужен мне лайтовый трейло-минидэхашный подвес для Еринца, решил сделать нечто, на него похожее. Не шибко лайтовое, конечно, но всё ж)
Конструкторские изыскания начались с анализа существующих конструкций с целью определения нужной геометрии и параметров подвески. Пересмотрев кучу рам геометрию взял такую:
База 1160
Перья 430
Рич 405
Угол рулевой 65 гр
Угол подседела 71 гр
Эффективная длина верхней трубы 616мм
Аморт 200*50
Ходу 140мм
Впоследствии выяснил, что стакан больно завалил, тк хотелось бы чуть более резкой управляемости. Надо 66гр. И перья покороче. И шарнир повыше, а то педалкик слабоват, из-за чего подвеска все таки качается, при вваливании. Та и нехай)
Подвеску решил выполнить в виде одного рычага. Собственно, зачем больше?) Мотолинк делается, если хочешь больше прогрессии в работе, но мне хотелось полинейнее, блокировка тормозом фигня по большому счёту, особенно на короткоходе, ну и с раскачкой всё просто решается. Да и сделать её проще всего, тк не надо морочиться с кучей шарниров и звеньев, а их ещё при сварке надо закоординировать все.
Ну там, всё прикинул, подвеску разработал, получилось так:
Потом приступил к детализации узлов и более точному размышлению над соединениями, и формой моего изделия в поперечной плоскости.
СНОВАЛКА — приспособление для домашнего ткачества. С ее помощью нитки, подготовленные для основы ткацкого стана, разделяли на две большие группы, расположенные параллельно друг другу. При заправке на стан они становились верхними и нижними нитями зева. В крестьянском доме использовали сновалки разного типа. Самой простой была сновалка в виде рамы длиной 2—3,5 м, шириной 1,3 м. В ее боковые планки вбивали колышки, и один колышек вбивали в нижнюю горизонтальную планку.
Сновали нитками с двух вьюшек, реже с клубков. Каждую из двух ниток продевали в сновальную лопаточку с двумя дырочками или юрок — полый цилиндрик из дерева с несколькими отверстиями сбоку и неглубокими надрезами на поверхности. Нитки, пропущенные в цилиндр, проходили через отверстие и ложились на надрезы. При сновании юрок с нитками перекидывали с колышка, расположенного на одной боковой планке, на колышек, вбитый в другую боковую планку, затем на следующий колышек первой планки, а с него на второй колышек второй планки и т.д., при этом одна нитка шла над колышком, другая — под колышком.
Снование на рамочной сновалке — процесс очень долгий и утомительный. В течение нескольких часов ткачиха должна была непрерывно переходить от одного колышка к другому: надо было пройти почти 16 км, чтобы насновать 38 м основы. Более совершенным приспособлением для снования была вертящаяся сновалка. Работа на ней шла в пять раз быстрее, чем на рамочной, и была не столь утомительна, так как женщина работала стоя на месте. Такая сновалка состояла из двух четырехугольных рам (2,5 X 1,5 м), перпендикулярно вставленных одна в другую и вращающихся на оси. Ось одним концом опиралась в брусок на полу1, а другим — в потолочную балку. Для образования зева на конце одной рамы делали деревянную вилку или две перекладины с двумя колышками.
При сновании нити описывали на них восьмерку, разделяясь на верхнюю и нижнюю нити основы. Во время снования женщина держала нить в левой руке, а правой вращала сновальню и следила за тем, чтобы нити ложились спиралью правильными рядами. Вертящиеся сновалки, заимствованные из фабричного ткачества, в деревнях были сравнительно редки, несмотря на их удобство в действии. Обычно в деревне имелось три-четыре рамочные сновалки или одна вертящаяся, которые по мере надобности брали для работы в дом.
Сновальный круг (Сновальная рама, сновальный вороб, сновалка) — приспособление для домашнего ткачества, с помощью которого готовили нити для основы.
Сновальный круг состоял из двух четырехугольных рам, перпендикулярно вставленных одна в другую и вращающихся на оси. На конце одной рамы вбивали деревянный колышек. Нить пропускали поочередно над или под колышком, создавая будущий зев основы. На сновальный круг нити шли с вьюхи. Во время снования женщина держала нить в левой руке, а правой вращала сновальный круг. Работая, она должна была следить за тем, чтобы нити ложились спиралью правильными рядами.
Сновальный круг, который появился в начале 20 в., был более совершенным приспособлением для снования. Работа на нем шла в пять раз быстрее, чем при сновании по стене, и была не столь утомительна, так как женщина была избавлена от постоянного хождения вдоль стены.
Составитель: Мельникова Н.М.
Дата создания: 26.05.2009, дата редактирования: 18.07.2012.
Для того, чтобы изготовить раму для ткачества, нам необходимо взять четыре бруска размером примерно 2х3 см. Размер рамы зависит от размера гобелена, который Вы будете ткать в будущем. Рама при этом должна быть прочной, поэтому для соединения брусков нужно использовать клей и металлические уголки.
Итак, делаем раму для гобелена среднего размера (30х30 см). Размер рамы при этом должен быть где-то 70 см по высоте и 50 по ширине
Запас по высоте необходим, т.к. чем больше Вы соткете, тем больше становится натяжение нитей основы. Но если мы немного усовершенствуем нашу раму, то и с этой трудностью легко справимся. Для этого необъодимо взять еще один брусок и закрепить его таким образом в верхней части станка
Теперь можно при помощи болтов (лучше "барашков") регулировать натяжение основы.
Осталось вбить гвозди. Расстояние между ними зависит от толщины нити (основы), которой Вы будете пользоваться. В любом случае она должна быть прочной и не растягиваться. Для ткачества лучше всего использовать льняную нить (или шпагат). В крайнем случае можно использовать и хлопчато-бумажную нить, которая свободно продается в магазинах
Обычно гвоздики набивают через 1 см (если использовать шпагат) и через 5 мм (если тонкий). Чем больше расстояние между нитями - тем легче работать, и начинающие обычно используют эту практику.
Хочу Вас заверить, что перейти в дальнейшем к работе с тонкой основой будет уже сложнее (мельче рисунок, труднее ткать). Для этого я предлагаю Вам использовать средний вариант натяжения нитей (7 мм). С этой позиции легче перейти к мелкому, либо крупному рисунку (это не относится к работе с толстым шпагатом. Здесь расстояние между гвоздиками должно быть 1 см).
Итак, если выбор сделан, переходим к следующей стадии процесса.
Натягиваем основу.
Натяжка должна быть равномерной по всей длине
Следующая задача — заплести косичку. Она нужна для того, чтобы закрепить нижнюю часть гобелена
Для того, чтобы разделить нити на две части (через одну), нужно воспользоваться рейкой толщиной 1-1,5 см. Лучше использовать трубку (например, кусок старой лыжной палки).
Вот теперь наш станок готов и мы можем перейти к самому интересному процессу — ткачеству.
Читайте также: