Смотровая яма из шлакоблока своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 18.09.2024
Все чаще при строительстве хозяйственных построек, в том числе и гаражей, в качестве стенового материала выбирается шлакоблок.
Возможно причина этого в том, что этот вид блока имеет довольно невысокую стоимость при высоких показателях прочности, а может быть этому способствует тот факт, что купив небольшой станок или сделав его самостоятельно, можно легко изготовить необходимое количество материала самостоятельно, тем самым снизив затраты на строительство гаража из шлакоблоков до минимума.
Подробнее об этом можно прочитать здесь, далее же пойдет речь о том, как своими руками построить гараж из шлакоблока и не допустить ошибок.
Следует упомянуть, что, несмотря на свое основное преимущество перед кирпичным — теплоту, имеет он и свои минусы. Если сказать точнее, то при строительстве на неохраняемой территории нельзя ручаться за 100% безопасность этих гаражей. Бывали случаи, когда злоумышленники разбирали стены гаражей и проникали внутрь, особенно это актуально для стен толщиной в пол блока.
По этой причине гараж из шлакоблока больше подходит для строительства на частной огороженной территории, либо он нуждается в дополнительной защите, примером этому может служить обварка металлическими прутьями.
Строим фундамент под гараж из шлакоблока
Первое, что необходимо сделать перед тем, как построить гараж из шлакоблоков, это определиться с размерами будущего возведения, с наличием в нем смотровой ямы и погреба, убедиться, что при строительстве вам не помешают какие-либо подземные коммуникации, после этого можно переходить к земляным работам.
Так как вес шлакоблока невелик, то при строительстве гаражей из него практически всегда используется ленточный фундамент. Однако для его возведения необходимо знать глубину промерзания грунта в зимний период. После того как выясните эту величину, приступайте к разметке фундамента.
Размечается фундамент под гараж из шлакоблока следующим образом: по внешним углам забиваются колышки и между ними натягивается веревка. После этого, отступив внутрь на величину, равную толщине стен, аналогично производим внутреннюю разметку.
На следующем этапе фундаментных работ копается траншея, ее глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта, а ширина соответствовать толщине стен гаража. Особое внимание на всех этапах фундаментных работ уделите углам будущего гаража, их величина должна строго равняться 90 градусам.
Подробнее о подготовке к заливке ленточного фундамента, в том числе и о последующих этапах работ, таких как установка опалубки, армирование, монтаж подушки читайте здесь. Мы же подробнее остановимся на заливке фундамента под гараж из шлакоблока.
Для заливки фундамента нам необходимо подготовить бетонный раствор, для этого перемешиваем с водой следующие компоненты в указанных пропорциях:
- 1 часть цемента;
- 2 части песка;
- 3 – 5 частей щебня.
Когда раствор готов, выливаем его в опалубку и утрамбовываем бруском, выгоняя наружу воздух. Продолжаем работы, пока не зальем фундамент до необходимого уровня, для гаража из шлакоблока это как минимум 500 мм над землей.
Желательно залить весь фундамент за один день, это сделает его однородным и избавит от щелей, которые образуются при подливке. При проведении работ в жаркое время года, необходимо после схватывания фундамента поливать его водой, это предотвратит растрескивание бетона по мере высыхания.
Продолжать строить гаража из шлакоблоков своими руками можно будет через месяц, когда фундамент полностью высохнет.
Подробнее о заливке фундамента под гараж 5*10 вы сможете узнать из этого видео:
Рассчитаем, сколько нужно шлакоблока на гараж
Первое, что потребуется сделать – уточнить размер шлакоблоков у местного производителя. Так как в большинстве случаев приходится иметь дело со шлакоблоком, размеры которого 390 х 190 х 188, в примере расчета будем использовать эти размеры.
Немаловажной для расчетов будет и толщина стены, обычно производится кладка в пол блока, значит и мы при расчетах будем оперировать этой же величиной. Если же вы планируете возводить более толстые стены, итоговую цифру необходимо будет умножить на 2, если планируется стена толщиной в целый блок, на 3, если в 1,5 блока и т.п.
Итак, первым делом считаем площадь стен гаража, для этого считаем его периметр и умножаем на высоту стен. Допустим, мы имеем дело с гаражом 6 х 3 метра и высотой 3 метра, площадь стен в данном случае у нас составит 54 м2.
Из этой величины необходимо вычесть площадь проема под ворота. Допустим наши ворота имеют размеры 2,5 х 2,5 метра, получается: 54 – 6,25 = 47,75 м2.
Теперь вычислим площадь лицевой грани шлакоблока, для этого 0,39 х 0,188 = 0,073 м2
Далее площадь стен гаража делим на площадь лицевой грани шлакоблока, именно так мы и узнаем, сколько нам будет нужно шлакоблоков на гараж: 47,75/0,073= 655 целых блоков. Необходимо приобретать стройматериал с запасом в 5-10%, с учетом на брак и подгонку под необходимые размеры крайних блоков.
Кладка стен гаража из шлакоблоков
Перед тем как приступать к возведению стен гаража из шлакоблока, необходимо позаботиться о гидроизоляции фундамента, в противном случае шлакоблок будет подвергаться воздействию влаги через фундамент, что приведет к его скорому разрушению.
Для гидроизоляции можно использовать рубероид, который укладывается по всему периметру фундамента лентой, ширина которой слегка превышает толщину фундамента, благодаря чему слой гидроизоляции выступает за фундамент, как с лицевой, так и с внутренней стороны.
Кладка осуществляется с применением цементно-песчаного раствора с перевязкой швов в полблока. Стены, как правило, строятся в полблока с последующей наружной отделкой.
Потолочные перекрытия и кровля
После возведения стен, на них укладываются двутавровые балки, все балки выравниваются в один уровень, шаг их укладки 600 – 800 мм. В получившиеся ниши укладывается обрезная доска или горбыль. Сверху прокладывается слой гидроизоляции, который засыпается шлаком, керамзитом или раствором из глины и опилок (стружек), можно вместо всего этого утеплить потолок минеральной плитой.
В последнее время все чаще на гаражах используются двускатные крыши с малым углом наклона, как смонтировать такую стропильную систему можно прочитать здесь, а как покрыть крышу профлистом читайте тут.
Заливка пола гаража
Одним из завершающих этапов строительства гаража из шлакоблока является изготовление пола. К этой процедуре следует приступать только после того, когда изготовлены смотровая яма и погреб, если их возведение предусматривается проектом.
Далее готовим раствор, идентичный тому, который использовался для заливки фундамента, и заливаем им бетонную стяжку пола толщиной не менее 100 мм.
Для того чтобы пол получился ровным, можно воспользоваться металлическими маяками и металлическим правилом.
Маяки выставляются по уровню, шаг между ними должен быть меньше длины правила, после заливки излишки раствора удаляются с поверхности при помощи правила, которым необходимо пройтись по поверхности, опираясь на маяки.
Далее следует установка ворот и чистовая отделка гаража.
Высокая стоимость услуг в СТО заставляет многих автовладельцев заниматься ремонтом своих железных коней самостоятельно. Конечно, это требует обустройства соответствующей инфраструктуры в гараже — и ключевое место в ней занимает смотровая яма. Несмотря на кажущуюся сложность проекта, выполнить ее по силам любому мужчине. Главное — разработать правильный проект, учитывающий все оптимальные размеры, и последовательно следовать технологии. Рассказываем о том, как сделать смотровую яму в гараже и предлагаем все необходимые фото и чертежи.
Размеры смотровой ямы
Все начинается с размеров. Их не берут с головы — есть определенные рекомендации, которые прошли проверку временем, эмпирическим опытом других автовладельцев и полностью соответствуют требованиям безопасности. Они не являются стопроцентно универсальными, но с большой долей вероятности прекрасно сработают и в вашем случае:
- ширина определяется расстоянием между колесами машины, при этом минимальная рекомендуемая составляет 80 см;
- конечная длина должна быть больше общей длины автомобиля как минимум на 1 м;
- глубина зависит от роста человека и его способностью получить доступ к любой детали авто — к нему добавляется 15-20 см.
Также следует заранее выяснить, каков уровень пролегания грунтовых вод в вашем гараже. Если он достаточно высокий, то яму нужно сделать неглубокой либо вовсе отказаться от проекта.
При выкапывании котлована принимают в расчет толщину стен и подложки, поэтому прибавляют к указанным выше габаритным размерам как минимум 30 см по длине и ширине. С фактической глубиной котлована все сложнее. Нужно принять во внимание:
- толщину подушки;
- высоту стяжки;
- слой гидроизоляции.
Приводим в пример готовые чертежи, которые помогут подготовить проект правильно. Вам останется лишь адаптировать их к особенностям вашего гаража.
гараж чертежи
Какие потребуются материалы
- песок и гравий — для приготовления кладочного раствора;
- щебень — для формирования подушки;
- цемент — для замешивания раствора;
- деревянные бруски в 30 на 30 мм (можно и 40 на 40);
- доски толщиной до 2,5 см или фанера толщиной до 1,5 см — для создания опалубки;
- доски толщиной до 4,5 см — для обустройства крышки смотровой ямы;
- гидроизолятор (рубероид, мастика, пленка) — для профилактики проникновения грунтовых вод и защиты стяжки от сырости (посмотрите, как сделать гидроизоляцию правильно);
- армирующий прут и стальная проволока — для создания армирующей решетки по стенам и напольному основанию ямы.
Если вы делаете вентиляцию, то также понадобятся пластиковые трубы — оптимально использовать варианты с диаметром до 10 см. Деревянные доски и бруски можно заменить кирпичами и пеноблоками, но стоимость работ в связи с этим вырастет.
Технология обустройства в 13 шагах
Шаг 1. Наносим разметку на пол. Делается это обычным мелом — выбираем место аккурат посередине помещения.
Шаг 2. Раздолбите бетон и срежьте всю арматуру по периметру.
Шаг 3. Удалите из проема грунт. Можно воспользоваться для этого лопатами.
Шаг 4. Выровняйте дно образованного котлована лопатами, аналогично — и со стенками.
Шаг 5. Оформите вентиляцию — без нее можно обойтись, но с ней воздух в смотровой яме и в гараже в целом будет заметно чище и приятнее. О вентиляция в гараже в целом — читайте здесь.
Это делается с помощью пластиковой трубы с диаметром не менее 10 см. Для этого нужно выкопать горизонтальную траншею и вывести ее через стену. Уже в траншее размещайте трубу таким образом, чтобы нижний ее конец находился у самого дна.
Шаг 6. Засыпьте в яму песок с расчетом на слой толщиной до 20 см. Поливая водой, утрамбуйте до нужной формы, а затем поверх уложите 10-сантиметровый слой щебня. Лучше использовать щебень с мелкими и средними фракциями.
Шаг 7. Выберите нужный гидроизолятор и зафиксируйте его на стенках и полу смотровой ямы. Идеально подходит материал рулонного типа: дешевле всего — рубероид, если бюджет посолиднее, то можно воспользоваться гидроизолирующей мембраной или пленкой.
Обратите внимание: полосы гидроизолятора укладываются нахлестом до 10 см, а после стыки закрепляются мастикой на основе битума либо специальными лентами. Также следует вывести гидроизолятор наружу и прижать концы каким-нибудь грузом при монтаже, чтобы избежать смещения.
Шаг 8. Выполняйте заливку дна стяжкой. Ориентировочная толщина слоя — 5-7 см.
Шаг 9. Стенки выполняются из блоков либо кирпичей.
В случае, если решили работать с блоками/кирпичами, то укладку ведите со смещением на половину. Отлично подходит для фиксации кладочный раствор из цемента и песка.
Есть и второй вариант — создание монолитной конструкции из бетона. Для этого необходимо из досок либо фанеры (см. материалы) подготовить опалубку. Она может быть одно и двухслойной. Обычно двухслойную оформляют в тех случаях, когда приходится иметь дело с непрочным песчаным грунтом.
Усилит конструкцию армирующий каркас, размещенный аккурат посередине. Части каркаса можно скрепляются между собой арматурным прутом.
Шаг 10. Заливаем бетон. Используйте весь его массив, лучше всего заливку производить в течение дня через каждые 4 часа.
Шаг 11. Через неделю снимайте опалубку, но пользоваться ямой еще нельзя — она окончательно затвердеет только примерно через 30 дней.
Шаг 12. Займитесь финишной отделкой. Можно:
- покрасить;
- облицевать керамической плиткой;
- оштукатурить.
Шаг 13. Последний штрих — создание ограничительной конструкции по периметру. Для этого можно использовать уголок из стали. Однако зачастую этот этап многими владельцами гаражей благополучно пропускается. Но если вы хотите сделать все эстетично и красиво, то действуйте!
Заключение
Смотровая яма в гараже — не роскошь, а необходимость, если вы привыкли устранять мелкие неисправности в автомобиле своими руками и хотите создать максимально располагающую для комфорта обстановку в помещении. Конечно, для ее правильного обустройства придется потратить энное количество денег, времени и физических ресурсов, но зато в вашем расположении всегда будет прямой и, главное, безопасный доступ к днищу машины.
Для того, чтобы иметь возможность самостоятельно выполнять ремонтные работы, а также диагностику своего автомобиля на должном уровне, лучше всего соорудить в своём гараже смотровую яму.
Наш народ в своем большинстве любит сам выяснять причину неполадки техники и своевременно принимать различные меры для устранения проблемы. Поэтому изготовление смотровой ямы в гараже — дело необходимое и даже можно сказать обязательное.
Обустройство смотровой ямы дело не сложное. Но прежде чем приступить к работе, важно учесть некоторые обязательные правила, которые помогут избежать досадных ошибок и недоразумений.
Содержание
Габариты
Перед тем, как сделать смотровую яму в гараже, надо оценить свой автомобиль. Ведь габариты ямы, ее длина и ширина полностью зависит от ширины и длины техники, расстояния между колесами.
Если Вы не хотите вдаваться в такие детали, то помните, что во всех деталях есть свои установленные стандарты. В нашем случае универсальная ширина ровняется 80-85 сантиметрам. Длина, как правило, берется на один метр больше длины самого транспортного средства.
Однако, это всего лишь стандарты. ГОСТ размеров смотровой ямы в гараже хозяин определяет сам. При определенных условиях яму можно делать гораздо длинней, все зависит от желания и планов каждого автомобильного владельца.
Глубина
После того, как с длиной и шириной определились, нужно решить какой будет глубина ямы. Этот показатель определяется конечно же с учётом роста человека, который станет её использовать в работе.
Надо сделать так, у человека во время ремонтных работ был хороший доступ к любой детали снизу авто, при этом рядом должен удобно располагаться необходимый инструмент.
Эксперты советуют рыть яму на глубину не менее двух метров. Даже если человек имеет относительно небольшой рост всегда можно что-нибудь подложить, чтобы достать до нужного уровня..
Учитывая окончательные размеры смотровой ямы в гараже, котлован под будущую яму лучше рыть с запасом. Ведь в дальнейшем он будет обустраиваться, как минимум туда надо будет установить подушку из песка и щебня, после чего залить ее стяжкой.
В качестве материала для стен используются бетон, кирпич, бетонные блоки. Установка этих материалов также забирает различное пространство, поэтому надо помнить об этом.
Основная технология постройки
После того, как яма вырыта, надо качественно выровнять стенки и дно лопатами. После этого в первую очередь обустраивается пол. Сначала дно засыпается песком слоем примерно равным 20 см. Песок хорошо утрамбовывают, при необходимости поливая водой.
Поверх утрамбованной песчаной подушки укладывается щебень. Его слой не должен быть меньше 10 сантиметров. Щебень так же хорошо утрамбовывается. Сверху щебня укладываются и вяжутся проволокой хлысты металлической или пластиковой арматуры (6-8 мм) вдоль и поперек ямы, образуя квадраты со стороной примерно 150 мм.
Для армирования можно использовать и строительную решетку. Заключительным этапом дно ямы заливается бетоном. Толщина слоя при этом должна быть не менее 80 мм.
Стены
Для возведения стен чаще всего используют бетонные блоки, кирпичную кладку либо делают опалубку и заливают сплошным бетонным монолитом. Если грунт на срезе твердый, достаточно сделать только внутренний короб опалубки, внешним станет сама земляная стена.
Если грунт сыпучий, придется ставить деревянные щиты по всему периметру ямы. Перед тем, как в установленную опалубку залить бетон, между противоположными щитами обязательно нужно установить прочные распорки. В ином случае доски деформируются и выгнутся от тяжести.
В худшем варианте они просто могут не выдержать и бетон прольётся на дно ямы. Заливать весь бетон нужно в один приём и не оставлять часть этой работы на следующий день. Иначе место соединения старого и свежего бетона будут непрочными
Для надежности всей конструкции лучше в бетон вложить решетчатую арматуру. По истечении недельного срока после заливки бетона опалубку надо снять. Не стоит сразу давать большие нагрузки своей конструкции, так как бетон наберет все свои характеристики только после того, как 28 дней постоит без внешнего воздействия на него.
После этого можно подумать и о декоративной отделке. Лучшим материалом для этого считается керамическая плитка. Но лучше посмотреть в интернете многочисленные фото смотровой ямы в гараже и подобрать свой собственный самый оптимальный вариант.
Вентиляция и электричество
Для сооружения вентиляции смотровой ямы в гараже обычно берут обычные ПВХ трубы, которые используются в сантехнике. Для их врезки перед заливкой стен бетоном или во время кирпичной кладки оставляют нужные отверстия.
Трубу для притока воздуха размещают на уровне 150 мм от пола, вытяжную — примерно 250 мм от верхнего уровня ямы. Заранее, на начальном этапе нужно предусмотреть и подводку электричества в яму. Ведь как минимум в ней должна быть обязательно установлена розетка для дополнительного освещения и включения электроинструмента.
Многие владельцы гаражей пренебрегают установкой вентиляции в яме, а зря. Свободны воздухообмен способствует удалению лишней сырости. К тому же выхлопные газы автомобиля тяжелее воздуха и могут скапливаться смотровой яме что небезопасно для здоровья человека.
Гидроизоляция
Рулонный материал наиболее востребован для выполнения гидроизоляционных работ.
В качестве такого материала может применяться полиэтиленовая пленка, имеющая в длину минимум 0.2 миллиметра, рубероид или современный дорогостоящий материал, который был создан специально для этих нужд.
Полоски необходимо укладывать равномерно одинаковой длины от одной стенки к другой, причем лучше всего укладывать так, чтобы одна полоска немножко ложилась сверху на другую. Данный нахлест лучше делать размером 10 сантиметров.
Битумная мастика потом наносится на места нахлеста, если в качестве материала были задействованы битумные изделия, если речь идет о пленке, то крепить ее с другой лучше всего при помощи клеящей ленты.
Неправильный выбор фундамента может сказаться на долголетии вашего гаража
Самая большая проблема в частном строительстве, которое ведётся своими силами, – правильный выбор фундамента. От его качества зависит, сколько прослужит гараж или дом, не требуя капитального ремонта.
Нередко принятие решения осложнено тем, что для одной и той же ситуации можно получить противоречивые советы как от профессионалов, так и от частников, умудрённых опытом самостоятельного строительства. Правильным решением в этом случае будет опора на нормы и правила возведения строений, зафиксированные в официальной документации.
Выбор фундамента в зависимости от УГВ и ТПГ
Важный критерий выбора типа фундамента – глубина залегания подземных вод. Этот показатель напрямую влияет на степень пучинистости (подвижности) грунта. Она выражается в смещении почвы в межсезонье, для которого характерно чередование периодов замерзания-оттаивания.
С показателем УГВ тесно связан такой критерий выбора типа фундамента, как ТПГ (точка промерзания грунта). В комплексе с УГВ они определяют, насколько подвижна почва на участке строительства. Решив возвести гараж из шлакоблоков, в первую очередь выясняют УГВ и ТПГ.
- скальных;
- крупнообломочных;
- супесей;
- суглинков;
- глинистых;
- пылевато-глинистых.
В большинстве случаев ситуация на участке строительства такова, что УГВ находится ниже ТПГ более, чем на 2 м. Следовательно, у застройщика широкий выбор: для гаража из шлакоблоков подойдёт любой из перечисленных выше фундаментов. С его типом определяются, ориентируясь на свои финансовые возможности и доступность материалов.
На заметку! Отсыпка из песка или ПГС (песчано-гравийной смеси) слоем не менее 20 см минимизируют воздействие пучинистых грунтов на строение в условиях высокого УГВ. Но в этом случае необходима качественная гидроизоляция основания.
Варианты фундамента
При выборе керамзитобетонных или шлакобетонных блоков в качестве стенового материала гаража возможны несколько типов фундаментов в зависимости от уровня УГВ, состава почвы, рельефа участка. Например, при уклоне от 1,5 метров возникают значительные опрокидывающие и сдвигающие усилия в момент морозного вспучивания. Поэтому можно использовать только монолитный балочный или плитный ростверк по винтовым или буронабивным сваям.
Кессонная плита
На ровном участке с пучинистыми, песчаными, гравелистыми грунтами, любым уровнем грунтовых вод (УГВ) можно изготовить плитный фундамент. Он обладает максимальной несущей способностью и легко выдерживает вес керамзитобетонных стен. Для смотровой ямы применяется кессонная плита, заливаемая в несколько приемов:
- бетонирование стяжки ямы (пол) – утепляется поверх подстилающего слоя щебня, песка, гидроизолируется мембраной или рулонными материалами, армируется двумя сетками, выпускаются вертикальные стержни для жесткой связки со стенами;
- заливка стен ямы – стандартная опалубка по аналогии с МЗЛФ, гидроизоляция, утепление наружных поверхностей обязательно, прутки арматуры выпускаются для связки с верхней плитой;
- бетонирование плиты – утепление всего периметра, гидроизоляция любым указанным способом, два пояса арматурной сетки.
При необходимости внутри этой конструкции можно изготовить погреб, организовав выход из него в смотровую яму.
Совет! Кладку стен из бетонных блоков можно производить по краю плиты без смещения внутрь периметра. Распределение сборных нагрузок под углом 45 градусов наружу (конус продавливания плиты стеной) для этой одноэтажной постройки можно не учитывать.
Рекомендуем: Плитный фундамент: пошаговая инструкция.
Ленточный фундамент
При УГВ ниже 1 м от подошвы МЗЛФ, перепадах высот в пределах 1,5 м на суглинках, песках, супесях, гравелистых, скальных почвах может использоваться ленточный фундамент для керамзитобетонных стен гаража. Лента глубокого заложения в данном случае экономически невыгодна, так как смотровая яма всегда расположена в середине помещения, ленту в качестве ее стен использовать не получится. Глубокая лента имеет смысл только при устройстве погреба под гаражом.
Стяжка в этом варианте заливается по грунту без жесткой связи с фундаментом. Пахотный слой снимается полностью, от МЗЛФ конструкция пола отделяется демпферной лентой. Согласно СП 22.13330 минимальная ширина фундамента составляет:
- 15 см – рекомендована конструкционно для ж/б балок;
- 20 см – с учетом ширины кладки из 19 см блоков;
- 25 см – для легких надворных построек.
С учетом всех факторов следует выбрать ленту 20 – 25 см с двухуровневым армированием двумя прутками в нижнем и верхнем слое.
Важно! МЗЛФ для гаража обойдется не дешевле плиты, поскольку придется дополнительно строить яму, заливать стяжку.
Рекомендуем: Мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Допустимые материалы для фундамента гаража из шлакоблоков
Фундамент для гаража возводят из разных строительных материалов. Необходимо выбрать те, которые обеспечат требуемую прочность.
Шлакоблоки
Фундамент для гаража из шлакоблоков можно сделать из самих шлакоблоков
На устойчивых грунтах фундамент для гаража можно выстроить из того же материала: шлакоблоков. Но для стен используют пустотелые, а для основания – полнотелые строительные камни (блоки).
Кирпич
Под кирпичный фундамент можно использовать б/у метариал
Кирпич используют для возведения столбчатого и ленточного фундамента. Не обязательно покупать новый строительный материал. Для устройства основания для гаража вполне подойдёт кирпич б/у, но в хорошем состоянии.
Бетон
Бетонный фундамент подойдёт для любого вида гаража
Универсальный строительный материал. С его помощью можно возвести любой из приемлемых для гаража из шлакоблоков фундаментов:
- плитный:
- ленточный;
- столбчатый.
Для МЗЛФ с качественным армированием допустимо использовать бетон марки М150. Во всех остальных случаях требуется М200 или М300.
Бутовый камень
Вариант с фундаментом из бутового камня оптимален по соотношению цена-качество
Фундамент из бутового камня можно отнести к категории самых недорогих и надёжных. Но его возведение отличается высокой трудоёмкостью и длительностью. Качество камней определяют постукиванием по ним молотком. Пригодны фракции сечением 15-50 мм. Из бута можно залить ленту, плиту, выстроить столбы. В каждом варианте требуется устройство опалубки. Связующее – бетон М100 или М150.
Видео “Кладка шлакоблоков”
Посмотрев видео, вы узнаете, что такое шлакоблок и как правильно с его помощью построить гараж.
Рекомендуем ознакомиться
Дешево и быстро – гараж из металла
Облицовка фундамента под камень
Строительство гаража из шлакоблоков от А до Я
Подготовительные работы
Независимо от типа выбранного фундамента, на участке строительства проводят комплекс подготовительных работ:
- Планирование (выравнивание) поверхности грунта. На этом этапе вырубают имеющиеся на участке кустарники и корни деревьев.
- Срезание верхнего, растительного слоя грунта. Этот шаг необходим при устройстве ленточного фундамента. При возведении плитного требуется сделать выемку большого объема грунта. Для выполнения этой задачи целесообразно использовать экскаватор.
Для того чтобы не делать лишнюю работу, перед срезанием растительного слоя почвы выполняют разметку.
Как рассчитать фундамент под гараж.
Для того, чтобы фундамент гаража со временем не разрушался и, в связи с этим, не происходило деформации стен и крыши, профессионалы советуют рассчитать его, беря во внимание:
- Характеристики грунта,
- Глубину нахождения подземных источников, вес и размеры сооружения.
Внимание: Чем выше уровень нахождения грунтовых вод, тем более устойчивым должен быть фундамент. Здесь важно определить, какой глубины фундамент нужно под гараж делать. Он должен стоять жестко.
Исходя из расчетов, подбирается разновидность наиболее подходящего для гаража фундамента:
- Если планируется соорудить гараж сравнительно большой с основательными стенами из дерева, кирпича или пеноблоков(см.Фундамент для гаража из пеноблоков: какой выбрать ), то нужно установить также устойчивый и габаритный фундамент.
- Если гараж предполагается построить небольшой, предназначенный для одного автомобиля, основание может быть легким.
Внимание: Есть одно условие, относящееся к любым сооружениям такого рода – фундамент следует сооружать на 20-30 см выше над поверхностью земли, чтобы не допустить возникновения влажности на гаражных стенах.
- До того, как сделать расчеты, нужно определить, какие коммуникационные линии пролегают под стройкой, чтобы их не повредить и избежать проблем с соседями и коммунальными службами.
- Необходимо нарисовать для начала черновик чертежа места застройки. Это позволит сориентироваться при строительстве гаража.
Правила разметки фундамента
Именно такая разметка будущего фундамента должна у вас получиться
Шаг 1. Первое, что нужно сделать при разметке участка – выбрать точку отсчёта. Для этого заранее определяют, относительно какого ориентира будет расположен гараж. Это могут быть дорога, строения, забор.
Шаг 2. Выполняют привязку фундамента к выбранному объекту: выясняют, какое до него расстояние.
Шаг 3. Вдоль выбранной линии натягивают бечёвку так, чтобы на всём её протяжении было соблюдено найденное на предыдущем этапе расстояние до ориентира. То есть, чтобы одна сторона будущего гаража была параллельна выбранному объекту.
Шаг 4. От одного из концов бечевки выстраивают прямой угол. Поскольку расстояния большие, строительный угольник не поможет. Поступают следующим образом:
- привязывают к натянутому ещё один отрезок бечевки;
- начиная от точки соединения двух отрезков бечевки, на первом отмеряют 4 м и ставят в этом месте отметку (привязывают ленточку или прицепляют прищепку);
- на втором отрезке отмеряют 3 м и ставят метку;
- прикладывают к любой из меток 5-метровую рулетку и ведут её по направлению ко второй метке;
- когда лента рулетки вытянется на 5 м, останавливаются.
В конечном итоге должен получиться прямоугольный треугольник с катетами 3 и 4 м, гипотенузой 5 м. Таким образом находят точное местоположение второй стороны фундамента, расположенной строго под прямым углом к первой. Аналогичным способом находят 3-ю и 4-ю стороны основания гаража. Все расстояния должны соответствовать размерам выбранного фундамента.
Пошаговое описание процесса разметки
Если основанием гаража будет плита, для определения её габаритов достаточно выполнения перечисленных выше этапов работ. Если планируют заливать ленту, необходимо сделать второй контур разметки – внутренний. Эта более простая задача. Для её выполнения отмеряют ширину ленты по направлению к центру размеченного участка, ставят колышки и натягивают между ними бечёвку. Выемку грунта производят в пределах первого и второго контура.
Для разметки столбчатого фундамента по периметру отмечают местоположение каждой опоры. Они должны находиться на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. При установке винтовых свай его увеличивают до 2,5-3 м.
Внимание! Если заливают бетонную плиту и в гараже будет смотровая яма, её выкапывают и бетонируют в первую очередь. Только после этого приступают к строительству фундамента.
Достоинства и недостатки строительства шлакоблочного гаража
Гараж из шлакоблока своими руками должен строиться после изучения особенностей стройматериала и подбора лучшего вида.
К преимуществам шлакоблочного гаража относятся:
- относительно невысокая цена материала;
- меньший расход цемента по сравнению с кладкой кирпича;
- лёгкость строительства – шлакоблок просто укладывается и быстро ложится за счёт больших габаритов;
- долговечность конструкции – сооружение прослужит как минимум 50 лет;
- отличается огнеупорными свойствами.
Из шлакоблоков строят дома, пристройки, гаражи и заборы
Среди минусов:
- невысокие качества звукоизоляции;
- в составе используется шлак, который включает токсические элементы;
- отдельные разновидности крайне тяжелы.
Необходимые материалы и инструменты
Материалов и инвентаря потребуется немало
При возведении фундамента выполняют комплекс работ по выемке и перемещению грунта, бетонированию, строительству опалубки. Для каждого из процессов требуется свой перечень инструментов и материалов.
Для выполнения земляных работ:
- лопаты: совковая и штыковая;
- носилки и вёдра;
- грабли;
- виброплита для утрамбовки грунта, песка и гравия (можно заменить отрезком бруса с прикрепленной к одному из его торцов металлической пластиной)
- бетоносмеситель или ёмкость и лопаты для приготовления смеси вручную;
- цемент марки М400;
- песок;
- гравий;
- вода;
- добавки в бетон, повышающие его пластичность, влаго- и морозостойкость (не обязательно).
Для строительства опалубки:
- пиломатериал (доски, МДФ, фанера, ОСБ);
- гвозди и саморезы;
- бруски для соединения щитов и устройства укосин;
- металлические прутки для армирования бетона;
- вязальная проволока или сварочный аппарат для соединения прутков;
- инструмент для распиловки: ножовка, циркулярная пила.
Что такое шлакоблок?
В основе используется доменный шлак, в состав дополнительно вносят золу. Связующим веществом выступает цементный раствор. Для улучшения технических характеристик могут вноситься наполнители: крошка кирпича или кварцевый песок.
Все ингредиенты состава качественно перемешиваются и подвергаются прессовке специальными установками, создающими высокое давление. После прессования материал приобретает готовую форму.
Постройка из шлакоблоков может использовать 2 типа стройматериала:
- пустотелый. В центре размещено несколько отверстий. Вес пустотелого продукта составляет 15–21 кг. Используется для возведения опорных стен и перестенков в 1–2-этажных зданиях;
- полнотелый. Увеличение веса до 25–27 кг приводит к увеличению прочности и твёрдости материала. Чаще всего закладываются в фундамент, являются основой многоэтажных сооружений.
Шлакоблок – это бетонный блок, в состав которого входит шлак
Пористость модулей является достоинством и недостатком одновременно. Благодаря пустотам повышаются теплоизоляционные характеристики. Для ещё большего сохранения тепла в состав часто вносят керамзит, перлит и полистирол. Минусом является уменьшение прочности и необходимость в дополнительной облицовке.
Перед тем, как построить гараж из шлакоблока, следует подобрать пористость материала. При уменьшении количества, размеров пор увеличивается теплопроводность, и повышается прочность конструкции. Крупнопористые модули отличаются высокими изоляционными показателями, но несколько уступают в отношении показателей прочности.
Выбираем фундамент для гаража.
Гаражный фундамент может быть следующих видов:
Представляет собой раствор бетона, который заливают в опалубку, находящуюся в выкопанной траншее по контуру всего гаража. Прекрасно подойдет для нормальной почвы. Но не следует делать установку при близком нахождении грунтовых сод.
Строятся сваи, которые забиваются либо ввинчиваются плотно в грунт. Это самый универсальный фундамент для разной, даже самой трудной почвы. Правда его установка будет стоить дороже от первого варианте.
Это прочный плиточный массив под всей конструкцией. Он самый крепкий, но и самый дорогой из существующих разновидностей оснований. Здесь требуется еще делать армировние, причем обязательно.
Как определить вид грунта.
Фундамент под гараж своими руками пошаговая.
Нагрузки на грунт.
Но она может пригодиться и по делу: очистить грязь, осмотреть следы от ударов камней, удалить ржавчину, покрыть днище защитным составом, что-то действительно починить. Не бегать же с каждым пустяком в автосервис! А смотровая яма в гараже может быть сделана своими руками.
Планирование сооружения смотровой ямы для авто
Даже в государстве с рыночной экономикой нужно тщательно планировать серьёзные работы и работать по плану. В данном случае следует продумать и включить в свой план следующие моменты:
- зачем нужна яма;
- какая она будет (размеры, отделка);
- оценить материальные ресурсы (что из нужных материалов имеется в наличии, что и где следует докупить);
- оценить трудовые ресурсы (кто и сколько времени будет яму строить, каких специалистов потребуется приглашать дополнительно).
Общие рекомендации
Более подробная разбивка общего плана на конкретные пункты предполагает учёт следующих вопросов: сроки работ, перечень необходимых материалов, разработка чертежа с размерами, разметка и выкапывание котлована, работы по организации вентиляции и освещения ямы и целый ряд других частных задач.
Из каких материалов делают
Для обустройства ямы применяются различные строительные материалы.
Кирпичом можно выложить стены. Для этой работы годится и старый кирпич, бывший в употреблении.
Стены можно залить из бетона, но для этого придётся устанавливать опалубку.
Стальным уголком можно окантовать верхний контур ямы. Из металла можно сварить лесенку для спуска в яму. Колесоотбойники тоже следует изготовить из металла.
Определение размеров
Размеры смотровой ямы определяются размерами автомобиля и человека, который в яме работает. Машина над ямой должна стоять так, чтобы был обзор всей нижней части машины и человек смог бы руками до всего добраться. За основной размер, от которого ведутся все расчёты, принимается база машины, т. е. расстояние между колёсами. Но минимальная ширина 80–85 см, меньше делать не рекомендуется. Длина ямы принимается как длина машины плюс 1 м. Но делают ямы и по 6 м, и больше. Глубина рекомендуется не менее 2 м, человеку маленького роста придётся воспользоваться подставкой.
А строительные размеры котлована должны учитывать толщину стен обустроенной ямы, толщину подушки с гидроизоляцией и стяжкой. К ширине смотровой ямы нужно добавить толщину стен с опалубкой, а к глубине – толщину подушки плюс 0,3 м.
Как сделать смотровую яму своими руками для машины
Строительная технология не имеет принципиальных или экзотических отличий от обычных.
Разметка
Перед разметкой делается проект ямы, выполняются чертежи со всеми размерами. Разметка делается обычным образом: в начальную точку вбивается первый колышек, и от него ведётся отсчёт всех других размеров котлована и ямы. Ось ямы должна совпадать с осью гаража.
Выкапывание котлована
Если в семье имеется 2–3 физически крепких мужчины, то котлован в уже существующем гараже можно выкопать за один день. Если гараж только планируется к постройке, то на открытую площадку можно пригласить экскаватор.
Устройство вентиляции
Вентиляция смотровой ямы необходима. В ней непрерывно скапливаются следы пролитых горюче-смазочных материалов, остатки выхлопных газов, сырой воздух. Постепенно это всё переходит в помещение гаража. Эту вредную для человека атмосферу нужно обновлять, поскольку естественная вентиляция с этим не справится. Поэтому в днище ямы вкапывается пластиковая труба диаметром 100 мм. Верхний её конец должен быть выше крыши гаража.
Конечно, можно рассчитывать на положительный эффект от вентиляции всего гаража, но всё-таки для ямы стоит потрудиться и сделать автономный вариант.
Обустройство пола и стенок
Яму нужно не только выкопать, но и обустроить. В стенах ямы следует предусмотреть полочки для инструмента.
Гидроизоляция
В смотровой яме следует провести гидроизоляцию пола и стен. Это нужно для защиты от проникновения грунтовых вод. Если их уровень высокий, то яму делать вообще нельзя. Для гидроизоляции можно применить полиэтиленовую плёнку в несколько слоёв, рубероид или материалы на основе битума. Полосы гидроизоляционного материала укладываются в яму внахлёст и склеиваются между собой без зазоров клейкой лентой или битумной мастикой. Листы выводятся наверх ямы и там плотно прижимаются к грунту.
Формирование поверхностей
Стены ямы можно выложить из кирпича, укладку ведут с перевязкой в полкирпича. Кирпич для стен можно взять б/у, для смотровой ямы это не страшно. Другой вариант сен – монолитная ячейка из бетона. Перед заливкой раствора устанавливается опалубка.
Если стены делаются бетонные, то перед заливкой между стенками опалубки монтируют армирующую сетку по всем четырём стенам. Саму заливку следует провести в течение одного дня, не делая перерывов более четырёх часов. Опалубку можно удалять через неделю, а полную прочность бетон наберёт через четыре недели.
По верхнему краю ямы нужно смонтировать металлическую раму из уголка с полкой 50–60 мм. Она предупредит осыпание кирпичной кладки или бетона. Анкерные болты, которыми будет крепиться рама, надо на полметра вывести наверх. Они будут дополнительной защитой от соскальзывания колёс машины в яму.
Утепление
Отделка
Стены можно отделать керамической плиткой. Её легко мыть, и в яме всегда будет чисто. Если очень захочется, то стены ямы можно заштукатурить.
Освещение
В яме можно не иметь стационарных источников света, а пользоваться налобным фонарём и направленными светильниками, закреплёнными на подставках. Все выключатели, предохранители и розетки должны располагаться только наверху, в самом гараже. Провода в яму должны идти в толстой прочной изоляции.
Сложности, с которыми можно столкнуться
Главная сложность и опасность при строительстве ямы – это подъём и прорыв грунтовых вод. От них не спасёт никакая гидроизоляция. Возможный способ минимизировать эту неприятность – пробурить в нижней точке ямы глубокую скважину, вмонтировать туда канализационную трубу и отводить воду подальше в сторону.
Проблема вентиляции ямы решается проще, но забывать о ней нельзя. Вентиляция может быть общая для всего гаража, а может быть автономная для ямы.
Пучение грунта зимой и осадка всего гаража в тёплую погоду несут в себе ещё одну опасность. Стены ямы могут зимой повредить пол гаража, между стенами ямы и основным грунтом образуются щели. В качестве амортизатора на самое дно котлована ямы слоями насыпают песок и щебень, слои трамбуют. Между стеной ямы и стеной котлована тоже засыпается слоями песок и щебень.
Фото примеры самодельных смотровых ям в гараже
Заключение
Для настоящего рукастого мужика гараж является святым местом. Там можно проявить свои технические знания, смекалку, умение работать головой и руками. В гаражах собираются мужские компании поговорить о жизни. А смотровая яма является необходимым и обязательным атрибутом настоящего гаража.
Читайте также: