Сливеры для фотопленки своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Как изготовить самодельный фильм-адаптер (плёночный сканер) на основе ЦФК.

Статья о самодельном фильм сканере и о возникших проблемах на пути его изготовления. Информация может пригодиться фотолюбителям желающим построить подобное устройство самостоятельно.

Понадобилось мне отсканировать архив 35-миллиметровых плёнок пятидесятых годов, и я озадачился выбором бюджетного варианта решения.

Самые интересные ролики на Youtube

Плёнка была в рулонах, поэтому планшетные сканеры сразу отпали по причине необходимости резки плёнки.

Качественное сканирование в то время стоило от 0,6$ до 1$ за один кадр, да и специалисты, которые путали DPI с ДД, не внушали доверия.

Специализированные фильм сканеры оказались не просто дороги, а очень дороги, особенно, если укомплектовывать их механизмом транспортирования плёнки.

Промышленные фильм-адаптеры также не имели механизма транспортирования, а тем более источника света.

Получалось, что, затратив, например, на Olympus-овский адаптер 120 - 150 долларов, к нему ещё пришлось бы что-то приделывать и прикручивать. Кроме того, готовый адаптер мог оказаться невостребованным при переходе на зеркальную камеру.

Тогда я решил изготовить фильм-адаптер самомстоятельно, а за основу взять готовый механизм транспортирования плёнки и уже к нему прикручивать всё остальное.

Через газету бесплатных объявлений нашёл несколько слайд-проекторов по цене примерно от 3-х до 15-ти долларов и стал выбирать самый подходящий вариант.

В результате, я получил станину, механизм транспортирования плёнки и механизм зарядки слайдов.

Теперь осталось добавить узел крепления камеры и источник света. В процессе изготовления и тестирования, конструкция несколько раз переделывалась, после чего получилось вот это.

Проблемы и их решение

Узел крепления камеры

Узел крепления камеры был первоначально изготовлен для просьюмерки и под зеркальную камеру его пришлось полностю переделывать. С учётом прошлого неудачного опыта, был изготовлен простой, универсальный узел крепления.

На картинке видно, что узел крепления камеры, представляющий собой 6-ти миллиметровую пластину из стеклотекстолита, установлен на четырёх стойках.

Эта конструкция позволяет, путём изменения длины стоек, крепить к пластине камеру с произвольным расстоянием между оптической осью объектива и основанием камеры.

Юстировка положения камеры относительно плёнки обеспечивается подбором шайб-прокладок, которые вставляются между пластиной и стойками.

Со светом тоже возникли серьёзные проблемы. Первая проблема, это получение достаточного количества света. Сначала я попытался использовать лампы накаливания и фильтр, задерживающий инфракрасное (тепловое) излучение, но из этого ничего не получилось, так как IR-фильтр, нагреваясь, сам становился источником этого самого излучения и нагревал рассеиватель с корректирующим фильтром. Используемый мною целлулоидовый светофильтр терял свойства при перегреве.

При использовании лампы мощностью пониже, приходилось значительно увеличивать выдержку на плотных кадрах, что приводило к повышению шумов, появлению горячих пикселей и опять таки к перегреву. Кроме того, недостаток освещённости вынуждал использовать объектив не на самых выгодных, с точки зрения разрешения объектива, апертурах.

Пришлось остановиться на смешанном освещении. При визировании используется небольшая лампа накаливания, а при пересъёмке импульсный источник света. Импульсным источником может служить лампа-вспышка, от любой "мыльницы" или одноразового фотоаппарата, переделанная на питание от сети и снабжённая узлом гальванической развязки между электросетью и камерой.

Механизм транспортирования плёнки и слайдов

Механизм транспортирования плёнки в купленном слайд-проекторе оказался настолько удачным, что почти не потребовал доработки.

Крепление плёнки в нём осуществляется при помощи плоских пружин. Эти же пружины поддерживают натяжение плёнки. Плёнка во время транспортирования соприкасается с удерживающими её полозьями только в области перфорации. Предварительная намотка плёнки на шпулю не требуется.

Доработке подверглось кадровое окно, которое, как обычно, было на миллиметр меньше того размера, который предусмотрен стандартом.

Кроме того, пришлось изготовить прижим для выравнивания плёнки. Последний изготовлен из медной проволоки диаметром 1,5 мм. На проволоку надета фторопластовая трубка подходящего размера. Эта доработка позволяет легко заряжать рулоны, как намотанные эмульсией наружу, так и внутрь.

Напоследок, кадровое окно и места паек были закрашены черной матовой краской, чтобы предотвратить паразитную засветку по краю кадра в результате отражения света.

Механизм транспортирования в сборе.

Механизм транспортирования с заряженной плёнкой.

Механизм зарядки слайдов не потребовал доработки.

Электрическая схема фильм-адаптера

На картинке изображена электрическая схема сканера.

S1 включает лампу накаливания мощностью 20 Ватт.

S2 меняет энергию вспышки – 0,5 – 1 – 2 Джоуля.

MOS 2023 – оптосимистор, который обеспечивает гальваническую развязку камеры с электросетью.

GB – литийионный элемент питания.

Лампа обеспечивающая фокусировку объектива и визирование.
Импульсная лампа.
Литий-ионный элемент питания.
Выключатель лампы подсветки.
Переключатель величины энергии вспышки.
Гнездо для подключения синхрокабеля.

При использовании незеркальной камеры для пересъёмки обычно возникает проблема с фокусировкой. При съёмке в макро режиме, глубина резкости так мала, что ошибка даже в несколько миллиметров резко уменьшает разрешение снимка.

У большинства таких камер, объектив фокусируется только в определённых дискретных положениях. Например, у моей незеркальной камеры, таких дискретных положений – 50.

Чтобы сфокусировать такую камеру с высокой точностью, нужно перевести её в режим ручной фокусировки, установить дистанцию фокусировки по электронной шкале и затем, делая контрольные снимки, подобрать расстояние между камерой и плёнкой.

Обычно, у таких камер, шкала дистанции фокусировки показывает расстояние от переднего края объектива до объекта.

Если в камере нет электронной шкалы, то всё равно можно подобрать дистанцию фокусировки, делая контрольные снимки и каждый раз перефокусируя камеру.

Эти нехитрые операции позволят получить максимальное разрешение результирующего изображения.

Если же для пересъёмки использовать зеркальную камеру, придётся использовать либо специальный объектив, либо обычный объектив и удлинительные кольца.

Это в первую очередь связано с тем, что механизм подтверждение автофокуса в бюджетных зеркальных камерах плохо работает на малой апертуре. В объективе же Индустар 50-2 при вращении кольца диафрагмы, начинает вращаться кольцо фокусировки. То есть, после того, как вы сфокусируете объектив и попытаетесь установить апертуру в соответствие с экспозицией, фокусировка собьётся.

Пришлось прикупить за 10$ объектив "Индустар 61". У него не только более удобно расположено кольцо регулировки диафрагмы, но и больше светосила, что положительно сказывается при фокусировке камеры на плотных негативах.

Хотя, последнее обстоятельство не принципиально, так как можно сфокусировать камеру на одном негативе, а переснимать другой.

Как синхронизировать камеру с импульсной лампой?

Динамический диапазон и вычитание маски

Часто встречал в сети разные описания одной и той же проблемы, с которой пришлось встретиться и мне, поэтому остановлюсь на ней подробнее.

Обычно создатели самодельных слайд-адаптеров задают вопрос, как вычесть маску негатива из скана. Когда же смотришь гистограммы таких сканов, то оказывается, что Динамический Диапазон (далее ДД) исходных негативов обрезан более узким ДД цифровой камеры.

Именно поэтому самые виртуозные ухищрения с вычитанием маски не приводят к каким-либо приемлемым результатам.

ДД негативных плёнок может не уместиться в ДД цифровой камеры, тем более что маска цветных плёнок как бы разводит красную и синюю составляющую спектра в разные края ДД камеры.

На картинке изображены гистограммы сканов цветных негативов, полученные с использованием светофильтра и без него, и результирующие изображения.

Обратите внимание на красные и синие цветовые составляющие спектра изображения. Применение корректирующего фильтра позволило сдвинуть синюю и красную составляющие от краёв к средине динамического диапазона.

Съёмке с корректирующим фильтром позволила легко уместить ДД цветного негатива в ДД камеры.

При съёмке без коррекции, это часто сделать невозможно. Даже если ДД некоторых негативов будет умещаться в ДД камеры, при съёмке потребуется подбирать значение диафрагмы с очень высокой точностью, всё время ориентируясь по гистограмме.

Съёмка с брекетингом значительно усложняет процесс обработки и снижает реальное разрешение снимка. Это связано с тем, что совместить кадры с точностью большей, чем ширина половины пикселя не позволят конструкция большинства любительских фильм-адаптеров.

Если же вы всё-таки решили использовать брекетинг для расширения ДД, то воспользуйтесь программой дистанционного управления камерой или пультом дистанционного управления. Это снизит погрешности при последующем совмещении изображений.

Рассеиватель света и светофильтр

Где взять светофильтр?

Есть такие киоски, которые специализируются на продаже цветного целлофана для цветочных букетов. Там можно подобрать подходящий цвет и плотность такого светофильтра. Если не найдётся сине-зелёный светофильтр нужной плотности, то можно использовать два цвета, синий и зелёный. Плотность можно подобрать, шириной или количеством полосочек вырезанных из целлофана того или другого цвета.

Для рассеивания света удобно использовать синтетическую кальку, она формирует очень однородный свет от любого источника.

Узел крепления (винты, шайбы гайки М2).
Рассеиватель из опалового плексигласа.
Светофильтр.
Синтетическая калька.
Рассеиватель в сборе со светофильтром.

Пример получения высокого разрешения при сканировании

На картинке уменьшенное изображение.

Ниже, это же изображение можно рассмотреть в Zoomplayer-е.

Получение высокого разрешения при сканировании

Перемещение должно происходить без люфта, чтобы обеспечить высокую точность фокусировки.

Кадр фотоплёнки или слайд нужно расположить в портретной ориентации. Снимать можно так же, как это делается при пересъёмке больших документов или панорамной съёмке.

При съёмке однорядной панорамы, достаточно просто перемещать плёнку относительно камеры. При съёмке двух и трехрядной панорамы придётся передвигать и всю каретку с плёнкой.

Совмещение изображений удобно производить в программе для сборки панорам – PTGui, в автоматическом режиме.

Обработка сканов с негативной плёнки

Этапы обработки изображения

Открываем исходный RAW файл в программе Adobe Photoshop, а точнее, в Adobe Camera RAW.

На картинке видно, что в Camere RAW настройки по-умолчанию. Это сделано специально, чтобы любой желающий мог повторить процедуру с представленным файлом.

Следующая процедура - инвертирование: Image > Adjustments > Invert (Ctrl+I). Получаем из негатива позитив. Для слайдов - можно пропустить.

Далее вызываем инструмент Curves (Ctrl+M) и нажимаем кнопку "Auto". Нстройки при этом тоже по-умолчанию. Изображение вкладки "Auto Color Correction Option".

Внимание! Чтобы полностью сохранить информацию об изображении, нужно установить значения "Target Colors & Clippong" в ноль.

И в заключение приступаем к окончательной коррекции изображения.

Если цвета не были обрезаны при сканировании, то можно получить изображение на любой вкус.

Например, можно выставить баланс белого или просто подобрать оттенок теплее или холоднее.

В данном случае для регулировки выбран "Canal-RGB", опять таки, для повторяемости результата.

Как изготовить самодельный фильм-адаптер (плёночный сканер) на основе ЦФК.

Самые интересные ролики на Youtube

Плёнка была в рулонах, поэтому планшетные сканеры сразу отпали по причине необходимости резки плёнки.

Промышленные фильм-адаптеры также не имели механизма транспортирования, а тем более источника света.

В результате, я получил станину, механизм транспортирования плёнки и механизм зарядки слайдов.

Проблемы и их решение

Узел крепления камеры

Механизм транспортирования плёнки и слайдов

Механизм транспортирования в сборе.

Механизм транспортирования с заряженной плёнкой.

Механизм зарядки слайдов не потребовал доработки.

Электрическая схема фильм-адаптера

На картинке изображена электрическая схема сканера.

S1 включает лампу накаливания мощностью 20 Ватт.

S2 меняет энергию вспышки – 0,5 – 1 – 2 Джоуля.

MOS 2023 – оптосимистор, который обеспечивает гальваническую развязку камеры с электросетью.

GB – литийионный элемент питания.

Лампа обеспечивающая фокусировку объектива и визирование.
Импульсная лампа.
Литий-ионный элемент питания.
Выключатель лампы подсветки.
Переключатель величины энергии вспышки.
Гнездо для подключения синхрокабеля.

Эти нехитрые операции позволят получить максимальное разрешение результирующего изображения.

Как синхронизировать камеру с импульсной лампой?

Динамический диапазон и вычитание маски

Съёмке с корректирующим фильтром позволила легко уместить ДД цветного негатива в ДД камеры.

Рассеиватель света и светофильтр

Где взять светофильтр?

Узел крепления (винты, шайбы гайки М2).
Рассеиватель из опалового плексигласа.
Светофильтр.
Синтетическая калька.
Рассеиватель в сборе со светофильтром.

Пример получения высокого разрешения при сканировании

На картинке уменьшенное изображение.

Ниже, это же изображение можно рассмотреть в Zoomplayer-е.

Получение высокого разрешения при сканировании

Перемещение должно происходить без люфта, чтобы обеспечить высокую точность фокусировки.

Совмещение изображений удобно производить в программе для сборки панорам – PTGui, в автоматическом режиме.

Обработка сканов с негативной плёнки

Этапы обработки изображения

Открываем исходный RAW файл в программе Adobe Photoshop, а точнее, в Adobe Camera RAW.

И в заключение приступаем к окончательной коррекции изображения.

Если цвета не были обрезаны при сканировании, то можно получить изображение на любой вкус.

Например, можно выставить баланс белого или просто подобрать оттенок теплее или холоднее.

В данном случае для регулировки выбран "Canal-RGB", опять таки, для повторяемости результата.

У многих дома хранятся отснятые пленочные негативы 35 мм, которые так и не были распечатаны. Их можно преобразить в цифровую фотографию с помощью специального самодельного пленочного сканера и бесплатного приложения на телефоне.

Материалы:

Процесс изготовления сканера и оцифровки фотопленки

Суть метода оцифровки в том, чтобы фотографировать пленку на телефон, и потом преображать ее в цвет одним из мобильных бесплатных приложений. Для этого нужно сделать только специальное приспособление, позволяющее фотографировать негативы качественно. Для его изготовления потребуется измерить линейкой расстояние, с какого камера вашего смартфона делает фото четким. Из черного непрозрачного пластика или крашенного плотного картона склеивается корпус сканера.

Для этого требуется отталкиваться от минимального фокусного расстояния камеры. В данном случае оно 65 мм. Нужны детали: 2 – 120х65 мм, 2 – 70х65 мм, и 3 – 130х70 мм. Если у вас расстояние другое, то следует использовать его вместо 65. Короб склеивается с крышкой 130х70 мм.

Ее нужно вклеить в один из оставшихся отрезков черного пластика 130х70, предварительно прорезав в нем окно нужного размера. Получаем рассеиватель света.

Для позиционирования на нем пленки, требуется приклеить с боков полоски, сделав отступ между ними под нее. Они также послужат направляющими для выравнивания короба сверху полученного дна.

С обратной стороны от направляющих к съемному дну короба под рассеиватель вклеиваются 3 отрезка трубочек для коктейля.

В них с краев вставляются светодиоды с фонарика. Далее нужно припаять провода к светодиодам согласно предложенной схеме с использованием тумблера и резистора.

Батарея приклеивается с обратной стороны на полосы. Подключение к ней выполняется с помощью разъема, что позволит в будущем ее менять.

Ко дну с подсветкой приклеиваются ножки из мелких пластиковых квадратов. Затем уже на них клеится последний ранее вырезанный отрезок черного пластика.

Затем она фотографируется уложенным сверху смартфоном через любое приложение для оцифровки негативов.

Смотрите видео

Съемка на пленку и работа с ней – это всегда интересно, а вот утомительное сканирование – не очень… Поэтому я своими руками построил компактный лайтбокс со вспышкой и макрообъективом с соотношением 1:1.

Я делаю это дома, так как не хочу ждать и платить студиям оцифровки. К тому же, у меня нет лупы, поэтому приходилось сканировать каждый кадр из катушки пленки. Это очень трудоемкий процесс, учитывая, что на снимок нужно несколько минут. Если вы проявляете пленку дома, либо студия, с которой вы работаете, возвращает моток целым, можно очень быстро и легко оцифровать всю катушку за 15 минут.

Камера ставится на деревянную основу на небольших санках, чтобы можно было регулировать расстояние в зависимости от того, какую часть кадра нужно отсканировать. Деревянная рельса, на которой стоит камера, также регулируется. Ее можно сильнее вытянуть, чтобы работать с фотопленкой типа 120.

Это – обычный кусок дерева размером 1,27х8,89 см, установленный на рельсе, которая прячется в проем под коробкой.

В идеале санки для камеры должны как-нибудь фиксироваться или иметь болт, так как изменение расстояния для кадрирования производится за счет движения большой рельсы.

Вспышка, установленная на полную мощность, позволяет мне выбирать диафрагму f/8 с ISO 100. Внутри коробки закреплен лист рассеивающего материала на расстоянии примерно 5 см от вспышки, а второй лист помещен с другой стороны на том же расстоянии от пленки.

В качестве рассеивающего материала я рекомендую полупрозрачный плексиглас без текстуры или узора – съемка с апертурой f/8 означает, что более заметная текстура будет проявляться через тонкие участки пленки.

В идеале (а также потому, что я сам проявляю свою пленку и оставляю моток нетронутым) нужно иметь возможность регулировать систему прокрутки пленки, чтобы сохранять ее натянутой и на одном уровне с камерой, а также избегать трения между бумагой и пеной. Можно построить систему с взаимозаменяемой передней рамкой для разных форматов и более простой прокрутки ленты, но на деле регулирование и подгонка в режиме Live View обычно занимает 10-15 секунд.

Примечание переводчика: все величины в статье были переведены в сантиметры, поэтому их значения имеют такую длинную дробную часть. При работе можете просто округлить сотые, либо пользоваться размерами в дюймах, которые привел автор.

Вот материалы, которые я использовал:

2 дощечки из тополя размером 0,635 х 13,97 х 121,92 см (я использовал дуб, но он раскалывается и трескается)
Дощечка из тополя размером 1,27 х 3,81 х 121,92 см
Дощечка размером 1,27 х 2,54 х 121,92 см
Клей для дерева
Баллончик белой краски
Диффузный гель или пергаментная бумага
Вспышка (с беспроводным пультом или кабелем)
Полнокадровая камера с 100 мм макрообъективом (если у вас кроп-сенсор, посчитайте соответствующий рабочий отрезок)
Пенопласт (или плотная замша)

Инструменты для работы:

Циркулярный станок или стусло
Лобзик/фрезер/ажурная пила, которой можно вырезать отверстия (если у вас нет подобных инструментов, просто нарежьте отдельные края и склейте их по методу рамки для фотографий)
Зажимы
Ножницы
Нож для масла
Шлифовальный станок или наждачная бумага и тяжелая работа (или аккуратное использование станка)

При резке учитывайте, что ширина лезвия пилы равна примерно 0,3 см и используйте дощечки толщиной 0,635 см, чтобы сделать:

1 верхушку основной коробки (25,4 х 13,97 см)
2 стороны коробки (23,495 х 11,43 см)
2 дна коробки (13,97 х 43,18 см)
1 рамку для вспышки (11,43 х 12,7 см с вырезом размером 10,795 х 8,89 см в центре)
2 передних рамки (13,97 х 11,43 см с вырезом размером 11,43 х 8,89 см в центре)
2 прокладки между передними рамками (1,27 х 13,97 см)
4 плоских дощечки, чтобы уложить их под вспышку (16,51 х 6,985 см) – здесь размеры не так важны, можете просто использовать оставшиеся материалы

Используйте доску размером 8,89 х 1,27 см, чтобы получить:

Санки для камеры (8,89 х 11,43 см) с просверленным отверстием для винта на расстоянии 2,54 см от края
Основную рельсу (8,89 х 78,74 см) – сотрите наждачной примерно 0,3175 см с верхней части и боков 45,72-сантиметрового участка для более легкого скольжения

Используйте дощечку 3,81 х 1,27 см для:

2-х разделительных рельс, которые будут расположены на внешних гранях между дощечками для дна коробки (2,54 х 43,18 см)
2-х рельс для санок (1,27 х 11,43 см)
2-х рельс для основной рейки (0,9525 х 11,43 см)
4-х внутренних планки для закрепления рассеивающего материала (1,27 х 1,27 х 12,065 см)

Вырежьте все кусочки и зашлифуйте края.
Положите рейки размером 1,27 х 43,18 на внешние грани между досками для дна. Склейте и сожмите их.
Сложите дощечки для подставки вспышки. Склейте их, затем положите отдельно от основы.
Возьмите лобзик или фрезер, чтобы выпилить проемы в центре 3 рамок.
Сложите вместе верх, стороны и рамки основной коробки, затем пометьте (с внутренней стороны), где они лучше подходят. Поставьте отметку в месте, где будет примыкать подставка для вспышки
Расположите и склейте планки размером 1,27 х 1,27 х 12,065 внутри коробки, отцентрировав их горизонтально и отодвинув примерно на 5,08 см от краев, в верхней и нижней внутренней части коробки. Слегка придавите, но не прижимайте их, так как мы еще будем красить.
Разожмите основную доску.
При помощи изоленты и бумаги покройте участки основы, которые будут снаружи коробки.
Пользуясь баллончиком, закрасьте внутренности коробки, включая: верх, стороны, низ, внутренности рамки для вспышки и передней рамки, а также внутренние планки.
Прилепите 8,89 см замши или пенопласта вдоль 11,43-сантиметровых краев передних рамок, оставив 1,27 см вверху и снизу, чтобы получить бутерброд из замши/пенопласта внутри деревянной рамки.
Приложите две 1,27 х 13,97 см прокладки между верхней и нижней частью ваших рамок, затем склейте их. Аккуратно зажмите верх и низ, так как краска еще может не высохнуть.
Склейте основу для вспышки и зажмите ее.
Плюньте три раза и избегайте зрительного контакта со своим проектом, ведь 13 – невезучее число.
Приклейте рамку вспышки к основе.
Прикрепите рассеивающий материал к планкам внутри коробки. Возможно, будет проще прицепить его к внешней стороне планок, чтобы материал немного выступал. Тогда он будет лучше стоять. В альтернативном варианте, хорошо приклейте его.
Склейте верх, стороны и рамки, после чего убедитесь, что все сделано ровно.
Отшлифуйте основную рейку, чтобы она могла легко входить в слот под основанием.
Приклейте 1,27 х 1,27-сантиметровые рельсы к основе санок для камеры.
Приклейте 1,27 х 0,9525-сантиметровые рельсы, чтобы камера могла легко скользить вперед и назад.
Просверлите отверстие для болта.
Снимите все зажимы!

Мне понадобилось примерно два дня на разработку и постройку, но общее время сборки равно нескольким часам. У меня было три мотка проявленной пленки, которую нужно было отсканировать и, когда я доделал коробку, то выполнил всю работу по сканированию за 45 минут и это было НЕВЕРОЯТНО. Мое изобретение сильно ускорило процесс и позволяет мне намного быстрее наслаждаться фотографиями без скучной рутины.

Надеюсь, если вы работаете с пленкой и вас огорчает медлительность процесса сканирования, это вам тоже поможет!

Таким образом, оцифровка поставлена на поток. Пленка удерживается благодаря трению – впереди находится пленка с прокладкой из пенопласта с одной стороны и белой бумагой с другой (пенопласт с обеих сторон бутерброда слишком плотно держал бы пленку). Сейчас полоса пленки немного искривляется, но при съемке с диафрагмой f/8 и фокусировке на центре я не заметил особого размытия вокруг краев.

Читайте также: