Ситроен с4 замена сайлентблоков переднего рычага своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Что понадобится для работы?

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Быстро, но аккуратно

Поднимаем машину на подъёмник и снимаем задние колёса – тут описывать нечего.

Теперь надо отсоединить от креплений на балке задние тормозные шланги. Задача – создать запас для того, чтобы стало возможно опустить балку вниз. Совсем снимать тормозные магистрали не стоит, так как в этом случае придётся прокачивать тормозную систему, а это совершенно лишняя работа. Длины трубок вполне достаточно, чтобы, отсоединив их от балки, чуть опустить её позже вниз.

Не забываем подставить под балку стойку, затем выкручиваем болт из сайлентблока. Тут всё, кажется, просто.

С правой стороны так легко ничего не получится – вытащить болт из сайлентблока помешает выштамповка на бензобаке. Поэтому придётся снять весь кронштейн балки. Откручиваем болты его крепления, кронштейн вместе с сайлентблоком теперь можно опустить ниже и даже вытащить болт. Теперь монтажкой освобождаем левый сайлентблок, затем – правый.

Тут, кстати, можно оценить: так ли уж необходима была эта замена? Да, необходима. Первый признак – отслоение резины от внутренней втулки – такого быть никак не должно.

Прежде чем вытаскивать старые сайлентблоки, на рычагах сделаем метки – чтобы потом сориентировать новые сайлентблоки так же, как стояли старые.

Отмечаем на рычагах метки, совпадающие с рёбрами сайлентблока.

Теперь их можно вытаскивать. Самый простой способ – расплавить пластиковую обойму, нагрев горелкой рычаг. Метод этот работает только с пластиковыми обоймами – если же сайлентблок металлический, его придётся выпрессовывать соответствующим приспособлением. Но мы просто зажигаем горелку и жжём рычаг. Способ хороший, быстрый, но не стоит им увлекаться, если из бака подтекает бензин. Так ведь не только сайлентблоки могут вылететь.

Теперь хватаем нож и счищаем остатки тёплой пластмассы – сделать это надо быстро, пока рычаг не остыл. Но при этом очищать надо тщательно, ничего оставлять нельзя.

Теперь пора взять в руки новые сайлентблоки. На наших запчастях нет фаски на той стороне, которой нам нужно будет вставить их в рычаг.

Это сильно усложнит работу, поэтому подходим к точилу и делаем эти фаски сами. На Lemfoerder они, кстати, есть. Теперь сайлентблоки надо разметить. Для этого делаем метки напротив рёбер на резиновой части и соединяем их линией по обойме. Это нам поможет поставить их в правильном положении.

Далее берём сайлентблок и приспособление для запрессовки (вы же его всё-таки где-то нашли, да?). Перед установкой сайлентблок и посадочное место лучше обработать смазкой – проще будет заталкивать его на место. Подойдёт любая смазка – хоть силиконовая, хоть какая-то другая. Мы используем медную. Заодно специалист смазывает резьбу на приспособлении для запрессовки (он его бережёт).

У подвески автомобиля есть одна особенность: нормальное её состояние всегда нагруженное. Если затянуть болты сайлентблоков в том состоянии балки, которое она занимает сейчас, то после опускания машины на землю сайлентблоки могут провернуться, отслоившись от втулок. И вся наша работа окажется бесполезной. Поэтому важно создать нагрузку на балку, хотя бы приблизительно равную той, которая возникает под собственным весом автомобиля.

Исходя из этих мудрых соображений, мы пока только наживляем сайлентблок слева. Болт тоже обязательно обрабатываем медной смазкой – на будущее. Справа вставляем болт и ставим на место кронштейн. Как бы мы ни следили за машиной, внизу всё равно будет грязь, поэтому позицию, в который стоял кронштейн до снятия, определить будет несложно. Ставим его точно на старое место и затягиваем болты.

Итак, болты сайлентблоков только наживлены, но пока не затянуты: это важно. Поднимаем нашей гидравлической стойкой балку до тех пор, пока ось не поднимется приблизительно на уровень порога. В тоже время можно заметить, что задняя часть машины начинает приподниматься с подъёмника. Это значит, что балку мы приподняли достаточно – болты сайлентблоков теперь можно затягивать.

Не забываем закрепить снятые тормозные шланги и, разумеется, поставить колёса. Теперь работу можно считать законченной.

У нас остался ещё один важный вопрос: а почему бы не закрутить болт правого сайлентблока наоборот – головкой наружу, гайкой внутрь? Ведь тогда не придётся снимать кронштейн балки для вытаскивания этого болта. Оно, конечно, так. Но что прикажете делать, если этот болт закиснет совсем? То есть, насмерть? Тут-то как раз и предпочтительнее, чтобы болт стоял как раз так, как стоять должен. Всё же машину проектировали не дураки, даже Логан (или особенно Логан).

Что почём?

Скажем честно: работа эта не слишком сложная. Но она требует определённых навыков, опыта, а главное – приспособлений типа подъёмника, упора (гидравлической стойки) и непосредственно приспособления для запрессовки. Если всё это у вас есть – хорошо. Но если нет, экспериментов лучше не ставить – нет ничего хуже, чем сделать эту работу наполовину, порвать все тормозные шланги и убедиться, что поставить новый сайлентблок никак не получается (можно, правда, сделать это кувалдой, но получится не совсем точно. Если получится вообще).

В сервисе мы бы за эту работу отдали 3 450 рублей. На Логане сайлентблоки выходят из строя достаточно часто, каждые тысяч 60-70. Особенно сильно они боятся перегрузки: если возить в машине цемент и кирпич, сайлентблоки балки можно менять вместе с моторным маслом. Впрочем, как это сделать, вы теперь знаете.

В общем, в основном информация для Jam, хек, по чьему пути (и опираясь на опыт) я пошел. ну и для желающих пройти самим путь по установке сайлентблоков из полиуретана. Разговор о передних рычагах ТОЛЬКО. Пробег 130 т.км.

Задался целью раз уж перебирать подвеску, то идти согласно инновациям и решил поставить полиуретановые СБ.
К замене приговорены все три СБ (на картинке - 1,2,3). Куплены все три из полиуретана, но при снятии рычага и выпрессовки №2 стало понятно, что он не подходит для рычагов от дизельного мотора (посадочное отверстие больше). У производителя по размерам ничего подходящего из полиуретана не нашлось, поэтому с их помощью согласно размерам был найден резиновый (от какой машины - так и нет пока информации) и установлен успешно. Остальные запрессованы полиуретановые.
Заодно были поменяны стойки гидравлические и подшипники ступиц
Результат - был очень правильно описан у system12
"1. очень громко и жестко стала проходить стыки, будь то трещина на дороге, или небольшая заплатка в виде кочки.
на небольших кочках авто чутка подпрыгивает и соответственно на долю секунды теряется управление, чувствуется пустой руль в тот момент. приходится держать чтобы ехала дальше прямо, напрягает. особенно если учесть вид наших дорог.
чувствуется каждое положение колеса на дороге, как будто они болтаются.
в ямы порой колесо тупо падает со стуком."
Поехал в сервис - грешил на неправильную установку высоты после замены стоек. Выставили - результат - улучшение на 2-3%. Не серьезно!
После общения на ситровстрече и теоретических выкладок поняли, что виноват СБ под №1.
Куплен резиновый, сегодня установлен. Результат - 100% попадание. Ситроен стал ситроеном.
Короче. В авто с гидроподвеской мягкость дают резиновые втулки (СБ), а жесткостью заведует сама гидроподвеска. И если мы ставим жесткие (а полиуретан по определению жестче, чем резина) СБ, то подвеска просто не может отработать мелкие движения подвески. Все, что плавно - работает на ура.

Ал_др

Постоянный пользователь

Про это я писал с самого начала, а зимой вообще будет задница, так как они будут еще жестче.

croopenich

Постоянный пользователь

Андрей, а как ты подбирал сайленты? Мне , например, нужны сайленты для задних продольных рычагов, но у ОД мне не смогли сказать, какой размер подходит. И где ассортимент сиих изделий?

Согласен с Ал-дром, зимой подвеска всегда пожестче на мелких кочках и побухивает на ямках - следствие дубеющих сайлентов, получается.

Снятие – Установка Нижний Передний Рычаг Руководство для C5-1 Оценка:

решил постепенно выкладывать хоть какие-нибудь руководства из разных источников, а потом если кто-то решит поделится опытом, то будет дополнять эти темы своими фотками и указаниями.

Нижний передний рычаг Citroen C5

1.СНЯТИЕ

Поднять и закрепить автомобиль так, чтобы передние колеса не касались пола.
Снять колесо.
Установить автомобиль в нижнее положение (см. соответствующую операцию).
Поднять поворотный кулак для удаления максимального количества жидкости из цилиндров подвески.

1-6.jpg (41,93К)
Количество загрузок:: 723

Отсоедините шаровое соединение (1) С помощью приспособления [1] .
Удерживайте палец шарового шарнира (1) с помощью шестигранного ключа 6 мм (при необходимости).

Установить гайку (2) для защиты резьбы.

2-3-4.jpg (47,13К)
Количество загрузок:: 786

Снимите:
Болты (3)
Самостопорящаяся гайка (4)
Болт (5)
Нижний рычаг передней подвески (6)

1.Установка

Последовательно замените гайки Nylstop

2-3-4.jpg (47,13К)
Количество загрузок:: 786

Установите:
Нижний рычаг передней подвески (6)
Болт (5)
Самостопорящаяся гайка (4)
Болты (3)
Установить, не затягивая, гайку (4) и болты (3).

5.jpg (12,68К)
Количество загрузок:: 395

Перед затяжкой оконечность "a" переднего нижнего рычага должна располагаться ниже плоскости "b" переднего подрамника A = 10 мм

2-3-4.jpg (47,13К)
Количество загрузок:: 786

Затяните:
Болт (5) моментом 13 ± 1.3 дН.м
Болты (3) с моментом 8 ± 0.8 Нм

1-6.jpg (41,93К)
Количество загрузок:: 723

Подсоедините шарнир (1) к нижнему рычагу передней подвески.
Затяните гайку (2) моментом 4.5 ± 0.4 дН.м.
Удерживайте палец шарового шарнира (1) с помощью шестигранного ключа 6 мм.
Установите на место колесо.
Установить подвеску в верхнее положение.
Установить автомобиль на колеса.
Затяните колесные болты моментом 9 ±1 дН.м.

не маловажным считаю необходимость закрепить гидравлическую стойку в её нижней части к кузову, или другому удобному месту, во избежании выхода из КПП внутреннего шруса привода и вытекания ГСМ КПП (на голову).

Перед затяжкой оконечность "a" переднего нижнего рычага должна располагаться ниже плоскости "b" переднего подрамника A = 10 мм
.

Как можно измерить это значение в 10мм

Привет,

мне не кажется, что ювелирная точность внеобходима в этом случае, ненадо ничего мерять, так на глаз прикинуть, чтобы ровно было да и всё.

Для подобных замеров у Citroen скорее всего какое-то особое приспособление есть.

такое требование предъявлено для того, чтобы сайленблок не испытывал излишние нагрузки на кручение.
измерить можно при помощи уровня и линейки.
это требование характерно и для других моделей ситроенов.
практически вопрос решается так:
-авто выставлено на горизонтальную поверхность с ямой.
- ДВС заведен, ручник снят, коррекция кузова стоит для основного использования, под заднее колесо (свободно) подставлены башмаки.
-выставляется (при необходимости) правильная высота кузова.
-производится затяжка сайленблоков рычагов.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!
- в некоторых моделях это соотношение необходимо при запресовке сайленблоков.

Всем привет! А рычаг меняется полностью, или можно сайленблок заменить отдельно?

Решил заменить сайлентблоки САМОСТОЯТЕЛЬНО. Теперь вот сижу ищу инфу по правильной установке заднего на передний рычаг (при снятии забыл сделать засечки). Уже второй день вожусь. С заменой переднего сайлентблока проблем особых не возникло. Все бы ничего, но я не знал про то что написал "ситровед", в итоге грамм 500 вытекло масло из КПП (какого черта этот ось так вылазит или что там вылазит - возможно будут еще последствия). как понял пойду мерить на глаз 10 мм. Думаю при небольшой ошибке нагрузка будет минимальна. Я так и предпологал, что задний сайлентлок должен крепить рычаг в несколько наклоненном положении, но ошибся - думал вверх наклон. Спасибо за инфу.

Читай выше, мне горе сервисмены, запресовали наоборот, вверх ногами, прришлось снимать второй и по нему выставили нормальные парни первый, вот так.

Существует два способа запрессовать сайлентблок в рычаг. Принцип почти одинаковый, даже инструменты сильно не отличаются. Небольшие различия есть для разного типа сайлентблока .

Как выпрессовать

Выпрессовываем сайлентблок с двумя обоймами

Отмечаем маркером, как был установлен шарнир. На резине есть стрелочка, проводим линию.

Если резинка не порвалась окончательно, нужно её рассверлить, чтобы выбить внутреннюю втулку. Ножовкой по металлу аккуратно распиливаем оставшуюся резиновую прослойку вместе с наружной обоймой. Зубилом выбиваем остатки внешней втулки.

Важно не повредить внутреннюю часть рычага. Распил делаем с одной стороны, контролируем его глубину. При выпрессовке стараться не повредить посадочное место шарнира.

Как выпрессовать с одной обоймой

Сайлентблок можно просто выбить. Взять наставку по диаметру втулки, положить рычаг на подставку с отверстием, диаметр которого чуть больше посадочного места или зажать в тиски. Сверху через наставку бьём по втулке и шарнир вместе с ней выскакивает.

Если внутренняя обойма отошла от резины, или резиновая вставка разорвалась, и втулка не фиксируется, берем наставку по размеру сайлентблока. Повторяем процедуру с молотком и выбиваем его.

Запрессовка нового сайлентблока

Подготавливаем посадочное место в рычаге. Вытираем его от грязи. Если внутри видны задиры, их нужно ликвидировать. Зачищаем при необходимости наждачной бумагой. Внутри должно быть всё гладко, без ржавчины и любого абразива.

Для запрессовки без пресса, нам понадобится:

Длинный болт с гайкой, можно использовать шпильку.
Две широкие шайбы. Вместо шайб пригодятся пластины с отверстием. Главное, чтобы они были толстыми, широкими и с дыркой по центру.
Для сайлентблока с двумя втулками, нужна еще наставка размером чуть больше, чем посадочное место в рычаге.

Некоторые мастера запрессовывают при помощи кувалды. Но в этом случае есть шанс перекосить сайлентблок в рычаге. Он установится неправильно и через короткое время порвётся.

С двумя втулками

Смазываем сам шарнир и его посадочное место. Используют WD40, солидол, силикон или другу любую смазку. Но есть шанс, что сайлентблок будет скользить в рычаге после его установки.

Лучше использовать жидкое мыло или герметик на основе каучука. Это дело быстро высыхает, то есть шарнир будет жестко запрессован. Внутри посадочного места в рычаге не будет появляться коррозия.

Наставляем новый сайлентблок в посадочное место рычага. На болт надеваем шайбы, но не все. Вставляем болт в шарнир, продеваем его через рычаг. На его другой конец надеваем наставку и последнюю шайбу. Наживляем гайку и слегка стягиваем полученную конструкцию.

Поправляем сайлентблок относительно отверстия в рычаге, чтобы он запрессовался без перекосов. Подтягиваем гайку и молотком слегка подправляем шарнир, шайбы и наставку.

На головку накидываем ключ нужного размера и фиксируем его. С другой стороны постепенно затягиваем гайку. Тянем до тех пор, пока сайлентблок полностью не запрессуется в рычаг.

Рекомендуется затягивать накидным ключом, так как ключ с трещоткой может не выдержать напряжения и сломаться. Из-за низкого качества инструмента, трещотка внутри ключа может провернуться.

С одной втулкой

Таким же образом меняем сайлентблок с одной внутренней втулкой. В этом случае со стороны гайки можно не надевать на болт наставку, а накидываем её со стороны шляпки. Главное подобрать гайку нужного размера, чтобы она была по диаметру втулки.

Также затягиваем гайку. Сайлентблок постепенно входит в проушину рычага. Наставка нужна со стороны шляпки, чтобы резиновый шарнир полностью сел в свое посадочное место. Если её не использовать, то шайба не даст полностью вылезти резинке.

Подведём итог

Запрессовывать сайлентблок с вырезанными резиновыми фрагментами нужно по меткам. Они нанесены на резине и рычаге, они должны совпасть.
Для перепрессовки желательно использовать пресс. Но можно выпрессовать и запрессовать их самостоятельно в домашних условиях. Особых приспособлений не потребуется, всё можно сделать своими руками.

Видео, как самостоятельно запрессовать в рычаг сайлентблоки разных типов

Спасибо за внимание. Если статья пригодилась вам, то оцените её и поделитесь с друзьями, мне важна обратная связь с вами.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также: