Силиконовые ножки для разделочных досок своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Уход за торцевой разделочной доской

Уход за доской достаточно прост: нужно периодически обрабатывать все поверхности минеральным маслом, либо смесью из минерального масла и пчелиного воска.

Методика обработки доски:
Смесь масла с воском разогревается до жидкого состояния (30сек — 1 минута) в микроволновке. Если у вас нет микроволновки, используйте водяную баню. Масло сразу готово к применению.
Обрабатывать доску удобно сложенным в несколько слоев кусочком ткани. Немного масла можно налить на поверхность доски, в жидкую смесь лучше обмакивать ткань. Круговыми движениями наносим состав на всю поверхность. Важно обработать всю доску: рабочую поверхность, низ и боковые грани!
Необходимо дать несколько часов для равномерного впитывания нанесенного средства. Масло впитается за пару часов, смеси воска с маслом понадобится 4- 6 часов для полноценного впитывания. Далее остатки масла/воска можно стереть салфеткой или бумажным полотенцем и начинать пользоваться доской.

Что лучше: минеральное масло или смесь масла и воска?
Оба средства предотвращают попадание влаги и микробов внутрь древесины. Но, масло может достаточно быстро покинуть древесину. Этому будут способствовать активное использование доски, а так же сильные перепады температуры. Смесь масла с воском действует иначе: масло проникает внутрь древесины, заполняя собой почти весь объем, а воск закупоривает капилляры на поверхности древесины и микротрещины, неизбежно присутствующие в любом дереве.

Обработка маслом должна осуществляться в два-три раза чаще, чем смесью из воска и масла.
При нормальной влажности в помещении (с середины весны до середины осени) доску необходимо обрабатывать:
маслом: раз в один — два месяца,
смесью из масла и воска: раз в два — четыре месяца.
При пониженной влажности в помещении (весь срок работы отопительных приборов) обработка должна производится:
маслом — не реже одного раза в месяц
смесью — раз в полтора — два месяца.
Частота обработки доски варьируется в зависимости от влажности в помещении и частоты использования, мытья доски.

Разделочная доска сама подскажет вам, когда ее нужно обработать. Доску пора обработать, если:
- жидкости не остаются на поверхности доски, а впитываются в нее;
- доска стала заметно светлее;
- появились микротрещины, ощутимые пальцем.

Зачем нужны ножки?

Торцевая разделочная доска обязательно должна быть установлена на непромокаемые ножки.
Мы используем ножки из резины (черные), либо из силикона (прозрачные). Ножки предотвращают прямой контакт торцевой доски с жидкостью, которая зачастую присутствует на кухонном столе. Благодаря ножкам доска быстро высохнет поле мойки не только в специальной вертикальной стойке, но и просто лежа на столе. Дополнительный плюс от использования резиновых/силиконовых ножек — доска не будет скользить по поверхности стола.

Если вам предлагают доску установленную на деревянные ножки или вообще без таковых — помните это откровенный брак и халтура! Такая доска прослужит в десять раз меньше, чем качественная доска на непромокаемых ножках!

Сегодня можно использовать вещи повторно и создавать что-либо из тех материалов, которые планировалось выбросить. В данном мастер-кассе использовались ветки, которые были срезаны с дерева и лежали на обочине. Подставки под горячую чашку или банку пива могут облагородить даже самый простой деревянный стол. Именно их предлагает сделать автор видео. Основой подставок станут деревянные диски разного диаметра, на которые разрезаются ветки.

В результате довольно несложных операций получается очень стильный аксессуар, который украсит любой стол. Такие подставки можно преподнести в подарок друзьям — выглядят они очень достойно. Автор предпочел не покрывать свое изделия лаком, поскольку решил сохранить натуральную фактуру и цвет дерева. Но при желании подставки можно покрасить, или обработать специальной пропиткой.

Шаг 1: Найти подходящие ветки

Найти нужные ветки очень легко. Для подставок подойдет практически любая древесина, главное, чтобы она была срезана не очень давно. Можно наведаться в лес, где недавно проходила санитарная вырубка, или поспрашивать, кто из соседей планирует приводить в порядок свой сад.

Автору повезло найти большую отрезанную ветку недалеко от своего дома. Ветка к тому времени уже была достаточно сухая, чтобы можно было ее использовать. Только что срезанные ветки не подходят для работы- их придется дополнительно подсушить. Не стоит резать живые здоровые деревья для этой поделки! Всегда можно найти подходящий материал, не нанося ущерба природе.

Шаг 2: Разрезать на кусочки

Эти подставки сделаны из веток толщиной от 12 до 40 мм. Распил удобнее всего производить на ленточной пиле.

Толщина дисков должна быть около 2- 2,5 см. Убедитесь, что ваши руки защищены во время работы.

Диски нужно рассортировать по размеру, чтобы было удобнее разместить их на основе для подставки равномерно. Сперва по основе распределяются крупные диски, затем, пространство между ними заполняется более мелкими.

Шаг 3: Замеры

Чтобы определиться с размерами полотна, которое будет резаться на отдельные поставки, можно взять за основу готовую подставку. При помощи простого карандаша и линейки делаются необходимые пометки.

Если есть уже разрезанный кусок фанеры, то можно просто разделить его на равные части. В этом случае ваши подставки могут быть немного больше или меньше стандартных.

Шаг 4: Приклеить диски к основе из фанеры

Кусочки веток можно приклеить к фанеры обычным столярным клеем, или любым водонепроницаемым клеем. Небольшую порцию клея следует нанести на каждый диск, а затем закрепить его на доске.

Чтобы диски хорошо держались, клеить их можно лишь плоской стороной. Если попытаться расположить их другим образом, конструкция не будет достаточно прочной. Поэтому не нужно ставить ветки на ребро. Автор считает, что можно добавить несколько больше клея, чтобы он растекся и скрепил края веток. При использовании столярного клея, такая заготовка должна высохнуть за ночь.

Шаг 5: Разрезать на кусочки

Теперь полотно нужно разрезать на ровные полоски. При разрезании лучше продвигать полотно какой-нибудь дощечкой, чтобы сберечь пальцы. Можно использовать первый отрезанный край фанеры.

Шаг 6:Настройка электрорубанка

Поскольку ветки резались в ручную, их высота не одинакова. Чтобы сделать плоские подставки, необходимо отшлифовать поверхность таким образом, чтобы все диски были одинаковой высоты. Мастер предлагает приклеить кусочек с ветками на поверхность силиконовым клеем, а рядом закрепить две деревянные рельсы, по которым будет двигаться рубанок во время шлифовки.

Деревянные рельсы должны быть одинаковой толщины, которая будет больше толщины подставки. Следы горячего клея при необходимости легко удаляются.

Рубанком нужно много раз проходиться по обрабатываемой поверхности, чтобы результат вышел более аккуратным. Именно такой способ исключает ненужную деформацию полотна. Доску постепенно нужно поднимать, до тех пор пока поверхность не станет плоской.

Шаг 7: Шлифовка

После обработки рубанком поверхность не будет достаточно гладкой. Теперь ее нужно обработать наждачкой.

В начале по поверхности нужно пройтись самой крупной наждачкой, потом более мелкой. И так до тех пор, пока результат вас не устроит.

Шаг 8: Окончательна резка

После обработки длинных полотен и доведения их до нужного состояния, можно разрезать их на прямоугольники нужного размера. Для такой работы можно сделать импровизированный столик простой конструкции. Распил осуществляется ленточной пилой.

Вот такие квадраты должны получиться в итоге.

Шаг 9: Закрепление

Автор решил использовать пропитку для древесины на основе тикового масла. Для тех, кто любит блестящие текстуры- подойдет эпоксидная смола.Чтобы хорошенько пропитать свои подставки со всех сторон, мастер залил их большим количеством масла и стер излишки ветошью.

Шаг 10: Подставки для подставок

Чтобы аксессуар мог использоваться для столов с любой поверхностью, можно приклеить на основание специальные силиконовые ножки. В качестве альтернативы подойдет мягкая ткань, например фетр.

Шаг 11: Использовать

Такие подставки станут отличным дополнением к любому ужину и украсят стол в любом стиле. И, если не заливать их лаком или эпоксидной смолой, вы сможет долго наслаждаться запахом натурального дерева. Сразу же после презентации автором результата своей работы, его друзья выпросили все подставки в подарок, так что пришлось изготовить еще одну партию.

Царапины на паркете способны убить эстетику любого, даже самого дорого интерьера. Решить эту проблему помогут колпачки на ножки стульев, которые можно приобрести в хозяйственном магазине или сделать самостоятельно.

Зачем еще нужны накладки

Мебельные протекторы – это своего рода дополнительная фурнитура, которая выполняет не только функции защиты пола.

Накладки также способны:

снижать уровень шума;
облегчать перемещение тяжелой мебели (мягкие накладки);
улучшать устойчивость стульев и табуретов (уменьшается скольжение).

Колпачки на ножки стульев могут выполнять и декоративную функцию. Многие наконечники имеют оригинальный дизайн, благодаря чему в интерьер вносятся уникальные акценты.

Виды накладок

Значение имеет и конструкция стульев, на которые будут крепиться насадки. Выделяют следующие виды:

Стационарные. Классические варианты, на которые накладки приклеиваются с помощью клея, двустороннего скотча или заранее обработанной клеевой поверхности.
Регулируемые. Как правило, пластиковые стулья, оборудованные специальным винтом для регулировки высоты сидения.
Мобильные. Типичные представители – офисные и компьютерные кресла. Установить на них протекторы невозможно, но можно приобрести специальные колеса с резиновым покрытием.

Защитные колпачки для стульев также называют носочками или пятками. Чаще всего это связано с особым материалом изготовления.

В магазине можно встретить накладки из фетра, резины, силикона, пластика, пробки, войлока, тефлона и искусственной кожи.

Наиболее популярны следующие варианты:

Самоклеящиеся протекторы. Бывают разной формы и размеров. Очень удобны в плане установки.
Резиновые накладки в виде колпачков. Отлично предотвращают скольжение.
Носочки из тканного или вязаного материала. Чаще всего изготавливаются самостоятельно.

Защитную фурнитуру для стульев и табуретов можно купить в ближайшем хозяйственном магазине или же сделать своими руками.

Варианты самостоятельного изготовления

На самом деле нет ничего сложного в том, что сделать накладку для ножек самостоятельно.

В качестве подручного материала могут выступить:

пробки от бутылок;
кусочки резины или кожи;
отрезы линолеума и ковролина;
заготовки из фетра.

И это далеко не полный перечень того, что может пойти в дело.

Войлок, фетр, кожа

Самый простой вариант насадок – это изделия из фетра или войлока. Приобрести эти материалы можно в любом швейном магазине. Измерив основание ножки, необходимо перенести форму на материал, вырезать заготовку, после чего приклеить ее.

Из войлока, драпа и фетра чаще всего изготавливают заглушки для металлических ножек. Из этих материалов самым прочным считается войлок.

Кожа отлично подойдет для настилов и дерева или ламината, но при этом она может скользить по ковролину и плитке. Резина, особенно темная, может оставлять следы как на ковровых покрытиях, так и на плитке.

Пряжа

Для деревянных стульев можно использовать накладки из менее плотных материалов. Из остатков пряжи умелицы вяжут веселые или стильные чехлы-носочки. Такие изделия отлично впишутся в интерьер детской комнаты.

Винные пробки

Быстро и без усилий можно изготовить насадки из винной пробки. Для этого от нее отрезается кусочек толщиной 3-4 мм, после чего он аккуратно приклеивается к мебельной ножке. Необходимо помнить, что пробка – идеальный вариант для стационарной мебели. Кстати, вместо клея можно использовать ацетон. Он растворяет поверхность пробки, таким образом, обеспечивая необходимое сцепление с ножкой.

Линолеум

Еще один удобный материал изготовления подставок для ножек стульев – это обычный линолеум. Небольшие обрезки, оставшиеся после ремонта, можно использовать и в качестве средства защиты, и в качестве клеевого материала.

В первом случае из линолеума вырезаются детали по форме совпадающие с основанием мебельных ножек. Во втором случае линолеум нарезается на мелкие кусочки, заливается ацетоном, так, чтобы жидкость полностью покрывала материал и оставляется на трое суток. Спустя 3 дня обрезки линолеума полностью растворятся, и образуется однородная масса с отличными клеящими свойствами.

Пластик

Для того чтобы сделать протекторы из полиморфуса понадобятся металлическая емкость, сам материал и горячая вода. Температура плавления этого вида пластика составляет всего +65°С.

Алгоритм работы с этим материалом прост:

В тару помещают белые гранулы.
Заливают материал водой (+65°С) и ждут, когда гранулы начнут плавиться. Индикатором этого является потеря цвета. На смену белому приходит полупрозрачный оттенок.
Ножки стула зачищают наждаком.
Теплую пластичную массу наносят на основание ножек и придают ей нужную форму.
Пластик застывает (можно поместить детали в холодную воду для ускорения процесса застывания) и преобразуется в накладки.

Такие самодельные протекторы не царапают пол и при этом выглядят вполне эстетично и незаметно. Если добавить в плавящееся вещество немного краски можно получить накладку тон в тон к цвету мебели или, наоборот, контрастный акцент, например, копирующий оттенок обивки мягкого стула.

Выбирая накладки для ножек, необходимо ориентироваться не только на собственные предпочтения, но и на тип напольного покрытия. Только в этом случае протекторы будут выполнять свои функции, и процесс эксплуатации станет более безопасным и комфортным.

По сусекам поскребя, собрал некоторое количество ненужных досочек и брусков. Отсортировал их на три группы по размерам, потому что длина и толщина всего щита будет определяться длиной и толщиной самой маленькой делянки.
На фотографии видно, что компания подобралась разношерстная. Конечно, лучше брать разные виды древесины, желательно контрастных цветов. Но, обрезки не выбирают. В наличии только ясень и дуб - что уже не плохо. Сосну брать не стОит - она слишком мягкая и долго не прослужит.

Первое, что нужно сделать - склеить делянки в щиты. Эту задачу мне пришлось решать впервые.
Основной инструмент - фуганок и рейсмус (или их заменители). Тут все просто: делянки должны иметь ровные параллельные грани и одинаковую высоту, должны плотно прилегали друг к другу. Если между соседними делянками останется щель, то бороться с нею клеем или прижимом малоэффективно. Щит в этом месте скорее всего со временем порвет.
Итоговая ширина щита ограничена возможностями рейсмуса. В моем случае - 300 мм.

Для склеивания разделочных досок обычно советуют использовать водостойкий клей Titebond III Ultimate. Так как впервые пришлось столкнуться с склейкой щитов, точно не знал сколько нужно клея. На всякий случай взял две банки по 473 мл. В итоге после склейки трех щитов вторая банка осталась нетронутой и в первой осталось примерно еще 1/6 банки.

Поворачиваем делянки по оси вдоль длинной стороны на 90 градусов и наносим клей, пропустив последнюю делянку. Для равномерного распределения клея по плоскости делянки использовал самодельный одноразовый шпатель, скрученный из листа бумаги.

Далее разворачиваем делянки обратно и зажимаем щит в струбцинах. При этом оказалось, что я нанес слишком толстый слой клея и он полез из всех щелей. Поэтому нужно заранее защитить струбцины от клея, например, малярным скотчем. Тогда их чистка не составит труда.

В описании клея сказано, что после его нанесения склеиваемые детали должны прижиматься друг к другу в течение часа, после чего давление нужно убрать. Тут меня взяло сомнение. Я-то привык оставлять склеиваемые детали в струбцинах как минимум на ночь, а то и больше. А тут надо фактически еще влажный клей оставлять без какой-либо фиксации. Но потом решил точно следовать инструкции - не дураки же писали!
После снятия струбцин еще мягкие подтеки клея хорошо удаляются широкой стамеской.

Ну, с почином меня. Первые склеенные щиты. Утром открывал мастерскую с трепетом в сердце. Не случилось ли чего за ночь, не разошлись ли делянки, не порвало ли или не скрутило в дугу? Но все прошло нормально. Клей успешно высох.

Прогнал щиты через рейсмус.

Далее при помощи самодельной каретки для циркулярной пилы распилил щиты на бруски.

Ширина бруска, то есть толщина доски 40 мм.

Далее - по уже отработанной схеме. Нанес клей.

. и зажал в струбцины.
Часто советуют переворачивать бруски в щите на 180 градусов через одного. Это делает рисунок на доске интереснее и благодаря частичному перекрытию спилов, как в кирпичной кладке, делает доску прочнее. Но это на усмотрение мастера.
Важно не забыть вложить в качестве последней делянки еще один брусок. Можно из мягкой сосны. При рейсмусовании он предотвратит сколы и вырывание волокон на краю досок.

Точно так же через час вынул щиты из струбцин и удалил подтеки клея. На утро щиты высохли. Хотя, когда снимал прижимы, снова волновался за их целостность.

Строгание торцов - не легкая задача для рейсмуса. Поэтому в начале долго, по 0.3-0.5 мм, подводил ножи к заготовкам, вхолостую прогоняя щиты через рейсмус. А когда ножи начали касаться заготовки увеличивал глубину строгания, поворачивая ручку регулировки рейсмуса на 20-30 градусов за раз. Таким образом, строгание торцевой доски шириной 300 мм безопасно и не составляет труда.

Далее отпиливаем вспомогательные сосновые бруски. Самодельная каретка позволяет решить эту задачу точно и аккуратно.

На этой же каретке выравниваем торцы досок и обрезаем их в размер.

Эх, щитов всего три, а досочек охота по-больше. Тут как в мультфильме "Жадный богач", где скорняк богачу семь шапок из одной шкуры шил:
- А выйдет две? - спросил Вартан,
На корточки присев.
- И две сошью.
- А три?
- И три!
- Сошьешь четыре?
- Да!
- А пять?
- Ну что ж, могу и пять,
Коль в этом есть нужда!
- Быть может, выкроешь все шесть?
- Могу, раз надо так!
- Где шесть, там - семь! - сказал Вартан.
- Идет! - сказал скорняк.

Не без труда решил остановиться на шести)).

Далее на фрезерном столе вырезал ручки. Без них никак - доски довольно массивные. Было довольно страшно обрабатывать доски на фрезерном столе. Ведь все знают, что обычно на торцах досок возникают всякие неприятности в виде сколов. А тут все изделие - один большой торец. Но, вопреки опасениям, сколов не было.

Калевочной копировальной фрезой сделал скругления на кромках диаметром 4 мм.

Шлифовка - этап, от которого во многом зависит вид готового изделия. Шлифовка шести досок заняла почти 4 часа. Основная работа сделана бумагой зернистостью 80: убраны мелкие прижоги, царапины от циркулярной пилы, ступенька высотой десятую часть миллиметра от калевочной фрезы. Далее шлифовка бумагой 120 и 240.

Жизнь у разделочных досок, в силу специфики области применения, предстоит тяжелая. К тому же торцы досок - самые нестабильные части. Поэтому важна качественная консервация древесины.
Для стабилизации разделочных досок сложилась практика пропитки их вазелиновым маслом. Однако, слово "вазелиновое" может вызвать неверные ассоциации у некоторых сограждан, поэтому обычно производители досок пишут, что пропитывают их минеральным маслом. Но, вообще-то, это одно и то же. Вазелиновое масло - оно же лампадное масло, оно же парафиновое масло, оно же минеральное масло - это очищенная фракция нефти, получаемая после отгонки керосина, в которой нет вредных органических веществ и их соединений.
У него нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, оно безопасно при приеме внутрь, оно не прогоркает и препятствует контакту древесины с воздухом, оно не растворимо в воде и в нем не размножаются микроорганизмы - идеальная пропитка для разделочных досок.

На основе медицинского вазелинового масла создается множество различных медицинских и косметических мазей, вазелиновое масло используется при нанесении татуировок для смягчения кожи и защиты от марания её поверхности краской, для заживления и смягчения образующейся корки, оно используется в качестве растворителя для ряда препаратов, предназначенных для инъекций и в качестве пеногасителя при производстве пенициллина. В пищевой промышленности вазелиновое масло используется как смазка для оборудования. Для бань и саун используется как пропитка полоков, с постоянным активным грязеотталкиванием вследствие большой ползучести масла, оно является составной частью некоторых строительных эмалей как неполимеризующийся пластификатор. Некоторые составы компрессорных масел содержат вазелиновое масло. В церквях и исторических зданиях, вазелиновое масло используют вместо растительных масел в лампадах - оно не дает осаждения копоти и сажи на настенных фресках и росписях. И еще тысяча других областей применения.При этом, вопреки устоявшемуся мнению, вазелин имеет крайне малое применение в качестве лубриканта в секс-индустрии, так как он способствует разрушению латекса. Но потребителю это надо еще объяснить, поэтому просто используют другое обозначение.
Лучше использовать медицинское вазелиновое масло - оно самое чистое.

Сейчас раскрою чей-то коммерческий секрет. Баночка на фотографии (100 мл) в аптеке обошлась мне ровно в 50 рублей. Видел в интернете аналогичный продукт, но с этикеткой "Светлое минеральное масло для обработки разделочных досок 250 мл" и с ценником 440 рублей. Но вы-то теперь знаете правду))

Был соблазн перевести доски домой и обрабатывать их там. Однако, на тематических форумах читал много историй о том, что иногда после привоза домой доски может порвать или скрутить дугой. Это связано с тем, что в домах другой микроклимат и, в частности, влажность. Торцевой спил - самый нестабильный и он активно вбирает влагу из воздуха. Отсюда все проблемы. Нужно давать доскам неделю-другую адаптироваться к новым условиям и все возвращается в норму (если перед этим не порвет). Поэтому, чтобы не рисковать, стабилизировал древесину в мастерской. Масло наносится чистой ветошью.

Первые два слоя были нанесены с интервалом 10-15 минут и впитались прямо на глазах. Еще три слоя нанесены в течение двух суток. На пять слоев ушло три флакона по 100 мл.

После того, как впитался пятый слой решил нанести финишное покрытие. В качестве такового взял пчелиный воск. Он должен закрыть не только поры древесины, но и возможные мелкие трещины. К тому же такое покрытие более долговечное и приятное на ощупь. Кусок на фотографии обошелся в 40 рублей.

Кусок воска в начале растапливается на водяной бане и потом в него добавляется то же самое минеральное масло. Я добавлял в пропорции 1 часть воска и 3 части масла.

Пока смесь горячая ее надо нанести на поверхность доски. Делать это надо быстро, потому что смесь при остывании быстро твердеет, и аккуратно, потому что смесь имеет температуру около 100 градусов Цельсия. Использовал тампон, скрученный из ветоши.

Далее энергичными круговыми движениями растираем смесь по поверхности. При этом смесь немного подтапливается и глубже входит в поры. Одновременно происходит полировка поверхности. После окончательного остывания и затвердевания воска поверхность доски становится твердой, гладкой с матовым и приятным на ощупь покрытием. Чтобы доска служила долгие годы, такую обработку желательно повторять раз в год.

Доски получились отличные. А как приятно было их дарить и видеть удовольствие и удивление от подарка!

Читайте также: