Сигнализатор отключения электричества своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
". Или самому сделать.. ." - уважаю. Даже видя, что Лучшие Ответы выбирать кое-кому чисто в облом, и это будет очередной "висяк", таки отвечу (фиг бы ответил, если бы не ". самому сделать.. .").
Ну, во первых, на схемы таких девайсов Гугл даёт дофигища ссылок, главное [ссылка заблокирована по решению администрации проекта].
Немного порывшись, рекомендую [ссылка заблокирована по решению администрации проекта]. Весьма гибкая в плане усовершенствования. Кроме того, что она может подавать сигнал, как описано в тексте, можно "приделать" к ней непрерывный сигнал на всё время отключения напряжения, заменив C2 аккумулятором на 9 В (последовательно с VD3 в таком случае следует включить резистор 2. 5 кОм во избежание перезарядки акка) , или вообще "Крону" (VD3 в таком случае следует вообще удалить) .
Звуковой излучатель в этой схеме применён с автогенерацией, т. е пищащий сразу при подаче питания. При его отсутствии можно применить любой мультивибратор с динамиком на выходе, включив его по питанию как штатную пищалку.
А вот вариант от себя:
В продаже есть китайские "кемпинговые" аккумуляторные фонари, примерно такие:
ЭТОТ фонарик стОит 600 руб, но есть и дешевле - с 5-ю светодиодами в вертикальном исполнении стОит всего 200 руб.
Достоинство таких фонарей в том, что в них УЖЕ реализован режим аварийного освещения: если поставить на зарядку включенный фонарь, светодиоды погаснут, при пропадании же сетевого напряжения включатся снова. Если такой режим "световой" сигнализации Вас устраивает, девайс можно использовать as is. Но недолго и прилепить к нему звуковой сигнализатор - включить параллельно светодиодам через выключатель (чтобы можно было выключить писк, когда не нужен) такой же, как в предыдущей схеме, излучатель. Как вариант излучателя для этого девайса - любая детская игрушка-пищалка с питанием 3В и динамиком, заранее намертво включенная в один из звуковых эффектов - например, пистолет со звуками боя, с намертво запаянной в режиме "сирена" перемычкой вместо переключателя.
Всё просто - в магазине, будильник на батарейках. Если имеется ввиду часы.
Ну если пофантозировать - можно замутить электромагнит, (ну типа двух пластин как у домофона) к который подключён в сеть, и пластины притягиваются друг к другу. Ну значит ток пропал, пластина хуякс и с шумом упала на пол. Ну чёт типо того.
Сигнализатор: звонок, сирена, ревун. схема из детской игрушки или любимой открытки.
Источник питания: аккумулятор или батарейка.
Датчик наличия сети: реле с нормально замкнутыми контактами.
Звонок подключаем к батарейке через нормально замкнутые контакты реле, т. е. когда реле обесточено подается питание на звонок. Реле включаем в розетку, цепь на звонок размыкается, при пропадании электричества реле обесточивается и срабатывает звонок. Вместо звонка можно взять сирену от сигнализации, у неё питание 12 вольт, но как показывает практика она работает и от "кроны".
Какое реле брать вам посоветуют в магазине, из тех что есть в наличии.
или вот простой сигнализатор без батареек, схема простая, без дорогих деталей и при правильной сборки не требует доводки.
Некоторое время назад родственники ввязались в строительство загородного домика. Желание сделать все как можно быстрее немного затмило холодный расчет, без которого в этом деле не обойтись, но когда все начало двигаться в том направление, куда обычно заводят непродуманные от начала до конца проекты, пришлось активно вмешиваться, несмотря на определенное противодействие на первом этапе:)
Бригада строителей-бракоделов была отстранена от выполнения работ по всем инженерным системам (электричество, водоснабжение, канализация, отопление и т.д.) и это было решено делать своими руками.
В результате некоторых раздумий, прикидок по формату использования дома и учитывая необходимость создания максимально простой в использовании системы с точки зрения пользователя, было принято решение (на первых порах, а, возможно, и в дальнейшем) использовать электрическое отопление, как требующее минимальных навыков по обслуживанию, так и имеющее возможность дистанционного управления режимами работы. Газ в этом месте отсутствует и перспективы его появления туманны, а всякого рода котлы требуют определенных умений и желания всем этим управлять, в то время как полностью автоматизированные системы стоят немерено денег. Посему было решено использовать для отопления конвекторы NOBO (проверенные личным опытом, безопасные и эффективные). Учитывая выделенные 15 кВт (380 В) и "деревенский тариф" за электричество, такое решение было признано разумным на данном этапе.
Далее я приступил к придумыванию возможной схемы коммутации, с учетом требований к безопасности, удобства и возможности дистанционного управления. На этом этапе я обращался за консультациями к Андрею 2350, который своими советами помог избежать некоторых ошибок.
В результате получилась система, которая с одной стороны может показаться избыточной для дачного дома, а с другой — достаточно удобна и гибка. Хотя и не во всем оптимальна, но нет предела совершенству, а "хотелки" будущих жильцов претерпевали изменения по мере реализации функций:)
На входе установлено селективное УЗО с током срабатывания 300 мА, далее все линии, в зависимости от назначения, защищены УЗО с током срабатывания 30 мА и 10 мА для влажных помещений и водонагревателей.
Контроллер коммутирует через дополнительный релейный блок мощные контакторы ABB серии ESB 20-20, установленные в щитке. Желтые IEKовские автоматы выполняют роль тумблеров принудительного включения контакторов на случай глюков контроллера или необходимости принудительно включить отопление без особых знаний :)
В моем случае было необходимо управлять подачей питания на нагреватели по четырем независимым линиям: кухня, коридор, комнаты первого и комнаты второго этажа. Логика работы была настроена таким образом, что в системе есть два основных режима — экономный (поддержание заданной температуры в помещении) и комфортный режим (отопление нужных помещений), который можно активировать заранее и приезжать в теплый дом, не испытывая дискомфорта в ожидании, пока прогреется печка.
В помещениях, где необходима возможность установки или поддержания конкретной температуры размещаются датчики температуры RTD-03.
Блок-схема подключения термодатчиков и исполнительных элементов. В моем случае контакторы управляются по выходам OUT1-OUT4 c открытым коллектором.
В режиме "эконом" в нужных помещениях с помощью контроллера поддерживается температура в диапазоне 6-7 градусов. Температура на термостатах нагревателей выставлена на 20…22 градуса (собственно на ту температуру, которую хочется иметь после включения на полный нагрев).
Когда я дистанционно "говорю" контроллеру отапливать помещения, у меня питание на нагреватели подается постоянно и греют, до ранее выставленной температуры. Можно и напрямую задавать нужный температурный диапазон — это по желанию.
Кроме этого, один термодатчик установлен на улице и позволяет контролировать уличную температуру. Может быть использован для включения, например, греющего кабеля или другого устройства в лютые морозы.
Кроме управление нагревателями, реализованы штатные функция охранной сигнализации и подключены датчики дыма, при срабатывании которых обесточивается весь дом (это скорее перестраховка, но от курения отучает, так как в этом случае еще включается и сирена :)))
Устройство (его схема представлена на рисунке) работает следующим образом. При включении в сеть выпрямленным диодом VD1 током через резистор R1 начинает заряжаться ионистор С2. Напряжение, до которого он заряжается, ограничено на уровне примерно 5,5 В стабилитроном VD2. До достижения этого напряжения ток протекает через ионистор, а в дальнейшем — через стабилитрон. О наличии напряжения в сети сигнализирует светодиод HL1, через который протекает ток параллельной цепи C2VD2.
Одновременно с ионистором начинает заряжаться конденсатор С1. Через резистор R2 к нему приложено напряжение положительной полярности, а с катода светодиода HL1 через резистор R3 — отрицательной. Результирующее напряжение на конденсаторе С1 и, следовательно, на затворе полевого транзистора VT1 близко к нулю, и он закрыт. Через несколько минут ионистор заряжается, и сетевой ток начинает течь по цепи VD1R1VD2HL1 (его среднее значение — около 0,5 мА).
При пропадании сетевого напряжения светодиод HL1 гаснет, закрывающее напряжение исчезает и конденсатор С1 заряжается через резистор R2 от ионистора С2. При достижении порогового напряжения открывается транзистор VT1, подключая к ионистору звуковой сигнализатор НА1 с
встроенным генератором 34. Энергии, запасённой в ионисторе, хватает примерно на 15 с звучания сигнализатора, что вполне достаточно.
Применённый в сигнализаторе транзистор КП505А можно заменить любым другим из этой серии или серии КП501, диод 1N4007 (VD1) — любым другим, способным выдержать обратное напряжение не менее 400 В (например, отечественными КД105, КД209 с любым буквенным индексом). Светодиод HL1 — любого типа, желательно синего цвета свечения (у таких светодиодов прямое падение напряжения — 3…3.3 В). В крайнем случае можно установить два соединённых последовательно светодиода красного или зелёного цвета свечения (у них прямое падение напряжения — 1,8… 2,2 В). Опасаться возможного отрицательного напряжения на затворе не стоит — допустимое напряжение затвор—исток у транзисторов указанных типов равно ±10 В.
Резистор R1 — с мощностью рассеяния не менее 0,5 Вт (из соображений электрической прочности), остальные — любого типа. Ионистор применён импортный (фирмы NEC), но можно использовать и отечественный серии К58, имеющий несколько большие габариты. Звукоизлучатель с встроенным генератором 34 любого типа на напряжение 5 В, например, TR1205y, НРМ14АХ.
Собранное из исправных деталей и без ошибок в монтаже устройство в налаживании не нуждается.
В сельской местности в любой сезон года не редкость внезапные отключения электроэнергии. При наличии в хозяйстве инкубатора, сигнализации, управляющих таймеров и других установок, которые должны работать непрерывно, такие перебои в электроснабжении могут иметь нежелательные последствия. Наиболее коварны ночные отключения, происходящие незаметно, когда все спят. В этом случае может прийти на помощь описываемое устройство, схема которого показана на рисунке.
Напряжение осветительной сети -220V через токоограничительные резисторы R1 и R2 поступает на выпрямитель на диодах VD1 и VD2 с параметрическим стабилизатором на VD3 на выходе. С1 служит для сглаживания пульсаций. Светящийся в дежурном режиме светодиод VD4 сигнализирует о нормальной работе устройства. R3 защищает светодиод от резких высокочастотных выбросов сетевого напряжения. В дежурном режиме постоянное напряжение 10,5 .11,5V через диод VD3 и резистор R4 поступает на базу VT1. Транзистор находится в открытом состоянии и на выводе 1 D1.1 напряжение равно логическому нулю. Генератор на D1.1 и D1.2 не работает, не работает и звуковой генератор на D1.3 и D1.4. Устройство находится в ждущем режиме. При пропадании сетевого напряжения конденсатор С1 начинает быстро разряжаться через диод VD5 и резисторы R4 и R5. Как только напряжение на С1 упадет до 2 V и ниже, транзистор VT1 закроется и на выводе 1 D1.1 будет напряжение единичного уровня. Оба генератора запустятся и из динамической головки В1 будет раздаваться громкий прерывистый тональный сигнал. В режиме тревожной сигнализации устройство питается от батареи гальванических элементов или аккумуляторов напряжением 4,5. 9 V. В основном, дежурном режиме батарея подзаряжается от сети через диод VD6 и токоограничительный резистор R9. Если в качестве автономного источника питания G1 будет применена мотоциклетная аккумуляторная батарея на 6 V, то сопротивление R9 следует уменьшить до 300 Ом. Диод VD5 обеспечивает надежное закрывание транзистора VT1. В сигнализаторе можно применить постоянные резисторы типа МЛТ. Оксидные конденсаторы любые из серий К50-6, К50-12, К50-16, К50-35. Конденсатор С3 может быть типа К73-9, К73-17. Остальные неполярные конденсаторы типов КГ, КД, КМ. Диоды VD1 и VD2 можно заменить на диоды серий КД105, КД209, КД410, КД411. Остальные диоды любые кремниевые импульсные - КД509, КД510, КД521, КД522. Транзистор VT1 типа КТ315, КТ3102. Составной транзистор VT2 типа КТ829, КТ972. Микросхему К561ЛА7 можно заменить на К176ЛА7, но последняя может работать неустойчиво при напряжении батареи ниже 6V. Динамическая головка может быть любая мощностью 1. 5 W, желательно выбрать динамик с наиболее громким звучанием. Выключатель S1 типа "тумблер". Все налаживание сводится к подбору резистором R8 тональности гудков. Рекомендуемая частота звукового сигнала 1000-2000 Гц.
Читайте также: