Шверт для байдарки своими руками
Обновлено: 08.07.2024
Комплект шпор и степс для мачтового профиля нашего производства. Шпор мачты изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, степс из алюминиевого сплава Д16Т.
рангоут
Мачтовый профиль собственного производства. Предназначен для небольших парусных судов. может быть использован на катамаранах, швертботах, парусных байдарках.
перо руля для катамарана Витамин
грот 3.5 м.кв для байдарки
Грот 3.5 м.кв предназначен для парусного вооружения байдарки. Одевается на мачту карманом, имеет одну сквозную лату. высота по мачте 4000мм.
И вот как-то раз ко мне в руки попала байдарка с деревянным каркасом.
Инструкции не прилагалось. Поэтому на первую сборку ушло около часа. Помогли интуитивно непонятные метки на деталях и опыт сборки тайменей. Ревизия показала, что каркас комплектен.
К сожалению, не было возможности поговорить с мастером, который ее собрал. Тем интереснее будет сделать на нее небольшой обзор. Самодельная одноместная каркасная байдарка - пожалуй, отличная идея! Одно дело смотреть в чертежи и совсем другое - видеть готовое изделие, хотя бы на фотографиях. Думаю, эста статья будет многим интересна.
Итак, упаковка, изрядно поеденная мышами, достаточно компактна и легка. В сравнении, конечно, с Тайменью-2 и Викингом 4,7.
Штевни сделаны из фанеры 9 мм. На концах стрингеров заклепками закреплены дюралевые пластины, которые свободно закреплены на штевнях болтами. Здесь же видим концевую секцию кильсона.
Ахтерштевень. Как видим, ничего сложного для кустарного производства.
Всего в жестком каркасе пять шпангоутов. Все вырезаны из фанеры 9 мм. На них можно разглядеть остатки чертежей и еще какие-то надписи карандашом от руки.
Шпангоуты плотно фиксируются в специальных пазах на кильсоне.
Также, чтобы зафиксировать верхнюю часть шпангоутов, они закреплены на привальных брусьях при помощи овальных планок из дюрали с фигурным отверстием.
Мидельвейсы крепится к шпангоутам с помощью алюминиевого уголка.
Кильсон (килевая ферма) и стрингера состоят из четырех секций. Для того, чтобы собрать эти секции используется довольно интересный замок, который я раньше не встречал. Принцип работы на фотографиях:
Надо сказать, что замки фиксируются довольно надежно, хотя и не лишены недостатков. Но об этом далее.
В шпангоутах сделаны прорези для фиксации в них стрингеров. Но стрингера фиксируются не плотно и постоянно отгибаются. Из-за этого вся конструкция из-за особенностей замков стремится саморазобраться. Поэтому фиксировал стрингера в прорезях шпангоутов с помощью шнурков.
На заключительном этапе сборки каркаса крепятся фальшборта.
Способ крепления фальшбортов аналогичен тайменевскому.
Спинка крепится к фальшборту с помощью овальных планок и стержней.
Способ крепления виден на фотографии.
Вот и весь каркас. Каркас очень легкий.
Дальше надо надешь шкуру. Шкура сшита из брезента и клеенки-серебрянки. Местами кривоватые видны стежки, сделанные вручную. Далее швы промазаны каким-то составом типа резины или битума.
Для крепления шкуры в нижней части фальшбортов сделаны продольные прорези.
В эти прорези вставляется конец шкуры с вшитым куском кабеля подходящего диаметра.
Для сборки байдарки со шкурой сначала собираются обе половины каркаса и вставляются по очереди в оболочку. Затем, по аналогии с тайменями, закрываются замки кильсона.
После этого нужно соединить стрингера. А констркуция замков стрингеров такова, что чтобы завести концы замка друг в друга их нужно немного изогнуть.
Когда начал изгибать перегнул концы стрингеров и тут ХРЯСЬ - первая пара стрингеров лопнула.
В общем-то не велика потеря. Сделать новый деревянный стрингер - дело пятнадцати минут.
Нужно было все-таки до конца разобраться как же защелкивать стрингера. Поэтому предпринял еще одну попытку, загнув концы стрингеров в другую сторону. Но результат тот же - ХРЯСЬ.
В третий раз взялся за стрингер и опять концы деревяхи остались в руках. Короче, результат на фотографии. На этом эксперименты закончились.
Поэтому заменил все стрингера на фанерные из 15 мм фанеры. Тут смог в полной мере оценить главное достоинство своей новой байдарки - абсолютную ремонтопригодность.
До этого занимался байдаркой в лабораторных условиях - в окружении инструментов и станков. Пришло время испытать ее в полевых условиях.
В принципе, сборка деревянного каркаса занимает столько же времени, как среднестатистической Таймени. Если та Таймень бывалая и без крепкого слова и твердой руки не поддается. Здесь все точно также.
После того, как с трудом натянул шкуру на каркас детали байдарки стянулись и уплотнились.
Давайте посмотрим на готовую байдарку.
На фотографии не видно, но при испытаниях привязал к каркасу байдарки морковку и положил себе на колени. Если что-то пойдет не так, я перевернусь или каркал не выдержит мой вес, то она сильно поможет спасти затонувшее судно. По хорошему, конечно, нужно было надеть и спас жилет.
Первое, что сразу заметил - это меньшая по сравнению с надувнухами остойчивость ненагруженного каркасника. В принципе, благодаря некоторому опыту и собственному весу около 100 кг, это не создало каких-то проблем.
Второе, что сразу бросается в глаза - легкость и скорость. Каркасные лодки вообще более скоростные, даже чем каркасно-надувные. Но раньше я всегда ходил в двухместных байдарках, в том числе и каркасных, когда рывок от твоего гребка сглаживается весом матроса (капитана). Тут же благодаря малой осадке и отсутствию лишнего веса каждый гребок ощутимо ускоряет тебя. При этом, скорость значительно выше, чем у того же Викинга. Катался на реке Воронеж и по течению, и против.
Третье, что замечаешь сидя в каркаснике - просто невероятное количество жизненного пространства. Например, в моем Викинге 4,7 на месте капитана попа не помещается между баллонами. Приходится подкладывать надувную подушку, чтобы сидеть на баллонах. О том, чтобы вытянуть ноги в очке речи даже не идет. Понятно, здесь дела обстоят совсем не так.
Четвертое - одноместная Сирена не такая вертлявая, как двухместный Викинг. Развернуть ее, особенно на скорости, не так просто. Зато она отлично держит курс, что очень важно при длительных переходах по ровной воде.
Теперь выводы и впечатления.
1. После прогулки, снимая шкуру с байдарки, опять сломал пару деталей. Изготовить новые тоже не составит труда, но так не должно быть. Почитав форумы, нашел решение - шкура, которая сверху застегивается молнией. Эта же молния - грузовой люк. Таким образом шкура натягивается на уже собранный каркас и груз легко помещается в байду сверху. Молния, чтобы прочнее и не протекала закрывается клапаном на липучке по всей длине.
2. Не смотря на успешные испытания байдарки, я бы не пошел в ней в ее нынешнем виде в настоящий поход. Все-таки 15 мм фанера и сосны слишком хлипкие для полевых условий. И замки не достаточно подогнаны и надежны.
3. Могло сложиться впечатление, что мой Викинг 4,7 плох и не устраивает меня. Спешу его реабилитировать. Мы прошли с ним многое - и завалы, и пороги. За несколько лет не могу вспомнить, чтобы он меня где-то подвел. Просто он недостаточно хорош на ровной воде. Поэтому я ищу ему не замену, а дополнение.
В принципе, построить такой - задача вполне решаемая. Длинна 5м, ширина 55 см, вес 19 кг, грузоподъемность 160 кг. Каркас разбирается секциями длинной 1,2 м. Установка и снятие шкуры производится с помощью двух молний с ПВХ-клапаном на липучках. Через них же производится загрузка/выгрузка груза. Скорости и грузоподъемности хватит с лихвой.
Опыт Сирены пригодится.
С чего начать построение самодельной байдарки
Что нужно для сборки каркаса самодельной байдарки
Каркас байдарки включает в себя два штевня, пять шпангоутов, кильсон из четырех секций, четыре стрингера, два привальных бруса, мидельвейс и фальшборт. Для их сборки понадобятся язычки, замки, овальная планка из дюрали, крепления для фиксации привальных брусьев на штевнях, концевая планка, соединяющая стрингеры с привальными брусьями, замки для привальных брусьев и мидельвейса, выполненные из нержавеющей стали. Кроме того, потребуются крепления кильсона к штевням из нержавеющей стали, угольник для мидельвейса, клиновая накладка из дюралюминия, боковые и средние рейки для кильсона, поперечины из фанеры, язычок и замок для кильсона, рейка его средней секции, скоба для крепления фальшборта и мидельвейса из дюралюминия, скоба для фиксации стрингера на шпангоуте, защелка кильсона из дюралюминия с винтом из нержавеющей стали, кормовой фальшборт из фанеры с защелкой, петлей и угольником.
Сборка каркаса
Так получилось что ближайший водоем от Алматы находится на приличном расстоянии, поэтому с постройкой плавсредств у нас дела обстоят чуть лучше чем совсем плохо. Опыта не то что постройки, но и плаванья на лодках у меня нет от слова совсем. Не считая катания пару тройку раз по пруду в Парке Горького. Поэтому когда поступило предложение от друга сделать ему каяк я долго колебался, но все же решился. Конечно пришлось слизывать практически полностью модель с уже существующего, но прошу не считать за плагиат, а всего навсего чтобы избежать ненужных ошибок. Такие слова как отстойчивость, водоизмещение и тому подобные морские термины я, если честно, слышу можно сказать в первый раз.
Для начала определяемся с моделью. Так как каяк предполагается использовать просто для прогулок или рыбалки по озеру в компании двух человек, то выбрана модель Trinidat от компании BIC.
Чтобы сделать макет максимально точно решил начать с днища. Итак, делаем 3d модель в Блендере по фоновой фотографии. Кстати, выбору этой модели способствовало наличие в сети нормальных фотографии в разных проекциях и точных габаритов.
Затем добавляем каркас
Далее масштабируем и отправляем только каркас в пепакуру, переводим в вектор и на кроечный станок. Режем из ПВХ 8мм на мультикаме в ближайшем рекламном агенстве. То что получилось крепим на стол
Получилось немного коряво и недостает нескольких деталей, но я сознательно их убрал, так как буду надеяться на свой глаз и великую силу метровой линейки.
Пустые полости заполняю пенопластом как получится и начинаю накладывать толстый слой гипсовой штукатурки. Штукатурка фирмы Forman № 23. Схватывает достаточно быстро, но при этом мягче чем гипс и удобно обрабатывать скребком. После полного высыхания часов через 20-30, в зависимости от слоя можно шлифовать любыми наждачками. С гипсом такое не прокатывает. Получаем более менее внятный болван
Сейчас, после проделанной работы понял что в шпаклевку лучше добавлять черный краситель, чтобы масса была серого цвета. Этот цвет для меня наиболее удобен и глазу лучше видятся неровности, грани и т.д. Белый же цвет мылит глаза.
Далее пора приступать к более тонкой обработке поверхности автошпатлевками. Они быстро сохнут и хорошо обрабатываются. Для этого поверхность надо обработать, так как автошпакля на гипс ложится плохо. Там какой то конфликт с щелочной ерундой в гипсе, да и влага выделяться будет еще месяц. Поэтому долго не думая мажу полиэфирную смолу с добавлением зеленой стекловолокнистой шпакли (это была ошибка, просто не знал куда остатки деть. Лучше бы гелькоут добавил.)
И все это безобразие протягиваю автошпаклей, в дальнейшем просто шпакля. Кстати, шпаклю брал иранскую самую недорогую в трехкилограммовых банках. Добавлял туда полиэфирку и микродол, таким образом разбавлял почти в три раза. Правда шлифовать чуть трудней, но проблем с застыванием не было.
Потом долгий процесс шлифовки и выведения всяких ребер. Шкурим мажем шкурим мажем и в конце концов понимаем что занимаемся мартышкиным трудом. А почему? А потому что невозможно вывести ровно симметрично правую сторону по правой, либо левую по правой, так как нет соответствующего инструмента, да и вообще нет ни одной точки в пространстве за которую могу зацепится. Поэтому, сдав все пустые бутылки из под портвейна купил самовыравнивающийся лазерный уровень и вюртовскую профильную линейку. Насчет бутылок шутка. После пристрелки оказалось что все безобразно криво и коряво, поэтому поубирал лишние элементы в дизайне и сконцентрировался на соблюдении точных габаритов.
Читайте также: