Шпилька сантехническая своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Сантехническая шпилька используется для соединения деталей конструкций, которые имеют винтовой (шурупный) и метрический тип резьбы. Также она сокращенно называется сантехшпилька. Подобные конструкции имеют мало разновидностей, но широко распространены в различных сферах.

Какими бывают сантехнические шпильки

Прежде чем купить крепеж, определитесь с несколькими параметрами, которые необходимы для правильного выбора конструкции:

необходимый диаметр;
нужная длина;
ориентировочная стоимость;
тип стали, из которой изготовлена шпилька.

Обязательно учитывайте все технические параметры метиза, чтобы не ошибиться с выбором и получить прочное соединение деталей.

Особенности конструкции

Сантехническая шпилька имеет вид стержня, на котором с одной стороны размещена винтовая редкая (она же шурупная) резьба. На другой части расположена метрическая. При этом концы изготовлены соответственно любому метрическому крепежу и саморезу: заостренный и скошенный тупой. На головке предусмотрен шлиц, подходящий под ключ TORX. В некоторых случаях используются метизы с гладкой головкой. Если вам потребовалась сантехшпилька со шлицом, обязательно сообщите об этом продавцу перед покупкой.

Для всех крепежных элементов установлены определенные типоразмеры на каждый участок. Отступление по величине допускается только на отрезке, размещенном посередине, который устанавливается при помощи гаечного (рожкового) ключа.

Применение сантехнической шпильки

Крепежный элемент широко востребован для установки сантехнических конструкций, что заметно по самому названию. Также с его помощью монтируются различные части инженерных коммуникаций. Многие трубные хомуты поставляются с сантехнической шпилькой в комплекте, которая в процессе работ закручивается в гайку. Основная особенность метиза в том, что он подходит для различных материалов, в том числе бетона, кирпича и дерева.

Чтобы создать крепежный узел в материале с плотной структурой, необходимо подготовить отверстие с помощью дюбеля. Затем в основу вставляется шпилька. Для древесины допускается монтаж без применения вспомогательных элементов, установка сразу в рабочую поверхность.

Монтаж и демонтаж

Существует несколько вариантов монтажа и демонтажа сантехнической шпильки, все зависит от условий установки, а также особенностей конструкции. Среди них выделяют следующие:

Если метиз оснащен шлицом TORX, применяется имбусовый ключ или ударный шуруповерт. С помощью специального инструмента уменьшается вероятность срыва шлица в процессе монтажа.
Если у вас не оказалось под рукой подходящего инструмента, то можно использовать гаечный ключ с гайками DIN 934. Для этого гайки накручиваются на резьбу шпильки. Они образуют плотное соединение и при установке ключом представляют собой единый элемент. За счет крутящего момента на шпильку передаются поступательные движения и она закручивается в рабочую часть. Для снятия гаек с крепежного элемента можно использовать рожковые ключи.
Также фиксация возможна с помощью торцевой головки. При этом она подходит как для ручной установки, так и в качестве насадки на электроинструмент.
Во многих случаях для монтажа сантехнической шпильки применяется рычажный зажим или гаечный ключ. Инструменты устанавливаются на участке, где расположено шестигранное сечение посередине метиза. Этот вариант не подходит для монтажных работ на труднодоступных участках.
На метрический стержень можно закрутить трубный хомут, если других инструментов под рукой не оказалось.

Сантехническая шпилька используется многократно, допускается демонтаж и повторный монтаж.

Когда на метизе отсутствует по каким-то причинам шлиц TORX, можно самостоятельно подготовить прямой вариант шлица с помощью болгарки. После этого для выкручивания используется соответствующая прямая отвертка. Во избежание срывов в сторону рекомендуется установить гайку DIN 934 в качестве временного упора. Это значительно ускорит рабочий процесс. Также установка нескольких гаек позволяет использовать гаечный ключ для проведения демонтажа.

Если вам часто приходится пользоваться сантехнической шпилькой, но не удалось найти подходящий вариант монтажа, рекомендуется рассмотреть способ “гайка-болт”. Для этого закручивается болт DIN 933 в гайку, соответствующую DIN 6334. Это соединение позволяет установить метиз с помощью рожкового ключа или инструмента с трещоткой.

Была куплена раковина, продавец утверждал что она подвесная. Стал крепить - закрались сомнения что подвесная, т.к. со штатных креплений она опрокидывается по диагонали вперед. В инете подобные модели идут в комплекте с подставкой.
Теперь ищу варианты как быть.. Сдать нельзя, рабочие выкинули коробку..

На фото Раковина снизу
И крепления родные на стене, куда она, как я понял, закладывается.
Слева стена - гипса. Справа кирпич.

Vacony , повесьте ее на крепеж типа (через овальные отверстия в раковине), и не будет никаких проблем. Я сегодня только писал об этом в соседней теме:

Вадим М написал :
. я подобное делал уже 4 раза: 1 раз на пеноблоки, 2 раза на ПГП (на шпильки с крепежом, а сзади - уголки) и 1 раз в бетон (длинные дюбели). Все висит, не раскачивается даже на миллиметр (максимальный срок - 5,5 лет).

PS: а что, раковина над ванной висеть будет? Интересно, никогда такого не встречал!

Вадим М , спасибо за совет. Но крепеж я так смотрю глубокий - а слева стена гипса. И потом - крепеж получится так же в 2 точках - если чуть надавать на край раковина так же перекосится. Ее надо чем то в самом углу закрепить ..

Да раковина над ванной Равак - увы хрущевка, места нет..

Вадим М написал :
повесьте ее на крепеж типа такого

Ищите такой крепеж у которого белые пластиковы вставки - эксцентрики - очень удобно регулировать горизонт. Вот именно такой

Vacony написал :
И потом - крепеж получится так же в 2 точках - если чуть надавать на край раковина так же перекосится.

Притяните к стене ничего не перекосится - угол упрется - разрисуйте оси поворота - поймёте.
Можете перед финишным затягиванием нанести полоску силикона на верхний край раковины - но учтите - вы её хрен потом оторвете, если надо будет
Поэтому - силикон после монтажа и без усердия в запихивании в зазор - только прикрыть щель. Тогда его потом можно будет легко прорезать сверху и снять раковину.

Да, в гипсовую стену. Отверстие под дюбель прогрунтуйте внутри. Дайте высохнуть. Вставьте дюбель, заверните шпильку на нужную длину (проверить с раковиной и крпежем) и зазоры замажте силиконом чтобы в стену не попадала вода.

BV , спасибо что отозвались
Дюбеля по 12 см не могу - там простенок 5-6 см только.
Угол тоже думал что должен упираться - когда вешаю на эти уголки раковина точно по углу становится - но тем не менее как то выпадает вперед.
А вот про силикон вариант понравился - он точно держит крепко ? Какой именно ? а то я не спец в них. Знаю прозрачный и белый просто в тюбиках.
Если им намазать сейчас хорошо раковину в углу и вдоль краев - должен удержать от выпадения ?

Vacony написал :
Дюбеля по 12 см не могу - там простенок 5-6 см только.

А что мешает в этом случае использовать не дюбель, а взять длинный болт с большой шайбой с другой стороны. Закрутить такое соединение одному маловероятно получиться, но будет держать куда лучше дюбеля.

ser000 написал :
А что мешает в этом случае использовать не дюбель, а взять длинный болт с большой шайбой с другой стороны.

Даже не болт, а шпильку. Я писал уже об этом выше.

Vacony написал :
А вот про силикон вариант понравился - он точно держит крепко ? Какой именно ? а то я не спец в них. Знаю прозрачный и белый просто в тюбиках.
Если им намазать сейчас хорошо раковину в углу и вдоль краев - должен удержать от выпадения ?

Держит то он крепко ("Соудал", "Бизон", "Титан", "Макрофлекс" и др.), да только вот вместе с плиткой может оторваться.

Vacony написал :
Дюбеля по 12 см не могу - там простенок 5-6 см только.

Пластиковый дюбель короче - примерно 90. Сама шпилька 120. Всю загонять не нужно.
Но лучше найти с шпилькой 90. 100. Из стены должно торчать примерно 30..35. 40мм = толшина раковины + пластиковая шайба + гайка.

Vacony написал :
когда вешаю на эти уголки раковина точно по углу становится - но тем не менее как то выпадает вперед.

уголки немного отходят от стены.
Силикон белый сантехнический.

Но идея силикона + штатные уголки не нравится тк

Вадим М написал :
да только вот вместе с плиткой может оторваться.

нагрузки на плитку на отрыв.
Если делать на шпильках - то нагрузки на плитку "на сдвиг" и плитку не оторвет.

Еще - снизу в углу раковины - малое круглое отверстие, рядом большое круглое. Можно через большое в малое заложить болт обязательно с пластиковой шайбой и на головку и на стержень. В угол стены прикрутить уголок, соединить болт и уголок.

BV написал :
Если делать на шпильках - то нагрузки на плитку "на сдвиг" и плитку не оторвет.

Шпильку надо только слева, со стороны ГКЛ. А справа нужен сантехнический шуруп в дюбель, иначе не наденется раковина на две шпильки.

Вот вариант с уголком в угол понравился, надо только придумать где уголок найти и просто под болт прикрутить. + Силикон. Точно никуда не денется.
Уголки на 2 дюбелях сидят 6см. - не должны упасть. надеюсь.. )

Про Шпильку или дюбель в стенку из ГКЛ - там толщина только 5-6см ) Дальше дверь купейная, она ездит внутри стены. Так что вылазить за 5-6 см нельзя - в дверь попадем.

BV написал :
Пластиковый дюбель короче - примерно 90. Сама шпилька 120. Всю загонять не нужно.
Но лучше найти с шпилькой 90. 100. Из стены должно торчать примерно 30..35. 40мм = толшина раковины + пластиковая шайба + гайка.

Кстати. на какие шпильки ставите большие раковины: есть диаметром 8мм (дюбель 10 или 12мм??) и диаметром 10мм (в дюбель 12мм пойдёт, или лучше сразу 14мм??) ?? Стена из силикатных блоков (не газо. а по прочности типа кирпича) толщиной 8см + плитка.

Prok12 написал :
Стена из силикатных блоков (не газо. а по прочности типа кирпича)

Для этого лучше использовать специальные дюбели, металлические, для пено-газобетона. Или химические анкера.

Prok12 написал :
Кстати. на какие шпильки ставите большие раковины: есть диаметром 8мм (дюбель 10 или 12мм??) и диаметром 10мм (в дюбель 12мм пойдёт, или лучше сразу 14мм??) ?? Стена из силикатных блоков (не газо. а по прочности типа кирпича) толщиной 8см + плитка.

Есть хороший два дюбеля 14*80, шпильки M10, пластиковые экцентрики и гайки.
Мощная штука - есть в ОБИ и Леруа

Мощная-то она конечно мощная. Но для пено-газобетонов, а силикатный кирпич можно отнесть к ним, лучше пользовать специальный дюбель либо хим.анкер.
Вот такой

Это действительно - весчь!

ForwardLook написал :
Есть хороший комплект от Fischer два дюбеля 14*80, шпильки M10, пластиковые экцентрики и гайки.

эксцентрики вещь - тк идеально по уровню не просверлишь, а если и просверлишь - отверстия могут быть чуть с перекосом. Да и по высоте можно миллиметры подогнать.

Теперь по самому Ideal Standard. Изготовление - на троечку. Понадобилось 3хMiller , чтобы решить все проблемы изготовления:
Во-первых, полупъедестал №1 оказался конкретно кривой: левый угол в районе крепёжного отверстия был "загнут" внутрь примерно на 10мм (. второй угол - прямой). Кривое литьё Хотя покупался в отнюдь не дешёвом магазине "Лаверна". Заменил в магазине на другой №2 - у того загиб на 3мм (терпимо).
Во-вторых, модуль слива-перелива фиг прикрутишь герметично к дну раковины (сливное отверстие - тоже с кривыми кромками снизу!! ): в комплекте одна силиконовая прокладка под дно - жёсткая, крутить не за что. Резьба на блестящей сливной горловине-воронке - коротковата: другую прокладку снизу под дно раковины не воткнуть. В общем, воткнул другую "сливную воронку" (от смесителя) + другие прокладки.
.
Где всё это сделано - сказать трудно:
- по штрих-коду на изделии 57 = Дания
- на коробке = Болгария
- модуль слива-перелива - наклейка Made in ChinaAnd imported in Italy. наверху (потому с ним и мучился: всё китайское = Г. )
С Laufen у меня подобных проблем не возникало Герметизацию примыкания раковины к стенам сделал белым MS-полимером Kiilto из "Максидома". По предыдущей раковине (висит уже более 5 лет): MS полимер возле неё- как новый. Раковины вешаю чуть выше стандартной высоты 85см от пола - на 87-88см: моей семье так удобнее

Изготовление шпилек на предприятии

Шпилька имеет вид стержня с резьбой с одного или двух сторон и крепится при помощи гайки либо вкручивается в отверстие, имеющее резьбу.

Эскиз наиболее распространённой шпильки

Использование такого крепёжного изделия, как шпильки имеет разные направления. Их используют для сборки металлоконструкций в тех случаях, когда для таких узлов предъявляются особые требования по прочности. Могут использоваться в мебельной и строительной промышленности для соединения бруса из дерева, для соединения деталей из цветных металлов и их сплавов. При ремонтных работах без этой детали не обойтись.

Виды шпилек

Для изготовления шпильки применяют два способа: на токарном станке и способом холодной высадки. Первый способ применяется для изготовления шпилек по специальному заказу. Для массового производства, даже с применением автоматических токарных станков с ЧПУ это низко рентабельное производство.

Второй способ намного производительнее, обычная скорость производства изделия в черновой обработке 350 -400 единиц в минуту, поэтому он и предпочтительней.

Для производства шпильки выбирают катанку двух видов калиброванную, которая дороже, и горячекатаную, которую затем подвергают вытяжке, прокатке и термообработке в зависимости от технологического процесса.

Приготовленную таким образом проволоку или круглый профиль в зависимости от диаметра будущей шпильки режут специальными многопрутковыми гильотинными ножницами на заготовки необходимой длины. Следующим этапом, при необходимости этой операции в технологическом процессе, происходит термообработка. После этого проводят травление, для удаления окалины и покрывают заготовку специальным подмазочным составом на основе мела или фосфата для предотвращения от коррозии в процессе работы. Далее на специальном резьбонакатном станке при помощи специальных плашек или валов происходит нарезка резьбы.

Накатывание резьбы на шпильке при массовом производстве

Есть метод обжатия резьбы на прессах голодной или горячей высадки. Это зависит от материала и от той технологии, которая используется на предприятии. Каждое предприятие старается сохранить все тонкости изготовления своих изделий.

Холодной высадке подвергаются изделия из калиброванной проволоки, который представляет собой штамповку на объемных прессах. Этот метод позволяет перераспределению зерен металла, делая их более мелкими. Изменение внутренней структуры металла и его кристаллической решетки повышает качество изделия и его технические возможности. Если шпилька изготавливается большой длины, высадку производят в несколько этапов.

Если диаметр шпильки более 28 мм, её изготавливают методом горячей штамповки. Для этого заготовку или весь пруток нагревают до температуры свыше 1200 градусов и после этого подают её на ковочные вальцы, которые производят предварительную штамповку, а затем на кривошипно – шатунном прессе при той же температуре доводят изделие до необходимого вида. При этом можно использовать как порезанные заготовки, так и из целого прутка путем отделения готовых заготовок.

Такой метод применяют при массовом либо крупносерийном производстве крепежа, например, в автомобилестроении, в железнодорожной и авиапромышленности.

После изготовления резьбы высадкой изделие шлифуется бесцентровым методом или обрабатывается на галтовочном барабане. Следующей операцией будет либо чернение, либо покрытие жёлтым или белым цинком, которую производят, если в этом есть необходимость.

Изделия из цветных металлов не подвергаются термообработке и покрытию подмазкой.

Виды применяемых шпилек

Различают шпильки для фланцевых соединений различных трубопроводов, сосудов, арматуры, Могут быть с резьбой на обоих концах и с резьбой по всей длине и иметь 5 типов: А, Б, В, Г, Д, которые различаются наличием или отсутствием отверстий в тыльной части шпилек. Также отличие и в соотношении диаметра номинальной резьбы и гладкой части.

Шпильки для фланцевых соединений, один из типов

Шпильки для соединения других видов конструкций могут быть с резьбой по всей длине, их ещё называют штанга. Обычно их применяют при монтаже узлов, которые крепятся под потолком, например, системы вентиляции. Резьба должна применяться с натягом.

Выпускаются шпильки для крепления электропатрона, её называют шпилькой электротехнической полой с метрической резьбой. Может иметь круглое отверстие внутри и отверстие под шестигранник.

Шпилька пустотелая с резьбой по всей длине

Есть шпильки, имеющие большую длину, по стандарту до 300 мм, по спец заказу и гораздо больше. Изготавливаются они из углеродистой стали с последующим покрытием цинком, нержавеющей стали А2 или А4, а также из латуни.

Шпилька – штанга длинномерная

Шпильки с ввинчиваемым концом с одной стороны и резьбой под гайку с другой. Могут иметь резьбу как одинаковую на обоих концах, так и разную, крупную и мелкую. Длина ввинчиваемого конца должна соответствовать диаметру, но есть и шпильки, ввинчиваемая длина может быть и 1,25 d; 1,6 d; 2 d; 2,5 d. На каждый вид имеется свой ГОСТ.

Если шпильку нужно установить в гладкое отверстие, используют шпильку, которая имеет резьбовые части одинаковой длины.

Производятся и специальные виды шпилек, например, шпильки с заостренным концом, которую называют шпилька – шуруп, двухсторонний винт или шпилька сантехническая. У неё с одной стороны стержня нарезана метрическая резьба, с другой стороны резьба, как у шурупа. Её используют для того, что бы надежно зафиксировать разные подвесные конструкции типа трубопроводов различного назначения. Отсюда и название. Обычно используется вместе в хомутом и дюбелем.

Шпилька – шуруп или шпилька сантехническая

Выпускаются также жаропрочные, высокопрочные и другие виды шпилек.

Стандарты, по которым должны быть изготовлены шпильки

Если рассматривать сантехническую шпильку, специального ГОСТа на неё нет, существует размерный ряд, который указан в таблице.

Чертёж шпильки – шурупа

Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d изготавливаются в соответствии с ГОСТ 22032-76. Шпилька может быть изготовлена в двух исполнениях: диаметр оси, на которой нет резьбы, может быть в том же размере, что и резьба и быть меньше резьбы. Класс точности В.
Исполнение 1

ГОСТ 22032-76 Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d. Класс точности В, конструкция и размеры

Исполнение 2

ГОСТ 22032-76, исполнение 2

ГОСТ 22042-76 шпилька для деталей с гладкими отверстиями

Исполнение 2Все виды шпилек могут изготавливаться как с легированной и нержавеющей стали, так и с алюминия, бронзы или латуни.Для фланцевых соединений жаростойкие шпильки изготавливаются согласно ГОСТ 9066-75. К изготовлению таких шпилек предъявляются специальные требования, так как они должны работать при температуре окружающей среды до 650 градусов. Исполняются они по чертежам типа А и Б и в двух исполнениях.Тип А

ГОСТ 9066-75 для изготовления фланцевых жаростойких шпилек ГОСТ 9066-75, чертеж типа Б

Эти же шпильки могут изготавливаться и по ОСТ 26-2040-96, где ещё более жесткие требования по изготовлению, качеству изделия и применяемому материалу.Шпилька резьбовая или шпилька – штанга изготавливается согласно DIN 975 и 976 в зависимости от размеров. В первом случае размеры: d от 2 до 56 мм, длина 1000 и 2000 мм, во втором случае d от 2 до 42 мм, длина 1000, 2000, 3000мм.

Заводы – изготовители шпилек

Есть такие предприятия и в Таганроге, причем они выпускают крепеж со специальными свойствами. Известен завод в городе Балабаново Калужской области, в городе Подольск, Московской области, выпускающий в числе другого ассортимента и шпильки с полной резьбой.Уральский метизный завод из Екатеринбурга выпускает шпильки из нержавеющей стали, шпильки для кабельных барабанов, жаропрочные и нержавеющие шпильки выпускает Чайковский завод метизов.

Также импортируются специальные виды шпилек из Китая, Тайваня и Украины. Это сантехнические шпильки, полые шпильки и им подобные виды продукции. Причем экспорт в 2017 году составил 32% от общего объема покупаемой продукции. Очень хорошее качество метизов изготовляется в Германии, причем там есть несколько заводов, поставляющих сюда свою продукцию. Это Fischer, Gunnebo. Качественная продукция и у финских производителей, предприятие Mungo. Производят неплохой метиз и турецкие компании, в Казахстане, Республике Беларусь.

Для чего используется сантехнический крепеж?

Крепежные изделия для сантехники выделяют в отдельную группу крепежа. В их число входят:

Данные виды крепежа служат для надежной фиксации сантехники к горизонтальным и вертикальным поверхностям, фиксации труб – канализационных, водопроводных – и шлангов.

Виды сантехнического крепежа

Сантехнические хомуты

Наиболее рациональным и удобным способом закрепить трубы к стене или потолку является их крепление при помощи сантехнических хомутов с резиновым уплотнителем-прокладкой и анкерным болтом. При помощи анкера хомут надежно фиксируется в основе для крепления, затем труба зажимается болтовым соединением, а прокладка компенсирует температурные колебания и помогает гасить вибрации.

Преимущества использования сантехнических хомутов:

Универсальность: данный вид крепежа можно подобрать для труб любых размеров и материалов
Дозированное усилие: винтовое затяжное соединение позволяет варьировать усилие затяжки хомута, что особенно важно для пластиковых полипропиленовых труб (полипропиленовые трубы часто используются в качестве канализационных и труб водоснабжения горячей и холодной воды).
Удобство: сантехнический хомут крепится на стены, пол, потолок при помощи анкерного соединения или к другой конструкции – например, к подвесам (кронштейнам).

Размеры и материал хомутов

Сантехнические хомуты изготовлены из оцинкованной стали и защищены от коррозии.

Прокладки в хомутах могут быть изготовлены из полихлорвинила, но наиболее часто используются резиновые накладки.

Размеры хомутов, как и труб, обычно указаны в дюймах и указываются на одном из колец хомута. Рекомендуется подбирать хомуты размером немного меньше диаметра труб, которые требуется закреплять при их помощи – на 2-3 мм. Хомуты малых размеров имеют шаг размеров в четверть, более крупные – в половину дюйма.

Сантехнические муфты

Чтобы ваша сантехника служила дольше и надежно фиксировалась в основе (деревянный пол или стены, полнотелый или пустотелый кирпич, бетон), не расшатывалась при использовании и не трескалась, важно правильно подобрать сантехнический крепеж.

Муфты для сборки сантехнического оборудования (преимущественно труб) могут крепиться как при помощи одного, так и двух болтовых соединений – с поворотными шарнирами и без них. Чем больше точек крепления (две), тем надежнее соединение – поэтому предпочтение следует отдавать муфтам с двумя болтами. При соединении труб и сантехнического оборудования с переходниками важно обеспечить герметичность соединения – особенно при использовании деталей от разных производителей.

Типы соединений

Муфты затягиваются в результате завинчивания крепежных винтовых соединений. Для компенсации температурного сжатия и расширения используются соединения с пружинной гайкой, удерживающей сантехнический крепеж в фиксированном положении.

Для труб с высоким давлением используются специальные зажимы с предохранительным механизмом, предотвращающим внезапное ослабление соединения в результате вибрации или скачка температуры. Такие зажимы поставляются в корпусе, снабженном блокировочным замком.

Сантехнические шпильки – для чего нужны и какие?

Сантехническая шпилька – универсальное крепежное средство для сантехники (унитазов, раковин, ванн, биде и т.д.). С одной стороны она сделана как саморез, что позволяет легко вкручивать ее в любое основание. При этом для кирпича или бетона используют дюбель, вставленный в подготовленное отверстие, соответствующее диаметру шпильки. Если пол или стена деревянные, то рассверливают отверстие немного меньшего диаметра, в которое затем вкручивается шпилька.

С противоположной стороны шпилька имеет метрическую резьбу, используемую для крепления сантехники или сантехнических хомутов при помощи болтов соответствующего размера.

В середине шпильки имеется шестиугольный шлиц под ключ TORX, с помощью которого шпилька легко ввинчивается в основу для крепления.

U – образные болты - для чего они применяются?

Конструкция болта с двумя направляющими, имеющими метрическую резьбу, легко производить монтаж и демонтаж изделия.

Так как болт-скоба позволяет выдерживать усиленные нагрузки, он может применяться для крепления массивных сантехнических предметов и оборудования – шкафы, водонагреватели, трубы.

Резюме: выбор сантехнического крепежа зависит от материала и вида крепежной основы и вида изделий для крепления. Сантехнические хомуты используются для крепления полипропиленовых труб, воздуховодов; массивные трубы и оборудование крепятся при помощи сантехнической шпильки или болта-скобы.

Читайте также: