Шомпол для мр 512 своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Рассмотрим как модернизируют и улучшаю ружьё, можно ли сделать апгрейд самому, какую технику безопасности нужно соблюдать и как сделать всё на профессиональном уровне.

Виды апгрейдов, вкратце чем отличается один вид апгрейда от другого

Не все улучшения одинаково сложные и влияют на оружие в разной степени. Некоторые просто необходимы для того, чтобы с оружием было удобно обращаться, некоторые нужны для реального усиления.

Базовый апгрейд МР 512

Это набор специальных мер модернизации, которые желательно сделать с винтовкой сразу после покупки. Он включает в себя отладку центра тяжести, утяжеление ствола, калибровку пружины, мелкие правки.

Комплексный апгрейд МР 512

Полно улучшение всех систем и механизмов, которые влияют на КПД оружия, на его огневую мощь, поражающую способность. Более серьезный вариант, в котором изменяется ход поршня, момент толчка пули, устраняются заводские недочеты, а уровень комфорта при стрельбе доводится до идеала. Такая модификация требует намного больше времени и сил.

Рассмотрим каждый вид апгрейда в отдельности:

Базовый апгрейд МР 512

Потом винтовку нужно собрать обратно. При собирании важно, чтобы рычаг блока автостопа был с необходимой стороны рычага взвода.

Комплексный апгрейд МР 512

Замена пружины

Возвратная пружина является основой работы полуавтоматического пистолета. Неважно, какая операция используется; газовые пистолеты, пистолеты с обратным ходом и с короткой отдачей — все зависит от пружины отдачи. Самая примитивная версия того, как работает винтовка (или полуавтоматическое огнестрельное оружие любого типа), заключается в том, что при стрельбе пуля стрельба создает силу, которая продвигает действие — будь то болт или затвор, выталкивая израсходованный корпус и сжимая возвратную пружину.

Упомянутая пружина распаковывается, направляя затвор / болт вперед, загружая следующий патрон и возвращая огнестрельное оружие к батарее или полностью в закрытое состояние. В этот момент он снова готов к стрельбе. Конечно, это грубая чрезмерная генерализация, но дело в том, что без возвратной пружины вторая половина операции не может состояться. В результате, возвратная пружина, по сути, является сердцем того, как работает любой оружие.

Помимо этих функции, есть несколько вещей, которые вы должны знать о возвратных пружинах. Конечно, они являются неотъемлемой частью того, как работает огнестрельное оружие, но что вы должны знать о них, так это то, что они на самом деле разработаны с учетом конкретных допусков и, в частности, коэффициента пружины. Скорость пружины — это величина веса, необходимого для сжатия пружины на один дюйм, измеряемая в фунтах на дюйм. Например, автомобильная пружина может иметь номинальную пружину 200 фунтов на дюйм. Почему это важно? Чем выше скорость пружины, тем больше силы требуется для сжатия пружины, а это означает, что действие не повторяется до конца. Слишком низкая скорость пружины, пружина сжимается слишком легко, и время будет отключено — это означает, что пистолет вернется к батарее после стрельбы дольше. Подъем дульного среза увеличивается при более мягкой скорости пружины, что означает, что для возвращения к цели требуется больше времени, и, следовательно, последующие выстрелы занимают больше времени.

Более жесткая пружина является хорошей идеей, если вы собираетесь снимать более мощные нагрузки (например, боеприпасы плюс P ) с любой частотой. Если вы будете чаще снимать патроны с низкой отдачей, лучше подойдет более легкая пружина. Типичные заводские пружины — домкраты на все руки. Большинство раундов будут циклически повторяться, но они могут работать не так хорошо, как в случае раундов с низким или высоким энергопотреблением. Если вы часто стреляете с уменьшенной отдачей или мощными нагрузками, вы можете рассмотреть возможность переключения на более низкую или более высокую пружину в зависимости от ситуации.

Как рассчитать пружину:

N = (92+Lксм)*0.85/Dпроволоки, где:

N — число витков пружины, которые следует оставить;
92 — глубина проточки в поршне под пружину, мм (средняя, измеряется по краям);
Lксм — глубина проточки в КСМ под пружину, мм (исходно 17-18мм);
0.85 — средний коэффициент на межвитковое расстояние (пружину нельзя сжимать полностью);
Dпроволоки — толщина проволоки конкретно взятой пружины.

Важно правильно рассчитать формулу, чтобы всё сработало как нужно. Даже небольшая ошибка спровоцирует смешенный центр тяжести и нарушит принципы работы и модификации винтовки. Улучшается любой механизм для того, чтобы с ним было максимально удобно работать, а не просто для галочки и хвастовства. Нет ничего хуже для оружия (особенно охотничьего), чем неверно откалиброванный центр тяжести.

В Интернете очень много статей по доработке Российской пневматики МР-512. Внимательно изучив все статьи, я решил поделиться своим опытом.

Как и все владельцы этого ружья, я столкнулся с проблемой раскручивания винтов. Заметив, что железо в дереве стало шататься, взял отвертку и стал подтягивать винты. При затягивании левого бокового винта услышал характерный хруст дерева. Винт до конца не затянут, а дерево уже хрустит! Открутил все винты и отделил метал от дерева. Внимательно изучил посадочное место под цилиндр и понял, что доработка неминуема. Левая щека ложа с внутренней стороны имеет фрезеровку больше чем нужно. В результате цилиндр лежит не плотно, имеется зазор между скобой крепления и левой щекой ложа. Для исправления ложа применил, имеющийся в наличии, бук. Отстрогал рейку, чтобы ее толщина соответствовала глубине фрезеровки. Обрезал по длине и закруглил края, чтобы рейка точно вставала во фрезерованное углубление. Приклеил клеем ПВА. Желательно сжать детали струбцинами и оставить на сутки. После высыхания лишнее сточил напильником и подогнал форму внутренней полости под выступы цилиндра. Вот что у меня получилось:

Теперь цилиндр садится плотно в дерево, а винты можно закручивать со всей, так сказать, дури. Главное ? не сорвать резьбу.
Однажды ружье преподнесло неприятный сюрприз. На кронштейне заднего крепления от отдачи сорвало резьбу. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пришлось нарезать резьбу М6. Бытовые винты в пневматике умирают после нескольких выстрелов. Использовал автомобильный каленый винт М6 с полупотайной головкой. Винт обрезал по длине так, чтобы при оптимальной затяжке его резьбовая часть не выступала за внутренний край кронштейна, иначе в него будет упираться тяга взвода.
Резьбу крепежных винтов перед вкручиванием я намазал клеем ?Момент?. Эта хитрость не требует особых усилий при следующей разборке, зато избавляет от самораскручивания.

Модернизация спускового механизма

Для начала я его разобрал, отшлифовал спусковой крючок и шептало. Курку придал округлую форму и отполировал.

Дальнейшие действия можно проводить только после шлифовки, иначе можно ошибиться с зазорами! Фаску шептала, которую касается рычаг взвода, я скруглил, тем самым уменьшил силу трения. Просверлил тонкую стенку корпуса спускового механизма, напротив места соприкосновения шептала со спусковым крючком. Это окно технологическое, необходимо для отстройки механизма.

Следующей задачей было устранение холостого хода спускового крючка после срыва шептала. Воспользовался статьей, которую переписывать не вижу смысла. Решение этой задачи очень простое. Внутрь возвратной пружины спускового крючка необходимо вставить металлический пруток. Диаметр должен совпадать с внутренним диаметром пружины, а длина должна быть такой, чтобы спусковой крючок упирался в него сразу после срыва шептала. Решение гениальное. Никаких пляшущих винтов.
Теперь необходимо устранить холостой ход спускового крючка до срыва шептала. Для этого пригодится не просверленная стенка спускового механизма. Смотрим в технологическое отверстие. Нажимаем на курок так, чтобы шепталу остался 1 мм до срыва. Чертим риску на торце стенки на уровне переднего края спускового крючка. Штангелем переносим эту риску на внешнюю сторону толстой стенки спускового механизма. Затем, при помощи штангеля, наносим перпендикулярную риску, отстоящую от края толстой стенки на 4 мм. Получаем перекрестие. Точно по центру перекрестия керним, а затем сверлим отверстие 3,2 мм. Нарезаем резьбу М4.

Берем винт М4, зажимаем его в дрель и надфилем удалям лишнюю резьбу. Резьба должна остаться только на толщину стенки.

В результате обработки винта надфилем, его диаметр получится 3,0?3,2 мм. Теперь можно отрезать лишнюю длину.

Длина винта должна получиться такой, чтобы при полной затяжки он немного не доставал до пластины предохранителя, тем самым обеспечивая ему нормальную работу. Подогнали длину? Теперь можно вкрутить на место.

Собираем весь механизм без прутка внутри возвратной пружины и проверяем. Что, срывается шептало? Не пугайтесь, так и должно быть. Дальше нужно быть очень аккуратным. Смотрим на сколько нам нужно подвести курок ближе к шепталу. Разбираем механизм и подпиливаем наш упор надфилем со стороны курка перпендикулярно корпусу на всю его длину.

Собираем механизм и проверяем. Таких разборок в процессе подгонки может быть очень много. Главное добиться минимального свободного хода при уверенной фиксации. У меня получился 1 мм до срыва и 0,5 мм после срыва шептала. У Вас результаты могут быть другими. Свободный ход спускового крючка можно подрегулировать вращением винта. После регулировки необходимо накернить край винта. Это предотвратит раскручивание. Теперь самое вкусненькое. После отстройки механизма вы обнаружите, что перестал работать предохранитель. Нормальное явление, ведь спусковой крючок теперь расположен ближе к задней стороне корпуса. Не стоит относится скептически к предохранителю. Пневматика достаточно мощная. При самопроизвольном выстреле можно нанести серьезную травму человеку. Вернуть работоспособность предохранителю не сложно. Для этого нужно надфилем аккуратно сточить место на спусковом крючке, которым он должен упираться в предохранитель. Я это делал на собранном ружье (без приклада конечно) надфилем квадратного сечения. Спусковой механизм без нагрузок ведет себя по другому. На собранном ружье подгонку можно выполнить точнее. Шептало необходимо взвести, чтобы спусковой крючок занял нужное положение. Только шептало, а не поршень! Предохранитель придерживать так, чтобы он не мешал. При стачивании обязательно нужно соблюдать прежний угол плоскости. Как только предохранитель встанет на свое место, процедуру нужно прекратить. Никаких лишних движений. Прослаблять нельзя, так как теперь свободный ход спускового крючка до срыва шептала очень маленький. Острую грань можно скруглить радиусом не более 0,5 мм. Снимаем с предохранителя и нажимаем на курок, освобождая шептало. Заряжаем ружье пулей. Направляем ствол на тещу и нажимаем на курок. Выстрела нет? Поздравляю. Значит предохранитель подогнали правильно и бедная теща еще немного поживет. Переламываем ружье до упора. Крепко удерживая ствол с цилиндром, одновременно нажимаем на предохранитель и курок. Плавно распрямляем ружье. Теперь ружье снято с боевого взвода, а заготовленная для тещи пулька пригодится при следующих испытаниях. Ложим весь механизм на стол курком вверх. Снимаем с предохранителя. Шептало взводить не нужно. Плавно нажимаем на курок. На многих МРках он задевает пяткой за предохранитель, что добавляет неприятных ощущений при выстреле. Если на Вашем ружье такое задевание есть, то нужно подточить надфилем пятку. Обязательно соблюдайте прежний угол плоскости! Спиливать эту часть конечно удобно при снятом спусковом крючке. Острую грань можно скруглить радиусом не более 0,5 мм. Стачивать предохранитель не надо, так как можно нарушить настройку. Собираем, проверяем. Теперь не задевает? Нравятся ощущения? Танцы с бубном устраивать рано. Чувствовать себя по-настоящему комфортно указательному пальцу мешают направляющие щеки предохранителя. Я их спилил, чего и Вам советую.

Теперь осталось собрать ружье без лишних запчастей и наслаждаться комфортной стрельбой.

На этих фотографиях видно, что если шептало выточить самому, то можно увеличить ход поршня миллиметра на 4?5.

Упор для оптики

Почитав советы по установке упора на ласточкином хвосте для оптики, я тщательно все проанализировал и сделал упор следующей конструкции. Отступил от тыльной стороны ?хвоста? 10 мм. Перпендикулярно, в горизонтальной плоскости, просверлил отверстие диаметром 2,5 мм в месте сужения. При помощи керна и молотка немного осадил отверстие ударами сверху. В отверстие с усилием вбил шпильку, сделанную из хвостовика сверла. Длина шпильки должна соответствовать ширине ласточкиного хвоста, тогда она не будет задевать за юбки проходящих девушек. Такая конструкция упора позволяет использовать любые кронштейны.

О том, что казенник следует отполировать, говорилось в статьях других авторов. Я предлагаю небольшую доработку, которая поможет стабилизировать скорость полета пули. Переход с плоскости казенника в отверстие ствола должен иметь радиус 0,5 мм. В этом случае пуля аккуратно встанет на нарезы при оптимальной нагрузке, а не срежет часть свинца об острую кромку. Скругленный переход делается по принципу дульной фаски, ранее описанному другими авторами, при помощи специальной медной оправки.

Описывать формовку кожаной манжеты не вижу смысла, так как большим (читать с ударением на первый слог) авторитетом у владельцев МР-512 пользуется манжета от 440 Хантера.

С Уважением, Эдуард.

П.С. Шутки по поводу тещи не рассматривать, как руководство к действию. Особо одаренным разрешается сочинить анекдот :)

Если возникают вопросы и требуется консультация, при этом нет желания ворошить тонны информации в поиске, вэлком.

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА: Негатив и Эмоциональные всплески в тему не вплетать. Если есть чем помочь - всегда рады.

Для затравки, несколько основных эскизов, ссылок и информации:

Размеры задника под ружину ГХ440:

вал для полировки цилиндра(текстолит):

Втулка в перепуск(латунь) с уплотнителем(Уплотнительное кольцо можно вырезать из штатной резинки перепуска,кожи,жёсткой маслостойкой резины, из манжеты либо из полиуретановой полупрозрачной прокладки для смесителей.):

Направляющая и утяжелитель под ружину ГХ:

Надульники 2 вида, универсальный(как под оптику так и под мушку) и под оптику:

Утяжелитель повышает массу, и, соответственно, инерционность поршня. Это позволяет ему в конце хода эффективнее додавливать воздух, компенсируя упавшее давление пружины и уменьшает отскок от воздушной подушки. Масса выбирается исходя из параметров давления пружины и массы пули (при неизменном ходе).

Направляющая уменьшает изгиб пружины, частично устраняет перекос поршня. Это уменьшает поперечную вибрацию (комфортная стрельба, выше кучность), повышает живучесть цилиндра (поршень меньше царапает цилиндр) и пружины.

Эпоксидированная манжета : Даёт прирост скорости прибл. - 5-10м/с. Залитая манжета обладает достаточной жесткостью, хорошо обтюрируется за счет смятия верхнего края, который продолжает работать в штатном режиме, и ненамного, но снижает мертвый объем перед поршнем.

Надульник-утяжелитель за счет все того же повышения инерционности снижает колебания ствола (продольные и поперечные), что повышает кучность. Упрощает процесс выцеливания при стрельбе без упора.

Втулка уменьшает мертвый (несжимаемый) объем, до величины, когда воздух еще не тормозится, но давление достигает максимума, плюс возможность лучшей герметизации за счет меньшей сминаемости и большей герметизации выступающего уплотнительного кольца (штатное мнется при запирании ствола).

Установив этот набор + пружина от ГХ 440 - получаем от 12 до 15 ДЖ, что равняется приблизительно 230-260м/с пульками ГХ(которые рекомендую для мурки!)
=====================================================================

Пружины гамо хантер 440: [email protected] - (Москва) По России.

quote: Originally posted by ober:
Ты лучше в топик "пневматика глазами владельца " перенеси. Там этой инфе самое место.

Планируется не просто смотреть на это всё глазами владельца, но и помогать владельцам, как теоритически, так и на практике.

не говоря уже о классике - сайт Денсоидера

за последние 3 года из новинок в области апа мурки - только всовка ГП и увеличение хода до 100мм. Но первое - другой ценовой уровень, второе - большой объем работ, так что даже эти нововведения вряд ли можно отнсти к "типовому" апгрейду

Если нового, т.е., количественных изменений, нет, то качественные изменения - улучшения, "вылизывание", изобретение новых подходов к старым проблемам (да хоть та же доработка фаски!) - всё-таки имеют место.

Это расхожий бред из-той же области, что многие безоговорочно верят, что для обеспечения высокой точности обязательно нужен длиный ствол

Это к тому, что некоторы вещи как раз новичкам знать не обязательно и вредно Расточка задника, пружина, полировка цилиндра и надульник - вот, пожалуй, практически полный список работ по начальному апу.