Шлифовка ладов на электрогитаре своими руками
Обновлено: 07.07.2024
Самое главное, дружище, это опыт. Если его нету - на первом месте анализ. Вот я имею отличное инженерное образование помимо прочего - если нету представления, как и что делать - нужно проанализировать - что не впорядке, чего ты хочешь добиться, что у тебя уже есть и чего тебе нужно "вдовесок", дабы достичь намеченного. Если гриф крепится на четырех шурупах, с подпятником либо на футорках как у Ибанез РГ, проблем с разборкой - сборкой нету. Затягивать шурупы аккуратно, перед установкой опилочки выдуть из отверстия, затяжку осуществлять постепеннно на всех точках.Если сцышь расколоть гриф или сорвать резьбу, возьми отверточку с тонкой ручкой и до дури не крути. Если изгадить лады, грифу ничего не будет, но придется закатывать новые лады. Чтобы приступить к делу во всеоружии, надо изучить гриф - какие лады выступают. Возможно, некоторые вкатаны глубже. Далее прикинь, насколько и какие именно лады нужно спилить, отметь на бумажке их номера.Если некоторые лады ниже других и пилить придется 15-двадцать остальных, имеет смысл поднять пару заглубленных и поставить их на клей, а затем шлифовать, иначе выйдут пеньки от ладов по всему грифу и пара нормальных какие были глубже. Тебе понадобятся: столярный метр, штангенциркуль. Метр ставим на ребро вдоль струн через все лады, светим лампой с другой стороны и любуемся зазорами до ладов. Рекомендую замерить зазоры на оси грифа, на 1й и 6й струнах - часто есть разница в величинах. Штангель позволяет с помощью хвостовика получить разницу высот каждого лада относительно столярного метра (который показывает идеальную плоскость)и до накладки. Если лады прозваниваются только по тонким или только по басам, хирургию можно вообще исключить - поставь часть струн другого калибра и отровняй анкером гриф. Если косяк по центральной либо по всем осям, тады ой - видима под нож.
GunFighter
Кстати в свое время был владельцем Ибанезов РГ.. и 370й был, блядского серого цвета "Лунная тень".. звенел пля по всем ладам, я его точить не стал, а продал нах, добил бабок и купил Джексон япоху.. не так стремительно смотрелся , зато не звенел мля. У 370го ктати почти плоский наклад, достаточно легко выровнять.
MasteR
Эскимос
пдв
Вот еще один подарок от волшебного мастера: накладка жутко прошлифована между ладами. Странно, что при таком усердии у него не хватило сил подшлифовать следы клея.
Начинаю выстругивать гриф. Когда я показывал эти фотографии владельцу инструмента, он, мне показалось, чуть в обморок не упал, и бросился пристально осматривать гриф своей гитары. Труха в рубанке выглядит так, как будто я всю накладку сострогал. Но на самом деле такая тонкая стружка сворачивается в колечки и получается очень пышной, и поэтому занимает на два порядка больший объем, чем занимало дерево.
Прошлифованный краешек накладки так и остается торчать, хотя дерева с накладки снято уже немало:
Не беда, строгаю и шлифую дальше, следя за устранением винта, за радиусами и за ровностью накладки в целом.
Вот, например, уже почти все готово, но пока виден маленький несимметричный скос со стороны тонких струн:
Обращаю внимание, что до выстругивания на конце грифа был существенно меньший радиус (там было меньше 7,25", а сейчас, после моей работы - чуть больше 9,5"). Причины такого изменения описаны в той же статье о реставрации фендеровского грифа (ссылку давал выше). Я специально обсуждал с заказчиком нюансы радиуса грифа перед началом работы. Варианта было два - сохранить постоянный "винтажный" радиус 7,25", или сделать мультирадиус, где-то от 7 до 10. Хозяин гитары выбрал второй вариант, поскольку первый ничем, кроме ламповости и винтажности, не выделяется.
Когда профиль накладки в целом выведен, а сама она зашлифована 150-й шкуркой, я беру свою японскую пилу и осторожно углубляю пазы под лады до нужной глубины (обычно делаю около двух мм, этого достаточно для всех типов ладов). Поскольку старые пазы имеют немалую начальную глубину и выступают направляющими, пилить очень легко, хотя за перпендикулярностью реза надо следить.
Уже после подпиливания пазов можно заниматься устранением мелких сколов и трещин.
Обрабатываю накладку 180-й шкуркой, затем - стальной ватой. Последнее, строго говоря, не нужно, потому что накладку еще будем шлифовать после установки ладов.
Лады - уже упомянутая "двушка". Разумеется, это лады с 18% никеля - западный стандарт. Обычные синтомс (не e.h.) имеют 12% никеля и УСТУПАЮТ большинству "фабричных" ладов в долговечности. Так что я не использую обычную серию.
Начинаю осторожно подбивать лады латунным молотком. Этот молоток - мой любимый инструмент для установки ладов. Обычная кияночка за 100 рублей из "леруа-мерлена". Я выкрутил один из пластиковых бойков (они на метрической резьбе), выточил на станке соответствующую латунную колотушку и ввинтил ее в освободившееся место. Латунь (по сравнению со сталью у обычного молотка) хороша тем, что почти не заминает нейзильберовые лады (если не очень сильно бить, конечно) и, по моим ощущениям, меньше пружинит и лучше сажает лады в паз. Кроме того, общая масса получившегося инструмента оказалась настолько большой, что для удара почти не нужен замах - я бью по ладу с расстояния 2-4 сантиметра. Пластиком (другой головкой киянки) я тоже пользуюсь, но если паз не очень свободный и ножка лада туда идет туго, то одним пластиком не обойдешься.
После установки всех ладов я промазываю накладку воском, это нужно, чтобы ее не испачкал клей.
Дальше - беру пару радиусных брусков, всякие зажимки и запрессовываю все лады сразу. Этим я устраняю все несоответствия между ладами и накладкой - после молотка они обычно есть, концы ладов пружинят кое-где.
Теперь нужно просто не торопясь прокапать торцы ножек самым текучим суперклеем. Три капельки в каждый паз с одной стороны, три капельки с другой. Через 5 минут повторить. Можно чуть-чуть активатором еще прыснуть. Через два-три подхода клей перестанет впитываться - это означает, что пазы полностью проклеены. Тогда обильно заливаю накладку активатором (в щели между ладами) и через пять минут снимаю струбцины.
Накладка выглядит страшно, но это просто следы от активатора.
Сразу же срезаю краешки ладов заподлицо. Кусачки без фаски. Одна рука прижимает жвалы кусачек к накладке, другая собственно откусывает.
Снимаю тупым лезвием капельки клея, выступившие из-под ладов. Из-за воска эти капли почти не держатся на накладке.
Грубо запиливаю торцы.
Прохожусь по ладам шлифовальным бруском, чтобы окончательно выровнять их по высоте. Перед этим можно взять лекальные линейки и напильник - и поохотиться на особо выпирающие лады. Это облегчит дальнейшую шлифовку. Другое дело, что сильных отклонений быть не должно.
Делаю "шарики"на торцах ладов. Поначалу - просто снимаю фаску обычным надфилем. Чтобы защитить накладку, левой рукой я прижимаю к ладу старое лезвие от скребка.
Встречаются специальные напильники для заваливания краешков ладов (у них обычно гладкая грань снизу) - они не работают, насколько мне известно. Сколько ни пробовал, либо остаются царапинки на накладке, либо край лада заваливается недостаточно предсказуемо. Но даже мой метод отнимает не более пяти минут на весь гриф. Вот результат:
Дальше - стандартная закатка ладов (об этом еще будет пост, и, вероятно, не один). То есть: сначала снять плоскости на верхушках ладов, округлить их напильником, затем поработать вдоль грифа шкуркой на губке и стальной ватой;
затем - окончательно привести в порядок торцы;
потом - закрыть накладку и обработать лады уже продольно, до зеркального блеска.
Снять скотч, отмыть накладку, покрыть воском и располировать его.
Тут, конечно, не видно, что все проблемы с профилем накладки исчезли. Но хозяин гитары это в полной мере оценил.
Надеюсь, этим постом я ответил на вопрос, почему мы берем за замену ладов определенные деньги и не стесняемся этого.
Обработка ладов требуется для придания каждой вершине правильной формы, а также выранивания высоты. Сделать это надо даже на новых, только что установленных ладах. Если вы хотите только обработать старые лады, то убедитесь, что их высоты хватит.
Выравнивание высоты всех ладов
Надо выпрямить верхушки ладов, чтобы струны не касались следующего лада. Это надо делать и на новых ладах. Лад может иметь некоторую волну, какие-то неровности, незаметную неравномерность установки в пропил. Если ваши лады идеальные и сделали вы все идеально, значит коснувшись притиром ладов вы оставите одинаковые риски на всех ладах сразу с первого движения. В этой операции нет никакого лишнего стачивания высоты.
Возьмите короткий притир, около трети грифа, на него наденьте наждачку, номер которой подберите самостоятельно, это где-то 240.
Притиром водя по всей поверхности ладов, добейтесь чтобы он выровнял все вершины. Начинайте с высоких позиций, там ладов больше, снять их можно без опаски сильнее, и смещайтесь к началу грифа, и на первых позициях аккуратно только коснитесь ладов, убедившись, что все ровно.
Если есть какие-то неровности по высоте, то где-то снимет сравнительно много, где-то только начнёт, главное выпрямить. Но остановиться надо, как только последний лад, т. е. самый низкий, слегка потрётся притиром.
Напильником не пользуйтесь. Их нет ровных практически. И вы не удержите плоскость.
Для проверки можно использовать ровную плоскость с такой длиной, чтобы захватывало первых три лада. Ни на каком ладу уровень не должен начать качаться.
Закругление верхушки лада
Теперь у каждого лада образовалась на вершине некоторая площадка, причём ширина её может быть разной. Надо сделать так, чтобы ширина этой площадки не превышала 0.5мм. Иначе струна будет неверно отсекать, плюс ещё может появиться дребезжание.
Есть мнение, что лад должен быть идеально полукруглым и никаких площадок быть не может. Но давайте вспомним физику из школьного курса, а точнее формулу взаимодействия площади касания и оказываемого давления. Чем меньше площадь касания, тем больше оказываемое давление, именно по этому острое и режет. Площадь касания идеально круглого лада и струны будет очень малой, а значит будет сильное давление на струну. В результате излишний износ канители. На практике более жесткий лад вминается в канитель струны, и все заканчивается какой-то площадью касания. Если предусмотреть эту минимальную площадь касания на поверхности головки лада сразу, тогда истирание канители хорошо замедлится.
Продолжим закатывать лады.
Перед этой операцией многие мастера защищают накладку малярным скотчем, приклеивая его вдоль лада с обеих сторон.
Существуют разные виды инструмента для закатки ладов гитары. Самый удобный, наверно, напильник с полукруглым желобочком. Он постепенно с обоих сторон уменьшает выше указанную площадку. Такой напильник просто не купишь, надо заказывать в специальных гитарных магазинах.
Есть другой способ: закатка плоским напильником
Находите напильник плоский и ровный, шириной 2.5 см примерно. Величина несечки - без зверства. Торец, где нет насечки, на точильном камне обрабатываете, сняв фаски с обоих сторон. Смысл в том, что торец даже с некоторым наклоном не мог царапать дерево.
Этим напильником, приставив его сбоку головки, начинаете стачивать тело лада, то с одной, то с другой стороны, пока площадка не выйдет на размер. Т. е. обработанный гладкий торец напильника елозит по дереву накладки, а насечка закругляет головку лада. Слегка подворачивайте напильник, заваливайте его на лад, чтобы не делать трапецию из лада. Мне удобнее было держать напильник не за ручку, а за тело над обрабатываемым ладом.
Теперь у вас лады в одной плоскости и у каждого на вершине площадка 0.5мм.
Фаска по краю накладки: обработка торца лада
Возьмите тот же напильник и им снимите фаску с краёв накладки, захватывая торцы ладов. Лады снимайте не слишком сильно, чтобы потом при игре струна не срывалась с грифа. От струны до начала фаски на торце лада лучше иметь где-то 2.5мм.
Возможен вариант, вообще не заваливать фаски у ладов, когда гриф узкий. Т. е. только обработать торцы заподлицо к накладке. При ремонтах бывает всё что угодно. Одни хотят расширить, другие сузить. На семиструнных гитарах есть техника захватывать шестую струну большим пальцем, что предполагает ее близкое распложение к краю накладки.
Снимаем острый уголок
Теперь возьмите надфиль с самым маленьким зубчиком. И, так же как у выше указанного напильника для закатки, обработайте один торец до гладкого состояния, чтобы не царапал. У меня обработаны оба торца, но на одном не снята фаска.
Этим надфилем вы должны обработать уголок (см. схему), немножечко закруглить его. Этот уголок, образуется на торце лада. Этих уголков у каждого лада по два на каждой стороне. Со временем лад немножко выйдет за габариты накладки. Если оставить этот угол, тогда он будет неприятно царапать кожу, если провести по углу накладки. Если же его закруглить, тогда это будут только гладенькие шишочки торцов. Задел для этого мы подготовили ещё на этапе подготовки лада.
Мелкая наждачка, подготовка к полировке
Теперь осталось взять мелкую наждачку и все лады пошкурить, для закругления всех уголков - и торцовых, и на плоской площадке.
Возьмите мелкую наждачку (800-1000) и потрите каждый лад по этой плоской площадке вдоль и поперёк.
Очень правильно заполировать лады пастой ГОИ. Достаточно правильно подготовить лады для этого, т.е. 1500 наждачной бумагой зашкурить лады. Потом пасту на тряпочку и интенсивно тереть до блеска. Если у вас есть возможность полировать полировальным кругом, например, на болгарке, то это совсем удобно. Только не повредите деку - лучше сразу что-то подложить.
После зачистите накладку между ладами или уберите защитный скотч.
Покрытие накладки гитары
Классическим вариантом покрытия поверхности накладки на лицевой стороне, т.е. между ладами является высыхающее масло. Вы можете использовать любое с такими качествами. Можно относительно легко приобрести лимонное, тунговое, датское масло. Все эти составы пропитают поверхность накладки, заполнят поры и застынут, что защитит вашу накладку от перепадов влажности между летним и зимним периодами. (Летом влажно, зимой из-за отопления сухо.)
Если нет масла, то слегка покройте накладку политурой, сильно разбавленным лаком, для защиты от влажности и грязи. Чтобы древесина потемнела, но лака, как такового, видно не было.
Периодически проверяйте результат накладывая на лады линейку. Короткие линейки подойдут для проверки ладов в конце грифа. Обязательно полностью закройте накладку скотчем, что бы сохранить ее в целости.
Проверяйте линейкой лады как можно чаще. Если линейка качается на каком то ладу, значит он выше и его надо подточить напильником (1). Проведите эту операцию до полного исчезновения покачивания на ладах. Чем выше Вы продвигаетесь по накладке, тем меньше расстояния между ладами и для проверки можно использовать короткие линейки. После грубого выравнивания, прошлифуйте лады наждачной бумагой № 320 обернутой вокруг деревянного бруска (2).
Затем лады надо короновать (округлить). Если их оставить в том состоянии, как после выравнивания, струны будут опираться на лад не точно в середине и вся работа по точности пропила будет напрасной (3). Покрасьте лады еще раз маркером, цвет поможет контролировать ход работы. Некоторые гитаростроители для коронования используют только треугольный надфиль и никаких других инструментов кроме (4). Специальные напильники же помогают избежать порчи накладки. Перемещайте напильник по ладу очень быстро, поочередно с каждой стороны лада.
Спецнапильники для ладов вогнутые и идут под размер ладов. Напильник, показанный на рисунке 5, с алмазным напылением и зернистостью 300 или 150 оставляет меньше царапин чем обычные напильники для ладов.
После коронования на ладах обязательно должна остаться тонкая линия маркера (6), т.к. высота должна быть неизменной.
Любые заусенцы на краях ладов, которые могли бы поранить пальцы музыканта, надо тщательно удалить треугольным надфилем (7), а затем округлить напильником для ладов (8).
Любые дефекты на коронах ладов надо удалить кусочком наждачной бумаги № 600 (9). Держите бумагу между двумя пальцами. Для окончания все лады полируют 0000 тонкой спрессованной стальной стружкой (10), а затем каждый лад, пока они не начнут блестеть.
Проверьте еще раз высоту ладов (11).
Покрытие маслом накладки
Все накладки кроме кленовой (она лакируется) необходимо обезжирить и покрыть тонким слоем масла для накладок (можно приобрести у гитарных поставщиков) или оружейным маслом, перед сборкой гитары.
Полировка ладов
Профессионалы дополнительно полируют лады до зеркального блеска полировальным колесиком. Можно полировать каждый лад индивидуально полиролем для металлических деталей, нанесенным на маленькое полировальное колесико, установленное в цанге небольшой дрели. Заранее закройте накладку и не забывайте о том, что клей может расплавиться, если лад станет слишком горячим!
Сборка
Установка струн
Устанавливайте струны очень тщательно. Плохо навитые струны ухудшают звук гитары.
Разместите гитару на ровной поверхности и вставьте первую струну в бридж. Протяните струну к верхнему порожку и вставьте в колок. Чтобы получить необходимое количество витков струны на валу колка при намотке на колок под 12 ладом должно быть расстояние до струны в 3 пальца для тонких струн и 4 для басовых. После этого конец струны на валу загибают под углом 90 градусов к отверстию и крутят ручку колка. Обычно струну зажимают последующими витками (см. рисунок справа). Установите другие струны тем же способом.
С басовыми колками и некоторыми другими видами колков для электрогитар натяжка струн облегчается. Просто протяните каждую струну к колку и обрежьте ее, оставив конец такой длины, что бы хватило на несколько витков. Вставьте конец струны в отверстие вала колка и согните ее. Навивайте струну таким образом, чтобы последующий виток ложился ниже предыдущего, чтобы получить достаточный угол на верхнем порожке. Это особенно важно для грифов с головкой без наклона (фендеровских).
Ключ для натяжки струн
Такой ключ очень полезный инструмент делающий натягивание струн очень быстрым.
Установка струн на гитаре с тремолоFloyd Rose.
Натяжка струн с Floyd Rose или подобном тремоло является исключением из правил. Струна протаскивается в отверстие вала колка, отрезается по длине и зажимается в тремоло (шарик струны - в колке).
Локовые колки делают натяжку струн очень легкой: просто проденьте струну в отверстие вала колка, слегка натяните и зажмите ее. При использовании тремоло с винтами тонкой настройки и топ-локом вместо верхнего порожка, струны натягиваются обычным способом, грубо настраиваются и зажимаются в топ-локе.
При использовании колков для безголовых гитар, конец струны с маленьким шариком на конце зажимается на конце грифа а с большим шариком – в колках. После настройки гитара очень хорошо держит строй потому что нет витков струн.
Настройка
Новые струны быстро расстраиваются. Для прекращения растягивания нужно время. Это время можно сократить, тщательно настроив гитару после первой настройки.
Использование гармоник для настройки (настройка по флажолетам) - метод, в основе которого лежит факт, что человеческое ухо легче различает разницу между высокими тонами чем между низкими. Как взять флажолет: слегка коснитесь струны над ладом (см. список ниже), дерните струну и затем быстро уберите палец. В итоге получим высокий звук. Этот метод позволяет воспроизводить два тона в быстрой последовательности, которые можно слышать почти одновременно и сравнить. При этом можно подкрутить колок все еще слыша обе гармоники. Басы настроены на октаву ниже чем электрогитары.
Настройка на слух
При помощи следующего метода Вы можете настроить вашу гитару без тюнера:
1) Настройте открытую 5-ю струну А с помощью камертона или другого настроенного инструмента.
2) Зажмите 6-ю струну E на 5-ом ладу и настройте ее в унисон с 5-ой струной.
3) Зажмите 5-ю струну А на 5-ом ладу и настройте 4-ю открытую струну D в унисон с 5-ой.
4) Зажмите 4-ю струну D на 5-ом ладу и настройте 3-ю открытую струну G в унисон с 4-ой.
5) Зажмите 3-ю струну G на 4-ом ладу и настройте 2-ю открытую струну В в унисон с 3-ей.
6) Зажмите 2-ю струну В на 5-ом ладу и настройте 1-ю открытую струну Е в унисон с 2-ой
Настройку проверяют сравнивая две открытых струны E друг с другом.
Тонкая настройка на слух
Флажолеты, взятые на следующих ладах должна быть одинаковы по тону:
1) на 5-м ладе 6-й струны E аналогичен на 7-м ладе 5-й струны А
2) на 5-м ладе 5-й струны Е аналогичен на 7-м ладе 4-й струны D
3) на 5-м ладе 4-й струны D аналогичен на 7-м ладе 3-й струны G
4) на 5-м ладе 3-й струны G аналогичен на 7-м ладе 2-й струны B
5) на 5-м ладе 2-й струны B аналогичен на 7-м ладе 1-й струны E.
Когда две гармоники почти идентичны по тону, можно услышать медленную вибрацию звука, которая исчезнет, когда оба тона полностью совпадут.
Часто электронные тюнеры намного лучше реагируют на флажолет чем на открытую струну.
Регулировка прогиба грифа
Гриф с легким прогибом оставляет больше места для колебаний струн. Любая регулировка делается анкером только под тот набор струн, который установлен в настоящее время, поскольку у разных наборов струн разная сила натяжения. Изменение набора струн приводит к изменению прогиба грифа. Прежде, чем регулировать прогиб, настройте гитару и оставьте ее на ночь, что бы гриф принял устойчивое положение. После этого повторно настройте гитару и положите линейку поверх первых 13 ладов, держа гитару в позиции игры. Важно держать гитару а не класть ее на поверхность, поскольку вес грифа приведет к искажениям в регулировке. Если Вы установите на первый лад каподастр, у Вас будет свободной рука чтобы проверить зазор (1). Если Вы зажмете струну после 12-ого лада, ее можно использовать вместо линейки, чтобы проверить прогиб грифа. При этом рекомендованный зазор между верхом шестого лада и нижним краем струны струн зависит от мензуры и набора струн. С короткой мензурой и более тонкими струнами они дают менее сильные колебания и наоборот. Гитары могут иметь зазор от 0.25 до 0.3mm (0.01" - 0.013") и 0.5mm (0.02") для басов. Прогиб грифа можно грубо отрегулировать, прижимая струну на 1-ом и 13-ом ладах и наблюдая зазор на 6-ом ладу. Всегда ослабляйте струны перед регулировкой анкера. Отрегулируйте анкер так, чтобы расстояние было правильное: затяжка гайки выгибает гриф и уменьшает это расстояние. Если расстояние между струнами и ладами мало, регулировочную гайку отпускают. Никогда не поворачивайте гайку анкера больше чем на четверть оборота за раз. После каждой регулировки анкера струны необходимо повторно настроить. Возможно регулировку придется повторить несколько раз.
Ни в коем случае не злоупотребляйте регулировкой анкера - его единственная цель состоит в том, чтобы противодействовать натяжению струн, обеспечивая грифу или полностью прямое положение или в легкий прогиб.
Когда струны соприкасаются с ладами, и особенно, когда мы делаем подтяжки, то очевидным образом металлическая струна трётся о металлический порожек и за год-два-три интенсивной игры на ладах образуются впадины, которые портят строй гитары, струны звенят о соседние лады и при подтяжках запинаются об эти ямки.
Первым делом снимаем струны
и заклеиваем накладку малярным скотчем, чтобы не повредить её в процессе работы с ладами.
Регулируя анкер, выравниваем гриф, убираем прогиб, чтобы гриф стал ровный. Пользуемся длинной толстой металлической линейкой для проверки уровня. Цель, чтобы под линейкой не было прогиба и чтобы она не качалась на одном из ладов.
В итоге она может всё равно немного качаться, но это значит мы нашли один из вылезших ладов:)
Теперь закрашиваем маркером все лады.
И идеально ровным бруском с мелкой наждачкой начинаем шлифовать. Важно сохранять равномерный нажим и равномерно шлифовать лады от края к краю.
Сделав пару проходов, смотрим на то, как стёрся маркер с ладов. Если остались не стёртые пятна, значит в этих местах на ладах впадина. Снова красим лады маркером и снова шлифуем до тех пор, пока маркер не будет везде равномерно стираться. Причём первый лад желательно оставить чуть повыше и не увлекаться его шлифованием:) А вот лады, начиная с 12ого, можно специально чуть-чуть завалить пониже.
Если вы увидели, что лад вылез из паза, его можно аккуратно забить обратно. Правда, забив один, может вылезти другой — тут уже надо внимательно смотреть и аккуратно оперировать молотком и брусочком:)
Когда уровень ладов отшлифован, необходимо вернуть былой полукруглый профиль ладов. Т.к. после шлифовки лады стали плоские, а на плоских ладах струна больше соприкасается с ладом и хуже вибрирует. Наша цель скруглить края профиля специальным надфилем для ладов.
Стачиваем края до тех пор, пока посередине лада не останется тоненькая полоска. Если приглядеться, то можно её увидеть на фотографии.
После профилирования ладов начинаем возвращать им гладкость и блеск. Для начала проходимся по каждому ладу наждачкой с зерном 1000, затем 1500 и 2000. Итого каждой наждачкой по разу = 3 прохода.
И последний штрих полируем лады на полировальном круге.
Либо можно мягкую ветошь смазать пастой ГОИ и вручную каждый лад натереть до блеска. Главное не перегреть лады, чтобы они не вылезли снова.
После всех операций надеваем струны, отстраиваем гриф, высоту струн и, что мы получаем:
- Стало возможным опустить струны ниже над грифом — стало легче играть и зажимать струны.
- Гитара начала строить! Зажимаю аккорды и они звучат без диссонансов.
- Струны при подтяжках скользят по полированным ладам гораздо легче.
Играть стало снова в радость!
Эту и другие операции с ладами вы можете заказать в нашей мастерской. Звоните!:)
26 Comment(s)
Ого-го! Полезнейшая статья, и прекрасно проиллюстрирована. Боязно, но попробую взяться за свою Электру) Огромное спасибо!
Очень, ОЧЕНЬ рискованный способ! Действуя таким образом, легко можно запороть лады так, что придётся менять! Самое главное — брусок, на который натягивается шкурка, и которым вы будете шлифовать лады, должен быть не только идеально ровным, но и достаточно толстым, чтобы не гнуться, и — ОБЯЗАТЕЛЬНО! — длиннее грифа!
Добрый день. Телефон 89672053014
Предлагаем новую базу данных действующих предприятий нашей страны с большой актуальностью для холодных продаж или рассылок.
С этой базой предприятий ваша организация найдет много новых партнеров которые Вам нужны и вы нарастите свой доход.
Читайте также: