Шкода октавия замена радиатора охлаждения своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Замена радиатора системы охлаждения Skoda Octavia Tour

Самое редкое, что выходит со строя в системе охлаждения — это радиатор. Существует мало причин, почему он ломается, но все-таки, иногда это случается и как любая другая запчасть требует замены, поскольку без нее автомобиль не сможет ехать. А еще одна причина заменить сломанный радиатор — это угроза двигателю, поскольку если вовремя не заменить, сей факт может послужить причиной перегрева и выхода со строя в первую очереди головки и основных деталей силового агрегата.

Видео

Видеоматериал подскажет, как правильно сменить радиатор на транспорном средстве

Этапы замены охлаждающей жидкости Шкода Октавия А5, А7

Менять антифриз на Шкода Октавия рекомендуется с полной промывкой системы, так как вся жидкость с машины не сливается. Операция по замене ОЖ будет одинаковой для бензиновых и дизельных версий, а также различных модификаций:

Шкода Октавия а7
Шкода Октавия а5
Шкода Октавиятур бочка
Шкода Октавия тур

Слив охлаждающей жидкости

Многие автолюбители при замене антифриза сливают его только из радиатора, но этого недостаточно для полного слива. Примерно половину жидкости еще нужно слить с блока, но не все знают, как это делается на Skoda Octavia A5, A7.

Порядок действий при сливе охлаждающей жидкости:

снимаем пластиковую защиту двигателя, для доступа к точке слива;
с левой стороны по ходу движения, на нижней части радиатора находим толстый патрубок (Рис.1); Рис.1 Толстый патрубок
в это место подставляем емкость для слива;
если в вашей модели на шланге есть сливной кран (Рис.2), то откручиваем его поворотом влево до щелчка, тянем на себя, начинается слив жидкости. Если краника нету, то необходимо ослабить хомут и снять патрубок или может быть система со стопорным кольцом, оно вынимается вверх, можно воспользоваться отверткой; Рис.2 Сливной кран
для более быстрого слива, откручиваем пробку на заливной горловине расширительного бачка (Рис.3); Рис.3 Пробка на заливной горловине
после того как мы слили тосол с радиатора, нужно слить жидкость и с блока двигателя, но сливного отверстия для этого действия конструктивно не предусмотрено. Для этой операции нужно на двигателе найти термостат (Рис.4). Откручиваем два болта ключом на 8, крепящие его и сливаем остатки жидкости. Рис.4 Два болта термостата

Порядок действий будет одинаковым для любой модели Шкода Октавия А5, А7 или Тур. Небольшие различия могут быть в расположении некоторых элементов на разных двигателях, например, на tsi или mpi.

Промывка системы охлаждения

Стоит понимать, что при замене антифриза своими руками, даже выполнив все действия по сливу, в системе останется 15-20% старого антифриза. Без промывки системы охлаждения, эта жидкость вместе с отложениями и осадком будут присутствовать в новом антифризе.

Чтобы промыть систему охлаждения на Шкода Октавия нам понадобится дистиллированная вода:

закручиваем краник для слива жидкости, если снимали патрубок, то ставим его на место;
ставим на место и прикручиваем термостат;
заполняем систему дистиллированной водой до максимума;
запускаем двигатель, даем ему поработать до включения вентилятора, расположенного за радиатором. Это является признаком того, что термостат открылся и жидкость пошла по большому кругу. Происходит полная промывка системы;
глушим двигатель и сливаем нашу промывочную воду;
повторяем все действия, до тех пор, пока не пойдет практически чистая жидкость.

Заливка без воздушных пробок

Так как в системе охлаждения после промывки остается дистиллированная вода, рекомендуется для заливки использовать не готовый антифриз, а концентрат. Концентрат следует разбавлять с учетом этого не сливаемого остатка.

Как только мы подготовили охлаждающую жидкость, можно приступать к заливке:

первым делом проверяем чтобы все стояло на своих местах после процедуры слива;
прикручиваем на место защиту двигателя;
заливаем антифриз в систему через расширительный бачок до отметки MAX;
заводим машину, даем поработать до полного прогрева;
по мере необходимости доливаем жидкость до уровня.

После того как мы заменили антифриз на Шкода Октавия А5 или Октавия А7 проверяем работу печки, она должна дуть горячим воздухом. Также первые несколько поездок после замены, необходимо контролировать уровень антифриза.

Для чего менять охлаждающую жидкость?

С течением времени антифриз в системе охлаждения автомобиля начинает стареть. Увеличивается кавитация жидкости, начинается образование пены. Концентрация ингибиторов снижается, что приводит к образованию коррозии и накипи в системе. Некоторые мало качественные жидкости оставляют осадок и налет, который забивает трубы и каналы системы, ослабляя ее теплоотвод. К этому всему прибавляется естественное испарение и возможные утечки хладагента.

По регламенту в Skoda Octavia a5 замена охлаждающей жидкости проводится раз в 5 лет или при достижении 250 тыс. км пробега. Однако срочная смена антифриза может потребоваться при возникновении неполадок с системой охлаждения.

Основным признаком неполадок является перегрев двигателя. При слабом перегреве мотор начинает глохнуть на мощной тяге, при более сильном — из-под капота может повалить дым. Еще одним признаком перегрева и/или неполадок в системе охлаждения является замещение холодного воздуха из печки в салоне горячим.

Особые неприятности доставляют утечки антифриза. Чтобы диагностировать утечку и ее местоположение, необходимо обратить внимание на следующие признаки:

запотевание стекол в салоне, образование конденсата под передним пассажирским креслом или в районе диагностического разъема указывают на то, что утечка имеет место быть на уровне отопительного радиатора авто;
следы влаги под автомобилем и увлажнение трубок радиатора охлаждения указывает на их повреждение или разгерметизацию их креплений. В последнем случае чаще всего достаточно сменить уплотнительные кольца;
белый сладковатый дым из глушителя, а также белый налет на щупе при проверке масла означают, что произошла утечка антифриза в маслопровод;
утечки в двигатьель диагностируются в автосервисе. На них указывает образование белого налета на свечах зажигания при их извлечении.
также потеря жидкости может быть на уровне расширительного бачка. Проверить его целостность можно в процессе визуального осмотра.

При обнаружении одного или нескольких из этих признаков необходимо в кратчайшие сроки произвести необходимый ремонт и заменить антифриз в системе на новый.

Ниже мы разберемся в процессе замены ОЖ более детально и дадим пошаговую инструкцию проведения этой работы.

Подготовка к замене

В первую очередь стоит помнить, что замена охлаждающей жидкости на Шкоде Октавия а5 проводится при максимально остывшем двигателе. При горячем антифризе давление в системе возрастает за счет расширения жидкости и пара. Их температура может быть достаточно высока, чтобы вызвать тяжелые ожоги кожи рук и лица, а также повреждение глаз. Поэтому работы проводятся при холодном двигателе и в защитной одежде.

Вам понадобятся следующие инструменты:

комплект гаечных ключей с головками разных размеров;
плоскогубцы или пассатижи;
средство для промывки каналов системы охлаждения;
не менее 15 литров дистиллированной воды;
около 8 литров охлаждающей жидкости;
емкость для сбора объемом не менее 10 литров.

Для удобства процедуры рекомендуем установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

Пошаговая инструкция замены ОЖ

Работа проходит в три этапа: слив старого хладагента, промывка системы и заливка новой жидкости. Рассмотрим процесс замены антифриза пошагово:

Демонтируем щиток защиты двигателя, открутив крепежные болты соответствующими ключами.
Сбрасываем давление в системе. Для этого открываем крышку расширительного бачка (аккуратно, чтобы не ошпариться горячим паром), дабы дать ток воздуха.
Сливаем антифриз из радиатора охлаждения. Подставляем тару для сбора старой жидкости под радиатор, при помощи пассатижей разжимаем хомут с нижнего шланга и, сняв шланг с патрубка, опускаем его в емкость. Жидкость должна слиться самотеком.
Точно таким же образом отсоединяем шланг заливного бачка и спускаем жидкость из него. После этого устанавливаем шланг на место.
Находим пробку сливного отверстия на блоке цилиндров двигателя. Подставив под нее емкость, выкручиваем пробку и даем антифризу спокойно стечь.
После того, как отработанный хладагент полностью вытечет, не закрывая сливные отверстия, заполняем расширительный бачок 5-6 литрами дистиллированной воды. Таким образом, из системы будет вымыто некоторое количество мусора и продуктов окисления.
Закрываем все отверстия для слива. Заливаем в расширительный бачок средство для промывки и следом за ней несколько литров дистиллированной воды (до уровня МИН в расширительном бачке). Закрываем крышку и включаем мотор.
Греем автомобиль до тех пор, пока не включится вентилятор охлаждения.
Глушим мотор и снова сливаем всю жидкость из системы.
Несколько раз промываем систему дистиллятом, как делали это в шаге 6.
Окончательно закрываем сливные отверстия, заменив при необходимости уплотнители. Пришло время заливать новый антифриз.
Создаем смесь из антифриза и дистиллята в необходимых пропорциях. Пропорции, в которых смешиваются эти вещества, зависят от условий эксплуатации автомобиля и требуемых характеристик жидкости. Температура кипения и замерзания смеси также будет зависеть от пропорций.
Рекомендуемая пропорция написана на этикетке используемого антифриза, но обычно это число составляет 3/2, где на 3 части хладагента берется 2 части дистиллята. Общий объем получившейся смеси должен быть около 9 литров.
Заливаем смесь в расширительный бачок до уровня МИНИМУМ. После этого заводим двигатель и оставляем его работать до момента включения вентилятора. После этого доливаем жидкость в расширительный бачок до максимального уровня и закрываем его.

Далее остается только смонтировать назад грязезащитный щиток. Общая схема замены охлаждающей жидкости Шкоды Октавия, вне зависимости от сборки и модели, выглядит именно таким образом.

Подвеска Шкода Октавия А5 бу

Если сравнивать с предшественником, то у Octavia A5 подвеска стала несколько сложнее. Хоть это и не сказалось на ее надежности в худшую сторону, зато повлияло на дороговизну ремонта. Она прочная, однако всякой прочности есть предел, и не стоит это забывать.

Передняя подвеска МакФерсон довольно крепкая, из самых дорогих деталей – нижний алюминиевый рычаг, который можно заменить более дешевым аналогом, без потерь в комфорте.

Для обеспечения комфорта сзади применили многорычажную подвеску. Количество деталей также сказалось на стоимости ремонта, однако в подвеску заглядывать потребуется не чаще, чем раз в 150 000 км.

Кстати, диагностику подвески Шкода А5 бу нужно проводить строго на стенде или подъемнике, так как она до последнего не издает грохота и прочих звуков, указывающих на неисправность деталей подвески.

Замена аккумулятора Skoda A5

Прежде, чем купить аккумулятор Шкода Октавия А5, нужно помнить про специфическое расположение клемм. Анод элемента находится с правой стороны относительно лицевой части элемента. Это называется зеркальным расположением источника питания.

Выводы на панели АКБ имеет большую важность, поскольку длина соединяющих проводов предусмотрена конструкцией машины. Ее может не хватить при установке прямого источника.

Конструкция выводов регламентируется согласно европейским правилам. Диаметр положительного контакта 19,5, а отрицательного – 17,9 мм.

Для определения какой аккумулятор на Шкоде Октавии А5, приведем таблицу зависимости параметров АКБ от двигателя.

Антифриз Skoda Octavia A5

Завод изготовитель изначально заливает в систему охлаждения антифриз G12++ спецификации ОЕМ VW TL-774G

Для авто выпуска до 06.2011 года используется доливка охлаждающей жидкости G12++ ( красного цвета) стандарта TL-VW 774G
Для автомобилей выпуска начиная с 06.11 для доливки требуется антифриз G13 ( ярко оранжевый) стандарта TL-VW 774J

Доливать G13 в G12++ можно! А наоборот G12++ доливать в G13 уже нельзя!

В системе: 8.4 литра.

Заменить полностью антифриз получится только при снятии водяного насоса (помпы) при замене ремня ГРМ. Если сливать антифриз через кран на радиаторе, то вся жидкость не сольётся и при заливке новой образуются воздушные пробки, которые сложно выгнать.

По этому полную замену антифриза желательно производить вместе с ремнём ГРМ раз в 90 000 км. Это самый оптимальный и не дорогой вариант!

Охлаждающая жидкость G12++

Оригинальный антифриз G12++ : VAG G 012 A8G M1

В данной канистре 1.5 литра концентрата, который необходимо разбавлять дистиллированная водой.

SWAG 30 93 7400

HEPU P999-G12PLUS

Антифриз G13

Оригинальный антифриз G13: VAG G 013A8JM1

При полной замене охлаждающей жидкости, если даже был залит G12++, рекомендуют заливать G13!

SWAG 30 93 8200

HEPU P999-13

VAICO V60-0164

Как разбавлять anti-freeze?

Если разбавлять один к одному, т.е. если разбавить 1.5 л концентрата на 1.5 литра дистиллированной воды, то получится охлаждающая жидкость c 50% концентрацией антифриза и морозостойкостью до -35 градусов. Актуально для большей части России.

Жителям более тёплых регионов, можно делать концентрацию антифриза в охлаждающей жидкости не менее 40%, тогда морозостойкость жидкость будет до -25 градусов. Разбавлять надо будет 1.5 л антифриза на 2 литра дистиллированной воды.

Доливать в систему необходимо уже разбавленный концентрат!

Полная замена

Для полной замены можно купить концентрат в 5-ти литровой канистре. К примеру, если менять ГРМ и помпу, то необходимо полностью сливать антифриз и в таком случае есть смысл поменять его на новый.

И если был залит G12++, то после полного слива можно перейти на антифриз G13, который по свойствам точно такой же, только экологичней.

Антифриз Febi G13 (концентрат 4L) — разбавляется один к одному с дистиллированной водой:

В свой автомобиль я залил именно такой — FEBI 38201 как на фото ниже:

Рейтинг статьи:

Проводим смену датчика и термостата

Если на вашей Шкоде Октавия TSI не работает реле вентилятора, его можно с легкостью заменить, а вот произвести замену сенсора и термостата — работа не из легких. Можете посмотреть видео в Интернете, как заменить реле и где оно находится.

Итак, приступим к работе.

Для начала необходимо остудить двигатель, для этого автомобиль должен простоять несколько часов в заглушенном состоянии.
Так как работа связана с разгерметизацией контуров, вам необходимо слить жидкость в отдельную тару.
Снимите нижний шланг радиатора и слейте весь объем антифриза.
Открутите несколько болтов по периметру корпуса и снимите термостат.
Тщательно очистите поверхность прилегания прокладки к корпусу и смажьте тонким слоем герметика.
Установите новую деталь в корпус и зажмите болты необходимым моментом.
Смонтируйте патрубки и шланги, после чего затяните хомуты.
Залейте ОЖ в бачок расширителя и запустите двигатель, чтобы прогнать воздух.

Замену можно считать завершенной.

Теперь мы поговорим о замене датчика включения вентилятора радиатора.

Автомобиль должен быть остывшим.
Для данной работы необходимо использовать смотровую яму или подъемник.
Снимите нижний шланг, который включается в радиатор, и слейте антифриз в отдельную тару.
Ключом на 27 мм открутите датчик, находящийся на радиаторе.
Смажьте резьбу герметиком и закрутите новую деталь в торец радиатора.

Какой герметик нужно использовать? Любой высокотемпературный.

Нашел на парковке у дома столбик, который пропустив сначала бампер, хряпнул его по низу, чем нарушил герметичность радиатора.
В связи с чем вопросы:
1) каковы шансы, что двигателю (атмо 1.6) поплохело? (заглушился в течение минуты, низкий уровень антифриза на табло показало еще через полминуты), вентилятор крутился недолго, ибо, думаю, перестал чувствовать температуру антифриза :)
2) можно ли заменить радиатор во дворе? Или однозначно эвакуатор и сервис?
3) как понять герметичность радиатора кондея? Ибо что-то подсказывает, что менять дешевле вместе, чем порознь.
4) В районе Южной кто какие приличные профильные сервисы знает?

ЗЫ есть старый дедовской способ, который я на жигулях использовал, если не хочешь вызвать эякулятор и чтобы доехать до сервиса на том, что есть. Берешь круглобцы, грубой силой врезаешься в соты и круглогубацми заворачиваешь вертикальные каналы(трубки) радиатора, таким образом перекрывая их, далее наполняешь систему и едешь быстренько в выходной день до ближайшего сервиса, нервно глядя на лампочку уровня ОЖ. Течь будет все равно, но уже медленно - будет время совершать небольшие броски в несколько километров, а то и десятки километров.

1) заглушился в течение минуты - шансы, что двигателю поплохело близки к 0.
2) Можно, на 1,8 точно. На 1,6 скорее всего гораздо легче, т.к. нет интеркуллера.
3) нифига не дешевле, т.к. две совершенно отдельные детали. Герметиченость проверь просто включением. Если герметичен, значит давление есть и он включится. А радиатор охлаждения тебе все равно менять. А с кондеем по-любому потом в серсис ехать, если ему хана. Ну и глазами посмотри на него. Если на нем вмятин нет, то скорее жив. У него есть относительная степень свободы, так что если в него эта труба не вошла, то от просто удара ему ничего не должно быть.
4) Я с Северов))

2) Вот в том-то и дело, что морду и бампер снимать не надо. И даже конденсор не надо отключать. Радиатор можно поменять отдельно от всего. В моем случае пришлось снимать только фары, чтобы добраться до боковых креплений радиаторов, все остальное только под капотом. Как там у тебя не знаю, но повторюсь все должно быть еще проще. У тебя там и места чуть больше, и лишних деталей (интеркуллеров с их патрубками и креплениями) нет.
3) Сначала меняешь радиатор, заполняешь систему и проверяешь на заведенной авте - это самый правильный способ. А вообще холодному движку за минуту работы и так ничего не будет, помпы правда из говна нынче сделаны.

хмм. гляну сегодня. А раскрутить два радиатора места хватает?
В одиночку меняли?
Просто поглядел пару отчетов (ниже) везде предлагают снимать все.

Ох, неверующий)))
Это лично моя фотка, моей афты, моих радиаторов и моего боевого рукастого мастера!))

Фары здесь накинули на место, чтобы закатить афту на мойку и не дергать лишний раз их говнюшные клеммы, защита у меня на тот момент была снята по другой причине, но вниз падает только интеркуллер, т.к. он к низу имеет лютые расширения, которые не дают ему вылезти наверх.

помимо интеркулера еще до нижнего патрубка надо посмотреть - можно ли добраться.
Мастер в одиночку менял или когда подвешивался кондеевый радиатор, а основной снимался - ему помогал?

Мастер невыездной, московские мы - номер зашоплен, но ты до СВАО все равно не доберешься такой, еще он страшный с виду, поэтому контакт давать не буду ))
До нижнего патрубка думаю доберешься, хотя говорю без уверенности. Когда снимаешь карлсоны там вполне себе место появляется для маневров. Кондеевый радиатор никуда подвешивать не надо, он останется стоять на своей панели, просто покачиваясь.
Сделать можно все в одно лицо, помощники не нужны, хотя я и пытался ~~мешать~~ помогать.
Самая епля там действительно в одном винте, что указано в твоих отчетах. У правой фары в торце есть один торкс, к которому можно подлезть только Г-образным ключом небольшим. Головка маленькая с маленькой трещеткой туда уже не пролазит. При этом ход у этого ключа в стесненных условиях получается маленький-буквально чтоб хватило переставить ключ на следующую позицию в Торксе. Но это просто тупо неудобно, хотя сложного там ничего нет. Этот винт мы на будущее заменили обычным болтом, чтобы крутить обычным накидным ключом.
Короче, там все выглядит гораздо сложнее, чем когда начинаешь делать руками.

Глядел сегодня вживую:
блок вентилятора сниму. Доберусь ли до нижнего хомута - покажет снятый блок.

Помимо боквого винта, который буду смотреть при снятой фаре, непонятно как добраться через бампер до нижних винтов межрадиаторных.

+ погнул я еще железку одну. как ее снимать пока не пойму. Как вытянуть не снимая - тоже.

Нет никакого смысла везти авто через всю Москву. Операция не требует никаких спецзнаний, нужны просто прямые руки.
Винты межрадиаторные откручиваются через боковые "лючки" в нижней решетке бампера. Один нюанс, судя по фотке он у тебя вывернут влево вследствии аварии, это может быть не айс, т.к. через лючки его прям тока-тока можно зацепить. А если он повернут, то торкс уже может не зацепиться.

По поводу железки хз, я ее ваще не помню. Ее крючком то никаким через решетку не дернешь? На худой конец при снятом радиаторе, попробуй оттянуть конденсер и отстучать изнутри молотком. Но это все мои догадки.

по железке - курение etka показало, это усилитель бампера. попробую чем-нить потянуть. Тут аккуратно надо - радиатор кондея на кону :)

И еще закажите сразу подушки радиатора, надо две верхних и две нижних, мои были ушатаны в хлам, и он очень сильно болтался

радиатор давно купил, никак поменять нимогу. сейчас уже вообще без радиатора ежу чисто печка охлаждает .

Там на драйв2.ру иногда такие отчеты, с ума сойти можно. Шаровую меняют и стойку откручивают от верхней опоры вдобавок, зачем только непонятно. Радиатор меняется без снятия радиатора кондиционера, смотри на фотках. Это моя машина и фоткал сам, просто так не стал бы говорить) сложного нету ничего в замене. У нас ушло 3 часа с перерывами на пивасик)

Плохо греет печка Octavia A7 1.4TSI

Всем привет, помогите советом, делом или еще чем нибудь.
Имеется проблема в виде плохо греющей печки. С левого воздуховода лобового стекла вообще дует холодный воздух, притом что с правого воздуховода дует воздух теплый, с двумя центральными воздуховодами та же беда, из левого дует холодный воздух, из правого теплый(т.е все с водительской стороны, у пассажира все гуд). Прошлой зимой менял правый верхний сервопривод заслонки отопителя, нашел что именно он через ОДИС, все остальные сервоприводы рабочие, ошибок по ним нет. Так же промывал печку, сто раз подключал ОДИС и проводил базовую установку всех сервоприводов, все тщетно. Сейчас с первыми заморозками стало понятно окончательно что проблема никуда не ушла, да и вообще печка конечно греет, но слабо и даже очень слабо. Может кто сталкивался с подобным, куда копать, не знаю на что грешить, в общем помогите кто чем может.

Спасибо почитал посты которые вы мне скинули, плюс еще покурил на драйв2 одну интересную тему, пришел к выводу что это радиатор отопителя. Буду менять т.к мыть его бесполезно, перед заменой промою всю систему со снятым радиатором, потом уже поставлю новый и заменю антифриз на G12++

Непонятным остается одно, чем лучше и эффективней промывать систему, по отзывам понял что от двухкомпонентного лавра толку ноль.

Добрый день. Октавия 1.8 2014 года выпуска, 120 000 пробег. Год назад появились проблемы с охлаждающей жидкостью

в 2020 сначала износился какой-то тройник, что вызвало частичную утечку антифриза. Был заменен у ОД и антифриз полностью заменен у ОД. Воздух попал с систему.
После была замена сервопривода печки, потому что сломалась шестеренка, отвечающая за переключение дефлекторов.
Спустя какое-то время (2-3 месяца) наступили холода и выяснилось, что печка отопителя совершенно не греет. Путем изысканий и проверки всего, что только можно (ОД на первых парах предложил менять термостат, потом магнитный клапан), но вовремя одумались и решили проверить какой температуры подходят трубки к радиатору отопителя салона. После чего было предложено поменять радиатор печки. Патрон силикагеля внешних повреждений не имел. В стороннем сервисе предложили промыть с лимонной кислотой, но сразу предупредили, что данная процедура будет иметь краткосрочный эффект и радиатор придется менять.
"Связано это с тем, что радиатор сконструирован совершенно неправильно и собирает всю грязь из системы охлаждения", - это комментарий владельца неофициального сервиса.
В итоге, промыли, через пару месяцев все повторилось. Было принято решение заменить радиатор. Радиатор заменили в марте 2020 и уже в июле стало понятно, что проблема вернулась. Радиатор был повторно промыт.
Сейчас на дворе ноябрь, -10 на улице и печка обогревает салон хуже, чем до первой замены/

Из невыявленных причин остается непонятно откуда берущийся осадок в охлаждающей жидкости, который забивает радиатор печки.
Прошу подсказать знающих людей, в чем может быть причина.

Добрый день. Октавия 1.8 2014 года выпуска, 120 000 пробег. Год назад появились проблемы с охлаждающей жидкостью

Причина может быть в Антифризе G13 у некоторых он почему то забивает радиатор печки, так что если залит именно он то варианта может быть два, первый это хорошая промывка и замена Антифриза на G12++ или новейший G12evo, второй это всё тоже самое что и первый но с заменой радиатора печки. А ну при замене Антифриза на G12++ или G12evo от пакета в бачке можно смело отказаться так как он там больше будет не нужен.

Слушать

Загрузил: Гараж 29

Длительность: 7 мин и 27 сек

Битрейт: 192 Kbps

Cлушайте онлайн и cкачивайте песню Шкода Октавия Замена Радиатора Охлаждения Как Промыть Систему Охлаждения Своими Руками размером 9.80 MB и длительностью 7 мин и 27 сек в формате mp3.

Слушают

The Ventures Vibrations Super Psychedelics

Ты Просто Просто Пушка

Meltdown Mickey 69Db Untitled

50 Cent Remix 2021

Песня Моаны На Русском

Baron Надорм Алам New 2021

Агент Национальной Безопасности 2 Сезон 10

Sexy Kiss Video

Куплинов Анимация Фнаф

Monsta X Dramarama Mirrored Dance Practice

Тохир Содиков 1990

Саундтрек Из Фильма Метод Хитча

Алкоголь Мой Враг Меме

Песня Про Отца На День Рождении На Чеченском

Скачивают

Skeleton Stomp By Melody Bober Nfmc Elementary I

Вступительная Кампания 2021 В Мгу Заработал Консультативный Штаб

Промо Ролик Евро 2012

Magia Facile E Geniale Da Costruire Tutorial

Ga Perlu Ke Resto Bikin Sendiri Dirumah Chicken Teriyaki Ala Hokben 104

Membuat Nasi Menggunakan Oonew Michelin

Tt Games Roasts Fans Lego Star Wars The Skywalker Saga Trailer New Details 2022 Delay

Квн Онлайн Встреча Со Сборной Большого Московского Государственного Цирка

Royal Enfield Thunderbird 350 Detailed Ownership Review

Neal Communities Poinciana Tidewater Model Home

Шкода Октавия Замена Радиатора Охлаждения Как Промыть Систему Охлаждения Своими Руками

Читайте также: