Шкафчик под роутер своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Слаботочный щит в квартире — это такая штука, про которую все обычно забывают и не предусматривают. А он нужен! Размещать слаботочное оборудование в электрощите негде, да и неправильно, так как места для слаботочки нужно достаточно много, не меньше, чем для электрооборудования.
К слаботочным системам относятся: видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация, домофон, телевидение, компьютерная сеть, аудиосистема мультирум.
Разумеется, если из слаботочки в квартире только один Wi-Fi роутер, то никакой щит не нужен — просто приделываем роутер на стену, а рядом размещаем электрическую розетку и вывод нескольких витых пар до интернет-розеток квартиры. Если провайдер предоставляет интернет по оптике, то понадобится ещё одна электрическая розетка для медиаконвертера (преобразует оптику в витую пару).
Слаботочный щит для квартиры может представлять собой отдельный щиток без DIN реек, шкаф 19″ или 10″, просто выделенный для этого кусок стены или шкаф.
Самый простой вариант: металлический щиток, например, iEK ЩМП 650х500х150мм. В нём нет DIN реек, глубины достаточно для установки оборудования небольшой квартиры. Только не надо ставить внутрь металлического щитка Wi-Fi роутер, сигнал будет экранироваться металлом дверцы.
На картинке выше — простой накладной щит от ИЭК, в нём находятся видеорегистратор на 4 камеры, панель пожарной сигнализации, разветвители телевидения, свитч компьютерной сети, 12-вольтовый бесперебойник для регистратора с аккумулятором.
Более красивы слаботочные пластиковые щиты. Их делает несколько производителей, в частности, ABB. Вот так он выглядит:
Здесь можно поставить DIN рейку для автоматов питания, шины для коммутации N и PE.
Ещё вариант — щиты от фирмы EKF. Щит Crosser R-3 имеет размер 650х340х120мм, встраиваемый монтаж.
Схема размещения оборудования в нём:
В слаботочном щите могут располагаться:
- Регистратор видеокамер. Иногда его запирают в сейфе или прячут, но в большинстве случаев он как раз в слаботочном щите. Кстати, на дверь щита можно поставить замок или отдельный датчик сигнализации (геркон, датчик открывания двери).
- Свитч (коммутатор) компьютерной сети.Вот статья о том, зачем, несмотря на существование Wi-Fi, надо предусматривать и проводной интернет.
- При наличии отдельной точки доступа Wi-Fi — вводной роутер
- Иногда сам роутер с Wi-Fi (если крышка щита не металлическая, а квартира небольшая)
- Контрольная панель охранно-пожарной сигнализации (GSM антенну надо выносить из металлического щита наружу)
- Делитель сигнала эфирного телевидения, иногда дополнительно усилитель сигнала (если много телевизоров). Иногда строители зашивают делитель за потолком или в необслуживаемой монтажной коробке — это недопустимо. Из-за плохого соединения сигнал будет с помехами, придётся расшивать потолок.
- Файловый сервер(NAS)
- Что-нибудь для домофона: блок питания монитора, коммутатор (если нужен), блок сопряжения с подъездным домофоном
- Иногда бесперебойник (UPS) для всего этого оборудования
- Оборудование аудиосистемы мультирум: усилитель, зональный плеер и т.д. Тут уже настенный щиток, конечно, не подойдёт, нужна стойка или шкаф.
Вот вариант, когда в слаботочка размещается на стене, не в щите. Питается напрямую от автоматов в электрощите. На стене сверху вниз панель охранной сигнализации Ритм, коммутатор компьютерной сети, видеорегистратор. Можно было сделать красивее, если бы подумали о размещении оборудования заранее.
Вот ещё вариант накладного щита ABB, в котором всё плоско размещено:
Тут тоже большой коммутатор (24 порта), видеорегистратор, вводной роутер интернета, разветвитель телевидения, панель охранно-пожарной сигнализации, блок сопряжения домофона. Под щитом бесперебойник на 12 вольт для панели сигнализации и бесперебойник 220 вольт на всё остальное.
Вот ещё аналогичный вариант, тут щит достаточно большой, всё удобно размещено:
В верхнем левом углу мультисвитч эфирного-спутникового ТВ (объединяет сигнал с антенн, чтобы до каждого телевизора можно было вести по одному коаксиальному кабелю).
Но для максимального порядка и удобства, а также при большим количестве устройств лучше всего подойдёт настенный шкаф 19″, в котором можно более удобно и красиво разместить все компоненты. Можно поставить специальную DIN-рейку для шкафа 19″ и разместить там автоматы слаботочки. Вот отдельная статья про 19″ слаботочный шкаф в квартире.
И — да, это всё щиты не загородных домов, а квартир. В основном, не самых маленьких (кроме самой первой фото, там квартира 1-комнатная).
Вот фото размещения щитов электрики и слаботочки в загородном доме (это самая начальная стадия! Потом всё стало гораздо красивее):
Слева щит ABB AT43 для электрики и автоматики (Умный Дом), справа шкаф 19″ для слаботочки: видео, компьютерная сеть, домофон, телевидение, файловый сервер, сигнализация. Для всего места хватило, всё удобно и проветриваемо.
В загородных домах или квартирах от 80 метров, разумеется, точки доступа Wi-Fi не ставятся в слаботочном щите, они располагаются ближе к пользователям. Причём так, чтобы создавалась бесшовная сеть Wi-Fi, без необходимости переключаться вручную с сети 1 этажа на сеть 2 этажа, чтобы всё работало надёжно и удобно. Я фанат решений от Ubiquiti (США), они надёжные и достаточно недорогие.
Рекомендации по установке слаботочного щитка:
- он должен быть доступен и удобен в обслуживании. Доступ должен быть ко всем компонентам и проводам, без необходимости снимать одно, чтобы добраться до другого.
- видеорегистратор и файловый сервер могут немного шуметь, в спальне размещать их не стоит.
- размещать на виду или в доступе детей тоже не стоит. Лучше предусмотреть хотя бы самый простой замок.
И не надо забывать про резервное питание компонентов и отдельную силовую линию из электрощита. Слаботочное оборудование чувствительно к скачкам и просадкам питания, лучше защитить бесперебойником, стабилизатором, реле напряжения.
Плохой вариант: размещать слаботочное оборудование в электрощите. Получается всегда неаккуратно, неудобно и просто опасно. Вот ужасный пример:
Страшно случайно коснуться перфоленты, которая прижимает роутер, так как она запросто может коснуться фазы. Укладка кабелей ужасна. Понимаю, что можно все кабели аккуратно уложить, чтобы ничего не болталось, но гораздо лучше роутер и коммутатор вынести в отдельный щит или нишу.
В квартиру не введен кабель. Корячить стену - ремонт портить.
Есть встроенный шкаф, в нем есть электричество и он близко от кабельных стояков.
Приходит в воспаленный мозг мысль пробить отверстие и поставить все туда. Но вот что будет с температурой. Естественно шкаф рано или поздно забьется хламом.
Есть ли какие-то мысли по этому поводу.
от роутера зависит у меня 2 Нетгира висели над плазменным телевизором, т.е. фактически над печкой
перегрева не замечено
а какой-нибудь д-линк в таком режиме давно бы сдох.
в пользу нетгиров - на "американских" прошивках у них мощность 500мВт (супротив 100мВт рассейских) - гораздо лучше пробивают стены и двери ;)
Встройка. Дыру пробью через шкаф, повешу под потолок 20 см проводов не помешают. Блок питания внутри, но они и так расходник.
Если уровень сигнала высокий этого достаточно? Или возможно "пять палок" но скорости нет.
Именно из-за шкафа, про помехи от других понятно.
Квартирка маленькая.
Достаточно Перегрев конечно будет, но, если не обкладывать роутер одеялами и ватой, несмертельный. На качестве сигнала не скажется, но скажется на сроке службы. Помрет быстрее, особенно БП, вот и все.
Для роутера с wifi место надо выбирать не в шкафу и не вблизи кабельных вводов, а максимально возможно по центру квартиры.
Следующий вопрос будет: почему инет так тормозит и сигнал слабый? ;-)
Ну или Ёта-Билайн-МТС - наше все ;-)
Этот вопрос как раз и пробую решить целых 2 дня на МГТС, но бежать надо с ADSL. Ибо 100 кбит на upload совсем мало.
Чем дверца шкафа отличается от закрытой двери в комнату? ДВерь в комнату никак не влияет на уровень сигнала.
Так шкаф встроенный или не встроенный? ;-) Встроенный - это с трех сторон окруженный бетоном или кирпичом ;-)
А дверь в квартиру тоже фанерка? Или металл?
Впрочем, хозяин-барин. По мне и кабель-канал по свежим обоям вполне ничего себе смотрится ;-)
IMHO, не надо в шкаф и не из-за перегрева, а из-за существенной потери в распространении сигнала. правда можно заморочиться с вынесением антенн из шкафа, но это проще сам роутер на стену приделать.
С верхним этажом нашего испытательного дома проблем почти нет – хотя, как и многие дома, он страдает от ужасного расположения роутера, далёкого от его центра
Мы в редакции Ars Technica часто описываем схему работы WiFi, пишем о том, какие наборы ведут себя лучше всего, и как будущие стандарты повлияют на вас. Сегодня обратимся к более базовой теме – научим вас, как понять, сколько точек доступа вам нужно и где их расположить.
Эти правила применимы, если речь идёт об одном WiFi-роутере, о меш-наборе типа Eero, Plume или Orbi, или точках доступа с поддержкой Ethernet backhaul вроде UAP-AC от Ubiquiti или EAP от TP-Link. К сожалению, эти правила больше похожи на рекомендации, поскольку с таким количеством переменных невозможно просчитать всё точно, сидя в кресле в тысячах километров от вашего дома. Но если вы ознакомитесь с этими правилами, вы, по меньшей мере, будете чуть лучше разбираться в практических аспектах того, чего можно ожидать – а чего нельзя – от вашего WiFi-оборудования и в том, как выжать из него максимум.
Преамбула
Перед тем, как начать с нашими десятью правилами, сначала пройдёмся по теории радиоволн – она поможет вам лучше разобраться в некоторых правилах, когда вы поймёте, как измеряется мощность радиосигнала и как она ослабляется с расстоянием и из-за препятствий.
Некоторые инженеры для максимальной скорости рекомендуют иметь сигнал не ниже -65 дБм
На графике выше показаны кривые потерь для WiFi-частот (по горизонтали – расстояние от роутера, красные линии означают сигнал на 2,4 ГГц без стен, или с добавлением одной или двух стен, синие – то же для 5 ГГц). Важнее всего разобраться в единицах измерения: дБм напрямую переводятся в милливатты, только на логарифмической десятичной шкале. При падении на 10 дБм мощность сигнала в милливаттах падает в 10 раз. -10 дБм – это 0,1 мВт, -20 дБм – это 0,01 мВт, и так далее.
Логарифмическая позволяет аддитивно измерять падение сигнала, а не через умножение. Каждое удвоение расстояния приводит к падению сигнала на 6 дБм, и мы чётко видим это, изучая толстую красную кривую для 2,4 ГГц: на 1 м сигнал -40 дБм, на 2 м это -46 дБм, на 4 м это -52 дБм.
Стены и иные препятствия – включая, но не ограничиваясь человеческие тела, шкафы, мебель, бытовую технику – ещё больше ослабят сигнал. Простое практическое правило — -3 дБм для каждой стены или другого значительного препятствия. Более тонкие линии того же цвета на графике показывают падение сигнала на тех же расстояниях при добавлении одной-двух стен (или других препятствий).
В идеале хочется иметь уровень сигнала не менее -67 дБм, однако не нужно беспокоиться о том, чтобы повышать его сильно выше этой отметки – обычно разницы в скорости между мощным -40 дБм и хилым -65 дБм нет, пусть они и находятся далеко друг от друга на графике. На работу WiFi влияет гораздо больше факторов, чем просто мощность сигнала; как только вы превысите минимум, уже неважно, насколько именно вы его превысили.
На самом деле, слишком мощный сигнал может оказаться такой же проблемой, как и слишком хилый — многие пользователи на форумах жалуются на низкую скорость, пока какой-нибудь смышлёный человек не спросит их: вы что, разместили устройство прямо рядом с точкой доступа? Отодвиньте его на метр-два и попробуйте снова. И, конечно, проблема исчезает.
Правило 1: не больше двух комнат и двух стен
Наше первое правило для размещения точки доступа (ТД) — не больше двух комнат и двух стен между ТД и устройствами. Правило довольно расплывчатое, поскольку комнаты бывают разного размера и формы, а у разных домов разный состав стен – но это неплохая точка отсчёта, и она хорошо послужит вам в домах типичного размера и квартирах с достаточно современными межкомнатными стенами из гипсокартона.
Если уж мы начинаем заниматься построением меш-сетей, мы готовимся по полной.
Правило 2: слишком большая мощность передачи – это плохо
Плюсом сигнала на 2,4 ГГц служат дальнобойность и эффективное проникновение сквозь препятствия. Минусом сигнала на 2,4 ГГц служат… дальнобойность и эффективное проникновение сквозь препятствия.
Если ваш роутер или ТД поддерживают такой вариант, то уменьшение мощности исходящего сигнала может наоборот, улучшить быстродействие и роуминг – особенно если у вас меш-набор или другая похожая схема. Сети 5 ГГц обычно не нужно так ослаблять, поскольку сигнал в том спектре и так достаточно быстро ослабляется, однако для 2 ГГц такой вариант может творить чудеса.
Правило 3: используйте спектр с умом
Во втором правиле мы упомянули, что все устройства на одном канале соревнуются за эфирное время, вне зависимости от того, к какой сети они принадлежат. У большинства людей отношения с соседями не настолько хорошие, чтобы можно было убедить их понизить мощность передачи – даже если их роутер поддерживает такую функцию – но вы можете понять, какие каналы используют соседние сети, и избегать их.
С 5 ГГц такой проблемы обычно не возникает, но на 2,4 ГГц это может довольно сильно влиять. Поэтому мы рекомендуем большинству людей избегать стандарта 2,4 ГГц. А где избегать его не получается, используйте приложение типа inSSIDer, чтобы периодически изучать своё радиоволновое окружение, и пытаться избегать использования самого загруженного спектра в районе вашего дома.
Однако это, к сожалению, может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. Неважно, сколько SSID вы увидите на определённом канале – важно, сколько эфирного времени они реально используют, а это нельзя подсчитать ни исходя из количества SSID, ни исходя из чистой мощности сигнала у видимых SSID. InSSIDer позволяет вам сделать ещё один шаг и изучить реальную утилизацию эфирного времени в каждом канале.
Диаграмма из insider показывает загруженность каждого из видимых каналов WiFi. В данном случае сожран почти весь диапазон 2,4 ГГц
В сетях 5 ГГц загрузка каналов представляет собой гораздо меньшую проблему, поскольку уменьшение дальности действия и проницаемости сигнала означает наличие меньшего количества устройств, с которыми приходится соревноваться. Часто можно услышать заявления о том, что у этого стандарта больше каналов для работы, но на практике это не так, если вы не занимаетесь настройкой WiFi на территории вашего предприятия, где нет конкурирующих сетей. Домашние роутеры на 5 ГГц обычно настраивают на ширину канала 40 или 80 МГц, что означает, что непересекающихся каналов реально всего два – нижний, состоящий из каналов 36-64 шириной 5 МГц, и верхний, на каналах 149-165.
Каждая сеть 5 ГГц шириной 40 МГц занимает чуть больше 8 реальных каналов шириной 5 МГц. Каждый пенёк тут символизирует четыре канала шириной 5 МГц.
В комментариях наверняка стоит ожидать дискуссии по поводу данных утверждений. Технически, можно уместить четыре сети шириной 40 МГц или две сети шириной 80 МГц на нижней части полосы 5 ГГц. На практике же потребительское оборудование работает через пень-колоду с накладывающимися каналами (к примеру, с полосой 80 МГц центрированной на канале 48 или 52), из-за чего такой эффективности спектра в реальных домашних условиях достичь сложно или практически невозможно.
Если вы живёте рядом с аэропортом, военной базой или портом, DFS вам, скорее всего, не подойдёт – а если вы живёте за пределами США, разрешённые у вас частоты могут отличаться от того, что описано тут (как DFS, так и остальные), в зависимости от местных законов.
Правило 4: лучший вариант – центральное размещение
Возвращаясь к ослаблению сигнала, отметим, что идеальное место для расположения ТД WiFi – это центр пространства, которое ему нужно покрывать. Если ваше жилище имеет длину по одной из сторон 30 м, то роутеру, расположенному посередине, нужно будет покрыть только 15 м в каждую сторону, а роутеру с краю (где установщики от провайдера любят заканчивать коаксиальный кабель или линию DSL) придётся покрывать 30 м.
Это же справедливо и для меньших помещений с большим количеством ТД. Помните, сигналы WiFi быстро затухают. Шести метров – длины достаточно большой гостиной – может хватить для того, чтобы сигнал на 5 ГГц, ослабнув, опустился ниже оптимального уровня, если добавить туда пару препятствий типа мебели или людей. Что приводит нас к следующему правилу…
Правило 5: высота – выше человеческого роста
Технически наилучшим расположением будет место у потолка – но если это слишком, то поместите ТД хотя бы наверху книжных полок.
Чем выше вы сможете закрепить ТД, тем лучше. Человеческое тело ослабляет сигнал примерно на столько же, на сколько и внутренняя стена – это одна из причин, по которой WiFi в вашем доме значительно ухудшается, когда на вечеринку пришло много друзей.
Разместив ТД – или роутер – выше человеческого роста, можно избежать необходимости передавать радиоволны сквозь все эти надоедливые и ослабляющие сигнал мешки с мясом. Также сигнал избегает большей части мебели и бытовой техники – диванов, столов, духовок и шкафов.
Самым идеальным вариантом будет размещение ТД на потолке в геометрическом центре комнаты. Если это невозможно, не беспокойтесь – почти так же хорошо будет поставить её наверх шкафа, особенно, если вам нужно, чтобы эта ТД обслуживала как ту комнату, где она стоит, так и комнату с другой стороны стены.
Правило 6: делите расстояния пополам
Допустим, некоторые ваши устройства расположены слишком далеко от ближайшей точки доступа для того, чтобы получить хороший сигнал. Вам повезло купить расширяемую систему, или у вас осталась одна ТД из меш-кита. Где её поместить?
Мы наблюдали замешательство людей в подобной ситуации, размышлявших о том, стоит ли поместить дополнительную ТД поближе к первой (с которой она берёт данные) или поближе к самым дальним устройствам (к которым она должна передавать данные). Ответ обычно такой: ни то, ни другое. Размещайте вашу ТД прямо посередине между ближайшей ТД и самым дальним клиентом, которого она должна обслуживать.
Суть в том, что вы пытаетесь сохранить эфирное время, организуя наилучшее соединение из возможных между дальними устройствами и новой ТД, и между новой ТД и ближайшей к ней. Обычно не стоит отдавать предпочтение одной из сторон. Однако не забывайте правило 1: две стены, две комнаты. Если нельзя разбить расстояние между самыми дальними клиентами и основной ТД, не нарушая первого правила, тогда размещайте новую ТД так далеко, как это позволяет первое правило.
Если ваш меш-набор предлагает очень быстрое соединение между ТД, и вам никак не удаётся добавить к схеме дополнительных ТД, то вам, возможно, лучше будет поместить последнюю ТД ближе к клиентам, чем к предыдущей ТД. Однако тут придётся поэкспериментировать и изучить результаты.
Прикольная штука — WiFi, не правда ли?
Правило 7: обходите препятствия
Плотно набитый книжный шкаф – серьёзное препятствие для радиоволн. Он стоит пары обычных стен даже при перпендикулярном проникновении. А уж в длину его пересекать вообще бесполезно.
Если вам досталось особо сложное помещение, в нём могут оказаться такие места, куда сигнал просто не сможет пройти. В нашем испытательном доме была бетонная плита и несколько метров плотной земли, закрывавшие линию видимости между роутером и подвалом. Мы встречали небольшие предприятия, точно так же обеспокоенные тем, что в одной части помещения WiFi работал хорошо, а в другой его не было – и в итоге оказывалось, что на пути сигнала стоит, например, книжный шкаф, забитый книгами, и расположенный вдоль коридора, из-за чего на пути сигнала оказывались несколько метров ослабляющей его переработанной древесины.
В каждом из случаев решением будет создание обходного пути вокруг препятствия при помощи нескольких точек доступа. Если у вас есть меш-набор WiFi, используйте его так, чтобы сигнал обходил препятствия. С одной стороны препятствия поместите ТД на линии прямой видимости с основной, причём так, чтобы её было видно с другой стороны препятствия, и сигналу не нужно было идти насквозь.
Если слишком большое количество препятствий не даёт вам обойти их сбоку, сверху или снизу – смотрите правило 8.
Правило 8: всё дело в связи между точками доступа
Большинство потребителей выбирают чистые меш-наборы WiFi, поскольку это удобно – не нужно вести провода, просто подключаете кучу точек доступа, и пусть они там осуществляют свою магию между собой самостоятельно, без шума и пыли.
Звучит удобно, но на самом деле это самое плохое решение. Помните, мы говорили о правилах 2 и 3? Эти проблемы есть и здесь. Если вашему устройству нужно общаться с одной ТД, которой нужно передавать данные в другую ТД, то вы уже занимаете чуть более, чем в два раза больше эфирного времени.
Ладно, на самом деле не так всё плохо – вы удваиваете использование эфирного времени, если ваш клиент находится там же, где и вспомогательная ТД. А поскольку вы последовали правилу 6 – поделили расстояния пополам – это значит, что качество связи у основной ТД с клиентом гораздо лучше той, которую организовал был клиент, подключаясь к основной ТД напрямую. Так что даже в самом худшем случае – когда вспомогательная ТД беседует с клиентом на том же канале, на котором она беседует с основной ТД – у них получится передавать данные, потребляя меньше эфирного времени, чем если бы один клиент работал с гораздо более длинным и менее качественным соединением.
Особо умные наборы, такие, как Eero, могут избегать такой ситуации благодаря динамической маршрутизации внутренней связи, минимизируя заторы путём передачи в диапазоне, отличной от того, в котором они ведут приём, даже когда диапазоны меняются. Самые продвинутые трёхполосные наборы типа Orbi RBK-50/53 или Plume Superpods могут избежать такой проблемы, используя второй передатчик на 5 ГГц. Это позволяет им соединяться с клиентами либо по 2,4 ГГц, либо по 5 ГГц, оставляя себе незанятый диапазон на 5 ГГц. У Orbi передатчик для внутренней связи фиксированный и выделенный. Plume принимает решения по использованию частот в зависимости от того, какой вариант его облачный оптимизатор считает наилучшим в конкретном окружении).
Лучший вариант – вообще не использовать WiFi для внутренней связи. Если можно проложить Ethernet-кабель, надо так и сделать. Он не только быстрее WiFi, он ещё и не страдает от проблем с загруженностью каналов. При высокой загрузке сети дешёвые проводные ТД типа Ubiquiti UAP-AC-Lites или TP-Link EAP-225v3s уделывают всухую даже самые дорогие меш-наборы, если последние ограничены внутренней связью по WiFi. Проводная внутренняя связь также решает проблему непрозрачных для радиоволн препятствий – если сквозь него нельзя пробить сигнал или обойти его, то протянутый сквозь него кабель творит чудеса!
Пользователям, которым не удалось реализовать ни меш-наборы с WiFi, ни протянуть кабели Ethernet, стоит рассмотреть современное оборудование для передачи сигналов по линиям электропередач. Результаты могут быть совершенно разные, и зависеть от качестве проводки в доме и даже от типа подсоединённых бытовых приборов, но в большинстве случаев достаточно надёжным будет оборудование серий AV2 (AV1000 и выше) или g.hn, задержки передачи будут достаточно низкими, сравнимыми с Ethernet. Пропускная способность жёстко ограничена – в реальном мире стоит ожидать не более 40-80 Мб/с для домашних условий. Если вы в интернете занимаетесь только играми или просмотром веб-страниц, тогда передача данных по электропроводке может стать гораздо лучшим решением, чем WiFi.
Правило 9: обычно проблемы не в пропускной способности, а в задержках
У пропускной способности хорошо то, что это один красивый яркий номер, который легко получить, соединившись с сайтом для проверки скорости или используя инструмент типа iperf3 для связи с локальным сервером.
Вывод 9-го правила такой, что рекламируемая скорость, идущая после букв AC в модели, — это фигня. Нужно доверять тщательным, технически компетентным обзорщикам, а не рейтингу скорости производителя на коробке.
Правило 10: скорость вашей сети WiFi ограничена скоростью самого медленного из подключённых устройств
Одно устройство с хреновым подключением может убить качество связи для всей сети и всех подсоединённых устройств
Все мы тут общаемся благодаря этому прекрасному достижению науки и техники, некоторые из подписчиков являются абонентами нашей супер-пупер продвинутой компании интернет-провайдера, где-то тут на сайте сидит как минимум один наш замгендир (привет, Максим) и все мы — чьи-то абоненты.
А абонент — он всегда прав (прям как пешеход). И правоту свою несет сквозь время, пространство и сотрясание воздуха. Брызжа слюной он требует. Требует, требует и снова требует. Требует заявленной скорости, требует чтоб "ни единого разрыва", мира во всем мире и всеобъемлющей халявы.
Правда вот разбираться в законах физики, понимать принципы работы оборудования, читать инструкцию и уж тем более условия договора абонент не хочет и искренне считает что не обязан.
Ну а теперь дорогие абоненты я вам хочу затереть немного теории, почему ваш интернет не работает так как вы хотите. Примите эту правду как она есть, а если не согласны — листайте ленту дальше, возможно там есть сиськи.
Начнем с простого. Скорость по кабелю.
Как правило провайдер обещает некую скорость передачи данных. При этом указывает максимально возможную для конкретного тарифа. И мы (как абоненты) хотим чтоб все на этой максимальной скорости и работало. Всегда и не взирая ни на что.
Но фиг там. Есть служебный траффик компа, пускай и небольшой, но он есть всегда. Он первым отожрет немножко скорости от вашего максимума.
А может у тебя, дорогой абонент слабый комп? Тогда готовься к тому, что проц не справится и не прокачает канал (кусок глотаемого пирога ограничен шириной глотки).
Антивирус тоже хочет проверять траффик. И пока не проверит пакет — не пропустит его. (сильно упрощенно)
А если антивирус таки пропустил зловреда, то возможно комп отдает 99% своих ресурсов веселым криптомайнерам. Ну или через ваш канал теперь прыщавые американские подростки порнуху скачивают.
Но я же про вай-вай в заголовке указал. Лучше я про него расскажу.
Немало походив по квартирам, заметил я что в 70% случаев разводка под интернет выглядит примерно одинаково: рядом с входной дверью есть розетка 220В и кусок кабеля или интернет розетка. Хвост выведен за дверь. Все, на этом подготовка под домашний интернет в квартире закончена.
А вот примерная картинка распространения Wi-Fi сигнала по квартире:
Милейшая картинка. И она никак не решится установкой красивого нового дорогущего двухдиапазонного роутера. Потому что сигнал 5G проходит сквозь стены значительно хуже чем 2,4G. Так что если у вас хорошие стены, а не японские сёдзи — модный второй диапазон вам не поможет.
А еще некоторые ставят роутер в шкаф. Сам-то шкаф можно считать условно-радиопрозрачным, но вот если у этого шкафа зеркальные стенки… Все, считайте что ваш вай-вай там и останется, в этом шкафу. Зеркало офигенно отражает не только наши рожи, но и вай-вай сигнал (я лишь однажды видел зеркальные радиопрозрачные двери. это был самый дешевый шкаф в самом лютом гетто, не знаю что там было за покрытие, но оно хорошо проводило радиосигнал)
Едем дальше. Положим роутер мы воткнули в центр квартиры, но все равно скорость че-то как-то не радует.
А квартира у нас естественно в доме-муравейнике на 800 квартир. И у всех соседей интернет, у всех роутер…
А у роутера есть какие-то шайтан-каналы. То есть частоты вещания. Количество их весьма и весьма ограничено.
Вы же видите на своих ноутах и телефонах соседские вай-фай сети? Конечно видите.
А вот так это видит программа Wi-Fi Analyzer
Здесь видно, что несколько роутеров используют один канал — одну и ту же частоту для передачи данных. А устройство роутера таково, что поймав на своем канале передачу данных другим устройством он прервет свою, так сказать освободит эфир. Короче работать они будут по-очереди. И в принципе это было бы не так и заметно, но мы же в доме-муравейнике на 800 квартир. И радиопрозрачные перекрытия, выполненные дендрофекальным способом, не очень-то мешают сигналу соседских роутеров. Так что картинка будет скорее всего такая:
И тут уже ничего не поможет.
А еще Wi-Fi сигналу здорово может помешать микроволновка (хотя если при включении оной у вас ложится вай-вай, я бы рекомендовал срочняком избавляться от этой адской штуки), радиотелефон и еще куча всего.
Кстати, а вы знали, что в прошивку роутера тоже можно подцепить вирус? Очень даже можно.
А еще рекомендуется обновлять прошивку роутера хоть иногда, ведь производитель не просто так выпускает эти версии новых прошивок, ох не просто так… А знаете ли вы как это делать? Или для вас роутер это просто коробка с интернетом?
Надеюсь кому-то я немного открыл глаза на работу роутера, а кто-то более шаристый сейчас поржал и готовится в комментариях меня как щенка макнуть в теорию лицом. Я готов, честно. Многое я не дописал, ибо не помню или не знаю.
Все фотки честно слизаны с инета, так что простите меня.
Читайте также: