Шипы на снегоход своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Так он МБ на месте удержал,чтоб показать какие следы остаются на льду от шипов,а с спортивными шипами такой фокус не пройдёт.Да и с автошипами будет лучше чем без шипов но при припорошеном немного льду снегом МБ будет буксовать пока не докапается до голого льда.Впринцепе каждый решает сам что ему надо.Гусиница шипуется один раз и на всегда поэтому можно и раскашелится,чтоб потом небыло жалко потраченых денег,темболее гуслю потом нельзя будетдошиповать,а надо будет сначала демонтировать старые шипы,а потом зашиповать новыми,а это уже другие деньги

Ценник вот только со спортивными шипами в районе 7 тр получается . Совсем не бюджетно .

федотданетот

Ценник вот только со спортивными шипами в районе 7 тр получается . Совсем не бюджетно .

Сколько у вас шипов?Это вы про шипы бестгрип? У нас гусья от тайги и нам обошлась в 5р
Я согласен про ценник но гусля шипуется один раз и на всю жизнь мб,этоже не авто покрышка которая изнашивается по асвальту.Но каждый должен понимать,что зашиповав обычным шипом и сыкономив не получит удовлетворения от использавания.Проще сразу взять и выкинуть эти деньги потомучто мб с такими шипами в мёрзлую горку хрен въедит,а перешиповка в лучшем случии если не запорятся посадосные месьа шипов обойдётся гораздо дороже. Если только для того что типа у меня гусля шипованная то шипуем обычным шипом,а если хотим результат то надо спортивным . Я ни кому не навязываю свою точку зрения,япросто хочю чтоб народ не поподал на деньги и испорченную гуслю.Гусля не авто покрышка где можно в любое место поставить дополнительные шипы.В гусле конкретно отведены места под шипы.Вы просто посмотрите на шипы которые вогнаны в мою гуслю и на шипы которые на видео. С таким шипом как у нас проходимость зависит только от мощьности мотора так как мб перестал буксовать ,но если только в рыхлом глубоком снегу и то это уже другая история.

Снегоход несколько лет мы довольно интенсивно эксплуатировали, а затем отправили в железнодорожном контейнере в другую область к новому хозяину. Там он, компактный, проходимый ремонтопригодный и недорогой, приглянулся местным рыбакам и его стали тиражировать. Надо сказать что даже сейчас подобные снегоходы изготавливают в тех краях мелкими сериями!

Конструкция прототипа оказалась довольно удачной и была повторена с небольшими вариациями в десятках, а может быть, даже сотнях экземпляров по всей стране. Правда, об этом я узнал совсем недавно, благодаря Интернету. До сих пор живы самоделки из 1990-х и появляются новые варианты с импортными силовыми мотоагрегатами.

Гусеничный снегоход:

Рама снегохода:

1 — лонжерон (уголок 45×45, 2 шт.); 2 — передняя балка-траверса (труба Ø33); 3 — передний портал (труба Ø21); 4 распорка (труба Ø21); 5 — втулка стойки поворотного кулака (труба Ø42×5, 2 шт.); 6 — ложемент топливного бака (труба Ø14); 7 — П-образная стойка с нижней поперечиной (труба Ø21, 3 шт.); 8 — поперечина: 9 — задний портал (труба Ø21); 10 — форкоп (сталь, круг 10); 11 — кронштейн-упор механизма натяжения гусеницы (сталь, уголок 30×30, 2 шт.); 12 — трапеция подвески опорной лыжи; 13 — подкос переднего портала (труба Ø21); 14—опорный кронштейн рулевого вала); 15 — проушины крепления поддерживающих лыж (сталь, лист s5, 2 шт.); 16 — проушины крепления опорной лыжи (сталь, лист s5, 2 шт.); 17 — ушки крепления обтекателя (сталь, лист s5, 9 шт.); 18 — подшипник скольжения (бронза, круг 33, 4 шт.), 19 — ушки крепления пола (сталь, лист s5, по потребности)

Гусеница:

1 — трак (березовый брус 45×25, комплект); 2 — несущая полоса (резинотканевая транспортёрная лента 40×10, 2 шт.); 3 —соединительная накладка (резинотканевая транспортёрная лента 40×10, 2 шт.); 4 -специальная шайба (количество по потребности); 5,6,7,— крепёжные детали (количество по потребности)

Описание конструкции

Расположение двигателя справа от сиденья целесообразно конструктивно, в этом случае можно обойтись без промежуточного вала, что значительно упрощает трансмиссию и повышает надёжность техники. Отличие же от предыдущих снегоходов в том, что приводная цепь со звёздочки выходного вала силового агрегата на ведомую звёздочку приводного вала гусеницы теперь проходит между лонжероном рамы и гусеницей, то есть правый конец приводного вала гусеницы теперь не выступает, как раньше, консольно за габариты снегохода, что значительно разгрузило ближайший подшипник. Правый же лонжерон при этом служит ещё и ограждением цепи.

Рама сварная. Она собрана из уголков 45×45 мм (лонжероны) и круглых труб различного диаметра (траверса, стойки, поперечины) при помощи бытового сварочного агрегата АДЗ-1 и электродов УОНИ. Гибка труб осуществлялась вручную простейшим втулочным трубогибом с длинной ручкой. Втулки поворотных кулаков, кронштейны-проушины крепления опорной лыжи, поддерживающих лыж и другие вспомогательные детали приваривались по месту при сборке на стапеле поэтому точное их месторасположение (привязкой размерами) на чертеже рамы не указывается.

Приводной узел гусеницы:

1 — приводное зубчатое колесо гусеницы (резина, лист s25, 2 шт.); 2- приводной вал (труба Ø42×5); 3- прижимной диск зубчатого колеса (стать, лист s5, 2 шт.); 4 — щека зубчатого колеса (сталь, лист s5, 2 шт.); 5 -косынка (сталь, лист s5, 8 шт.); 6 — наконечник вала (сталь, круг Ø42, 2 шт.); 7—ступица приводной звёздочки (сталь, круг Ø60); 8— приводная звездочка (z = 13, t = 12,7); 9 — штифт (Ø8×60); 10 — соединение зубчатого колеса со щекой и диском (болт М8×46 с шайбой, 8 — комплектов); 11 — корпус подшипника (сталь, круг Ø48, 2 шт.); 12- основание корпуса подшипника (сталь, лист s5); 13 — подшипник 80203, 2 шт.)

Натяжной узел гусеницы:

1 — каток (резина, шел s25, 2 шт.); 2 — ось (труба Ø42×5); 3 — прижимной диск катка (сталь, лист s5, 2 шт.); 4 — щека катка (сталь, лист s5, 2 шт.); 5 — косынка (сталь, лист s5, 8 шт. ); 6 — наконечник оси (сталь, круг Ø42, 2 шт.); 7 — соединение катка со щекой и диском (болт М8×46 с шайбой, 8 комплектов); 8 — корпус подшипника (сталь, круг Ø48, 2 шт.); 9 — основание корпуса подшипника (сталь, лист s5); 10— подшипник 80203, (2 шт.)

Натяжение гусеницы производится перемещением её ведомого вала резьбовыми натяжителями. Здесь надо отметить, что в этой конструкции натяжные зубчатые колёса были заменены катками, что не только упростило конструкцию движителя, но и исключило такое неприятное явление, как наскакивание зуба натяжного колеса на трак при недостаточном натяжении гусеницы или попадании между ними кусков льда.

Опорная лыжа. Она выполняет несколько функции: обеспечивает распределение нагрузки на всю площадь контакта со снегом, служит направляющей для гусеницы и поверхностью скольжения для траков. Опорная лыжа изготовлена из берёзовой фанеры 10-мм толщины. Передний и задний концы лыжи загнуты. Снизу она подбита листовым полиэтиленом толщиной 5 мм

Отличным материалом для подбивки подошвы (нижней поверхности) опорной лыжи является листовой капрон, но в то время этот материал был очень дефицитным. При этом можно обшить и отдельными продольными полосками.

Опорная лыжа в сборе крепится к раме на осях через кронштейны с резиновыми втулками, что даёт ей возможность балансировать и гасить вибрацию при скольжении по тракам, а также смягчает удары от наледи, спасая деревянные траки от поломки.

Передние лыжи — разные по ширине. Правая (по ходу) на 20 мм шире левой для компенсации несимметричной развесовки — бокового расположения силового агрегата. Носок лыж укреплён трубчатой оттяжкой, к которой цепляется контрольная оттяжная пружина

Наклонное расположение поворотных кулаков и направляющие подрезы из уголка позволяют легко маневрировать и на снегу, и на укатанной дороге. Для амортизации лыж и защиты рамы от ударных воздействий на стойки поворотных кулаков надеты демпферные пружины сжатия.

Параллельность управляющих лыж — обязательное условие лёгкости управления. Регулировка такого их взаимного положения выполняется посредством резьбовых муфт на рулевых тягах. При этом лыжи не создают излишнего сопротивления движению и экономят топливо.

Для улучшения тяговых характеристик двигателя уменьшена камера сгорания, а механическое зажигание заменено на электронное.

Цилиндр двигателя снабжён самодельной системой принудительного воздушного охлаждения. Двухлопастная радиальная крыльчатка крепится непосредственно на удлинённый болтом ротор зажигания, что очень просто и надёжно! Прогретый воздух от цилиндра двигателя кожухом вентилятора направляется в область ног водителя.

Ветрового стекла нет (хотя ничто не мешает его установить), но за счёт подобранного угла обтекателя встречный воздух уходит вверх и почти не беспокоит.

Полозья управляющих лыж изготовлены из обыкновенной 10-мм фанеры. Изгиб носовой части достигается путем динамичного прогрева заготовки паяльной лампой, обильным орошением водой и плавным подгибом в приспособлении. После остывания фанеры полозья пропитаны олифой, покрашены и подшиты листовым полиэтиленом. Опорная пластина, уголки и ушки крепления лыжи к поворотному кулаку выполнены заодно. Загнутые передние носки полозьев укреплены трубчатыми упорами, которые не только предохраняют их от поломки, но и служат удобными ручками для вытаскивания застрявшего снегохода и местом крепления оттяжных пружин. Оттяжные пружины спасают лыжи от клевков и врезаний в снег при переездах через сугробы и другие препятствия.

Гусеничный движитель состоит из переднего ведущего вала с резиновыми зубчатыми колёсами, заднего ведомого вала с резиновыми катками, опорной лыжи, двух поддерживающих лыж и гусеничной ленты.

Направляющая лыжа:

1 — полоз (фанера s10); 2 — подошва (капрон, лист s5); 3 — опора (сталь, лист s5); 4 — ушко (сталь, лист s5,2 шт.); 5 — подрез (уголок 35×35, 2 шт.); 6 — оттяжка (труба Ø10); 7 — заклёпка (алюминий, комплект); 8 — подкладная шайба (комплект)

Опорная лыжа:

1 —полоз (фанера s10); 2 — подошва (полиэтилен, лист s5); 3 —опора кронштейна (сталь, лист s5, 4 шт.); 4 — втулка опорного кронштейна (сталь, труба Ø21,3,4 шт.); 5—стойка опорного кронштейна (сталь, лист s5, 8 шт.); 6 — оттяжка (сталь, труба Ø12, 2 шт); 7 — заклёпка (алюминий, Ø3, комплект); 8 — подкладная шайба (сталь, комплект)

Поддерживающая лыжа:

1—полоз (дюралюминий, лист s10); 2 — опора кронштейна (сталь, лист s5); 3 — втулка кронштейна (труба Ø21); 4—заклёпка (алюминий, Ø5,2 шт.); 5—амортизирующая втулка (резина, труба Ø16×5)

Рулевое управление:

1—двуплечий рулевой рычаг; 2 — рулевой вал; 3 — сошка; 4 — рычаг поворотного кулака (2 шт.); 5 — регулируемая тяга (2 шт.); 6—регулятор-наконечник (2 шт.); 7 — приваренная гайка (2 шт.); 8 — контргайка (2 шт.); 9 — поворотный кулак (2 шт.); 10—подшипник скольжения поворотного кулака (бронза, 2 шт.); 11 —пружина сжатия (2 шт ); 12 — втулка поворотного кулака (труба Ø21,2 шт.); 13—опорный кронштейн рулевого вала; 14 — кронштейн фиксации рулевого вала к переднему порталу рамы: 15 — штифт (2 шт.), 16—траверса рамы (труба Ø33,5); 17 — втулка поворотного кулака (труба Ø42,3, 2 шт.)

Надстройка:

1 — дуга спинки сиденья; 2 — подкос дуги; 3 — ушко крепления подкоса к раме (сталь, лист s5, 2 шт.); 4 — подпятник душ (сталь, лист s5, 2 шт ); 5 — валик спинки сиденья (поролон), 6 — обшивка сиденья (кожзаменитель); 7 —инструментальный ящик (дюралюминий, лист s2); 8 — рамка инструментальною ящика (труба Ø12), 9 — ушко соединения рамки и стенок (сталь, лист s5, 10 шт.); 10 — заклёпка (алюминий, Ø3, 10 шт); 11 —засов замка инструментального ящика (приваренный болт М8); 12 — ушко замка (сталь, лист s5); 13 — вилка замка (сталь, лист s5); 14 — запор замка (барашковая гайка М8); 15 —основание сиденья (сталь, лист s2); 16 — зацеп (сталь, лист s3); 17—набивка валика сиденья (поролон); 18 —набивка сиденья (поролон); 19 -лонжерон рамы; 20 — пол (фанера s10); 21 —крепление инструментального ящика к полу (болт М6 с уширенными шайбами, комплект); 22- крепление дуги спинки к раме (болт М8 с пружинными шайбами)

Изготовление бонок возможно литьем в кокильную форму из алюминиевых обломков. Сверление отверстий в лентах и траках производилось по шаблонам.

Ведущий и ведомый валы свариваются с предварительной проверкой на биение и кривизну. Для нормальной работы особая точность не требуется. Кривизна наконечников вала и оси компенсируется применением самоустанавливающихся подшипников.

Ведущие зубчатые колёса вырезаются острым ножом из листовой резины (можно из боковины автопокрышки от трактора К700 с поливкой водой в качестве смазки). Метод точного вырезания состоит в том, что сначала изготавливается шаблон звезды с отверстиями для крепления. Затем на вал надевается резиновая заготовка с шаблоном, притягивается штатными болтами и вырезается.

На раме, в лонжеронах в первую очередь, размечаются и сверлятся отверстия для крепления корпусов подшипников ведущего вала. Затем по фактическим размерам гусеничной ленты определяется место крепления ведомого (натяжного) вала и пропиливаются пазы для возможности перемещения корпусов подшипников с целью натяжения гусеницы.

Ушки креплений опорной лыжи следует приваривать после установки на раму ведущего и ведомого вала и натяжки гусеничной ленты: выставить поровнее относительно рамы и направляющих бобышек и приварить.

Ушки крепления поддерживающих лыж также приварить по месту с небольшим понижением от линии верхней ветви гусеницы, а к полу над гусеницей желательно прикрепить две деревянные продольные рейки, которые будут предохранять фанеру от проедания резьбовой частью болтов.

Одно из важных условий сборки — параллельность опорной лыжи продольным уголкам рамы — лонжеронам и обязательное расположение её подошвы ниже наружного диаметра катков ведомого вала на 15 — 20 мм.

Двигатель в сборе с крепёжными щёками-кронштейнами точно выставляется по ведомой звездочке на приводном валу гусеничного движителя и щёки прихватываются сваркой. Окончательная проварка щек выполняется уже при снятом двигателе Натяжение цепи производится натяжным роликом.

Облицовка состоит из переднего щитка-обтекателя, пола и инструментального ящика под сиденьем. Обтекатель и пол изготовлены из берёзовой фанеры, а ящик — из листового дюралюминия Крепёжные ушки привариваются по месту.

Сиденье выполнено на основании из стального листа, наклеенной на него подушки из поролона, обтянутой прочным непромокаемым кожзаменителем. Сиденье устанавливается на рамку инструментального ящика, крепится здесь посредством зацепа и фиксируется (закрывается) на вилку болтом с барашковой гайкой.

Несколько рекомендаций тем, кто задумает построить такой же снегоход:

— хорошо служат и сосновые траки (не оправдали себя траки из капроновой трубы);

— на все лыжи можно применить 6-мм фанеру, но в два слоя;

— по новым законам от 1996 года самодельную технику с объёмом двигателя более 50 куб.см необходимо везти на экспертизу и ставить на учёт в технадзоре;

— пригодится форкоп для саней или волокуши:

— начинающим механикам лучше установить импортный двигатель сопоставимой мощности — с таким будет меньше хлопот.

Устройство снегоходной гусеницы достаточно просто: она состоит из закольцованной синтетической кордовой ленты, вокруг которой навулканизирован резиновый слой с отформованными грунтозацепами и отверстиями под приводные звезды. Отверстия усиливаются обжатыми по их краям металлическими пластинами. Ряд моделей гусениц ошипован аналогично автомобильной шипованной резине.

В процессе эксплуатации гусеница снегохода подвергается значительным нагрузкам, что усугубляется низкими температурами. На морозе характеристики резины значительно меняются: возрастает ее твердость и теряется упругость, в связи с чем деформации при перегибах гусеницы значительно увеличивают риск механического повреждения: растрескивания и отслаивания резинового слоя от корда, обрыву фрагментов грунтозацепов. Быстро сократить срок службы гусеницы могут повреждения об скрытые под снегом предметы, способные прорезать или надорвать ее, а также работа с сухим трением ? например, даже кратковременные выезды на поверхности, не покрытые снегом. В такие моменты сильно изнашивается как сама гусеница, так и склизы подвески.

Замена или ремонт?

Замена гусеницы требуется в следующих случаях:

Последние требования наиболее актуальны для мощных спортивных снегоходов, при езде на которых нагрузка на гусеницу значительно больше, чем при обычной эксплуатации утилитарной техники. Характеристики этих аппаратов ощутимо различаются: требования к качеству гусеницы у 123-сильного Arctic Cat ZR 6000 El Tigre гораздо больше, чем у ?Тайги? с мотором мощностью 50 л.с.

Нужно отметить, что в ряде случаев гусеницу снегохода можно удачно отремонтировать. Это проверено опытом владельцев отечественных ?Буранов? и ?Рысей?, несмотря на то, что гусеницы на эти снегоходы стоят в 6?10 раз дешевле, чем на современную импортную технику и их замена не так ощутима для кармана.

Ремонт гусеницы производится по методике, знакомой любому шиномонтажнику: наклеиванием резинокордовой заплаты на поврежденное место, обработанное специальным составом ? праймером, с последующей вулканизацией, то есть, прогревом под давлением. Для этого удобнее всего применять специальное устройство ? вулканизатор, но можно обойтись и подручными средствами. Таким способом удается чинить как отслаивание резины от корда, так и надрывы (путем наложения заплат с двух сторон).

Для ремонта небольших повреждений обычно применяются автомобильные кордовые заплаты, для более крупных работ используют отрезки транспортерной ленты и прочные специализированные клеи, например, двухкомпонентный TIP TOP Cement SC 2000. Таким образом можно даже склеить укороченную путем вырезания фрагмента гусеницу, к чему поневоле приходится прибегать владельцам ?Икаров?, найти новую гусеницу на которые практически невозможно. Иногда наклеенный слой страхуют несколькими заклепками с широкими металлическими шайбами.

Стоит проверить и надежность фиксации металлических пластин-усилителей, при необходимости ? дополнительно обжать их во избежание потери при езде.

Иногда, если основной причиной замены гусеницы стал сильный износ грунтозацепов, ее ошиповывают для дальнейшего применения на твердом насте и льду (например, при езде по замерзшим водохранилищам). Ряд моделей гусениц выпускается с уже готовыми посадочными местами под специальные шипы ? например, Camoplast RipSaw. Для кустарной же ошиповки обычно используются саморезы.
[ads-pc-1]

Необходимо ли обращение в мастерскую?

При принятии решения о замене гусеницы своими силами следует трезво оценить сочетание своих возможностей с конструктивными особенностями снегохода, так как перечень работ может несколько отличаться. Типичный порядок выполняемых работ при замене гусеницы на примере снегохода Arctic Cat 580Z выглядит так:

Ослабляется натяжение гусеницы, после чего откручивается тележка.
Снимается ведомый шкив вариатора (часто ошибочно многими называемый ?задним вариатором?), извлекается трос спидометра. Может потребоваться специальный съемник.
Сливается масло из редуктора, после чего снимается его крышка.
Демонтируются пружины натяжителя приводной цепи, шестерни редуктора и сама цепь.
Откручивается крышка подшипника приводного вала гусеницы.

Только после этого можно выдвинуть внутрь ведущий вал привода гусеницы и снять ее, а затем, заведя новую гусеницу на место, собрать все в обратном порядке. Важно помнить, что перед установкой внутренняя поверхность гусеницы должна быть смочена водой ? она выполняет роль смазки для склизов.

Натяжение новой гусеницы следует производить после того, как двигатель некоторое время прокрутит ее на вывешенном снегоходе.

Список необходимых операций может увеличить наличие на приводном валу дискового тормоза, а также неудачная компоновка других узлов. Так, на Ski-Doo TNT придется демонтировать не только механизм тормоза, но и аккумулятор с глушителем. Подобная работа уже способна оказаться затруднительной для многих владельцев снегоходов, так что принятие решения о передаче аппарата в мастерскую будет весьма разумным. Для большинства же аппаратов высшей ценовой категории, стоимость гусениц на которые измеряется десятками тысяч рублей, ответ будет очевидным, ведь цена работы мастера составит незначительную часть затрат. Самостоятельная замена в таких случаях скорее прихоть, чем необходимость.

Общие рекомендации

Замену гусеницы удобно сочетать с общим профилактическим осмотром подвески: проконтролировать состояние катков и/или склизов. Поскольку замена гусеницы в основном производится в конце осени во время предсезонной подготовки, одновременно с этим меняются склизы, моторное масло, а необходимость разборки вариатора и редуктора позволяет оценить и вовремя заменить при необходимости ремень вариатора, устройство натяжения цепи редуктора или подшипники приводного вала.

Хранение снегохода в неотапливаемом помещении заметно ускоряет старение гусеницы и сокращает срок ее службы. Кроме того, нужно правильно выбирать тип гусеницы в зависимости от наиболее частых условий эксплуатации ? развитые грунтозацепы для рыхлого снега быстро и без практической пользы изнашиваются на твердом насте. Чем ниже температура воздуха, тем жестче условия работы гусеницы ? в регионах с мягкой зимой и частыми оттепелями ее ресурс будет заметно больше, чем при сильных морозах.

Самостоятельная шиповка гусеницы снегохода

Самостоятельная шиповка гусеницы—это абсолютно безопасное занятие. Пожалуй, каждый снегоходчик хоть раз вылетал из поворота и оказывался где-нибудь в кустах. Или представьте ситуацию: едешь себе спокойно по блестящей глади озера, и вдруг земля! И ты просто не успеваешь затормозить! Вывод—ездить на не шипованной гусенице бывает элементарно опасно. Когда разговор заходит о снегоходных гусеницах, то неизменно всплывает тема противостояния шипов и обычных грунтозацепов. Первые шипованные гусеницы с грунтозацепами высотой 1 дюйм и 1,25 дюйм производили огромное впечатление на снегоходчиков. Сцепление с грунтом возросло, если сравнить с нешипованной гусеницей. А уж на льду таким гусеницам нет равных.

Технические характеристики самоделки:

Далее показан процесс постройки самоделки.

Из профильной трубы сварена рама подвески, поставлены самодельные валы со звёздами от Бурана.

Гусеница разрезана и соединена траками из металлического профиля, в результате сама гусеница стала немного шире.

Лыжи сварены из листового металла, усилены профильными трубами.

Поставлена съёмная рама с рулевыми рейками и задним защитным брызговиком.

В результате получилось вполне компактное средство для передвижения по снегу, идеальный вариант для поездок на зимнюю рыбалку по заснеженному льду.

На видео автор показывает возможности своего самодельного снегохода.

На видео: снегоход уверенно везёт двоих людей.

Самодельный снегоход с ДВС Lifan

Как сделать снегоход с двигателем Lifan своими руками?

Кататься с детьми на красивом, самодельном снегоходе – это всегда увлекательно. Однако удачная покупка сильно ударит по семейному бюджету, поэтому имеет смысл задуматься над вопросом, как собрать спецтехнику собственноручно при помощи чертежей, автозапчастей и собственной смекалки.

Инструменты и материалы

Передвигаться по бездорожью в зимний период на мототехнике, автомобилях становится проблематично. И этот момент немало волнует рыбаков, охотников, многие из которых вынашивают мысль сделать снегоход.

Распространенные варианты сборки транспортного средства – на лыжах, гусеничных лентах (металлических, резиновых), больших колесах – приобретенных или изготовленных самостоятельно.

Перед подготовкой материалов и инструментов следует продумать концепцию снегохода.

Какой мощностью будет обладать машина.
В каких условиях эксплуатироваться.
Кто станет кататься на снегоходе.
Придется ли его использовать для перевозки грузов.
Одноместная или двухместная конструкция.
Периодичность использования и прочее.

На основе перечисленных выше условий в последующем удастся избежать типичных сомнений при приобретении основных вспомогательных узлов, дополнительных механизмов, например, таких как прицеп. Для постройки интересной спецтехники потребуются такие инструменты и материалы.

Двигатель от мотоцикла, моторной лодки или мотоблока.
Колеса, гусеничные ленты или широкие лыжи.
Болты, гайки и прочие крепежи.
Металлические профили – уголок, швеллер, квадрат.
Сварочный аппарат.
Трубогиб.
Электродрель со сверлами.
Набор гаечных ключей.
Карандаш, рулетка, угольник.

Также в процессе сборки могут пригодиться метчики с воротками, если придется в каких-либо отверстиях нарезать резьбы.

Первым долгом необходимо выбрать двигатель определенной модификации и базовые компоненты для снегохода: вариант движителей, рулевое управление, ходовую часть, которые будут использоваться на сборочных этапах.

Также предстоит начертить чертеж. Здесь многое зависит от конструкции спецтехники, поэтому сначала целесообразно продумать волнующие вопросы, перечисленные выше.

Шиповка гусеницы

Выбор схемы шиповки. Многие производители шипов предлагают образцы, которые очень легко использовать. Кто-то предпочитает собственные схемы. Какой бы вариант не выбрали вы, сначала промаркируйте будущие места крепления шипов, проверните гусеницу и убедитесь, что выбранная схема вам подходит. При необходимости скорректируйте.

Схема шиповки гусеницы

Изготовление

Когда самодельные чертежи будущего снегохода готовы, а инструменты и материалы ждут своей очереди, можно приступать к сборке спецтехники. Выполнять работу желательно в оборудованном хорошо освещенном гараже, ремонтном боксе, где присутствуют розетки для подключения электродрели или другого электроинструмента. Если помощь при создании техники предложил опытный автослесарь или водитель с большой практикой ремонтов, сделать снегоход с двигателем Lifan своими руками окажется быстрей и интересней.

В процессе выбора и покупки двигателя б/у важно заострить внимание на вопросе периода эксплуатации. Силовой агрегат с выработанным ресурсом прослужит недолго. Через короткий промежуток времени придется перебирать газораспределительный механизм, менять кольца, поршни, трущиеся, вращающиеся детали. Поэтому если возраст ДВС свыше 15-20 лет, приобретать сложную конструкцию нецелесообразно. Лучше на чем-то сэкономить, но заказать и установить новый дизельный мотор, потому что он является сердцем любого автотранспортного средства.

Если отсутствует опыт, можно сначала попробовать собрать снегоход простой конструкции с двигателем Lifan.

Самоделка в итоге будет состоять из двух основных частей – больших ведущих колес, китайского мотора мощностью 15 л, с, а также длинных, широких салазок для перевозки грузов. В целом такой снегоход выглядит весьма интересно, привлекает внимание своей оригинальностью.

Сначала потребуется сделать колеса. Они собираются самостоятельно при помощи инструментов и профильной трубы (посредством трубогиба нужно выгнуть обода). Для спиц лучше использовать металлические заготовки круглого сечения, а диски взять жигулевские. Таких колес придется изготовить 4 штуки – по 2 на каждую сторону, потом соединить сваркой, а по окружности, обшить транспортерной лентой. Также следует прикрутить грунтозацепы.

Когда колеса будут готовы, потребуется установить задний мост. Этот агрегат можно взять от ВАЗ, а раму варить аппаратом (брать профильные трубы). Теперь необходимо собрать специальное приспособление для саней. Его лучше изготавливать из металлического профиля квадратного или круглого сечения. Нарезать заготовки нужно согласно размерам, указанным в чертеже, и сварить несложную конструкцию.

Механическую коробку скоростей целесообразно брать от классики и сконструировать цепную передачу на редуктор моста.

Установка сложных элементов потребует времени для сопряжения всех деталей. Рулевое управление и сиденье монтируется за двигателем. Здесь необходимо предусмотреть небольшую площадку для кресла и ног водителя. Она будет располагаться внизу.

Постройка снегохода на гусеничных движителях с китайским мотором Lifan выгодна в плане экономии средств. Такие силовые установки дешевле аналогичных двигателей, отличаются простой конструкцией, что позволяет в случае необходимости быстро отремонтировать агрегат. Для самодельной сборки единицы спецтехники потребуются:

центробежное сцепление;
система зажигания;
топливный бак;
понижающий редуктор.

Установка шипов

Проще всего устанавливать на гусеницу шипы, когда она снята со снегохода. Если гусеницу установлена на снегоход, то необходимо демонтировать заднюю подвеску, поднять туннель, как можно выше и приступить к делу. Не забудьте перед подъемом туннеля, убедиться, чтобы топливо в баке было на минимальном уровне. В противном случае оно может вытечь через вентиляционное отверстие. Если вы шипуете гусеницу, не снимая задней подвески, будьте осторожны, чтобы не повредить колеса, компоненты или дрель.

Шаг 1. Прочитайте инструкцию, следуйте указаниям инструкции. Если что-то не понятно, то свяжитесь с производителем.

Затягивайте шипы до рекомендуемого момента. Обязательно проверьте момент затяжки шипов. Иногда по ощущениям кажется, что все в норме. Но моментный (динамометрический) ключ показывает иначе. Также обязательно проверьте момент затяжки после первой поездки. Многие пренебрегают этим шагом. Подтягивайте гайки столько раз, сколько потребуется, пока они не будут держать c нужным момент. Самая распространенная жалоба, касающаяся шипов, заключается в том, что повреждают колеса или разбалтываются и выпадают шипы. Любую из этих ситуаций можно предупредить, если вовремя проверить момент затяжки. Выпавшие, погнутые шипы, испорченные гусеницы—это только ошибки механиков которые устанавливали их. Скорость движения—вот решение. Если на вашем пути встречаются камни, то проходите их на скорости, причем набирать ее следует заранее. Всегда контролируйте ситуацию и преодолевайте препятствия на скорости. Скорость движения—вот ваш друг, не прокручивайте гусеницу, ваша задача—не испортить ее и шипы. На рельефах, не покрытых снегом, будьте осторожны. Уход за шипованной гусеницей заключается в том, чтобы ежегодно перед новым сезоном проверять ее на испорченные и выпавшие шипы и прокладки.

Ошиповать гусеницу просто, шипованная гусеница гораздо безопаснее не шипованной. Пробег шипованной гусеницы составляет более 15000 км. Главное, установить шипы правильно, соблюдать осторожность в пути и следить за состоянием шипов.

Обязательно проверьте момент затяжки шипов

Читайте также: