Шипы на мотоцикл своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
6. После закручивания всех саморезов необходимо обмотать шину изнутри плотным скотчем, чтобы защитить камеру колеса.
7. Подготовка камеры. Не сильно ее накачайте, чтобы она получила необходимую форму. После накачивания обмотайте ее по всей поверхности пожарным шлангом. Всю получившуюся конструкцию обмотайте бумажным или малярным скотчем, который прислонит рукав к камере. Некоторые владельцы мотоциклов советуют обматывать конструкцию армированным скотчем, но лучше всего малярный.
8. Заключающий этап – это одевание покрышки на колесо.
Помните, что шипы достаточно острые и вы можете пораниться.
После всех вышеперечисленных действий накачивайте колесо (рекомендуется до трех атмосфер). Теперь ваш мотоцикл будет отлично держаться на скользком льду и на утрамбованном снегу. На асфальте шипы довольно быстро сотрутся и будут постепенно отпадать. Минусы шиповки: весь мусор с дороги будет цепляться на колеса, а при максимальном сжатии подвески, шипы будут царапать крыло мотоцикла. Стоит отметить, что данный способ не подходит для заднего колеса, так как саморезы не выдерживают большой нагрузки и ломаются.
Для заднего колеса подойдет шиповка дюбелями.
Зимой находятся любители экстрима, которые катаются на мотоцикле по льду или снежному покрытию. Естественно, без шипованных шин тут не обойтись никак. А ошиповать шину мотоцикла можно самостоятельно в гараже за пару вечеров, используя все то, что можно купить в хозяйственном магазине за небольшие деньги.
Я сам был несколько удивлен, когда сын с друзьями притащили в гараж уже не новое колесо мотоцикла Иж-Планета и за пару вечеров сделали весьма приличную шиповку своими руками. А поскольку зима удалась, снегу насыпало много, то испытания прошли тоже на славу.
Итак, что же нам понадобится для шиповки колес.
Ну первое, конечно, покрышка. Ее можно взять и достаточно старую, но не ситьно изношенную, поскольку нужно тело резины. В качестве шипов использовались дюбели по бетону размер 35-40мм. Это оказалось оправданным для глубокого снега и льда, но не совсем подходит для чистого асфальта. Лично я бы выбрал несколько короче. Кроме того, понадобятся шайбы внешним диаметром порядка 15мм и гайки М5.
Подготовка к шиповке шин.
Для начала с дюбелей потребуется снять шайбы, которые на них насажены. Эти шайбы тоже понадобятся.
Затем размечаем шину и ориентируемся на каком расстоянии будем вставлять шипы, чтобы они были расположены равномерно. Лучше сразу разметить точки мелом. Особо высокая точность, естественно, не нужна.
Поскольку шина имеет корд, то просто так засадить шипы если и удастся, то помучиться придется изрядно. Поэтому готовим сверло и просто завсерливаем отверстия. Не перестарайтесь с размером сверла. Шип должен входить очень плотно, лучше от молотка, иначе вырвет.
Шиповка шин.
Теперь с внутренней стороны в отверстия вставляем дюбели, предварительно одев на них большие шайбы. Хорошенько уплотняем при помоши трубки и наставки.
С внешней стороны одеваем сначала большую шайбу, потом поменьше - ту, что была на дюбеле. Сверху насаживаем гайку М5. Опираем шапочку дюбеля (она внутри шины) на наставку и при помощи трубочки и молотка акуратненько насаживаем гайку. Все должно быть очень плотно. Люфты не допускаются. Так проходим и вставляем все шипы.
Когда все шипы вставлены, делаем ответственный момент, который требует особой аккуратности - при помощи полуавтомата одной-двумя точками крепим гайку к шипу. Поскольку у нас нет упоров от проваливания шипа внутрь, это единственный способ не дать шипу уйти внутрь колеса при попадании шипа на твердое покрытие. После сварки сразу охлаждаем, чтобы не припалить резину.
И в заключение последний, но не менее важный этап. Берем кусок пожарного шланга, распускаем его вдоль и укладываем внутрь шины.
После этого можно бортировать шину на обод, ставить камеру и кататься.
Испытания проводились на мотоцикле ИЖ-Планета в коляской. Ошиповывались и переднее и заднее колеса. Испытания прошли успешно.
Конечно для профессиональных гонщиков такая затея может показаться смешной, но для обычного любителя такой бюджетный вариант шиповки колес позволит почувствовать себя настоящим экстималом.
Зима, как известно, это время подготавливать свой питбайк, и самым важным является подготовка колес.
Речь пойдет о шиповке колес дюбелями. Данный способ мы использовали сами не один раз, и, поверьте, если все сделать правильно, надежнее, крепче, долговечнее и эффективнее вы ничего не сможете сделать в пределах этой планеты. Есть, конечно, один минус – это не допуск на соревнования, т.к. якобы слишком опасный способ шиповки, но кого это реально волнует. Всем плевать, потому что почти все мы гоняем на дачах, в лесах, парках и прочем природном массиве.
Начинаем с того, что считаем сколько у вас шашек на колесе и с запасом в 10 дюбелей на всякий случай закупаемся.
Дюбель имеет на шляпке достаточно острые грани, это излишки производства и литья.
Шляпки необходимо обточить до образования гладкой поверхности,
Сделать это можно либо на точильном станке, либо надеть на болгарку шлифовальный круг и вперед. В общем, кому что нравится и удобнее.
Таким образом, в режиме каторжника несколько часов вам предстоит обтачивать шляпки дюбелей, пока не надоест, а растянуться это может не на один день, монотонность работы берет свое.
Когда ваша нервная система отойдет от постигшего ее потрясения, начинаем вторую серию издевательств над собственным организмом. Начинаем сверлить.
Сверло берем на 4-5, не больше! Дюбель должен входить плотно и не болтаться в покрышке. Сделать отверстие, как не сложно догадаться, потребуется в каждой шашке вашей покрышки.
После всего проделанного зловещий смешок раздается в мозге, ведь теперь предстоит надеть на каждый дюбель шайбу снизу и просунуть его сквозь покрышку. В общем, кожи на пальцах, которыми вы будете запихивать в дюбель, не останется уже на 20 дюбели, а ваша эмоциональная напряженность увеличится в двое.
Итак, надеваем на дюбель шайбу, которая будет СНИЗУ! Особо умные скажут, что снизу она там не нужна, и прочее, только потом они жуют сопли при виде или вырванных дюбелей, или разорванной этими же вырванными дюбелями покрышки. Так что, если хотите сделать всерьез и надолго, то ставим шайбу.
Изнутри покрышки все должно получится аккуратно и прилично. Приблизительно так.
К слову, идеальной шайбой для этого будет шайба под болт м 6, диаметром 20 мм. К сожалению, из-за слишком маленьких передних шашек, спереди такие шайбы использовать едва ли получится, поэтому либо ищем аналог необходимого диаметра, или используем те шайбы, которые будут надеты на ваши дюбеля при покупке.
Ну и, собственно, долго и упорно надеваем шайбы и просовываем дюбеля. Сверху должно получиться так:
На торчащий дюбель надеваем так же шайбу ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы дюбель в процессе эксплуатации не расшатывался и не заламывался. Кстати, про заламывания: чтобы этого избежать, общая длинна торчащего из покрышки дюбеля не должна превышать 1 см, этого мега достаточно.
Теперь начинается более-менее интересный процесс)))) На каждый дюбель надеваем гайку м 5
Гайку, естественно, нужно осадить, но чтобы это сделать нужно, чтобы дюбель снизу уперся во что-то твердое. Мы сделали себе опору, на которой шиповать колеса дюбелями становится в разы быстрее.
Надеваем на сию конструкцию колесо, опираемся дюбелем, который собираемся осадить – и вперед.
Осаживать лучше всего через толстостенную трубку, внутренний диаметр которой должен быть равен диаметру дюбеля, а толщина стенки 3-5 мм. В противном случае, трубка очень быстро деформируется – и на этом конец. Если подходящей трубки не нашлось, то можно просверлить отверстие м 5, в любом длинном болте м 12 и ничем хуже не будет.
Убедившись, что под дюбелем жесткая подпорка, осаживаем гайку, желательно 1-2 резкими ударами. Если будет больше, то гайка тупо ослабнет и не прижмет дюбель плотно к покрышке, а ляжет поверхностно без преднатяга.
Результатом труда станет ваш ПЕРВЫЙ ОСАЖЕННЫЙ ДЮБЕЛЬ, но и на этом не все!
Конечной операцией станет прихватывание сваркой гайки к дюбелю, и вот тогда – все! НО варить нужно крайне аккуратно и четко, перегревать дюбель тоже нельзя, иначе начнет гореть резина, поэтому леечку для охлаждения дюбеля всегда держим под рукой.
Конечным результатом ваших мучений станет чумовой ежик, надежнее которого нет и не будет!
Чтобы обезопасить себя от протирания камеры, лучше будет одеть на камеру либо разрезанный пожарный шланг, либо разрезанную камеру.
Итог: свое первое колесо таким способом мы делали 9 часов, но совсем не пожалели, потому что такая резина уже 5 год служит верой и правдой. Дюбеля не разболтались, не вылетели и практически не сточились! И это, просим заметить, за пять лет! Причем надевалась эта резина еще по осени по мороженной земле. Если вы ходите сделать действительно крутую резину, то это то, что нужно. Да долго, да муторно, но оно того стоит.
С наступлением холодов я загорелся идеей повысить внедорожные возможности своего мотоцикла путем шиповки резины. Изначально резина была довольно злая, но стерлась по середине, и на льду или укатанном снегу зацеп был нулевой.
Была куплена новая шина для достижения максимального зацепа со снегом, но она оказалась слегка уже (что не очень хорошо)
В качестве шипов я выбрал винт М6 30мм, плюс по шайбе и гайке на каждый винт, а так же не удаляемый фиксатор резьбы. Процесс такой: сверлим отверстие в нужном месте, вкручиваем винт (лучше шуруповертом), на винт снаружи шайба, фиксатор резьбы, затем гайка. На заднее колесо ушло около 120-130 винтов.
довольно зло смотрится) дальше проклеил внутрянку шины скорчем в 6 слоев (в идеале проложить старую камеру или шланг), и собрал колесо.
С передним колесом было проще, для него винты нужны меньше, и закручивать их проще. На перед ушло более 160 винтов (+по 2 шайбы и по гайке на каждый). Ну и собственно первые испытания:
Подопытный Irbis TTR250
Лучше всего мот себя проявляет на укатанном снегу, зацеп отличный рвет только в путь), На льду неплохо, теперь можно тормозить и поворачивать, но из-за большой длинны "шипов" по прямой сложно ехать, зад валкий и качается из стороны в сторону, но если уменьшить длину шипов, в рыхлом снегу будет сложнее ехать. Мот едет до тех пор пока не сядет на "брюхо".
Стоит избегать асфальта, тк передвижение по оному негативно сказывается на длинне шипа
Не жалейте фиксатора резьбы, и тогда откручивание шайб маловероятно. Старайтесь подобрать максимально широкую резину, это поможет в рыхлом снегу. На данный момент могу сказать что занятие это довольно затратное по времени, но абсолютно стоит того, самое главное найти идеальную площадку или трассу для зимних покатушек с укатанным или не глубоким снегом.
Если получится постараюсь записать видео-обзоры на оба мотоцикла, и пост про шиповку Honda CRF450, там немного по другому это реализовано. Как только позволит рейтинг выложу видео покатушек на этих аппаратах. Заранее извиняюсь за ошибки в тексте)
Болты это слишком для шиповки, колесо тяжелеет в разы. Мы шипуем дюбелями. Дюбель-шайба-гайка-сварка на одну точку. Ничего не стачивается, не откручивается, зацеп на льду лучше чем летом на грунте.
Если бы ты вставил винты так, чтоб для каждого соблюдалась симментрия, то не болтало бы при езде по прямой. То есть не надо было тебе делать ряды по три винта, пусть лучше будет ряд по два винта чем с несимметричным центральным винтом.
Избегать передвижения по асфальту? Серьезно?
Да тех, кто на таком по асфальту катает, надо в анальное рабство ротенберговскому платону отдавать.
>>она оказалась слегка уже (что не очень хорошо)
>>и тогда откручивание шайб маловероятно
откручиваются обычно гайки а не шайбы
Колхоз не истребим.
А вы где территориально находитесь?
Вчера и без шипов было норм :)
С радостью посмотрел бы обзор на все это. Сам планирую на следующий год зашиповать свой Kayo T2 Super. Только вот хочу использовать дюбеля.
Вместо фиксатора резьбы можно ставить шайбу Гровера. Ну или что-то аналогичное по конструкции. Также можно использовать самоконтрящиеся гайки. Но от этого меньше колхоза не станет.
Честно говоря два раза пробовал так шиповать (не себе, сам подобного транспорта не имею, но катался на ошипованных Kayo 140 и TTR125), в любом случае получается колхоз, на CRF250R шиповал используя Kold Kutter - мне больше всего понравились, лучше сразу покупать их и не морочить голову.
Обь не замерзла еще?? где фотка сделана?)
Парни! поройтесь в сети, имеется готовая шипованая моторезина. Для любых условий.
Приложения 2 КиТТ, п.2.3, 2.4 на вас не хватает!!11
>>но если уменьшить длину шипов, в рыхлом снегу будет сложнее ехать
Это проверенная инфа?
видео первой вылазки
1) шипы нормального человека
2) шипы курильщика
(комментарий является шуточным и не несет в себе целей как-нибудь оскорбить автора поста)
Во первых не винт а болт. А если сказано что по 2 гайки и шайбы то это уже и не болт а либо шпилька либо болт без головки (не помню как называется).
Это уже не шиповка, а шины для снегохода, на таком выезжать на асфальт, где ещё кто-то едет нельзя. Так как может выковырнуть камень из асфальта и толкнуть его на большой скорости в неизвестное направление.
Впечатлило!
Не рассматривали варинт шиповки не самих "шашечек"-кубиков протектора, а пространство между ними?
Чтобы большую часть времени был контакт именно резиной, а не болтами?
А болты выполняои бы функцию шипа на льду. Для этого они должны выступать над резиновыми кубиками протектора
Кстати есть гайки с силиконовым фиксатором внутри, их еще называют вроде самоконтр.
Может если ошиповывать пространство между резиновыми кубиками, то меньше будет вибрация и тд и тп. Или совместить ошиповку кубиков (болтами небольшой длины) и ошиповку пространства между ними длинными болтами. Но это увеличит вес покрышки
Читайте также: