Шипы из болтов и гаек своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 18.09.2024
Декоративные болты. Немало машин у современных автовладельцев имеют нестандартный вид колесных дисков, а вернее, их креплений. Болты и гайки стандартной конструкции заменяются на однозначно нестандартные аналоги интересной формы, напоминающие или сильно заостренные пики, или же пулевые наконечники.
Длина их от поверхности колесного диска иногда может достигать и 10 сантиметров. Во время движения происходит их вращение в районе ступицы, что вызывает ассоциацию с образами боевых колесниц древности. Назначением подобных элементов становилось нанесение повреждения вражеской пехоте. Современные владельцы автомобилей, при установке, вряд ли преследуют подобные цели.
Хотя все же, определенную степень опасности для колес своего автомобиля они все же стараются придать. Причина в том, что такого рода элементы, торчащие из колес, в процессе движения начинают напоминать фрезу, нередко применявшуюся на монстроподобных автомобилях из серии фильмов о Безумном Максе. Таким образом поступают не только владельцы машин иностранного производства, но и отечественных автомобилей.
Дело в том, что болты и гайки дизайнерского оформления для крепления колесного диска совершенно не относятся к стандартному оборудованию. Совсем другим моментом становится то, что последние не бросаются сразу в глаза сотрудникам дорожной полиции, в отличие от шипов, которые моментально становятся заметными, и выражают агрессивный настрой.
Подобный вариант обработки шин не допускается к официальным состязаниям кроме спидвея. Организаторы спортивных соревнований не хотят рисковать безопасностью участников.
Далее нам стоит обратить внимание на бюджетные варианты шпеньков, в частности – как самому зашиповать резину. Закрепление иголок на внешней стороне колеса с использованием ввинчивающихся заводских шипов (стоимость набора шипов на оба колеса составит порядка 10 000 руб.), или же применение саморезов кровельных с шестигранной шляпкой (стоимость всего набора выйдет в 1 500 руб.)
Закрепление иголок на внешней стороне колеса с использованием ввинчивающихся заводских шипов (стоимость набора шипов на оба колеса составит порядка 10 000 руб.), или же применение саморезов кровельных с шестигранной шляпкой (стоимость всего набора выйдет в 1 500 руб.).
Кровельные саморезы
Одним из методов зашиповать резину своими руками является применение кровельных саморезов. Он делает возможным обойтись без постоянной смены резины согласно сезонам, достаточно лишь снимать/устанавливать шипы.
Подобные шипы применимы для мотошин и велосипедов, для вкручивания их с внутренней стороны с высокой степенью частоты используются тонкие саморезы, подходящие шлицом под крестовую отвёртку, с плоскими широкими шляпками.
Самым дешёвым вариантом шипования резины является применение саморезов при шиповке. Устанавливают шипы только на переднем баллоне с учётом более низкой силы воздействия на него в отличие от заднего.
Для установки шипов следует следовать следующим указаниям:
- Подсчитать число шашек, расположенных на шине.
- Проделать отверстия в шашках и определить толщину резины.
- Определиться с длиной шипа. Так как шляпка будет установлена внутрь покрышки, длину шипа стоит взять с запасом от определённой ранее толщины резины.
- Обрабатывает сверлом по 2 мм каждую шашку.
- С внутренней стороны отверстия обработать клеем и вкрутить саморезы, так, чтобы шуруп прошёл точно в центральной части шашки.
- Установив все саморезы, необходимо обработать с внутренней стороны всю шину армированным скотчем.
- Для дальнейшей работы необходимо накачать камеру до соответствия её диаметра внутренней части покрышки и укрыть с внешней стороны пожарном рукавом, все эти действия закрепляются малярным скотчем. Все это позволит удачно расположиться камере при установке внутри колеса.
- С особой внимательностью одеть покрышку на колесо, избегая соприкосновения с острыми шипами.
В результате трудоёмкой работы можно получить шину, накаченную примерно до 3 атмосфер, отлично подходящую для езды по ледяным поверхностям, мёрзлой земле и плотному снегу.
В качестве минусов стоит отметить негативное воздействие шипов на крыло при полноценном сжатии передней подвески, любой мусор цепляется на такие щипы.
Строительные дюбеля
Для установки используется сбитая шайба с дюбеля, в просверленное отверстие вставляется шип, накладывается гайка и шайба, при этом гайку позже приваривают. Посадка становится менее плотной, как только в момент сварки плавится резина путём воздействия нагревания дюбеля.
Среди плюсов стоит отметить значительную экономию (весь набор обойдётся в 1 000 – 1 200 руб.) и острый кончик шипов.
Значительными минусами же являются:
- Тяжёлая установка;
- Проблематичная регулировка выступания;
- Быстрое изнашивание основной камеры.
Болтами
Применение болтов для изготовления шипов для моторезины можно считать оптимальным по финансовым расходам: 1 500 – 3 500 руб.
Процесс изготовления шипов достаточно прост: после выбора винта, шайбы и гайки, фиксатора резьбы необходимо приступить к изготовлению отверстий, в которые устанавливаются винты с применением шуруповёртов. На установленные винты накручивается шайба, фиксатор резьбы и гайка. На оформление всего заднего колеса потребовалось около 130 винтов.
Следующим этапом работы становится работа со скотчем: всю внутреннюю поверхность шины необходимо обработать скотчем в 6 слоёв, а позже собрать само колесо.
Работать с передним колесом по этой же схеме значительно легче, так как потребуется куда более маленькие винты. На колесо в среднем уйдёт около 160 винтов.
При подобном подходе к обработке шин легко заменять установленные болты, а колёса надёжно едут по замёрзшей земле и ледяным коркам.
В заключение хочется отметить, что самым подходящим вариантом для работы с шинами стали заточенные болты и дюбеля, а худшим – кровельные и строительные саморезы. При работе с шипами необходимо следовать технике безопасности, не исключены случаю возникновения ран и травм.
Как мы шиповали резину на кроссовом мотоцикле Yamaha YZ250F.
1. Началось все с того, что мы разбортировали мою старую летнюю резину, я немного ее отмыл и просверлил в ней сквозные отверстия по количеству шашек.
Дюбели идут с шайбами, для начала эти шайбы нужно сбить. Делается это легко и без усилий.
3. Вставляем дюбели с обратной стороны покрышек.
Видите, в одну сторону торчат? Это как раз из-за того, что сверлил, как попало. Но потом, правда, после набивки гаек, шипы почти полностью выровнялись.
4. Набиваем сверху сбитые с дюбелей шайбы. Для пробивки использовалась обычная длинная головка на 9 на маленькую трещетку.
5. Набиваем гайки М5 и точечно фиксируем их сварочным полуавтоматом. Очень сильно мне помог с ошиповкой один крутой мастер, который, я до сих пор не понимаю почему, решил взяться за этот ужасный процесс Олега я вам потом отрекламирую, но в более интересных с технической точки зрения статьях. А пока — просто спасибо!
Сначала были попытки варить дюбеля сразу к шайбам, а гайками не пробивать. Но при попытке привариться резина начинала гореть. Пришлось все-таки пробивать гайками и вариться к гайкам.
6. Хорошим армированным скотчем проклеиваем всю поверхность внутри ошипованной покрышки. Делать это надо в несколько слоев, причем первый слой лучше наклеить поперечными кусочками, и лишь потом делать продольный слой.
Я заднее колесо проклеил, как надо, с передним колесом поленился, не стал проклеивать поперечными кусками скотча. В итоге, после первой же гонки на Фабрике экстрима получил проколы. Потом бортировались заново, проклеивали еще одним слоем, клеили камеру в пяти местах.
До того, как забортировать, вставили в покрышку камеру и накачали ее, чтобы скотч улегся, как надо. Иначе при бортировании резины на обод скотч сомнется.
На фото видно кусочки поперечных слоев армированного скотча.
7. Затем мы попытались поставить колеса на место и поняли, что придется все эти шипы подрезать Заднее в маятник вошло, но цепляло везде, где только можно. Так что 45-миллиметровые задние шипы пришлось хорошенечко подстричь.
Шипы на переднем колесе не стали стричь, но потом все равно их пришлось укорачивать и затуплять. То есть, даже по 35-миллиметровым пришлось пройтись болгаркой.
Начну с описания того, что понадобиться для шипования резины мотоцикла на зиму, а именно:
1. Около 550 штук дюбелей (зависит от диаметра колеса. Данное количество покупалось для кроссовой резины 19 и 21)
2. Дрель и сверло 4 мм. Диаметр дюбелей составляет 4,5 мм. Изначально было выбрано сверло 5 мм. И в итоге дюбеля повылазили после первой поездки. Их просто выворачивало наружу. Поэтому придется очень хорошо потрудиться, устанавливая их.
3. Гайки М5. Гайки будут устанавливаться на каждый дюбель, поэтому количество должно совпадать с дюбелями.
4. Длинная торцевая головка на 9. Чтобы можно было гайки забивать на дюбеля. Подойдет какая ни будь маленькая трубка, но головку я думаю найти намного проще.
5. Пожарный рукав, чтобы изнутри обмотать покрышку (может подойти армированный скотч).
6. Ну и конечно же много, много свободного времени. В среднем нужно будет потратить неделю при условии, что работать будите очень интенсивно и тратя практически весь день на данное занятие.
И так, начнем шипование резины. Для начала необходимо выдернуть шайбы из дюбелей. Проще всего это сделать с помощью плоскогубцев и молотка (можно также воспользоваться тисками). Слегка прижимаем дюбель, чтобы шайба была сверху, ставим плоскогубцы на упор, и бьем молотком по острию дюбеля. Далее необходимо просверлить покрышку сверлом диаметром 4мм. в центре каждого шипа. А после начинается самое интересное, необходимо вставить дюбель с внутренней стороны покрышки с помощью плоскогубцев в просверленное отверстие. Сделать это очень тяжело. Упростить задачу можно только если сверлить сверлом диаметром 4,5 или 5 мм, но как писалось ранее, от таких дыр дюбеля могут вылезти наружу. После того как дюбеля были вставлены, необходимо сверху каждого дюбеля вставить шайбу (которую сбивали ранее), а поверх нее гайка М5. Для этого необходимо найти упор, который влезет с внутренней стороны покрышки и будет упираться в дюбеля, в моем случае это были маленькие тиски. После того как все шайбы и гайки будут забиты, необходимо будет прихватить это все точечной сваркой. Это можно сделать практически в любой мастерской, которая занимается сварочными работами.
Перед тем как начинать бортировать колесо, проклейте между покрышкой и камерой пожарный рукав, чтобы дюбеля не прокололи колесо. Можно также использовать армированный скотч в несколько слоев, если нет пожарного рукава.
Данный метод очень хорошо подходит для местности, в которой не большой снежный покров. Так же можно спокойно кататься по льду на таких шипах. Отлично подходят для покатушек специализированные трассы мотокросса, кстати многие спортсмены прибегают к данному методу, чтобы можно было тренироваться зимой.
Но поездки в горной местности такого азарта не принесут, так как при глубоком снеге, колесо просто зарывается, и пока мотоцикл не докопает до земли, с места не тронется. Так же стоит учитывать, что пару поездок по асфальту полностью сотрут ваше творение. Поэтому лучше избегать прямого контакта шипов с асфальтом. Надеюсь вам подойдет данный метод, и вы не пожалеете о проделанной работе.
Автор статьи: Ержак Максим
ИТОГО.
1. Шиповались полторы недели, стараясь успеть к гонке. Мне друг говорил, что в четыре руки они шиповали резину на два мотоцикла полные 3 дня. Но это выдержку надо иметь!
2. Оба колеса потяжелели на 2 килограмма. Т.е. вес сильно увеличился, но это дало забавный эффект. Все знают, что крутые мотокроссники регулируют положение мотоцикла в прыжке не только весом и телом, но и газом-тормозом. Я совсем не такой крутой гонщик, чтобы сильно почувствовать эффект от газа в прыжке, но с колесами, утяжеленными шипами, эффект очень заметный! То есть, помимо зацепа, мы получили два нехилых гироскопа
3. Если шипы не затуплять, езда на них очень опасна для окружающих. Иными словами, если планируется шиповать колеса для простых покатух вокруг дачи — можно не затуплять, т.к. мотик отлично лазит по деревьям на таких шипах. Но если гонка… Понятно, что на нормальную гонку и допустить не должны с такими гвоздями в колесах, но у нас ведь все спустя рукава. Если это эндуро, с раллийным стартом через каждую минуту — то еще ок. Но, если это мотокроссс со стартом кучей — обязательно надо подрезать и затуплять эти шипы. За лед они и гайками неплохо цепляются, но безопасность должна быть превыше всего.
На всякий случай напомню, что мотокросс допускает шипы не более 7 мм. длиной и имеющие плоскую цилиндрическую верхнюю часть, диаметром не менее 2,5 мм.
4. Пройдена одна гонка и несколько тренировок по мотокроссу. Результат гонки — пять дырок в переднем колесе После того, как нормально заклеили скотчем колесо, проблем не было. Даже после приземлений на переднее колесо с трамплина проколов не было. То есть, конструкция надежная, если не лениться.
Износ шипов на грунте небольшой. Асфальт снимает заметную фаску.
5. Делайте сразу качественно. Как минимум потому, что бортировать шипованную резину — отдельное мучение, уж больно колючая
Вкручиваем изнутри максимально часто саморезы с пресшайбой. Оптимальное выступание примерно 6 мм. прокладываем пожарный рукав для защиты камеры. Идеальный вариант для езды по льду. Держак как на асфальте. В снегу быстро зарывается. Эндурную и кроссовую резину, думаю надо предварительно просверлить тонким сверлом снаружи, чтоб правильно расположить саморез относительно шашки.
Вкручиваем снаружи шипы Kold Kutter. Я покупал на e-bay. Обошлись примерно 3,5-4 тысячи рублей за 1000 штук. Ошиповка двух колёс с помощью шуруповёрта занимает около часа. Шиповать лучше после бортировки. Резина должна быть с высокими шашками, чтобы не проколоть. Держак средний: позволяют уверенно ездить, только что до подножек не заложишь))). Если на асфальте не буксовать, не вылетают.
Как совсем бюджетный вариант можно вкрутить кровельные саморезы. Думаю будет немного хуже чем в предыдущем варианте
Если вас устраивает нешипованая резина, но нужно доехать до места катания по дорогам общего пользования, то шипуем автомобильными, лучше грузовыми шипами. Но толку от них немного. в снегу вообще ноль
Я Решил шиповать на зиму. Купил Кенда мулвил (спасибо DimonCB). Шиповать решил по способу, вычитанному на джебель клубе. Купил саморезы с буром 4,2х19. Откусил у них шляпки, просверлил в шашках отверстия, глубиной в 7 мм, диаметр сверла 3,5 мм. В отверстие шприцем заливаю клей ПУ (я брал клейберит 501 (на работе есть возможность)) и заворачиваю саморез обратной стороной в шашку. Снаружи остается бур. Для моих нужд я думаю будет самое оно. Все еще в процессе. Сегодня почти до конца зашиповал зад. Вкручивать приходится пассатижами, на руках мозоли уже.
Вот каким способом я воспользовался, опробовал и остался доволен. теперь выкладываю:
Берём кроссовую резину для твердых грунтов, или Трелеборг под ошиповку но без шипов. Стоила такая до повышения курса доллара столько же сколько среднестатистическая покрышка.
Саморезы с конической шляпкой диаметром 6 мм и длинной 30 мм.
Удерживая саморез пасатижами, отпиливаем шляпку болгаркой с тонким кругом таким образом, чтобы не осталось утолщения от шляпки, иначе саморез будет плохо вкручиваться и ненадёжно держаться.
Зажимаем отпиленный саморез в шуруповёрт за тупой конец, чтобы острый торчал из патрона на 14 мм( высота шашки +2мм) и нарезаем им в покрышке все места под будущие шипы.
Зажимаем в шуруповёрт высокую гайку М 5, вставляем в неё отпиленный саморез острым концом и вкручиваем саморез в покрышу. Включам шуруповёрт в обратную сторону, и гайка легко сходит с самореза, который остаётся в покрышке. Важно чтобы саморез торчал из покрышки не более чем на 8мм. Ради эксперимента я оставил несколько саморезов выступающих на 10-12 мм. После покатушек они изрядно наклонились, но остались в покрышке. Остальные сидят как влитые.
Один саморез я ёщё летом вкрутил в кросач откатал с ним несколько тренировок по грунту и даже немного по асфальту. он тоже остался на месте, разве что затупился.
На такой шиповке мне даже удалось сделать ВИЛЛИ на льду. Kold Kutter-ы такого не позволяли, к тому же их приходилось периодически подтягивать на заднем колесе, чтобы не повылетали. На переднем до сих пор стоят Kold Kutter и меня устраивают. По асфальту я не езжу чтобы не затупить шипы.
Каждый владелец автомобиля сталкивался с тем что шипы на колесах вылетают или просто отламываются.
Немногие автовладельцы знают о том что, дошиповать зимние шины можно самостоятельно. Дошиповка — это процесс установки ремонтных шипов в места выпавших.
В этой статье я расскажу как самостоятельно без специального инструмента дошиповать ремонтными шипами зимнюю резину.
Необходимые материалы:
Необходимый инструмент:
- сверло;
- горелка;
- плоскогубцы;
- дрель;
- отвертка.
Дошиповка зимних шин своими руками:
Для начала я возьму гайку м14 и на ней сделаю разметку под будущие отверстия.
Затем керню и сверлю отверстия сверлом на 2.
Вот такая гайка с отверстиями у меня получилась.
Далее к готовой гайке с отверстиями нужно приварить гайку на8.
Затем понадобиться любая жесткая проволока, лучше всего пружинная. Я использую спицу от велосипедного колеса. Отмечаю на ней три отрезка по 10см.
Далее отрезаю три отрезка.
Полученные отрезки слегка подтачиваю.
Следующим шагом необходимо согнуть отрезанные отрезки посередине.
Удобней и легче это будет сделать если их предварительно нагреть горелкой.
В итоге у меня получились три заготовки.
Заготовки тоже следует маленько подточить.
Далее готовые заготовки вставляю в отверстия в гайке.
Чтобы закрепить заготовки в гайке я буду применять пайку.
После того как все зафиксировал, потребуется отрезок шпильки м14, на нем необходимо разметить центр шпильки. Удобней это сделать если зажать шпильку в дрель и включить.
Далее делаю в шпильке отверстие, а внутри полученного отверстия сделаю еще одно.
Затем капаю немного клея и вклеиваю туда неодимовый магнит.
После того как самоделка готова и собрана приступаю к ее тестированию.
Для тестирования самоделки я использую старую покрышку. Первым делом необходимо на ней удалить старые остаток шипа, тем самым освободить место под новый. Сделать это очень просто с помощью отвертки.
Далее замеряю глубину посадочного места.
Ремонтный шип должен быть на 1мм больше глубины посадочного места. В моем случае глубина 8мм, поэтому шипы я буду использовать 9мм. Шипы я купил в первом попавшемся колесном магазине.
Заряжаю шип в самоделку и устанавливаю его на место.
Две — три секунды и шип оказывается на своем месте.
Если же вставить шип в покрышку не по размеру например шип на 1мм длиннее чем нужно т.е. 10мм.
Шип торчит из покрышки больше чем нужно, такой шип долго не продержится на своем месте.
В этом видео вы можете подробно посмотреть как самостоятельно дошиповать ремонтными шинами зимнюю резину и увидеть конечный результат
На этом у меня все! Надеюсь статья была вам полезна, Всем желаю всего хорошего! Пока!
Читайте также: