Шипы для акустики своими руками
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Андрей, добрый день.
Не знаю насколько близка эта тема к тематике Вашего форума, но мне, почему-то, кажется, что Вы сможете "внятно" разъяснить некоторые вопросы .
1. Для акустической "развязки" АС с полом обычно используют шипы (конуса):
- каков их механизм работы?
- имеет ли значение направление острия шипа - "от корпуса АС к полу" или "от пола к корпусу АС"?
- не ослабляют ли эффективность шипов "пятаки", обычно подставляемые под них?
- имеет ли значение материал и геометрия шипов?
- почему под АС практически не используют эластичные "ножки"?
2. С этой же целью под АС на шипах часто рекомендуют укладывать массивные плиты:
- каков механизм положительного влияния на воспроизведение баса?
- имеет ли значение материал, из которого изготавливается плита?
- встречаются рекомендации укладывать плиту непосредственно на поверхность пола через фланелевую ткань (чтобы не повредить половое покрытие) или - плиту также устанавливать на шипы. Какой из вариантов более правильный?
- насколько рациональным является вариант, когда плита жёстко крепится к корпусу АС всей плоскостью, а установка на пол осуществляется посредством шипов?
С уважением, Виктор.
Акустическая развязка электронных компонентов с поверхностью пола имеет очень важное значение и существенно влияет на звучание сетапа в целом.
Более верный звук может быть получен при условии абсолютной неподвижности АС в пространстве. Добиться этого на практике достаточно сложно или даже невозможно, но постараться надо
Громкоговоритель излучает звуковую энергию в пространство, ограниченное помещением. При этом часть звуковой энергии вызывает колебания (вибрацию) ограждений стен, пола и потолка. Если АС установлены на полу, то возникает паразитная обратная связь. Даже небольшие колебания корпуса громкоговорителя, измеряемые сотыми долями миллиметра, могут существенно ухудшить качество звуковой сцены (в данном случае мы не рассматриваем вопрос появления нежелательных колебаний громкоговорителя из-за недостаточной жесткости его корпуса).
Вопреки распространенному мнению, передача вибрации от корпуса громкоговорителя на перекрытие непосредственно через опоры менее существенна по сравнению с эффектом возбуждения колебаний перекрытия посредством воздушного шума. Прямая передача вибрации с корпуса АС на ограждение более свойственна сабвуферам или мощным полнодиапазонным напольным системам со слабым демпфированием корпуса.
Поэтому главной задачей является уменьшение передачи вибрации с пола на корпус громкоговорителя и, как следствие, снижение амплитуды его колебаний.
Каким образом это можно сделать?
Во-первых, необходимо увеличить устойчивость акустической системы в целом.
Поверхность пола в комнате всегда имеет небольшие неровности. Громкоговоритель, установленный на паркет, ламинат и, что хуже всего , на ковролин всегда будет иметь возможность немного колебаться в горизонтальной плоскости, ухудшая звучание системы. Для исключения этого применяют шипы с юстировкой по высоте. Шипы достаточно хорошо фиксируют громкоговоритель в пространстве, но при этом АС жестко связаны с поверхностью пола. Это означает, что амплитуда колебаний корпуса АС равна амплитуде колебаний плиты перекрытия пола. Чем массивнее перекрытие, тем труднее его раскачать звуку громкоговорителя и наоборот. Поэтому в доме с монолитными ж/б перекрытиями толщиной 200-250 мм легче добиться прозрачного звучания АС по сравнению с домом, в котором перекрытия деревянные или комбинированные, а значит и менее массивные.
Таким образом, понятно, что шипы не могут виброизолировать АС от плиты перекрытия пола. Но некоторый эффект снижения передачи вибраций применение шипов все-таки дает. Это связано с уменьшением площади контакта опоры и рассогласованием импедансов корпуса громкоговорителя и плиты перекрытия из-за чего на корпус АС передается меньшее количество энергии вибраций. Характеристики материала шипов (внутренние потери и т.п.) тоже имеют некоторое значение, но влияние материала обладает миноритарным эффектом в процессе снижения передачи вибраций (цинк, бронза, редкие породы дерева и прочая эзотерика).
Устойчивость громкоговорителя к горизонтальным колебаниям зависит также от расположения его центра масс.
Чем крупнее АС, тем выше расположен центр тяжести и тем ниже общая устойчивость системы, особенно это касается полочных громкоговорителей на подставках. Именно поэтому рекомендуется применять массивные подставки с тяжелой засыпкой. Чем легче "полочник" и чем тяжелее подставка, тем заметнее положительный эффект. Кроме того засыпка демпфирует корпус подставки, снижая влияние нежелательных резонансов и переизлучений в звуковом диапазоне частот.
Понизить уровень центра масс помогает также применение массивной плиты под основанием громкоговорителя. Это основное назначение дополнительной плиты. Влияние материала плиты не очень важно, главное, чтобы плита не обладала выраженными собственными резонансами. В этом смысле недорогая бетонная плита, например, тяжелая тротуарная плитка, может дать фору дорогой гранитной плите. Вопрос эстетики в данном случае не рассматривается
Менее выраженными собственными резонансами обладают более толстые плиты из натурального камня или бетона (только надо следить за уровнем твиттера по отношению в уровню расположения головы слушателя). Эффект от применения массивной плиты под АС аналогично эффекту от устройства фундамента под тяжелым инженерным оборудованием (насосом, компрессором, вентилятором, промышленным станком и т.п.).
Сочетание массивной плиты и опорных шипов (конусов) увеличивает устойчивость системы и приводит к снижению передачи вибраций с пола на корпус громкоговорителя.
Наиболее эффективным способом виброизоляции является применение системы "масса-пружина-масса".
Такая система характеризуется резонансной частотой
fo = 1/2Пи*sqrt(c/m), где
с-жесткость пружины,
m-масса изолируемого объекта (установки).
Виброизоляция тем выше, чем ниже значение резонансной частоты системы, т.е. чем ниже жесткость пружины и чем больше масса виброизолируемой установки. Если все компоненты виброизоляционной системы корректно рассчитаны и подобраны, то энергия внешнего вибрационного воздействия значительно ослабляется.
В нашем случае массами являются громкоговоритель и плита перекрытия, а пружиной упругая прокладка, например из эластомерного материала с низкой резонансной частотой.
Это основной способ виброизоляции инженерного оборудования, но не очень корректный способ виброизоляции АС. Дело в том, что мягкая опора уменьшает устойчивость АС к горизонтальным колебаниям, что так необходимо для создания реалистичной звуковой сцены. Поэтому то, что является неоспоримым плюсом для решения инженерных задач в области строительства и промышленности может быть не очевидным фактом в области верного звуковоспроизведения.
Тем не менее, применение эластомерных опор очень эффективно для виброизоляции некоторых компонентов, например, сабвуферов.
Виброизоляция ламповых усилителей с помощью эластомерных опор очень важна для исключения нежелательного микрофонного эффекта. В данном случае никакие шипы и конусы не спасают. Совершенно очевидна разница в звучании виброизолированного лампового усилителя и установленного на жесткую опору.
Целесообразность виброизоляции транзисторных усилителей неочевидна и это скорее предмет аудиофильских дискуссий
Виброизоляция виниловых проигрываетлей, как правило, не требуется, т.к. хорошие вертушки оснащаются штатными подвесами с низкой резонансной частотой. В этом случае применение дополнительной пружины может даже навредить, из-за появления нежелательных разностных резонансных частот.
Андрей, огромное спасибо!
Уже привык к Вашей лаконичности - поэтому никак не рассчитывал на такой подробный и детальный ответ (о профессионализме и не заикаюсь - это "априоре" ). Я так думаю, этот пост можно выкладывать в виде основного контента по сабжу .
Если я правильно понял, в случае с моими неустойчивыми "свечками" Epos M 22 и многослойным полом (плита перекрытия 22 - 23 см./"черновая" бетонная стяжка 7см./плотный пенополистерол 8 см./"финишная", расколотая на три фрагмента неправильной формы бетонная стяжка 6 - 7 см./ламинат 8 мм. с 3 мм. подкладкой из вспененного полиэтилена. Слои, начиная с пенопласта, изолированы от стен примерно 1,5 см. воздушным зазором, заполненным обрезью мин.ваты объёмной плотностью 120 кг./м.куб.) оптимальным решением будет жёсткая установка АС непосредственно на гранитную плиту толщиной 4 - 5 см. (плоскость на плоскость) на болтах, а уже саму плиту установить на пол посредством шипов?
Или всё-таки имеет смысл ещё одну плиту положить плоскостью непосредственно на пол, а первую поставить на неё посредством шипов без "пятаков"?
Какой материал и какой толщины нужно использовать в качестве прокладки "корпус АС - плита" и "плита - пол" в этих случаях? . Что порекомендуете .
И ещё несколько вопросов:
- что скажете по поводу значимости направления острия шипов?
- о геометрии шипов: площадь основания/высота?
- "пятаки" под шипы?
Виктор, в моем посте есть все ответы на Ваши вопросы
Тем не менее.
1. АС-шипы-плита-шипы-пол. Пятаки погоды не сделают, если конечно они не подклеены толстым и мягким фетром или войлоком.
2. Если плиты будут просто лежать на полу без шипов, то необходимо исключить возможность горизонтальных колебаний АС. Для этого прокладка должна всего лишь уплотнять некоторые возможные взаимные неровности плоскостей пола и плиты. О материале сложно говорить, но точно он не должен быть слишком мягким и толстым, возможно 2-3 мм пробка или кожа/замша.
3. направление острия шипа особого значения не имеет. с физической точки зрения разница есть, но на практике её заметить очень сложно.
4. для рассогласования импедансов перекрытия пола и АС необходим резкий переход от большего сечения к малому, поэтому теоретически шип будет предпочтительнее плавно сужающегося конуса. На практике вопрос выбора шип/конус может быть сведен к "ловле блох" и эстетике внешнего вида опоры.
5. Назначение пятака под шипом всего лишь не повредить напольное покрытие, если конечно он не изготовлен из миртового дерева, срубленного в полночь в начале второй четверти молодой Луны
Уточнения мне были нужны именно для принятия решения по конкретному случаю с Epos M 22.
Таким образом:
1. К нижней плоскости корпуса АС через тонкую фланель болтами в "табельные отверстия" жёстко монтирую гранитную плиту толщиной 3 - 4 см. Получаю смещение центра тяжести АС вниз, плюс увеличение массы АС, соответственно, тем самым повышаю устойчивость последней;
2. Посредством шипов устанавливаю систему "АС-плита" на вторую плиту, толщиной 5 - 6 см., тем самым, дополнительно стабилизируя систему "АС-плита" в горизонтальной плоскости.
3. Экспериментирую с нижней плитой:
- через тонкую прокладку плашмя на поверхность пола;
- на пол посредством шипов через "пятаки".
Вроде - так.
Ещё раз, спасибо. С уважением.
Андрей, здравствуйте!
Подумываю соорудить подставки под полочники. Преследую две ключевые цели: эффективная развязка с полом и жесткая стабилизация колонок в пространстве. Снизу полочники имеют резьбовые отверстия для крепления винтами.
Вот приблизительная схема моего замысла:
1. Колонка жестко крепится к промежуточной металлической конструкции, которая представляет собой вертикально расположенную трубу диаметром не менее 100 мм, на которую Сверху и снизу приварены площадки. Верхняя площадка поменьше, под дно колонки, нижняя –побольше , ради устойчивости. Длина трубы около 400 мм. В верхней площадке проделывается отверстие для последующей засыпки всей трубы песком.
2. Нижняя площадка трубы болтовым соединением крепится к гранитной плите толщиной около 30 мм. Снизу к плите монтируются шипы. Эта плита раза в полтора тяжелее колонки, что должно сместить центр тяжести вниз.
3. Вся эта конструкция ставится на еще одну гранитную плиту толщиной 80-100 мм, которая тоже имеет шипы и стоит на полу. Ее масса где-то на четверть больше, чем совокупная масса колонки, трубы и первой плиты.
Андрей, подскажите, пожалуйста, Есть ли смысл в такой конструкции? Будет ли она служить моим двум целям?
2 ПАК82
ваша конструкция является, собственно говоря, стандартным решением для установки "полочников".
Вариации только с материалом и толщиной металлических и каменных элементов.
Теперь касательно фразы "Преследую две ключевые цели: эффективная развязка с полом и жесткая стабилизация колонок в пространстве".
Установка любого предмета, в т.ч. и АС, на шипы, конусы или спайки никак не может обеспечить какую-либо развязку с полом.
Как раз наоборот, делает контакт жестким и плотным, что обеспечивает устойчивость объекта, особенно, если опор три, а не четыре.
Хотя в интернете бытует мнение, то такая установка является развязкой.
Целесообразность установки АС на шипы заключается именно в их стабилизации в пространстве.
Если АС установлены "хлипко" и есть возможность их небольшого качания в горизонтальной плоскости, то это может привести к снижению фокусировки и локализации звуковой сцены.
Вот и все аргументы.
SBIR-эффект определяется расстоянием от вуфера до массивного ограждения, например, пола.
Площадь вашей плиты ничтожна по сравнению с длиной волны, на которой будет наблюдаться SBIR-эффект.
Если у вас вуфер расположен на высоте 600 мм от пола, то первый провал АЧХ будет на частоте примерно 140 Гц, что соответствует длине волны около 2,4 м.
Это намного больше размера вашей плиты.
Забейте.
Чисто теоретически и гипотетически материал шипа может влиять на звук, т.к. любой твердый материал обладает некоторой упругостью.
Но в данном случае разница настолько мала, что результат будет напоминать больше эффект плацебо.
Но если есть вдохновение и лишние деньги, то почему бы и нет?
Экспериментируйте или забейте-2.
Андрей, здравствуйте!
Приступил к непосредственному заказу металлической части моих будущих стоек. Трубу выбрал из нержавейки диаметром 89 мм, толщина стенки 4 мм. Изначально планировал использовать трубу не менее 100 мм в диаметре, но выяснилось, что если я использую трубу этого диаметра, то не смогу потом к такой стойке прикрутить болтами свои АС (у них расстояние между центрами отверстий под болты 110 мм, боюсь шляпки болтов могут просто упереться в стенки трубы, а там еще и пару миллиметров сварной шов займет). В связи со всем этим задумался, будет ли такая конструкция достаточно жесткой? То есть будет ли труба такого диаметра твердо удерживать колонку в пространстве, сводя на нет горизонтальные колебания?
Может быть вместо одной трубы 89 мм использовать две и расположить их одна за одной по продольной оси АС? Причем одну из этих труб хочется сделать тоньше другой чисто из эстетических соображений, ну к примеру 50 или 60 мм. Скажите, такое решение укрепит либо же наоборот, ослабит конструкцию?
И еще один момент. У мастера возник вопрос какой толщины использовать лист металла под площадки. Он предлагает 1,5 мм. Не будет ли этого мало? Не будут ли такие площадки подзвучивать своими собственными резонансами? (Размер верхней 20Х15 см, нижней 25Х20 см).
Доработка качества звучания мультимедиа акустики. Общие понятия по обивке, укреплению корпуса, замене проводов и установке на шипы колонок.
Доработка акустики своими руками.
В статье опубликованы общие понятия по улучшению звучания. Это не инструкция и не гайд, все действия вы выполняете на свой страх и риск.
У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.
Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.
Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.
Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.
Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.
Паразитные частоты – сильно ухудшают восприятие звуковой сцены и получается искажённый, далёкий от оригинала звук. В некоторых случаях, возникает преобладание определённой частоты над другими, что может даже немного раздражать (гул например), не говоря уже о том, что звуковой тракт будет воспроизводиться не правильно.
Именно для избавления от паразитных вибраций и проводят обивку звукопоглощающим материалом внутри корпуса колонки.
Перед проведением данной процедуры – нужно ещё раз осмотреть крепость конструкции внутри корпуса. Ведь чем корпус менее подвержен движениям и вибрациям, тем меньше будет возникать паразитных частот, при вибрации одной соединительной части об другую.
Вскрытие колонок.
Разобрать колонку очень просто.
Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.
Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.
*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.
Укрепление корпуса.
Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.
Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.
Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7).
После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.
Обивка звукопоглощающим материалом.
*Это самый действенный метод, который в большей степени повлияет на улучшение качества звучания вашей акустики. Практически во всей акустике Hi — End класса, применяется обивка звукопоглощающим материалом для поглощения паразитных частот.
Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал.
Для какой цели это делается.
Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас, который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.
В качестве звукопоглотителей, лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок, рулонная вата или самый интересный материл – вата, звукопоглощающая – типа “ URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон, достать который можно в любом ХозМаге. Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.
Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.
Что мы делаем.
1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.
2) Вырезаем или растягиваем звукопоглощающий материал так, чтобы голые стенки были полностью закрыты, в том числе (особенно) углы.
3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.
Предупреждение.
Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂
Доработка фазоинвертора.
Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.
2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.
Установка акустики на шипы.
Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.
Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.
Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.
Шипы крепятся как ножки. Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались.
Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.
Важное примечание.
Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.
Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.
Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.
1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.
2. Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
3. Убеждаемся в качестве пайки.
Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.
Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.
Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.
Пара слов о проводах от источника звука к акустике.
Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.
Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.
Примечание.
Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.
Используйте сетевые фильтры.
Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями, неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.
Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям, шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂
Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.
В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.
Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL), APC.
Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.
Причины обычно две:
- Некачественный источник сигнала, либо кабель.
- Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).
В первом случае, нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио, так как они создают вокруг себя магнитные поля.
Во втором случае, нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.
Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.
Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.
Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.
Правильная расстановка акустики.
Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.
От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.
1. Высокочастотные динамики (ВЧ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.
2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт. Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.
3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов, от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.
Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.
4. Оптимальное расстояние, на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных.
5. Исключите посторонние источники звука. Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.
Заключение.
Ещё раз повторим действия:
1. Укрепить общую конструкцию.
2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.
3. Доработать фазоинвертор.
4. Установить акустику на шипы.
5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.
6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.
7. Слушать.
Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.
Всем здрасьте! Прошу информации: где купить или как сделать шипы под акустику? У меня она без них, а стоит при этом на ковре, что, думаю, совсем не хорошо. :D Что подскажете? Спасибо!
А я сам шипы сделал! Купил 8 болтов см. по 5 длиной, гайки под них - такие, которые с другой стороны забиваются в доску. Просверлил под гайки дырки (снизу подставки), забил гайки, вкрутил болты сверху (даже красиво получилось). Осталось кончики болтов заточить для лучшего проникновения сквозь ковер аж до самого до пола. :-) Получились даже регулируемые шипы и стоимостью 80 руб. Сравнение? Трудно сказать. Честно говоря толком не сравнивал, хотя ощущение какого-то положительно изменения есть, но может это лишь желаемое за действительное. :-) Просто акустика и провода не в очень подходящем состоянии для таких тонких изменений. Но стоять стали крепко во всех измерениях!
А зачем шипы нужны ,У меня ((AE))Aegesis EVO Twu так на них шипы, и осек для засыпки писка( уже полный) зачем столько много всего когда нет такого басса к примеру как у наших S-90
Я снил шипы ,приклеил резинки и поставил на притку,разници я не заметил
| Цитата |
|---|
| Денис Головков пишет: Странно, обычно очень хорошо разницу слышно. |
Насколько я знаю, шипы не для усиления низких частот, а для акустической развязки колонки от пола, увеличив давление на пол за счёт уменьшения поверхности соприкосновения. Кстати ещё можно добавить массивную плиту, особенно если пол гулкий. Уменьшаем паразитные вибрации от пола и тем самым улучшаем качество звука колонок. Подпятники под шипы я изготавливал и самостоятельно и покупал недорогие в Пульте, немного дорабатывая их . Если кому интересно, то информации по этому вопросу можно много найти.
Поддержу Владимира. Буквально несколько часов назад закончил работу с полочной акустикой. До этого на гранитные основания были установлены Focal Chorus 714. Шипы опираются на камень без "подпятников". Вначале на шипы были одеты пластиковые наконечники. Но вскоре от них избавился. Для полного завершения работ приподнял "Фокалы" на 15 мм по передней стенке.
Вторая система на основе АЕ 101 опирается на шипы "DALI" и вся акустика стоит на мраморных плитах размером 250х200х30 мм.
Хочу отметить, что под напольную акустику массой свыше 14 кг оказалось достаточным поставить гранитные плиты массой чуть более 7 кг. А вот для полочной акустики, похоже, плиты буду менять на более массивные, массой равной массе АЕ 101. Или чуть больше.
Не исключаю улучшения звучания полочной акустики, расположенной на "стойках", если сверху будет находиться довольно тяжёлая каменная плита, а сами корпуса будут опираться на шипы.
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
Читайте также: