Шипорезка для циркулярки своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Каретку для циркулярной пилы по-другому называют салазки. Подвижная каретка на рабочем столе расширяет возможности, качество и удобство работы циркулярной пилы. Если заводская или самодельная циркулярка не оборудована этим устройством, иногда покупают подходящие готовые или делают самодельные салазки.

Что такое, разновидности и функции

Подобное устройство обязательно входит в конструкцию форматно-раскроечных циркулярных пил. Это подвижная часть рабочего стола, которая вместе с закрепленной в ней заготовкой перемещается по строгим направляющим относительного пильного диска. Благодаря этому линия пропила получается идеально ровной.

Сам распил проходит легче, так как заготовка идет строго, не виляет, меньше трения между материалом и диском. Саму заготовку не надо двигать по рабочему столу рукой или толкателем. Перемещать каретку с заготовкой легче, особенно если она ходит на подшипниках.

Применяются десятки разных конструкций кареток. Рассмотрим самые популярные из них.

Предусмотренные заводской конструкцией

Устанавливаются на стационарных циркулярных пилах общего назначения и на форматно-раскроечных пильных станках. В последнем случае — для раскроя больших листов ДСП, МДФ, ламинированного материала, фанеры, ДВП и т.д. Поэтому имеют большую площадь опоры под листы и большую длину хода, достаточную для распила длинных листов.

На циркулярках общего назначения салазки значительно меньше. Предназначены для точного распила небольших и средних заготовок из листового материала и дерева (доска, брус, горбыль) и других материалов.

Пример такой циркулярки на фото:

На практике, такая циркулярка работает как небольшой форматно-раскроечный станок (ФРС) для небольших заготовок из листового материала. И, наоборот, на большом ФРС при необходимости можно распускать не только листовые материалы, но и древесину.

Принцип работы всех кареток одинаков – рабочий стол движется по направляющим. Размеры и конструктивные решения на разных станках отличаются: круглые направляющие во втулках, рельсовые, пазовые направляющие, с подшипниками и без них т.д.

Если станок продается без каретки (с неподвижным рабочим столом), то производитель может предлагать ее дополнительно, как опцию за отдельную сумму. Такое устройство подходит к конкретному станку, его несложно установить.

Если таких устройств специально для конкретной модели нет в производстве и продаже, подобрать подходящую конструкцию гораздо сложнее. Можно найти боле-менее подходящий вариант, но придется дорабатывать крепления. Это сложно, так как салазки должны располагаться и передвигаться строго точно параллельно пильному диску, а на подвижный рабочий стол оказывается значительная нагрузка, крепление должны быть достаточно прочным.

По этой причине часто делают самодельные каретки. Разберем более подробно, как сделать своими руками.

Самодельные варианты

Среди самодельных кареток нет двух одинаковых вариантов, все изделия уникальны. Даже если они делаются по одному чертежу или образцу (примеру), отличается материал изготовления, размеры и т.д.

Самодельные варианты бывают как простейшими из подручных материалов, так и более сложными, с применением покупных комплектующих (направляющие, подшипники и т.д).

Покупка готовых узлов может облегчить задачу. Как пример, линейные направляющие LLTHC 30 R T1 P5 (SNC 30 P1 N) SKF на фото:

Узел имеет подвижную площадку с предусмотренными отверстиями для крепления площадки рабочего стола. Одна такая направляющая не сможет удержать рабочий стол от перекосов и в итоге, от поломки профиля направляющей.

Применяются совестно с другими пассивными, удерживающими направляющими, например, уголками, по которым движется и удерживается стол, или в паре: две направляющих, иногда ещё дополнительная поддержка в виде продольного уголка.

Подобные узлы стоят в пределах от 3 до 6 тыс. рублей.

При изготовлении салазок на основе таких узлов, как и при установке штатных готовых салазок, возникает проблема точности расположения относительно плоскости пильного диска. Причем во всех плоскостях. Желательное расхождение по горизонтали (допуски) – не более плюс/минус 0,1 мм (десятка).

Если при установке будет перекос, то при распиле с регулировкой ширины пропила по боковому параллельному упору возникнут проблемы:

Если пилить на салазках по направляющим, установленных косо на сужение без параллельного упора (просто по размеру), отпиленный кусок не будет клинить диск. Он отойдет свободно, но пропил может быть неточным.

Стоимость приспособлений заводского исполнения

Готовые заводские салазки в сборе могут стоить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. Цены на отдельные узлы – линейные направляющие от 3 тыс. руб. 1 шт. до 12 тыс. руб.( 2 шт. по 6 тыс. руб).

Материалы для стола могут покупаться или уже быть в наличии. Стоимость зависит от толщины, размера, выбранного материала, поэтому точной суммы назвать невозможно.

В итоге, стоимость изготовления самодельных салазок может колебаться от 0 руб., если делается простейшая конструкция из уже имеющейся фанеры, до 3-20 тыс. руб, если покупаются готовые узлы и другие материалы для серьезного изделия.

Самодельные варианты

Простейший вариант не имеет подшипников, станины крепления, профильных направляющих и площадок, которые по ним передвигаются. Подвижный стол из листового материала передвигается по неподвижному рабочему столу. Уход влево-вправо предотвращается установленными с двух сторон ограничителями.

Более сложный вариант – платформа салазок движется на подшипниках, которые ходят по пазам в ограничителе. Минус варианта – при расположении направляющих сверху неподвижного рабочего стола подшипники, значительно поднимают рабочую платформу салазок, что уменьшает рабочий диаметр пильного диска (глубину пропила).

Также рекомендуем почитать интересную статью про направляющие для циркулярных пил, в которой мы подробно разбирали что это такое и как сделать ее своими руками.

Как сделать подвижную каретку для циркулярки своими руками

Самый простой вариант салазок показан на следующем видео:

Пошаговая инструкция изготовления

Изготовление подобных простых вариантов проводится по следующей последовательности.

Расчет размеров

Они должны соответствовать размеру рабочего стола, с учетом размеров заготовок, которые будут пилиться. Для маленьких заготовок требуется небольшая площадь, и наоборот. На приведенном видео, салазки значительно шире рабочего стола, используются дополнительные опоры.

Выбор материала

Используется материал, который есть под рукой, либо в продаже по доступной цене.

Разметка листа для рабочего стола.
Распиловка материала на подвижный стол электролобзиком, ручной или электропилой, УШМ и т.д.
Замер направляющих брусков (уголков, профиля) на продольные и задний поперечный упоры.
Распиловка направляющих по длине.
Сборка. При этом главное, чтобы направляющие с обеих сторон были строго параллельно диску. Для этого выдерживается следующий порядок: Прикручивается одна направляющая, салазки ставят на место. Вторая направляющая прикручивается по фактическому расположению ползунка. Затем выполняется пропил рабочего стола салазок под диск самим пильным диском по дереву. При этом салазки просто передвигают навстречу работающему диску. Если стол из металла, его прорезают диском по металлу по разметке.
Установка заднего упорного бруска.

В варианте, показанном на видео, в качестве регулятора ширины пропила используется боковой упор – простой П-образный металлический профиль на струбцине.

Главный недостаток подобной конструкции – при малейшем перекосе направляющих, стол будет клинить. Перекосы при движении вполне возможны, так как направляющие движутся без подшипников.

На фото боковые направляющие выполнены другим способом.

Здесь они не прикреплены с боков неподвижного стола, а расположены снизу. На дне салазок прикреплены ползунки, на неподвижном рабочем столе под ползунки имеются пазы.

Такой вариант меньше склонен к перекосу и заклиниванию.

Самодельные салазки с заводскими линейными направляющими, имеющие подшипники скольжения, такого недостатка лишены совсем. Их устанавливают сбоку неподвижного стола, на специальной станине. Подвижный рабочий стол может проходить как сверху неподвижного, так и на одном уровне, как на станках заводского изготовления. При этом расстояние от подвижного стола до пильного диска должно быть минимальным.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления простейших салазок, типа показанных на видео, требуется:

Листовой материал. Рабочий стол может быть выполнен из разных материалов:

фанера толщиной от 10 мм и выше;
алюминий толщиной от 5-10 мм;
черный металл толщиной от 3-5 мм (чем больше площадь, тем толще, чтобы не гнулся), но это тяжелый материал;
любые другие негибкие и не хрупкие, достаточно прочные материалы (текстолит, стеклотекстолит, пластики с подходящими свойствами, ОСБ и т.д.);
брусок для фиксации заготовки сверху стола;
упор для ограничения ширины заготовки (уголок на струбцине, брусок на саморезах и т.д.).

Направляющие могут быть выполнены из разных материалов: бруски из сухой твердой древесины, мебельного ДСП, металлические уголки, специальный профиль для направляющих заводского изготовления, в том числе и с подшипниками.

Для улучшения скольжения направляющих без подшипников, их полируют и натирают воском.

Инструмент для изготовления применяется разный, в зависимости от наличия его у мастера и материала. Например, пилить материал можно ручной ножовкой, пилкой по металлу, отрезным диском УШМ, дисковой электропилой, сабельной пилой, электролобзиком.

Закрутить саморезы можно шуруповертом, электродрелью с регулятором оборотов, ручной отверткой и т.д.

В принципе, конструкция довольная простая и не требует каких либо чересчур подробных пошаговых инструкций.

Нюансы работы и техника безопасности

Салазки используют для решения специальных задач. Например, для точного раскроя листов, нарезки множества одинаковых небольших заготовок под один размер по упору-ограничителю ширины, срезу под углом. Для последнего под нужным углом на подвижном столе располагают саму заготовку.

Обработка длинных заготовок ограничена длиной хода стола. Обрезать обзол с необрезной доски длиной, например, 6 м на таком устройстве не получится.

Техника безопасности при работе с салазками такая же, как и при работе на обычной циркулярке.

рука не должна приближаться к работающему пильному диску;
нельзя допускать зажима заготовки;
нельзя работать уставшим, со сниженной реакцией;
следует помнить и об электробезопасности. Недопустимы оголенные контакты и провода, неподходящие кабели.

В целом работа с кареткой безопаснее, так как рука толкает салазки дальше от пильного диска, чем заготовку на простой циркулярке.

Плюсы и минусы самоделки

Плюсы в том, что можно за сравнительно небольшие деньги или даже бесплатно сделать именно то, что требуется конкретному мастеру.

Минус в том, что простейшие самодельные варианты не могут обеспечить той легкости и точности хода, которые есть у заводских изделий с линейными направляющими на подшипниках скольжения.

Получается, что каретка — это полезное приспособление, особенно в столярной мастерской, когда требуется высокая точность при распиливании материалов и к тому же ее можно сделать своими руками и недорого. Помните, прочность, долговечность и качество работы самодельной каретки для циркулярки зависит от качества сборки и выбранных материалов.

Если нужно собрать крепкий фанерный ящик, то лучше всего использовать клеёное шиповое соединение. Однако нарезать шипы для него без специальных устройств — очень сложно.

Как можно приспособить для этого циркулярную пилу, читайте в статье.

Однажды мне понадобилось сделать много ящиков разных размеров из фанеры. Как известно, фанера не любит крепление саморезами в торец и часто от этого раскалывается. У меня была шипорезка для фрезера, но она имела низкую производительность, да к тому же при использовании низкокачественной фанеры фрезы быстро тупились. А заточка фрезы постепенно изменяет её диаметр, и работать ею на шипорезке становится невозможно. Поэтому была поставлена задача создания нового, более мощного инструмента с возможностью нарезки шипов сразу в пачке заготовок для ускорения работы.

Для решения этой задачи я использовал стационарную циркулярную пилу, под которую изготовил специальное приспособление. Пазы делаю блоком дисков, а точность перемещения обеспечивает шпилька, у которой — фиксированный шаг резьбы. Расскажу, как я делал это приспособление.

Приспособление для нарезки шипов на циркулярной пиле

Основание станка

1. В качестве основания приспособления по нарезке шипов пригодился старый самодельный упор для пилы.
2. С боков упора установил вертикальные стойки из лиственницы, которые дополнительно усилил для жёсткости боковыми накладками. В стойки предварительно запрессовал подшипники под ведущую шпильку. Шпильку использовал с резьбой М1Д и шагом 1,75 мм.
3. Перемещение по шпильке у меня производится с помощью деревянного блока, в котором спрятана длинная гайка. Использование более короткой гайки может привести к перекосу блока во время движения.

Опорная доска

Заготовки ящиков в моей конструкции крепятся струбцинами к опорной доске. Чтобы она прослужила дольше и не сминалась от струбцин, для её изготовления я использовал террасную доску из лиственницы, которую выровнял на рейсмусе.

Сначала я планировал сделать опору единой доской, но она потребовала бы фиксатора снизу и, кроме того, нижняя кромка повреждалась бы пилой при резке шипов. Если бы я поднял опорную доску выше уровня шипов, то возникла бы проблема сколов на заготовках, особенно из фанеры. Поэтому опорную доску я сделал из двух частей.

Дополнительная доработка

На этом изготовление шипорезки можно было и закончить. Однако после недолгой эксплуатации обнаружилось несколько недостатков в её работе.

Во-первых, считать большое количество оборотов не удобно — легко можно сбиться. Во-вторых, если требовался неполный оборот шпильки, то подсчёт становился ещё более сложным, а точность падала. В-третьих, так как зазор между шпилькой и перемещающейся опорной доской не позволял нормально вращать ручку, её пришлось вынести по максимуму вправо, и эта торчащая длинная часть шпильки делала приспособление не очень удобным.

11. Чертежи шестерёнок я получил с помощью генератора передач Маттиаса Вандела, который можно найти на его сайте. Далее наклеил распечатки на фанеру и вырезал шестерёнки ленточной пилой.
12. Чтобы шестерни хорошо попадали в зацепление, их зубья резал под углом в М градусов. Причём разные стороны зуба резал соответственно с наклоном в разные стороны. У меня ленточная пила позволяет наклонять стол только в одну сторону, поэтому я не стал использовать наклон её стола, а изготовил наклонное основание и прикрепил его струбциной к столу пилы. Сначала вырезал левые стороны зубцов при наклоне вправо, а затем перевернул упор и вырезал правые стороны. Оба пропила в основании соединил ручным лобзиком.
13. После этого зашлифовал каждый зуб и просверлил центральное отверстие.
14. Шестерня работает только верхними частями зубцов, поэтому тщательно обрабатывать их нижние части я не стал.

16. Пришлось в шестерню запрессовать подшипник, а вместо мебельной гайки поставить металлическую пластину толщиной 3 мм с креплениями, которые выходили за пределы подшипника в стойке. Чтобы компенсировать толщину металлической пластины, в шестерне с внутренней стороны сделал углубление.
17. На ведущей шестерне установил ручку и пронумеровал для удобства зубья (поворот на один зуб равен 1/4 поворота шпильки). Внизу на стойке сделал ответную риску для точного позиционирования. После этого отпилил лишний кусок шпильки справа и покрыл конструкцию воском для лучшего скольжения и защиты от влаги и грязи.
18. Поворачивая ведущую шестерню на разное количество оборотов, я получаю шипы разной толщины и даже могу делать их неодинаковыми.

При углублении конец одной части входит в неглубокую канавку, прорезанную по волокнам другой. Этот шарнир является улучшенной версией простого стыкового соединения. Порезы на плечах обеспечивают приличную прочность. На самом деле такое соединение не может быть разорвано, например, нажатием на полку. Если он установлен плотно, он может выдерживать наклонные нагрузки, когда сила направлена по диагонали на корпус. Установка задних стенок в шкафах или сундуках с выдвижными ящиками и днищ в ящиках еще больше улучшает общий дизайн. Наконец, канавка облегчает сборку, определяя положение деталей и предотвращая их скольжение.

Используя только два типа суставов в канавке, вы можете сделать практически любую часть тела. Основное соединение, где вся толщина смежной части попадает в паз, позволяет собирать книжные шкафы, комоды для игрушек, подвесные полки или любой другой корпус, когда боковые стенки выходят за пределы соседних частей (рис. 1) ,

. Основное соединение в пазу.
Рис.2
. Поменял паз / шип.

Коробки тоже коробки. Их легко изготовить, используя основной шарнир в канавке и соединение шарнир / шип (рис. 3). Пример ZA. Самый долговечный из них, на примерах ZV и ZS можно ослабить переднюю стенку. Если вы хотите скрыть концы боковых стенок коробки, показанной на рисунке B, закройте их ложной передней стенкой или используйте четверть соединения, как показано на рисунке 30, усиленную гвоздями или дюбелями.

. Слоты в коробках.

для “ Изготовление шипов на настольной циркулярке ”

Вадим Егорев

Здравствуйте Андрей. В этом видео у вас диск пилы изменял отметку по высоте. Это самодельный механизм или заводское исполнение? Вы описывали ранее когда подойдет время технического обслуживания вы выложите видео конструкции. Я только недавно начал работать с деревом и как говорится “Остапа понесло” очень понравилось. Вот теперь глаз цепляет всякое интересное. Спасибо за передаваемый Вами опыт.

Андрей Ярмолкевич

Это стационарный станок Makita 2704. В нем штатно предусмотрена возможность регулировки диска по высоте.

Sergey Biryuzov

Андрей, добрый день! После просмотра Вашего видео, появился вопрос. Что нужно сделать чтобы шип полученный таким образом мог войти в паз сделанный врезером. Ведь паз от фрезера получается со кругленными углами, а на циркулярке шип получается с ровныи углами.

Андрей Ярмолкевич

+Сергей Бирюзов Здравствуйте! Есть два варианта: скруглить шипы стамеской или рашпилем или спрямить гнезда, например, угловой стамеской.

Sergey Biryuzov

+Андрей Ярмолкевич, а кроме скрепления как стамеской и рашпилем есть более быстрый способ? Что надежнее будет скрученный шип и такое же гнездо или прямоугольный шип и гнездо? Прямоугольный очевидно быстрее, тк нужно только подогнать углы гнезда, а в случае с закруглением долгая и точная работа.

строка поиска:

Найти

Конкурсы и опросы:

Лазерная резка

Лазерная резка по вашим чертежам

Токарные и фрезерные работы

Изготовление под заказ. Токарные и фрезерные работы.

Инструкция по сборке подвижной пластины шипорезки.

Подвижная пластина мебельной шипорезки.

Очень важной деталью мебельной шипорезки а-ля ФМТ является подвижная пластина. Эта инструкция поможет вам самостоятельно собрать её в случае, если вы предпочтёте покупку бюджетного варианта мебельной шипорезки а-ля ФМТ !

На основные распространенные модели фрезеров, подвижная пластина поставляется с крепежными (установочными) отверстиями для установки данной модели.

Крепежные отверстия для крепления фрезера раззенкованы мною, Вам остается установить фрезер. Вполне может оказаться, что под Ваш фрезер подвижную пластину не размечали. В таком случае разметить пластину можно самостоятельно, и сделать это не сложно, даже тем, кто не имеет слесарного опыта, под моим руководством: в комплекте с шипорезкой я пришлю специальные разметочные штифты, центровочное кольцо(рис. 45) и инструкцию по разметке. Строго следуя этой инструкции, Вы на раз-два справитесь с этой задачей. Гарантирую!

Более того, этот метод разметки идеально подходит для разметки бюджетных фрезеров, у которых есть одна общая болезнь - не соосность оси шпинделя. Размеченные по инструкции пластины помогут устранить эту болезнь, т.к. разметка будет осуществляться по месту с учетом погрешностей.

Кстати, этим способом можно осуществить самостоятельную разметку под второй фрезер(другой модели), если это потребуется в процессе эксплуатации шипорезки.

На рисунке представлен эскиз пластины, на котором зеленым цветом указаны отверстия для установки ручки в виде шарика или скобочки.

Отверстия мною раззенкованы, а Вам остается выбрать и прикрутить ручку.

В текущем варианте можно поставить ручку длиной 90 или 110 мм (по осям крепежа), которая прикручивается двумя винтами М4. Для других ручек понадобится рассверливание существующих отверстий или даже сверление новых - по месту. В этом случае отверстия, через которые крепится ручка, должны быть раззенкованы СНИЗУ таким образом, чтобы за плоскость пластины ничего не выступало.

При установки ручки будьте внимательны: может оказаться, что ручка будет мешать установке фрезера на пластину. Поэтому вначале примерьте фрезер и ручку.

Желтым цветом выделены отверстия с резьбой для установки регулировочной планки. С помощью этой планки осуществляется регулировка плотности соединения: при перемещении в право - плотнее, влево - свободнее.

Осуществляется регулировка в 9 разных положениях, обозначенных цифрами от -4 до +4. В положении "0", согласно расчетам, ширина паза точно соответствует ширине шипа. Регулировка в положительную сторону дает более широкий шип, в отрицательную - более узкий. Ширина паза во всех случаях будет оставаться неизменной.

На регулировочной планке и на подвижной пластине( отмечено синим цветом) устанавливаются копирующие шифты диаметром 5мм с резьбой М5(поставляются в комплекте).
Для установки копирующего шифта на подвижной пластине используются парные детали:

На подвижную пластину около смотрового окна (это в середине слева, отмечено синим цветом) кладется одна из парных деталей с внутренним шестигранником. В нее вкладывается гайка М5, а снизу пропускаются два винта М3 с потайными головками длиной не менее 15 мм, на которые надеваются 2 шайбы Гровера. Сверху накладывается одна из парных деталей с круглым отверстием. С точки зрения регулировки и отсутствия перекосов правильно, если гайка М5 не будет намертво зажата. Теперь берем штифт диаметром 5 мм и длиной около 22 мм и вкручиваем его таким образом, чтобы он выступал из пластины вниз не более, чем на 6мм(лучше 5,8мм) . Сверху надеваем шайбу Гровера и накручиваем обычную или барашковую гайку. То, что получилось, показано ниже.

Точно также устанавливается второй штифт на регулировочную планку. Этот штифт имеет полную длину 25 мм и вылет его за регулировочную планку вниз около 9 мм. После того, как копирующий штифт установлен, регулировочную планку необходимо установить на подвижную пластину и прикрутить двумя винтами М4х6 с прессшайбой.

Читайте также: