Шип гнездо соединение как сделать

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Соединение двух деталей тем прочнее, чем больше поверхность склеивания и чем сильнее сцеплены детали друг с другом. Клеевое соединение на шип — очень прочное и надежное.

Как это делается

Разметить на обеих деталях места для шипа и паза.
Надпилить края шипа, затем выпилить весь шип.
Выдолбить паз стамеской (первые углубления можно просверлить дрелью).
Обе детали попробовать соединить без клея, в случае необходимости внести исправления.
Посадить детали на клей и проверить, образуют ли они прямой угол.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Инструменты:

Угольник,
рейсмус,
дрель,
шило,
молоток,
стамеска,
пила,
струбцина.

Как выровнять конец шипа

Напуск шипа удаляют рубанком или стачивают напильником. Инструмент надо вести аккуратно от края к середине шипа. Так вы избежите откалывания щепок.

Производные конструкции

В простом угловом или Т-образном соединении шип, как и паз, сквозной. В более сложных вариантах, обусловленных конструкцией изделия, шип чуть не доходит до края детали. Соответственно этому уменьшается и глубина паза. Такой шип совершенно незаметен в угловом соединении.

В других вариантах соединений шип имеет такую длину, что выступает за пределы детали с пазом и закрепляется в нем двумя клиньями.

Толщина шипа равна в любом случае примерно трети толщины детали. Следовательно, его заплечики по ширине равны толщине самого шипа.

Шип вставляется сбоку, выступающий край зачищается снаружи.

Шип с полупотемком. Длина последнего равна трети длины шипа.

Клинья придают соединению дополнительную прочность. Шип предварительно зауживают, клинья вставляют в последнюю очередь.

Шип с полупотемком. Длина последнего равна трети длины шипа.

Разметка

Разметка во многом определяет качество соединения. Кроме рейсмуса и угольника, вам потребуется шило. При разметке оно оставит тонкую, но четкую бороздку.

Сначала делают разметку шипа, добавляя для напуска 2-3 мм.

Участки деталей, которые предстоит удалить, помечают легкой штриховкой.

Помните: даже небольшая ошибка, допущенная при разметке, может серьезно осложнить сборку деталей.

Разметку наносят рейсмусом и шилом. Они прочерчивают очень тонкую, но хорошо видимую линию.

Сначала рейсмусом наносят разметочные линии, обозначающие боковые стороны шияа, затем разметку переносят на торец.

Выпиливание шипа и паза

Наибольшей точности при выпиливании шипа и паза можно достичь, если деталь зажата: руки должны быть свободны, чтобы точно направлять пилу. Правильно ставьте пилу на линию разметки, учитывая при этом толщину самого пропила.

При выполнении шипа пилу устанавливают вплотную к линии разметки на той части, которую необходимо удалить. Пазы в торцах пропиливают вдоль меток с внутренней стороны.

Сначала вырезают шип в длину, затем деталь зажимают или прижимают рукой в горизонтальном положении и укорачивают.

Паз для Т-образного соединения выполняют стамеской. Предварительно можно просверлить несколько отверстий дрелью. Таким образом удалить из паза основное количество древесины. Это облегчит последующую работу стамеской.

Диаметр сверла должен быть немного меньше ширины паза, иначе сверло перекроет линию разметки, что приведет к зазорам, мешающим склеиванию деталей, и в итоге — к ослаблению соединения.

Делать в детали пропилы для образования шипа или паза следует, начиная всегда с узкой стороны.

При формировании замкнутого паза, когда пилу использовать невозможно, начинают с того, что древесину частично удаляют дрелью, чтобы облегчить последующую работу стамеской.

После того как продольные пропилы сделаны, деталь кладут горизонтально и завершают формирование шипа.

Разметка второй части

Элементы шипового соединения.

После этого переходим к разметке второй части соединения. Для этого необходимо взять две детали, которые предполагается соединять, и приложить их плотно друг к другу. При этом нужно следить за соответствием совпадения с линиями пропилов. Когда детали будут идеально друг к другу приложены рекомендуется зажать их в тиски, чтобы они не сдвигались.

Теперь, когда детали как следует скреплены, нужно на второй еще не размеченной части нанести карандашом метки, а после этого напильником сделать начальные пропилы. Это будут не основательные линии, а просто тоненькие пометки, похожие на царапины. Но делать их все равно необходимо, так как работать потом будет проще. Только при нанесении пометок старайтесь делать так, чтобы достигнуть идеальной ровности и не допускать изгибов.

Статья по теме: Терморегулятор: его возможные неисправности

После этого необходимо освободить детали и сдвинуть их еще относительно друг друга. При этом важно учесть вот что. Если сдвигать детали совсем чуть-чуть на ширину напильника, то соединение получится довольно жестким. А если сделать сдвиги немного больше, оно будет более свободным.

При этом нельзя сказать, что какой-то из вариантов является плохим. Здесь все зависит от характера и размеров соединяемых деталей. А еще от конкретного типа используемой древесины. Если вы используете фанеру, то делать сдвиги можно только по ширине пропила, так как она в любом случае не будет подвергаться сильной деформации.

Работа стамеской

Стамеску выбирают в зависимости от размеров паза: ее лезвие должно быть уже ширины паза, чтобы можно было вести стамеску точно в границах разметки.

Инструмент нужно держать вертикально. Никогда не ставьте стамеску под углом, иначе можно придавить края. Глухие пазы делают чуть глубже, чем этого требует длина шипа.

После частичного удаления древесины дрелью формирование паза завершают стамеской подходящей ширины.

Так выдалбливают глухой паз стамеской — древесину снимают слой за слоем.

Двойной шип

Для соединения особенно широких деталей используют двойной шип, который, с одной стороны, обеспечивает соединению необходимую стабильность, с другой — меньше, чем шип в полную ширину, ослабляет боковую деталь. Для такого соединения вырезают сначала один шип на всю ширину детали. Затем делят его на три части и лучковой пилой удаляют среднюю часть. Только после этого в соседней детали намечают контуры пазов. Выполняют их, как обычно, — дрелью и стамеской.

Двойной шип придает устойчивость конструкции и делает соединение особенно надежным. В соседней детали вырезают два паза.

Окончательное формирование шиповых соединений

Способы шиповых соединений деревянных деталей.

Когда все это будет произведено, переходим к основательному формированию шипов и пазов. Чтобы все прошло правильно, нужно во время работы постоянно производить замеры, чтобы исключить по возможности риск ошибки. Особо тщательно следите за ровностью линий. Для больших деталей используйте для контроля строительный уровень.

Итак, основная часть работы окончена: шиповые соединения сформированы. Теперь вам нужно окончательно все измерить, чтобы убедиться в правильности, после чего можно переходить к окончательному оформлению. Для этого можно использовать наждачную бумагу или ручной лобзик. Это зависит от того, насколько поверхность шероховатая.

Далее последует соединение. Здесь важно учитывать вид соединения. Они бывают разъемные и неразъемные. Неразъемные соединения должны быть более крепкими и основательными, а разъемные такими, чтобы при возникновении необходимости их можно было разобрать. Для неразъемных соединений используется клей, а для разъемных необходимо слегка скруглять уголки.

Вариант того, как можно своими руками сделать шиповые соединения, рассмотрен.

Есть еще несколько способов, но они уже более сложные, и больше подходят для профессионалов. Но если никуда не спешить, то постепенно можно приобрести навыки и выполнять в последующем работу просто.

Самые лучшие посты

Как сделать Светильник Своими Руками
Снуд английской резинкой спицами с описанием и схемой
Ошкуривание стен после шпаклевки
Несколько идей по выбору обоев для спальни
Шапочка спицами для мальчика: как связать шлем малышу с фото и видео
Вязание шапочки для мальчика спицами: чудесная шапочка для ребенка от 1 до 18 месяцев
Подвесные кровати своими руками: круглые, прямоугольные, кровати-гамаки
Вязаные мишки — подхваты для штор в детскую комнату

Статья по теме: Пятна на обоях проступили после поклейки: как убрать и вывести

Подгонка

Если шип не входит в паз, значит, измерения были выполнены не совсем точно. Если паз слишком узкий, его можно расширить, дополнительно обработав стамеской. Но действовать надо очень аккуратно. Если убрать больше, чем нужно, деталь придется менять.

Сухая подгонка

Сначала для пробы шип и паз соединяют без клея. В обе детали вносят изменения до тех пор, пока в местах стыковки они не будут плотно примыкать друг к другу. Чем плотнее, точнее стыковка деталей, тем лучше их схватит клей.

При соединении в первую очередь надо обратить внимание на то, чтобы детали образовывали прямой угол. Если вставить шип под углом, то можно примять внешний край паза. Чтобы шип лучше вставлялся в паз, углы в торце нужно немного скосить. Но для сквозного шипа не стоит делать слишком большую фаску, иначе соединение с внешней стороны паза будет выглядеть неаккуратно.

Только когда вы убедитесь, что шип и паз подходят друг к другу, на все стыкующиеся участки равномерно нанесите клей. После соединения деталей излишек клея, выступивший наружу, следует сразу же убрать с поверхности влажной тряпочкой.

Острой стамеской скашивают торцевые края, чтобы шип легче входил в паз.

Сквозное шиповое соединение с расклиниванием

Материалы. — Доски из дуба и западноевропейского эвкалипта — Льняное масло — Клей ПВА Инструменты, использованные автором. — Разметочный рейсмус, рубанок — Ленточная пила — Струбцины — Японская пила — Шуруповерт — Сверла Форстнера — Шило, угольник, линейка, штангенциркуль, киянка, стамески, молоток Процесс изготовления. Первый шаг: мастер вырезает сами шипы. Для этого он сначала спиливает боковые стороны доски. Шип будет на всю толщину доски, поэтому основание срезаться не будет.

Далее автор размечает места, где будут сверлиться разгрузочные отверстия. Когда мастер сделает распилы на шипе, и вгонит туда клинышки, эти отверстия не дадут древесине расколоться. Желательно, чтобы эти отверстия находились предельно близко к краям шипа, тогда риск появления трещины будет минимальным.

Теперь мастер делает распилы под клинышки на расстоянии ¼ (6 мм) дюйма с каждой стороны. Каждый клинышек также будет в ¼ дюйма. Сама стойка и соединительный шип на ней сделаны из дуба, тогда как клинышки и вся столешница будут из тёмной древесины западноавстралийского эвкалипта. Так что, в итоге они создадут интересный контраст.

Далее мастер берёт обычную линейку и замеряет в этом месте расстояние между двумя шипами. Полученную цифру он делит пополам и находит, таким образом, центральную точку на столешнице. Уже от неё он будет откладывать прочие расстояния.

Затем штангенциркулем (это самый простой и быстрый способ сделать точный замер) автор измеряет ширину соединительного шипа, и переносит карандашные отметки на вторую сторону. Так, мастер знает теперь ширину гнезда с нижней части столешницы. С помощью всё того же штангенциркуля и карандаша он переносит все замеры на второе соединение.
Теперь предстоит просчитать ширину паза в верхней части столешницы. Дело в том, что после того, как в пазы будут вогнаны клинья, они немного расширятся, следовательно, форма пазов должна напоминать латинскую букву V с совсем небольшим углом. Но при этом её ширина в итоге не должна превысить ширину самой стойки.

Потом мастер замеряет расстояние уже между ножками (не шипами) и снова делит полученную цифру на два, переходит на верх столешницы и откладывает от центра то же расстояние. Так, расстояние между двумя шипами на верхней части столешницы оказывается идеально вымеренным.

Следующим этапом он меряет ширину самих стоек и переносит эти замеры на верхнюю плоскость. Теперь обе отметки перед вами: ширина стойки и ширина шипа. И когда Вы будете выдалбливать паз, обратите внимание, чтобы Вы шли от более широкой метки к более узкой, поскольку верхняя часть паза должна быть шире нижней, это не перевёрнутая буква V! И когда мастер вставит в гнездо шип, тот окажется зажатым у основания паза, тогда как в верхней части будет сохранятся некоторый зазор. После того, как он вобьёт клинья в распилы, они собою заполнят свободное пространство, и обеспечат плотное прилегание соединения.

Выборка материала в данном случае проводится на поверхности брусьев и досок сбоку. Главное, чтобы у предполагаемого соединения выдерживались размеры с точки зрения геометрии.

Чтобы закончить процесс при помощи фрезера, допускается применять инструменты, снабжённые хвостовиками с диаметром 8, либо 12 миллиметров. Так называемая пазовая фреза станет универсальным вариантом при выполнении работ любого вида. Устройство снабжается режущей частью, у которой основной принцип работы описывается таким образом:

Поверхность сбоку участвует в формировании сторон сбоку у шипа, стеновой части пазов.
Сторона с торцевой частью применяется при обработке дна. После этого необходимый слой материала снимается с основания шипа.

Результат – одновременное формирование на поверхности по бокам и шипов, и пазов. Для размеров допускается индивидуальная регулировка, и у владельца достаточно широкие возможности в этом смысле.

Подготовка инструмента и первая часть замеров

Замер прямых шиповых соединений.

А теперь рассмотрим основной и самый распространенный вариант того, как можно своими руками сделать качественное шиповое соединение. Оно основывается на применении обычного напильника или большой пилы (в зависимости от требуемых размеров).

Итак, первым делом необходимо подобрать инструмент. Важно иметь в виду то, что каждый напильник имеет свою ширину реза. Поэтому в итоге часть шипа станет немного больше. А насколько — это зависит непосредственно от этой ширины. Именно поэтому при замерах параметров соединения учитывайте ширину реза.

Теперь приступайте к разметке. Для этого вам понадобится карандаш и линейка. Сначала замеряйте детали, которые нужно между собой соединить. После этого ширина деталей наносится на месте будущего пропила. При этом глубина самого пропила как раз и будет равна толщине основной детали.

Как правило, во многих вариантах мебели на одной части может потребоваться несколько шипов или пазов. В этом случае необходимо ориентироваться на то, насколько они будут одинаковы. Если они будут идентичными, то достаточно сделать один замер. При разных размерах производится необходимое количество замеров. Еще помните правило: в толстых деталях пропилы целесообразно делать немного меньше, а в тонких — глубже.

Изготовление приспособления для выборки шипа

Когда детали обрабатываются вручную, сам фрезер не имеет дополнительной пространственной фиксации. А ведь от этого зависит общий результат работы, точность самого соединения в дальнейшем.

Несколько направляющих, которые остаются неподвижными. Они должны быть боковыми и верхними или нижними.
Длина у выборки регулируется за счёт использования соответствующей подвижной планки.

Для изготовления применяется следующая последовательность действий:

Берётся фанерный лист, с одного края которого монтируют боковые элементы в вертикальной плоскости. По центру материала необходимо создать соответствующие вырезы.
Боковые стороны снабжаются направляющими. По ним подошва ручного фреза перемещается в дальнейшем.
Боковые планки фиксируются на верхних направляющих. Тогда у хода рабочего фрезера, связанного с этими деталями, появляются ограничения.
Фанерный лист, ставший основанием для установки, служит и поверхностью для установки подвижного элемента. Тогда величину вылета края для будущей заготовки проще контролировать при любых обстоятельствах. Фиксацию обеспечивают обычными винтами, другими видами фиксирующих приспособлений.

Шип в гнездо

Более сложным соединением является способ шип в гнездо. Оно требует большего мастерства, но отличается гораздо более высокой надежностью и долговечностью. Сфера использования та же, что и в предыдущем случае, а именно – Т-образные стыки. Отличие данного метода заключается в том, что шип делается в торце вертикальной детали, в теле горизонтальной выпиливается гнездо.

Это одно из самых распространенных мебельных соединений. Различают соединение со сквозным шипом и с глухим. Отличие состоит в том, что в первом случае вырезается сквозное гнездо, во втором прорезь делается на определенную глубину.

Создание шипов на брусках и досках

Обработка выполняется при помощи следующей последовательности действий:

Деталь, подвергаемая обработке, устанавливается на плоскости с нижней стороны.
Край детали, где происходит формирование шипа, вмещают вырезы у направляющих вверху. Конструкция движется внутрь, пока не упрётся в конец.
Элемент подвижного типа должен фиксироваться, с сохранением определённого положения.
Применяем клиновой инструмент, чтобы соединить друг с другом направляющие и плоскость, расположенные вверху.
Соединение ручного фрезера с верхними направляющими.
При помощи фрезерного инструмента на домашнем фрезерном столе производится снятие древесины у одной стороны.
Когда обработана первая сторона заготовки, начинают вторую.

Операция будет успешной только при высоких параметрах производительности и точности. Настройка относится к обязательным действиям перед тем, как инструменты включаются. Для решения вопроса действия выполняются со следующей последовательностью:

Фрезерный инструмент опускают до тех пор, пока он не дойдёт до поверхности основания.
Измерение толщины детали.
Результат по толщине делится на 4. Итог – параметр расстояния, которого придерживаются, поднимая фрезу над основанием.

Шип в проушину

Угловые и тавровые (пример: Т-образное соединение оконной рамы) пересечения удобно выполнять методом шип-гребень в проушину. В данном случае проушину делают в торце вертикальной детали, пропилы под шип – в горизонтальной ее составляющей.

Работа начинается с разметки проушины. Толщина заготовки делится на три. Тонкой ножовкой делают пропилы на глубину, равную ширине другой заготовки. С помощью стамесок удаляют лишнюю древесину, стенки проушины выравнивают наждачной бумагой.

Размечают вторую заготовку. Ширина шипа должна быть равна ширине первой заготовки, толщина равняться толщине шипа. Пропилы выполняют ручной ножовкой, тщательно контролируют глубину и угол наклона. Лишнее снимают стамеской.

Окончательную доводку по толщине выполняют с помощью наждачной бумаги. Детали должны соединяться с легким усилием и не распадаться под собственным весом.

У пазов и шипов при подобных обстоятельствах: только половина от обычной ширины. Это объясняется особенностями, которыми обладают соединения данной разновидности.

Главное – правильно настроить приспособление, зафиксировать его в подходящем положении.

Соединение в шип паз должно в результате иметь некоторый зазор. Он необходим, чтобы потом можно было удобно воспользоваться клеевым составом.

Внимание — к торцам

Замок Boen X-Press

Демонстрация замка с торцевым соединением у паркетной доски Haro

Как выбрать паз фрезером?

Решение задачи зависит от того, где располагаются пазы, какой размер они имеют. Можно привести несколько рекомендаций домашним мастерам:

Использование открытых пазов предполагает закрепление у столешницы, проведение заготовки вдоль фрезы.
Точность определяется высотой фрезы, местом расположения планки.
Рекомендуется пользоваться древесными отходами для пробных операций. Это позволяет избежать ошибок.
Выборка проводится поэтапно, при этом осуществляется несколько проходов.

Главное после завершения каждого этапа вовремя избавляться от отходов из древесины. Тогда инструмент точно не будет страдать от перегрева. При выполнении работы легче всего использовать вырезанный из фанеры шаблон. По нему проходят самой фрезой, с установленным подшипником.

Разметка второй части

Элементы шипового соединения.

Статья по теме: Делаем полусухую черновую и чистовую стяжку пола своими руками

Проекты домов из бруса

Количество проектов 1169

Проект Дома Усадьба 2

В избранное

63² Общая площадь
6 x 6м Площадь застройки

от 440 229 р.
Срок возведения индивидуально

от 5 475 000 р.
Срок возведения индивидуально

В избранное

31² Общая площадь
8 x 4м Площадь застройки

от 247 000 р.
Срок возведения индивидуально

Проект Дома Луговой 7*10,6

В избранное

113² Общая площадь
10 x 7м Площадь застройки

от 1 275 125 р.
Срок возведения индивидуально

В избранное

12.5² Общая площадь
4 x 4м Площадь застройки

от 140 300 р.
Срок возведения индивидуально

В избранное

103.1² Общая площадь
7 x 12м Площадь застройки

от 1 245 000 р.
Срок возведения индивидуально

Проект Дома №14104

В избранное

218² Общая площадь
20 x 12м Площадь застройки

от 8 675 891 р.
Срок возведения индивидуально

Проект Дома Акоп

В избранное

100² Общая площадь
9 x 10м Площадь застройки

индивидуальный расчет
Срок возведения индивидуально

В избранное

98² Общая площадь
7 x 7м Площадь застройки

от 1 246 500 р.
Срок возведения индивидуально

В избранное

22² Общая площадь
4 x 6м Площадь застройки

от 73 650 р.
Срок возведения 1 день

Проект Дома Edem A120

В избранное

120² Общая площадь
10 x 12м Площадь застройки

от 4 500 000 р.
Срок возведения индивидуально

Проект Дома MPC-1816-F0157-0307

от 7 200 000 р.
Срок возведения индивидуально

В избранное

25² Общая площадь
3 x 9м Площадь застройки

от 184 200 р.
Срок возведения 1 день

Проект Дома MPC-1816-F0155-0332

В избранное

332² Общая площадь
15 x 13м Площадь застройки

от 6 698 500 р.
Срок возведения индивидуально

В избранное

102.7² Общая площадь
7 x 10м Площадь застройки

от 1 386 450 р.
Срок возведения индивидуально

В избранное

8² Общая площадь
4 x 2м Площадь застройки

от 79 200 р.
Срок возведения 1 день

Проект Дома №16125

В избранное

298² Общая площадь
16 x 13м Площадь застройки

от 9 744 068 р.
Срок возведения индивидуально

Проект Дома Верея

В избранное

197² Общая площадь
13 x 9м Площадь застройки

от 5 910 000 р.
Срок возведения индивидуально

Проект Дома Простор

В избранное

80² Общая площадь
6 x 8м Площадь застройки

от 630 000 р.
Срок возведения индивидуально

Проект Дома Мадрид

В избранное

126² Общая площадь
7 x 9м Площадь застройки

от 1 236 593 р.
Срок возведения индивидуально

Смотреть все проекты

Качество соединения отдельных элементов стен влияет на долговечность дома, его надёжность и внешний вид. Деревянные постройки стали возводиться человеком одними из первых, и с тех давних времён ему известно множество способов, как крепить брус между собой. Они применяются до сих пор наряду с современными методами, использующими специальный крепёж. Изучив все известные способы, можно выбрать из них те, которые покажутся вам самыми прочными и доступными в исполнении.

Читайте также: