Шасси для лампового усилителя своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
После того, как был прослушан макет усилителя и звучание мне понравилось, макет был разобран. Теперь предстояла задача разместить все детали обоих каналов на одном шасси. Так как анодный трансформатор (бывший ТС-100-2) у меня гудел, нужно было принять меры по снижению этого механического гула. После различных вариантов, я решил проклеить сердечник трансформатора эпоксидной смолой. После этих операций гул значительно снизился и стал практически неслышим.
Далее был куплен лист дюряля Д16 толщиной 3,5мм для создания шасси (штуковина, к которой крепятся детали усилителя). Затем очень долго вертел-крутил в компьютере трёхмерные детальки усилителя, в поисках наиболее оптимального их расположения на шасси относительно друг друга. Это не простая задача и очень важная. От расположения деталей сильно зависят:
1. Наличие фона, наводок (шум в колонках во время пауз в музыке).
2. Размеры усилителя (нужно разместить всё компактно).
3. Внешний вид.
4. Безопасность (возможность поражения эл. током).
5. Охлаждение ламп, их изоляция от механических колебаний.
и многое другое.
Вобщем, для начинающих хочу отметить - для лампового усилителя взаимное расположение деталей очень важно. И если вы потом не хотите плюваться из-за шума и гудения в колонках - уделите особое внимание расположению деталей усилителя.
К счастью, мне удалось найти оптимальное расположение - наводок не слышно даже при полностью выкрученном регуляторе громкости.
Провода, которые идут на "землю" (напряжение "0"В) должны все соединяться в одной точке. Я для этого использовал медную шинку с винтиками.
После составления трёхмерной модели усилителя (чертежа), разметил под сверление лист дюраля (шасси). Ну и повысверливал затем нужные отверстия. Ножки для усилителя нечаянно встретил в магазине и тут же придумал дюралевые треугольнички к ним.
Затем, из фанеры толщиной 24мм начал делать боковые стенки корпуса. Решил "утопить" лист дюраля (шасси) под верхний уровень боковых стенок. Поэтому немножко поработал фрезером.При склеивании боковых панелей воспользовался ровными металлическими уголками из магазина, прикрутив их шурупами по углам (затем удалил их после склейки). После высыхания клея, покрыл фанерные панели маслом с воском. Далее собрал выпрямитель (диоды припаял прямо к клеммам силового трансформатора). Для уменьшения механических колебаний корпуса усилителя, силовые трансформаторы прикручивал к шасси через силиконовые шайбы (прокладки для водяных домашних кранов, на базаре купил). Ну и дальнейшая постепенная сборка - видно по фото. Заключительным этапом стал для меня выбор межкаскадного конденсатора. Он сильно влияет на звучание. У меня имелись К40У-9, ФТ-3 (подарили) и импортный зелёный (подарили). Вобщем, кратко говоря, после прослушиваний зелёный конденсатор понравился больше остальных. Именно он и присутствует в настоящее время в схеме.
Усилитель практически постоянно у меня изменяется. Но все эти изменения уже практически незначительные. Был заменён конденсатор питания драйверной лампы, поставлен типа крутой фирмы "Мундорф". Убрал переменные резисторы из цепи обратной связи (т.к. это хуже, чем если стоИт постоянный резистор). Был опробован вариант перевода выходных ламп в триодный режим - мне не понравилось.
Ну а в сумме - усилитель играет очень приятно. Музыку с ним хочется слушать и слушать. Звук оживает и просто заставляет обращать на себя внимание, восторгаться им.
Вот и я лично для себя убедился, что ламповый усилитель действительно лучше, чем транзисторный. И вам советую попробовать.
Очень подробно, пошагово, этапы создания усилителя можно почитать на форуме Вегалаб в ветке Сборка лампового усилителя "с нуля" для энергичной музыки .
Наверно, каждый начинающий строитель лампового усилителя после того, как определится со схемой и лампами, сталкивался с проблемой компановки этого необычного прибора. Ниже приведены любопытные, на мой взгляд, мысли касательно компановки лампового усилителя самодельщика.
1. Компоновка шасси
– перед макетированием шасси необходимо иметь в наличии все компоненты, чтобы были известны их точные размеры. Это предотвратит ненужную работу, если размеры компонентов в действительности будут иные;
– размещайте силовой трансформатор как можно дальше от наиболее чувствительного входа, его вращением добейтесь наименьшего влияния магнитного поля;
– размещайте дроссели питания всегда перпендикулярно силовому трансформатору;
– для того, чтобы получить идеальную компоновку, следуйте в точности электрической схеме – это позволит сделать соединение между компонентами наиболее короткими;
– по возможности, располагайте цепи переменного тока подальше от цепей постоянного тока;
– по возможности, располагайте цепи переменного тока как можно дальше от сигнальных цепей. Если пересечение неизбежно, постарайтесь, чтобы оно было под 90 градусов;
– проводку переменного тока крепко прикручивайте к шасси;
– проводку переменного тока выполняется из трех отдельных проводников, два для нуля и один для фазы, которые переплетены:
– когда разводите питание накала ламп, никогда не соединяйте ламповые панельки последовательно. Используйте терминал, от которого разводка накала ведется до каждой панельки.
2. Материалы для шасси:
– Предпочтительнее использовать цветные металлы. Не потому, что с ними легче работать, а потому что они не чувствительны к магнитным полям. Возможно применение нержавеющей стали, но она тяжело обрабатывается. Лучшим выбором является медь, а алюминий – дешевым. Если силовые и выходные трансформаторы располагаются на шасси, то ее толщина должна быть не меньше 3 мм в зависимости от размеров поверхности;
– Иногда шасси сгибают под углом 90 градусов для того, чтобы на задней панели смонтировать сигнальные и силовые разъемы. Ближе к этому углу сгиба удобно размещать трансформаторы. Остаток шасси можно сделать из дерева.
3. Разводка земли:
– Используйте метод заземления в одной точке. Это значит, что только одна точка электрической схемы имеет контакт с шасси. Каждая земляная точка соединяется с этой точкой отдельно. Хорошим местом для выбора заземлямляющей точки могут быть болты силового трансформатора.
– Для каждого усилительного каскада делайте свою заземляющую точку. Затем они подсоединяются к точке заземления на шасси, например: заземление входного разъема, сеточный резистор, катодный резистор/конденсатор соединены в одной точке (не к шасси), следующие каскады также имеют свои точки для заземления и т.д., затем все эти точки отдельно соединяются с заземляющей точкой на шасси.
– Отрицательная клемма первого силового конденсатора непосредственно соединяется с шасси, каждый последующий конденсатор соединяется отдельно за исключением последнего, который подсоединяется к заземляющей точке каскада. Это делается для того, чтобы сократить путь сигнала через питание.
– Если используется составной конденсатор с общей отрицательной клеммой, то она подсоединяется к шасси. Отрицательная клемма первого конденсатора должна подсоединяться к этой точке. Для всех последующих каскадов она будет заземляющей точкой.
– Не делайте хомуты из заземляющих проводников вокруг компонентов или ламповых панелек. По возможности, скрепите их вместе.
– Заземление в одной точке легко сделать, используя специальные клеммы или кронштейны, прикрученные к шасси. Не используйте слишком толстые заземляющие проводники, для самого большого тока, наблюдаемого для первого конденсатора питания, вполне достаточно проводника 0,8 мм.
– Если силовой трансформатор установлен на резиновых втулках, не забудьте соединить его с шасси. Также сделайте и для дросселей.
– Всегда пытайтесь, по возможности, обходиться без экранированных проводов (наподобие коаксиальных) или экранов. Без экранирования вы получаете открытый звук. Но ежели вы их все-таки используете, соедините их с землей только в одной точке.
– Не соединяйте ваше устройство с сетевой земляной шиной. Эта земляная шина повсеместно используется для всех видов сигналов.
– Не забудьте соединить с земляной точкой вторичную обмотку выходного трансформатора. Это сохранит ваши колонки.
4. Разводка:
– Не используйте толстую проволоку, – 0,4 мм мой стандарт. Более толстая проволока может использоваться только для накала. До 4 ампер вполне достаточно 1,8 мм.
– По возможности используйте изоляцию, некритичную к нагреванию, наподобие тефлона. Я предпочитаю хлопок. Если используются высокие напряжения и используется хлопок, промойте все места пайки.
– Не используйте витой провод, лучшие результаты по звуку могут быть получены при применении цельного провода. Одножильный провод лучше принимает форму и размещается по месту.
– Используйте медь или серебро, последнее предпочтительнее. Не используйте посеребренные медные провода. (не всегда серебро лучше. Смотря в какой системе. Прим. Переводчика. В.Н.)
5. Стабилизаторы постоянного тока для прямонакальных триодов
– Лучше питать накал от батарей, если это невозможно, используйте стабилизаторы напряжения. Они очень тихие и хорошо звучат. Если они хорошо отрегулированы, то их можно использовать и в RIAAкоррекции.
6. Монтаж
– Размещайте трансформаторы на резиновых прокладках, чтобы избежать передачи вибрации на шасси.
– Силиконовый цемент наиболее легкий и надежный способ крепления компонентов к шасси. Он прочный, и надежно изолирует их от шасси.
– По возможности используйте не железные болты и винты. Крепления из нержавеющей стали легкодоступны и хорошо выглядят.
Автор – самодельщик из Дании
Не все утверждения здесь бесспорны, но даже понимание некоторых пунктов уже наведет новичка усилителястроителя к нужным и важным размышлениям.
удачи
Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство. Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную. По схеме вот какие хотелки:
а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B. Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный.
г) интегральный. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа. Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
д) бывают балансные ламповые усилители?
Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может.
на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
Итак, досталась мне эта плата просто так, бесплатно (по ссылке точно такая же).
Порывшись в Интернете, обнаружил, что у многих эта схема и плата вызывают живой интерес и активное обсуждение. К примеру, здесь
Плата
И схема
На вопросы отвечу с удовольствием.
Всем успехов и добра! Свершений и впечатлений! Здоровья и желаний!
Читайте также: