Шарнир денисова для течения как сделать
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Упражнения в комплексе не сложные, но из-за объема работы могут сложности у атлетов со слабой выносливостью и функциональной подготовкой. Основную нагрузку получают мышцы спины, но также в работе задействованы мышцы ног, немного рук и верха спины.
Все упражнения выполняются без отдыха, а между кругами можно дать 30-40 секунд на восстановление.
Упражнения, которые включены в комплекс:
1. Становая тяга
2. Тяга гири в наклоне
3. Заброс гири на грудь
4. Низкий подрыв гири спиной
5. Мах гири двумя руками
Шарнирная кукла своими руками - это вполне реально. И подтверждение тому масса мастер-классов начинающих рукодельниц. Если Вы обладаете усидчивостью и скрупулезностью, у Вас хорошие способности к лепке и художественный вкус, то вполне вероятно, что Вы с первого раза поймете, как сделать шарнирную куклу и все получится.
Мы постараемся рассказать и показать подробно для новичков все о процессе создания шарнирной куклы своими руками. Весь процесс будем сопровождать фото. Фото взяты с разных мастер-классов, так как пересмотрев многие, мы не нашли идеальных, которые в полном объеме все показывают. Но в основе 2 из них: от автора Минченко Татьяна Владимировна и tatala.
Шарнирные куклы бывают литые и лепленные (пластик, папье- маше, глина, фарфор). Посмотрим 2-ой вариант, так как он менее затратный. И материалы можно купить в наборе.
Весь процесс создания собственной куклы можно разделить на 3 больших этапа:
- Подготовка инструментов, материалов, задумка куклы и вырисовка эскиза.
- Лепка, выпечка, первичная обработка и первая сборка куклы.
- Отделка и художественное преображение.
Подготовка инструментов, материалов, задумка куклы и вырисовка эскиза
Инструменты нужно заготовить заранее, чтобы потом не попасть в безвыходную ситуацию и не испортить работу. Вам понадобится ваш маникюрный набор, а лучше стоматологический. Нужны будут крошечные сверла, пилки, надфили, шило, проволока разной толщины, резинка (круглая), наждачка разной текстуры, а также кисти. Нужен примерно такой набор. А самое главное - пластик самозатвердевающий материал капризный - не терпит пересыхания!).
Еще до начала работы нужно придумать образ своей куколки до мельчайших подробностей: возраст, пол, телосложение. Советуем все зарисовать. Для естественного вида тела нужно изучить анатомическое строение. Можно конечно поступить проще - просто взять эскиз из интернета, но тогда кукла будет лишена индивидуальности. Но для начала можно и так. Также возьмите оптимальный размер: 15-20 см - маленькая и требует особой кропотливости и мастерства, 50-60 см – большая и займет много времени и затрат, 25-30 см - самое оно!
Итак, можно взять такой эскиз
Лепка, выпечка, первичная обработка и первая сборка куклы
Приступаем ко второму самому трудоемкому этапу. Лепить части тела предлагаю в такой очередности:
- туловище и голова;
- шарниры (суглобы);
- ноги-руки и подгонка с шарнирами.
Все части должны быть пустотелыми, кроме кистей и ступней.
Слепленную основу наращиваем глиной (с поэтапным запеканием15 мин и ставить в холодную духовку) или пластиком до нужных пропорций. Не забывайте постоянно прикладывать заготовку к эскизу и проверять на симметрию. Конечно же, затираем наждачной бумагой до гладкости. В нижней части туловища нужно сделать круглые выемки для тазобедренных суставов. Такие же нужно сделать и для плечиков, только поменьше. Точно также мы делаем заготовки для ног и рук.
Вот так получается голова. Тут много работы – нужно постепенно выйти на нужное выражение лица. Поэтапность лепки можно освоить с помощью альбомов по лепке людей.
Когда туловище и голова сравнительно готовы, приступаем к шарнирам. Нам нужен такой набор.
Можно их просто катать до нужного размера (прикладываем в выемки на туловище), а можно и с помощью пищевой пленки. Очень важно вылепить шарниры правильной сферической формы, чтобы куколка хорошо двигалась.
Пока высыхает можно слепить кисти и ступни.
Теперь приступаем к следующему этапу. Нам нужно разрезать пилочкой туловище вот так и вытянуть фольгу или пенопласт.
Теперь тщательно выпиливаем верхнюю часть до гладкости среза и внутреннюю часть уменьшаем в толщине, чтобы она смогла надеться на верхнюю часть.
Ноги и руки также разрезаем в местах предположительного сгиба. Вычищаем фольгу.
Как вы видите, верхние шарниры в ноги и руки уже вклеены. Прикладываем нужные шарниры и приклеиваем на пластик к нижней части, натягиваем нужные формы, зачищаем. Верхнюю часть вычищаем и затираем в полукруглой форме, чтобы хорошо ходили шарниры.
Также делаем ноги. С вклеенными шариками выходит так.
Но можно сделать не шарик в колене, а шарнир Вот так оно выглядит.
Если делаем шарами, то перед тем, как вставить их в ножки нужно в шарнирах сверлышком пропилить отверстия. Вот так.
Готовим стопы и кисти для сборки. Для этого пропиливаем пилочкой отверстия и вставляем крючки.
Так готовим и голову.
При условии, что вам нравятся все формы, все отшлифовано и гладко, готовимся к первой сборке. Для этого набираем резинки следующим образом.
Это крепление рук. Резинка проводится сверху вниз и цепляется за крючок запястья.
Следующая резинка для соединения головы и ног. Также с помощью самодельного крючка протягиваем резинку до стоп.
Пробуем, стоит ли наше творение, все ли детали на месте, ничего ли не трет.
Отделка и художественное преображение
Теперь разбираем, покрываем розовой пастелью, тонируем тельце и личико. И опять собираем. Далее делаем волосы, разрисовываем, одеваем!
2. КАКОЙ МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Это уже от вашего решения зависит, и от того какие навыки и цели у вас имеются:
Следующий этап – покраска, вы можете использовать аэрозольную краску, масляные краски, акриловые и другие. Последнее - покрыть защитным лаком (например, фирмы Kudo, Mr Super Clear, Idea spray, Tamia).
2.2) ЗАПЕКАЕМЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛАСТИКИ - этот материал немного сложнее в обработке, чем самозастывающая масса и требует духовку для запекания с регулировкой температуры, а также определенных навыков в лепке, т.к. желательно придавать ему идеальную форму сразу, ведь он трудно шкурится, а после ошкуривания необходима длительная полировка.
2.3) ЛИТЬЕВЫЕ МАССЫ, требующие отливки в гипс.
2.3.1) FLUMO. Для его использования понадобятся формы из гипса (г-16) или алебастра и ММ (Мастер модель), с которой и будут сниматься гипсовые формы, впоследствии Вы будете туда заливать материал. Но имейте ввиду Флюмо боится воды (попытка запекания его в духовке ускорит его высыхание, но крепкости или водостойкости не добавит) поэтому его нужно покрыть лаком
2.5) Еще один материал - это ПАПЬЕ-МАШЕ (это НЕ холодный фарфор), изготовить вы его сможете сами, в интернете существует уйма рецептов - с добавлением опилок, бустилата, мела. Но имейте ввиду, папье маше не очень легкий в обработке материал, который в зависимости от массы может как хорошо, так и плохо шлифоваться, легко или трудно срезаться, а может и вовсе рассыпаться, если замешан неправильно.
НЕ ПОДХОДИТ: соленое тесто, холодный фарфор (имеется ввиду масса из крахмала для лепки цветов).
Керапласт подходит не всем, очень сложен в обработке, а при неправильном обращении трескается.
Из гипса куклу сделать нельзя! Его используют только для снятия форм.
Глины предназначенные для лепки цветов для кукол не подойдут.
3. КАКИЕ МАГАЗИНЫ ПОСЕЩАТЬ?
В художественном магазине по месту жительства как правило можно найти кисти, краски, даже магнитики и парички, если у них имеются данные материалы. Также не следует проходить мимо магазинов автохимии - там можно приобрести грунтовку и защитный автолак. В строительных магазинах можно купить минипилы, ножички со сменными лезвиями, пистолет с горячим клеем, наждачку или шкурку, гипс, силикон или герметик. В магазинах для нейл-дизайна можно купить пилочки, бафы для полировки, фрезы для гравера, тонкие кисти, апельсиновые палочки, которые можно использовать вместо стеков.
Новичку рекомендуется делать как можно меньше шарнирных соединений, и желательно одинарные шарниры. Вам проще будет прорабатывать и подгонять их. Новички также должны понимать, для чего они делают чертеж. На этот этапе вы:
1. определяете размер будущей куклы и ее пропорции
2. продумываете шарниры
3. определяете толщину стенок и размер болванки
Чертеж необходимо делать в анфас и профиль, он должен быть закончен, не дорисованный набросок с одной рукой и ногой - это не чертеж, и вряд ли он Вам сильно поможет, такой подход к делу приведет к тому, что то, что Вы запланировали, будет кардинально отличаться от того, что получилось, а сам набросок останется пустой тратой времени.
Некоторым людям удобнее работать без чертежа, так как идея приходит во время лепки, и кукла как бы диктует, какой она будет. Но новичкам рекомендуется использовать чертеж для сравнения деталей, чтобы соблюсти пропорции и симметрию.
Основные ошибки новичков:
- Слишком большая голова
- Слишком длинные руки
- Слишком маленькие шарниры
- Несоответствие куклы анатомии (ошибки в анатомии – это не стилизация, натренированный глаз это сразу заметит)
5. КАК СЛЕПИТЬ ТЕЛО ПОЛЫМ?
Существует множество вариантов слепить фигуру либо детали полыми.
На основе из фольги, на основе из пластилина, на основе из опилочной смеси, на основе из пенопласта и так далее. Все способы описаны многократно на кукольных форумах. Какой подойдет именно вам? Мы не знаем. Возможно тот, а возможно этот. Основной затык всех рекомендаций состоит в том, что они даются конкретным человеком. У этого конкретного человека свой опыт. Опыт состоит из миллиона телодвижений. Будет упущено хотя бы одно, и все пойдет не так. А может, ничего не будет упущено, а все равно пойдет не так. Потому что руки у всех разные. Моторика разная. Глаз разный. Степень усидчивости разная. Беря на заметку чужие мастер классы, постадийки, уроки, имейте в виду, что значительную часть работы все равно придется делать самостоятельно. Искать свои варианты, пробовать и ошибаться.
ШАРНИРЫ – это любые сферические соединения, которые позволяют одной части тела плавно перемещаться по отношению к другой. Иногда шарниры бывают в форме таблетки или фасольки.
ШАРНИРОПРИЕМНИК- место, куда входит шарнир. Обычно имеет сферическое обрамление разной ширины. Шарнир и шарнироприемник должны быть частью одной истории, то есть идеально совпадать друг с другом и не оставлять зазоров при движениях и смене поз. В идеале. На практике стопроцентное совпадение получается не сразу. Но это то, к чему надо непременно стремиться.
Шарниры могут быть любые. Зависит от того, что для вас наиболее принципиально в кукле – чтобы узлом завязывалась или чтобы выглядела максимально естественно. Если скульптурность важнее, то выбирайте шарниры попроще. Нет, конечно идеального внешнего вида можно добиться и со сложными шарнирами. Но для начала выбирайте попроще. Просто шар – оптимальный выбор. Поймете принцип – усложните задачу.
7.2 ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ШАРНИРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛЫМИ?
Не обязательно. В пустотелости шарниров есть один единственный смысл – они делают фигуру легче. Более того, в случае если шарниры цельные, вам не придется вставлять перемычки для правильного расположения резинки. Достаточно будет правильно разместить отверстие.
7.3 КАК СДЕЛАТЬ ШАРНИРЫ ПОЛЫМИ?
Так же как и остальные детали. На различных основах, которые можно либо извлечь через шарнирное отверстие, либо снять с них половинки шарнира, разрезав его и потом соединив с помощью сырого пластика.
7.4 КАК СДЕЛАТЬ ШАРНИРЫ КРУГЛЫМИ?
Любой круглый предмет подходящего размера может стать основой для шарнира. Достаточно снять с него гипсовую либо силиконовую форму. Подойдет: Смятая фольга, пенопластовые шарики, подшипники, бусины.
Даже лучшая геометрия подвески и её настройки эффективны только в том случае, когда компоненты подвески не изменяют форму или положение. Части подвески в целом выглядят прочными и жёсткими, но эти части должны выдерживать нагрузки в диапазоне 450-2300 кгс, поэтому они изгибаются и деформируются. В гоночных условиях наблюдается изгиб колёс, изгиб ступиц, изгиб рычагов управления и изгибы рамы. Наихудшим источником деформаций на серийном автомобиле являются сайлентблоки подвески. Сайлентблоки — обманчиво простые устройства. Эти "незначительные" элементы, какими они могут показаться, оказывают очень существенное влияние на управляемость вашего автомобиля. Поэтому конструкция и качество ваших сайлентблоков заслуживают пристального внимания.
Даже скоростные уличные автомобили, такие как Pontiac Trans Am, подвержены болезни деформации резиновых сайлентблоков. Среди постпродажных запчастей для замены заводских доступны запасные сайлентблоки по причинам, описываемым в данной главе
4.1 ДЕФОРМАЦИИ РЕЗИНОВЫХ САЙЛЕНТБЛОКОВ
Большинство сайлентблоков состоят из внутренней гильзы, наружной гильзы и некоторой формы материала, их разделяющей. В большинстве случаев современного производства сайлентблоков материал, связывающий две эти гильзы, является резиной. В течение 1950-х годов разработчики заводских шасси тяготели к резиновым сайлентблокам подвески потому, что они обладали тремя преимущества перед более ранними версиями шарниров "сталь-по-стали". Резиновые сайлентблоки:
1. были дешевле в производстве,
2. обладали лучшей изоляцией толчков дороги,
3. не требовали смазки.
Кроме того, поскольку дюрометр (твёрдость) резины может быть задана для конкретных особенностей шасси, у инженеров появилась новая гибкость при проектировании, которую они не имели со стальными шарнирами.
Рис. 4-1. Сегодня на большинстве серийных автомобилей используются резиновые сайлентблоки. Они состоят из внутренней гильзы, наружной гильзы и некоторой формы материала (почти всегда резины в случае автомашины), их разделяющей. Резиновые сайлентблоки используются в основном по причине их низкой стоимости, улучшения изоляции дорожного шума, а также им не требуется смазка.
Если у резиновых сайлентблоков имеются все эти преимущества, то почему так много автомобильных энтузиастов заменяют свои сайлентблоки другими, сделанными из других материалов? Очевидно, что должны быть такие обстоятельства при вождении, в которых резиновые сайлентблоки не работают так хорошо, как хотелось бы.
Для большинства условий движения резиновые сайлентблоки являются лучшим выбором. Однако, гоночное вождение требует меньших деформаций, которые резиновые сайлентблоки не способны обеспечить. Избыточная деформативность резиновых сайлентблоков может иметь несколько неблагоприятных последствий для гоночного вождения (рис. 4-2).
Рис. 4-2. В большинстве случаев городского вождения резиновые сайлентблоки работают очень хорошо. Но в условиях гоночного вождения резина деформируется, позволяя внутренней гильзе двигаться к наружной гильзе, что изменяет положение рычагов подвески.
4.1.1 Потеря контроля развала
Шина создаёт максимальную поворачивающую силу, когда она перпендикулярна поверхности дороги. Если сайлентблоки подвески деформируются, когда они нагружены высокими усилиями в поворотах, то шина получает положительный развал, что приводит к уменьшению поворачивающей силы (рис. 4-3). Это объясняет почему установка отрицательного статического развала способствует большей поворачивающей силе. Путём настройки подвески с отрицательным развалом, когда автомобиль находится в состоянии покоя, вы предвосхищаете положительный развал, вызываемый деформацией резинового сайлентблока в поворотах. Если материал сайлентблока подвески сопротивляется деформациям, то уменьшается потеря контроля развала.
Рис. 4-3. Когда сайлентблоки передних рычагов подвески деформируются, рычаги могут перемещаться относительно рамы. Нагрузки в повороте, вызывающие эти отклонения, приводят к положительному развалу, что уменьшает и искажает пятно контакта шины. Конечным эффектом является потеря поворачивающей силы спереди.
Потеря поворачивающей силы из-за деформаций резиновых сайлентблоков является проблемой на автомобилях с передней независимой подвеской и на автомобилях с задней независимой подвеской. Потребность в улучшении материала сайлентблоков особенно важна для владельцев Corvette, поскольку потеря развала сзади вызывает избыточную поворачиваемость (рис. 4-4).
Рис. 4-4. Если автомобиль имеет заднюю независимую подвеску с резиновыми сайлентблоками, то деформации снова приведут к положительному развалу и потере тяги на задних колёсах.
Если рулевая тяга находится перед поворотным кулаком, то в результате появляется деформационная недостаточная поворачиваемость. Если рулевая тяга расположена за поворотным кулаком, то появляется деформационная избыточная поворачиваемость. Деформационная избыточная поворачиваемость — поворот шины на больший угол, чем запрашивает водитель. Деформационная недостаточная поворачиваемость — поворот шины на меньший угол, чем запрашивает водитель. Последнее, как правило, считается более безопасным и приятным в управлении, поэтому большинство последних моделей автомобилей имеют рулевые тяги перед поворотными кулаками (рис. 4-5).
Рис. 4-5. Когда рычаги подвески перемещаются из-за деформаций сайлентблоков, они также вызывают изменение угла поворота управляемых колёс, поскольку рулевые тяги не перемещаются по мере перемещения рычагов. Если рулевые тяги находятся за передней осью (A), то это перемещение может вызвать избыточную поворачиваемость, которая неустойчива во время гоночного вождения. Когда рулевые тяги находятся перед передней осью (B), результатом является недостаточная поворачиваемость, которая считается более безопасной и лёгкой в управлении. Вот почему большинство автомобилей поздних моделей имеют рулевые тяги, расположенные перед осью.
4.1.3 Задняя деформационная поворачиваемость
Деформационная поворачиваемость может иметь более драматичное влияние на управляемость задней независимой подвески. Если сайлентблоки подвески допускают изменения в развале или схождении задних шин, то курсовая устойчивость автомобиля будет изменяться на кочках и во время жёстких поворотов. Поскольку задняя подвеска автомобиля также должна поглощать нагрузки при движении (которые также деформируют сайлентблоки), изменения в курсовой устойчивости являются типовыми.
Паразитное силовое подруливание
Если ваш автомобиль обладает недостаточной поворачиваемостью под тягой и избыточной поворачиваемостью при торможении, то паразитное силовое подруливание может быть этому виной. Паразитное силовое подруливание — это изменение угла поворота ведущих колёс при возникновении крутящего момента тяги и/или торможения. При ускорении резиновый сайлентблок на передней части заднего рычага сжимается, и рычаг перемещается вперёд. Это увеличивает заднее схождение. Увеличенное заднее схождение создаёт недостаточную поворачиваемость, потому что движущая сила направляет автомобиль к внешней стороне поворота.
Во время торможения происходит обратное. Сайлентблок деформируется, что создаёт расхождение и избыточную поворачиваемость. Это переменное состояние — недостаточная поворачиваемость при ускорении и избыточная поворачиваемость при торможении — не способствует уверенности водителя. Хорошо управляемый автомобиль должен быть предсказуемым и контролируемым.
Первым шагом в устранении неустойчивого управления является уменьшение деформаций сайлентблоков рычагов (рис. 4-6).
Рис. 4-6. На заднеприводном автомобиле с задней независимой подвеской деформация резинового сайлентблока может вызвать паразитное силовое подруливание, поскольку задние ступицы могут перемещаться во время ускорения и/или торможения. Во время ускорения заднее колесо будет сходиться (как показано здесь) и вызывать недостаточную поворачиваемость. Наоборот, при торможении сзади происходит расхождение. Это изменение в установке заднего колеса может влиять на управляемость, что является неустойчивым и непредсказуемым движением.
4.2 СТАЛЬНЫЕ ШАРНИРЫ
Существует несколько типов шарниров подвески, которые устранят деформации. Одной из очевидных альтернатив являются старые стальные шарниры, используемые заводами до разработки резиновых сайлентблоков. Стальные шарниры требуют периодической смазки и высоких допусков для правильной работы.
Как и все нерезиновые соединения, они не обеспечивают изоляции между рычагами подвески и шасси, поэтому в салон передаётся больше дорожных шумов. Стальные шарниры используются на некоторых гоночных автомобилях, потому что дорожный шум не имеет значения.
4.3 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ САЙЛЕНТБЛОКИ
За последние годы несколько компаний предложили полиуретановые сайлентблоки подвески. Эти полимерные сайлентблоки отлично смотрятся на полке деталей. К сожалению, полиуретан, используемый в испытанных нами продуктах, не является материалом, хорошо подходящим для сайлентблоков подвески.
Недостатки
В зависимости от применения сайлентблоки подвески должны обеспечивать перемещения в разных плоскостях. Наиболее распространённой плоскостью перемещения является простое вращение. Резиновые сайлентблоки позволяют вращаться за счёт внутреннего сдвига самой резины. Это означает, что между любыми деталями нет проскальзывания. Резина изгибается, позволяя внутренней и внешней гильзам вращаться друг относительно друга. Поскольку нет скольжения, нет износа, вызваемого трением, и нет необходимости в смазке. Поскольку резина формуется на внутреннюю и наружную гильзы, нет нужды в поддержании высоких допусков при изготовлении. Это одна из особенностей, позволяющая делать резиновые сайлентблоки недорогими. Когда используется стальной или полиуретановый шарнир подвески, материал шарнира не может деформироваться. Должно быть некоторое скользящее движение, обеспечивающее вращение между внутренней и внешней гильзами (рис. 4-7).
Рис. 4-7. Резиновый сайлентблок позволяет внутренней гильзе вращаться относительно внешней за счёт деформации самой резины. Любой твёрдый шарнир, такой как полиуретан, требует скользящего движения между внутренней гильзой и материалом шарнира. Этот тип шарнира на самом деле является подшипником, поэтому требуется пластмасса скользящего типа.
Многие люди, покупающие полиуретановые сайлентблоки постродажного обслуживания, считают, что полиуретан ведёт себя как твёрдый каучук, но большинство полиуретановых сайлентблоков подвески настолько тверды, что их следует считать жёсткими, потому что у них есть лишь небольшая способность поглощать внутри себя сдвиг от вращения. Единственный способ, которым жёсткая подвеска может допускать вращательное движение, заключается в том, что одна из сопрягаемых поверхностей скользит по другой. Для удовлетворительной работы это скользящее движение требует смазки и высоких производственных допусков. Постпродажные полиуретановые сайлентблоки, которые мы испытывали, не соответствовали этим требованиям.
Смазывайте шарниры перед монтажом в течение нескольких недель, пока смазка не вытеснится наружу или не смоется. Как только смазка исчезнет, полиуретан снова может связать стальные гильзы, и водитель услышит писк и стоны. Без смазки полиуретан может прилипать к стали, и подвеска не будет перемещаться плавно.
Полиуретановые сайлентблоки могут быть адаптированы для обеспечения лучшего обслуживания путём ручной установки шарниров для получения надлежащих зазоров и установки смазочных фитингов для регулярной смазки. Но есть лучшая альтернатива.
4.4 НЕЙЛОНОВЫЕ САЙЛЕНТБЛОКИ
Нейлоновые сайлентблоки при надлежащем обслуживании и смазке зарекомендовали себя во многих промышленных применениях. Нейлоновые вставки недороги и доступны от любой фирмы-поставщика подшипников. Эти нейлоновые вкладыши требуют механической обработки гильз, чтобы выбрать зазоры для правильной работы, поэтому общая стоимость установки нейлоновых сайлентблоков подвески немного выше, чем полиуретановых. Однако, по сравнению с затратами на работы по удалению и замене рычагов подвески, общее увеличение суммы незначительно. Правильно выполненные гильзы для поддержания нейлоновых подшипников должны иметь фитинги для лёгкой смазки. Я управлял автомобилями более 100 000 миль с тем же самым набором нейлоновых сайлентблоков подвески. Я рекомендую использовать нейлоновые и стальные шарниры во всех случаях, когда требуется чистое вращательное движение. Все шарниры должны иметь фитинги, чтобы их былр можно смазывать через каждые шесть месяцев.
Промышленные нейлоновые сайлентблоки предотвращают деформации шарнира. Их использование требует механически обработанных поддерживающих гильз, поэтому они стоят немного дороже, чем полиуретановые сайлентблоки. Поскольку у них есть смазочные фитинги, они могут выдерживать более 100 000 миль с ежегодной смазкой.
4.5 ШАРОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Некоторые шарниры подвески подвергаются комбинации вращательного движения и углового кручения. Примером могут служить шарниры, используемые между рамой и задними рычагами на Корветах '63-'82 годов. Резиновые сайлентблоки работают в этом случае, потому что резина может одновременно деформироваться в осевом и вращательном направлениях. Простые полиуретановые и нейлоновые сайлентблоки не могут обеспечить такую комбинацию деформаций и не являются удовлетворительными при таком использовании (рис. 4-8).
Рис. 4-8. Когда элемент подвески должен одновременно скручиваться и вращаться, шарнир должен позволять это сложное движение. Многие шарниры задней подвески имеют такой тип, потому что они должны позволять шасси и кузову вращаться, одновременно позволяя оси перемещаться вверх и вниз. На этой схеме показана ранняя задняя подвеска Corvette, которая имеет те же требования.
Шаровые соединения могут обеспечить такое сочетание движений. Однако, шаровые соединения являются дорогостоящими, поэтому я рекомендую их только для этого определённого вида применений. В настоящее время покупателю доступны многие сорта и уровни качества шаровых соединений. Тестирование убедило меня в том, что только закалённые стальные подшипники авиационного качества обеспечат длительную долговечность. Учитывая труд, необходимый для установки шарниров, использование менее прочных подшипников низкого качества имеет слабый экономический смысл.
Шаровые соединения выполнены с очень высокими допусками, поэтому их опорные детали также должны быть выполнены точно. В результате они дороже, чем дешёвые, формованные детали.
Когда движение рычага подвески требует вращения, а также кручения, как на большинстве задних подвесок, шаровые соединения необходимы для отработки этих сложных движений. Использование шарниров обычного типа в этом приложении приведёт к жёстко связанной подвеске.
4.6 ЕЗДОВЫЕ И ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Если шарниры подвески, которые вы устанавливаете, могут свободно вращаться без залипания, то ездовые характеристики вашего автомобиля не изменятся. Но если вы удалите резину из шарниров подвески, то в салон будет передано больше дорожных шумов. Я обнаружил, что нейлоновые сайлентблоки и шаровые соединения подвески обычно повышают жёсткость удара в той же степени, что и добавление 0.35 бар к давлению шин вашего автомобиля.
Если вы не водите машину интенсивно и не участвуете в соревнованиях, то вам, вероятно, не нужны твёрдые шарниры подвески. Однако, если вы можете выдержать немного большую жёсткость удара, установка новых шарниров подвески сделает управление вашей машины как у гоночного автомобиля. Значительно улучшатся как поворачивающая сила, так и реакции рулевого управления.■
Читайте также: