Шаблон для нарезки шипов фрезером по дереву своими руками

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 18.09.2024

Давно думал сделать приспособу для изготовления ящичного соединения шип-паз на циркулярке.

В интернете очень много видео о том, к люди делают такую шипорезку.

Мне очень понравилось видео Михаила Демина - все четко, понятно, доступно.

Тут супруга попросила сделать подставку для кухонных принадлежностей. Подумал - как раз тот случай, чтобы сделать эту шипорезку. Торцовочная каретка для циркулярки у меня уже есть, пару часов, и сделал шипорезку.

Ну а далее - отфуговал, отрейсмусовал кусок доски 30 мм.

На ленточной пиле располовинил. Получились ламели 13-14 мм.

Ну а далее в ход идет шипорезка.

Процесс нарезания шипов и пазов.

Вот что получилось в результате.

Сборка на сухую, Вроде ничего. Но "дно" пазов остается немного неровным т.к. оно обрабатывается торцом пильного диска.

Склеиваем коробочку. Попутно сделал дно подставки.

Проходим фрезой по краям, шлифуем, покрываем масло-воском. Результат:

Супруга тут-же насовала в подставку кухонные принадлежности. Довольна как слон .

Что сказать? В принципе приспособа свое назначение оправдывает. Но уж больно трудоемкое это занятие. Спина после этого болит - постоянно в наклонном положении.

Хотя скругленный угол с соединением шип-паз смотрится хорошо.

Из-за того, что паз выбирается диском циркулярки, дно паза не ровное, и это видно после склейки при внимательном рассмотрении.

В интернете есть еще ребята, которые делали подобную шипорезку но для фрезерного стола.

Фреза, по идее, должна выбирать паз идеально.

В следующий раз, когда возникнет необходимость в соединении шип-паз, сделаю и эту приспособу для фрезерного стола.

Спасибо всем моим подписчикам за внимание и комментарии.

Работа с деревом

1.9K поста 12.2K подписчиков

Правила сообщества

2. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

3. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

4. Публикации должны быть связаны с деревообработкой или изделиями из дерева

можно нарезать шипы сразу на всех четырех досточках, ну, или хотя бы попарно. )))

У Михаила (Хартвуд) шипорезка под фрезер, довольно простая и сразу пакетом много можно резать. Хотя под штучную работу ваша предпочтительнее изза простоты, а если каретку на фрезерный стол поставить?

Каретка классная. А какие размеры?

Давно уже хочу переделать свою циркулярку -стол нормальный сделать и каретку, да все руки не доходят.

Ленточная пила. ламели.

ТС - садюга. Нет у меня таких игрушек/инструментов.

Дубовый стол своими руками

Угу, конечно, своими! у тебя там завод и станки! И вообще это не считается, на производстве делать. "Эх, если бы у меня был паяльник!"
Таки вещи регулярно читаю. Почему-то люди считают купить машину - это дешево, а вот потратить немного денег на станки - дорого. Так вот, суммарно сумма денег на закупку оборудования, которое участвовало в изготовлении этого стола немного превышает 100 тыс. А, может, и не превышает. Сейчас это все подорожало, но тем не менее. Вот и живите теперь с этим!
Попросили сделать стол такой же, как на видео. Ну, что же, поехали!

Дубовые доски пришлось отстрогать и обрезать в размер. Для этого использовался б/у фуганок, купленный за 35 тыс (он на верхнем фото) и торцовка за 4тыс. Рейсмус сделал все доски ровными с двух сторон. Рейсмус Корвет 21 я не покупал, мне его дал друг. Вернее, купил в запас второй за 16 тыс, какой-то там Зубр или Калибр - не помню.

ООО! Ламельный фрезер за 16! Раньше простым фрезером делал канавки под ламели, теперь решил шикануть! С ламелями щит будет склеен без ступенек. Ну, почти :)

Щит все равно поведет после склейки, поэтому врезаем сухари на ласточкин хвост. В кадре один из моих фрезеров. У меня их штук 6, но остальные не участвовали, филонили :)

Чтобы ослабить щит от коробления, нарезаем канавки паркеткой. Этой же паркеткой обрезаем столешку ,т.к. на мой распиловочник она не лезет.

Забиваю сухари и вклеиваю заглушки. Столешница готова!

Комплект подстолья. В этом деле учувствовала циркулярка Корвет 13М, купленная за 35 тыс. К концу изготовления стола была заменена на более крутую пилу от Jet. А почему бы и нет? Аванс на стол был выдан - можно шикануть! Шипы выпилены циркулярной пилой.

Часть пазов я резал фрезером по шаблону. Каюсь, шаблон сделал лазером. Раньше руками пилил, ничего сложного.

Ой! обманул! Использовал второй фрезер для фасок, он удобнее Боша. Китайский аналог Хаммер кромочника от Макиты. Эх, плюсуйте еще 5 тыс, именно за эти деньги я его купил в скупке 220вольт.

Собираю подстолье на сухую. Можно клеить.

Столешница у нас парящая, нужно ее усадить на царги подстолья. Сделано фрезером Бош.

Покрывал маслом Борма в 3 слоя. Первый грунтовочный слой был разбавлен растворителем от Борма для более глубокого проникновения.

Наконец мы перевернули стол. Теперь можно сделать красивое лицо. Шлифовал орбиталкой от Метабо 200 икс что-то там, купил за 5 тыс. Обычно я стараюсь позже пройти вручную вдоль волокон, чтобы сбить барашки от абразива. Звучит глупо, работать руками, имею инструмент. Но, тем не менее. Мне даже лень переклеивать абразив, поэтому на фото 2 шлифовальных утюжка с разным абразивом.

После масла все заиграло. Особенно удачно смотрятся столярные соединения.

Третий слой. Жирный блеск уйдет после высыхания масла, будет матовая поверхность

Стол готов! можно отправлять заказчику.

Вот так, мужики и дамы! Нечего пенять, у иных рыбаков снастей поболей, чем у меня станков.
Если что - это я так хаплю или как там по модному говорится, я в тиктокерских наречиях не силен.

Гитарная мастерская. Продолжаем продолжать!

Рад вновь приветствовать вас всех друзья!

Сегодня речь пойдет о моих наборных кантах. Дело это не простое и очень кропотливое.

Давайте же рассмотрим всё на фото.

Итак, для начала нам понадобится множество вот таких тонких полос дерева с разноцветным шпоном. Я устанавливаю вокруг верхней деки около 450 сегментов вручную, каждый в отдельности, а затем закрываю это набором разноцветного шпона.

В процессе работы выглядит это вот так:

После приклейки шпон строгается по высоте и подгоняется под сегменты.

Итоговый результат выглядит уже так:

Ну и, вместо тысячи слов, видео самого процесса :)

Дорогие друзья, на сегодня всë! Надеюсь, это было интересно. Как всегда, рад поболтать с вами в комментариях. Инстаграм в профиле. До новых встреч!

Деревяшечная мастерская: мой личный опыт

С наступившим новым годом ребятушки! Отдыхать и раскачиваться долго не пришлось. В мастерскую потянуло уже 3-го января.

В это раз собрался с силами и снял процесс изготовления от А до Я. Фото техпроцесса не делал, на видео все видно. Красивые фото будут ниже.

Работа с деревяхами мне очень нравится, хоть и требует много времени и сил. Но все же хочется рассказать о классной задумке, реализованной мною недавно. Как многие мои подписчики знают, одним из моих направлений работы с деревом являются игрушки. Шнуровки, каталки и грызунки и пазлы конечно красивые, но хотелось сделать что-то более подвижное и залипательное. Идею кинетического вертолета увидел в пинтересте, дальше дело фантазии и техники.

Крутящийся винт конечно стал главной фишкой вертолета. Лопасть шустро раскручивается и скручивается. Йо-йо и спиннер отдыхают. Первая модель вертолета мне нравилась, пока не сделал вторую версию.

Основным изменениям подверглось шасси. Его из монолитного сделал сборным. Модель получилась красивее и изящнее. Убрал вставку из другой породы. В цветном варианте она теряет красоту.

Вариант натурального дерева

Также убрал вставку в корпусе и добавил цвета. Яркие фюзеляж хорошо сочетается с натуральными цветами.

Раньше для окраски использовал акриловые краски на водной основе. Сейчас перешел на цветные масла. Хорошо наносятся и держатся на дереве. Использовал масло rubio.

В целом игрушка вышла веселой. По залипательности чем-то похожа на спиннер. Взрослые тоже не прочь покрутить) Спасибо за прочтения и добро пожаловать в друзья. Больше моих работ можно посмотреть в инстаграмме

Применение различных приспособлений для ручного фрезера значительно расширяет возможности данного агрегата, а также повышает комфортность и безопасность при работе с ним. В продаже существуют уже готовые модели устройств, предназначенных для использования в паре с фрезером, но, как правило, они стоят дорого. Поэтому многие мастера предпочитают сделать приспособления для данного агрегата своими руками.

Стол для ручного фрезера

Если закрепить ручной фрезер особым способом под столом, то получится универсальный столярный станок, позволяющий производить точную и быструю обработку длинных и коротких заготовок из дерева. Чтобы изготовить стол для фрезера своими руками, сначала нужно подготовить необходимые детали для сборки всей конструкции. На рисунке ниже показана карта раскроя, на которой расположены все детали будущего фрезерного стола. Вырезаются они с помощью циркулярки или форматно-раскроечного станка.

Приспособление можно изготовить из фанеры, ЛДСП или МДФ. На карте раскроя указана толщина материала 19 мм, но это не обязательное условие. Стол также можно собрать из плит толщиной 16 или 18 мм. Конечно же, для изготовления столешницы лучше использовать ламинированные или покрытые пластиком листовые материалы, которые будут позволять легко скользить заготовке по поверхности.

Также следует учесть, что данный самодельный столик предназначен для установки на козлы. Если вам нужен настольный вариант, то царги (5) нужно делать намного шире, чем 150 мм. Их ширина должна быть немного большей, чем высота аппарата, чтобы он мог разместиться под столешницей.

Если детали стола будут выпилены из фанеры или МДФ, то их торцы следует отшлифовать. Торцы деталей, изготовленных из ЛДСП, потребуется покрыть меламиновой кромкой, используя обыкновенный утюг.

Изготовление столешницы

Установка фрезера в стол может производиться как с использованием монтажной планки, так и без нее. Подготовка столешницы для прямого крепления к ней агрегата происходит следующим образом.

Поскольку основная плита имеет длину 900 мм, то ее центр будет находиться в 450 мм от края. Поставьте в этом месте точку и с помощью угольника проведите линию.
Отсоедините от подошвы аппарата накладку из пластика.
Найдите середину среза на накладке и проведите линию через центр подошвы, используя угольник.
Расположите накладку на центральную линию основной плиты так, чтобы с ней совпал центр подошвы, и отметьте карандашом центр будущего отверстия в столешнице.
Далее, следует сделать разметку под монтажные винты.
Просверлите отверстия, через которые агрегат будет крепиться к столу. Обязательно раззенкуйте их, чтобы шляпки винтов были немного углублены в столешницу.
Просверлите центральное отверстие диаметром 38 мм.
На следующем этапе следует сделать параллельный упор. С помощью электролобзика или фрезера проделайте полукруглые вырезы на передней стенке упора, а также на его основании.
Прикрутите косынки к упорам. Ниже предоставлен чертеж, на котором указаны все отступы для размещения косынок.
К нижней части столешницы прикрутите соединительные планки.
Соберите фрезерный станок, используя схему, предоставленную ниже.

Крепление агрегата с помощью монтажной пластины

При установке аппарата на основную плиту ее толщина значительно уменьшает вылет фрезы. Поэтому для установки агрегата на толстые столешницы принято использовать более тонкие монтажные пластины из прочных материалов (стали, дюралюминия, поликарбоната, гетинакса или стеклотекстолита). Изготавливается пластина следующим образом.

Из листа, например, текстолита, вырежьте квадратную заготовку 300 х 300 мм.
Сверху пластины закрепите пластмассовую накладку, снятую с подошвы фрезера.
Подберите сверло, соответствующее диаметру крепежных винтов, и просверлите в пластине отверстия, используя пластиковую накладку в качестве шаблона.
Уложите пластину на столешницу и обведите ее карандашом. После этого внутри полученного контура нарисуйте квадрат со срезанными углами, как показано на следующем рисунке.
Эту фигуру со скошенными углами необходимо вырезать лобзиком, предварительно просверлив в ней отверстие для входа пилы.
После вырезания внутренней части вокруг внешнего контура следует закрепить планки, используя струбцины. Они будут служить шаблоном для обкаточной фрезы. Толщина планок должна быть достаточной для того, чтобы при установке глубины обработки упорный подшипник фрезы находился в зоне кромки направляющих.
Для фрезеровки углубления закрепите в цанге агрегата обкаточную фрезу с верхним подшипником.
Установите глубину обработки. Она должна равняться толщине пластины, предназначенной для монтажа агрегата.
Профрезеруйте данный участок столешницы по установленному шаблону в несколько проходов.
Уложите пластину в проделанное углубление. Она должна быть заподлицо с поверхностью основной плиты. Если пластина немного выступает, то прибавьте еще немного глубины погружения с помощью микрометрического винта и сделайте повторный проход фрезой.
По углам выборки разметьте и просверлите отверстия для крепежа пластины.
Уложите монтажную пластину в подготовленное посадочное место и, придерживая ее, переверните столешницу. После чего просверлите в пластине отверстия под крепеж. Чтобы спрятать шляпки болтов, прозенкуйте отверстия на лицевой стороне накладки.
Также все отверстия с обратной стороны столешницы, предназначенные для закрепления пластины, следует расширить под посадку самоконтрящихся гаек сверлом с диаметром 11 мм. Гайки нужно посадить в полученные отверстия на эпоксидный клей (для выравнивания можно вкрутить в них болты).

Усовершенствование упора

Параллельный упор можно доработать, чтобы настройка фрезерного стола происходила более удобно и быстро: для этого нужно врезать в столешницу С-образные направляющие. Профиль может быть из алюминия. Для врезки используется прямая пазовая фреза. Профиль укладывается в подготовленный паз и прикручивается шурупами.

Далее, следует подобрать болты с шестигранной шляпкой такого размера, чтобы она могла входить в С-образный профиль и не проворачиваться в нем. Просверлите 2 отверстия в основании параллельного упора, соответствующие диаметру болта.

Также следует врезать С-образный профиль и в переднюю планку упора для закрепления на ней различных прижимов и защитных кожухов.

Прикручивается упор к столешнице с помощью гаек-барашков.

На задней стороне упора можно сделать камеру для подключения пылесоса. Для этого достаточно вырезать из фанеры квадрат, просверлить в нем отверстие под патрубок пылесоса и прикрутить получившуюся крышку к косынкам.

Также к упору можно добавить предохранительный щиток, изготовленный из МДФ или ЛДСП и небольшого прямоугольника из оргстекла. Для выборки пазов можно использовать лобзик либо фрезер с установленной пазовой фрезой.

Чтобы была возможность обрабатывать мелкие детали, необходимо изготовить фиксаторы и прижимы из фанеры или МДФ.

Прижим-гребенка изготавливается на циркулярке с шагом между пропилами 2 мм.

При желании, можно изготовить фрезерный стол с ящиками для инструмента.

Изготовление основания стола

Если требуется из ручного фрезера сделать стационарный станок, то без изготовления прочного основания не обойтись. Ниже приведена карта раскроя с нанесенными на ней деталями, которые потребуются для сборки основания стола. Размеры деталей потребуется подкорректировать, если использовать листовой материал другой толщины.

Все детали стола для ручного фрезера собираются с помощью конфирматов. Для удобства передвижения стола к его днищу можно прикрепить ролики. Если немного расширить данный стол и прикрепить в свободной его части дисковую ручную пилу, то получится универсальный стол для фрезера и циркулярки.

Чтобы станок занимал меньше места, его можно сделать по принципу стола-книжки с опускающимися с обеих сторон столешницами.

Самодельные приспособления для фрезера

Для расширения функциональных возможностей данного агрегата в продаже имеются достаточно дорогостоящие приспособления. Но владельцы фрезеров в целях экономии средств стараются изготавливать различные приспособы своими руками, которые работают не хуже заводских.

Шипорезка

Простая шипорезка для фрезера изготавливается из двух кусков фанеры и пары мебельных телескопических направляющих. Фрезер устанавливается на площадке, имеющей отверстие для инструмента. Площадка крепится к верстаку под углом (для более удобного позиционирования оснастки по высоте), как показано на фото ниже.

Итак, шипорезное приспособление изготавливается в следующем порядке.

Вырежьте из фанеры 2 площадки одинаковых размеров. Размер приспособы может быть любой.
Расположите по краям первой площадки две телескопических направляющих параллельно друг другу и прикрутите их шурупами.
Для более точного позиционирования направляющих можно между ними прикрутить две одинаковые по длине планки.
Следует выдвинуть ответные планки и подложить под них вторую площадку вровень с первой. Поставьте карандашом на второй площадке точки сквозь планку, после чего проведите через них линию.
Выньте из направляющих ответные планки, нажав на пластмассовые “усики”, расположенные на их обратной стороне.
Уложите на площадку с разметкой ответные планки так, чтобы линия проходила через центр отверстий для крепежа, и прикрутите их шурупами.
Аккуратно совместите 2 направляющих и задвиньте их (вы должны услышать щелчок). Если вы вставите деталь с перекосом, то сломаете телескопы, и из них высыпятся шарики.
Между вертикальным упором с агрегатом и подвижным столиком необходимо выдержать определенное расстояние. Делается это для того, чтобы при опускании фрезы она не задевала площадку стола. Поскольку в данном случае максимальный вылет фрезы будет около 25 мм, то можно временно проложить между столиком и упором планку такой же ширины, то есть 25 мм. Планка позволит разместить конструкцию параллельно вертикальному упору
.
На следующем этапе, придерживая приспособу, просверлите 2 отверстия под шканты. Они позволят быстро позиционировать шипорезку на верстаке. Когда отверстия будут готовы, вставьте в них пару шкантов. Теперь можно убрать планку, проложенную между упором и приспособлением.
Теперь, когда подвижный столик закреплен, на верхней его площадке необходимо установить вертикальный упор, как показано на следующем рисунке. Для жесткости упор подпирается двумя косынками.
Когда все элементы шипорезки будут закреплены, можно приступить к испытаниям. Положите заготовку на столик приспособления и прижмите ее к упору. Установите необходимую высоту фрезы, включите агрегат и профрезеруйте заготовку.
После первого прохода переверните заготовку на 180 градусов и повторите обработку.
Поверните заготовку на 90 градусов, поставив ее на кромку, и снова повторите операцию.
Поверните деталь на 180 градусов и проведите окончательную обработку шипа.

В результате у вас получится ровный и качественный шип.

Меняя высоту фрезы относительно площадки шипорезки, можно получать шипы различной толщины.

Копировальная втулка

Если в комплектации к вашему фрезеру не было копировальной втулки, то ее можно изготовить буквально за 30 мин из подручных средств. Для самоделки понадобится металлическая или дюралюминиевая шайба, которую можно изготовить из листового металла, и водопроводный резьбовой удлинитель.

Копировальная втулка изготавливается следующим способом.

Направляющие для работы с фрезером

Если требуется выбрать очень длинный паз в заготовке, то понадобится приспособление для фрезера, которое называется шиной. Готовые металлические шины можно купить в специализированных магазинах. Но их также легко изготовить своими руками из пластика, фанеры или МДФ.

Толщина материала должна быть около 10 мм, чтобы детали можно было стянуть шурупами.

Направляющая для агрегата делается очень просто.

Нарежьте на циркулярке три полосы. Одну широкую, порядка 200 мм, и 2 узкие – 140 и 40 мм каждая.
Также изготовьте небольшую планку из того же материала, длиной около 300 мм и шириной 20 мм.
Положите на широкую полосу деталь шириной 140 мм, выровняйте ее по краю и скрутите обе детали шурупами.
Положите сверху широкой полосы, напротив прикрученной детали, узкую полосу шириной 40 мм. Для точного позиционирования проложите между верхними деталями планку шириной 20 мм и прикрутите узкую полосу шурупами к нижней детали. Таким образом, получится длинная шина с пазом шириной 20 мм.
Возьмите планку шириной 20 мм и прикрутите ее к подошве аппарата, как показано на следующем фото. Для выборки паза подбирается прямая или фигурная пазовая фреза и закрепляется в цанге аппарата.

Когда все приспособления будут подготовлены, выполните следующие действия. Положите на верстак заготовку, которую необходимо обработать по всей длине, расположите на ней шину, закрепив струбцинами. Вставьте планку, прикрепленную к подошве фрезера в паз направляющей. Запустите агрегат и профрезеруйте заготовку по всей длине.

Если требуется выбрать глубокий паз, то обработка происходит в несколько заходов, чтобы оснастка погружалась в заготовку постепенно.

1. Заготовка

Вам понадобится небольшой брусок из древесины или МДФ. Примерные размеры - сечение 4х4 см, длина около 10 см. Впрочем, все зависит от диаметра предполагаемого шипа и размера заготовки.

2. Отверстие под заготовку

Просверлите отверстие в бруске диаметр которого будет равен диаметру вашей круглой заготовки. Если отверстие получится с небольшим припуском, то будет совсем хорошо.

Небольшой припуск не помешает. В дальнейшем это облегчит нарезание шипа. Но не переусердствуйте, иначе может получиться люфт

3. Ограничитель

Для того что бы заготовка не проваливалась при обработке потребуется установить ограничитель. Для этого вырежьте из ДВП или тонкого МДФ пластину размером равным основанию вашего бруска. Вы конечно, можете приклеить основание к бруску столярным клеем, но имеет смысл поступить проще - соедините эти две детали на двухстороннюю клейкую ленту.

4. Настраиваем фрезер

Теперь настройте свой фрезер для нарезания шипа. Используйте прямую фрезу. Установите высоту вашего шипа, не забудьте компенсировать толщину ограничителя.

5. Настройте упор

6. Фрезеруем паз

На этом этапе отфрезеруйте в заготовке кондуктора паз. Лучше это выполнить в 2-3 прохода. На упоре вы можете поставить отметку для того, что бы каждый проход оканчивался в одном и том же месте, а именно в центре отверстия.

Кондуктор готов!

7. Закрепите кондуктор

Вам следует надежно прикрепить получившийся кондуктор к упору фрезерного станка. Проще всего это сделать струбциной. Настройте вылет фрезы на диаметр вашего будущего круглого шипа.

8. Поехали!

Приспособление для нарезания круглых шипов готово к эксплуатации. За дело! Включайте фрезер, вставляйте заготовку в отверстие и вращайте ее против часовой стрелки. На выходе у вас должны получиться идеально круглые шипы нужного размера.

Вы потратили на изготовление кондуктор чуть больше 15 минут. Но в результате сэкономите массу времени нервов и сил при обработке большого объема заготовок.

Резьба по дереву — достаточно популярное занятие, которое позволяет сделать своими руками уникальное изделие из дерева. Для ручного способа резьбы по дереву необходимо иметь специальные инструменты и определенные навыки.

Ручная резьба по дереву — один из художественных способов обработки дерева. Такое занятие требует большого количества времени и терпения.

Содержание

Инструменты для ручной резьбы по дереву

Для резьбы по дереву своими руками понадобится достаточно много инструментов, и каждый мастер имеет свои особенные и более удобные, практичные для работы.

Среди самых основных и необходимых даже для начинающего мастера, считаются такие инструменты:

Резцы их еще называют резаки — один из самых основных инструментов в резьбе по дереву. Размеры самых резаков могут быть разными, в зависимости для чего именно предназначаются, но режущее полотно у всех имеет 35 градусов Цельсия.
Косяки — это специальные ножи, у которых режущая кромка лезвия составляет 60 градусов Цельсия. Как правило, косяки применяются при создании плоскорельефной резьбе, при оформлении контуров и прорезания некоторых линий.
Полукруглые стамески — применяются для скульптурной и плоскорельефной резьбы. У такой стамески может быть разная ширина и загиб.
Прямые или плоские стамески — выравнивают поверхность до идеальной гладкости, применяются для выборки фона. Производятся с разной шириной режущей кромки.
Клепик — инструмент, который в резьбе по дереву применяется в труднодоступных участках. Форма заточки может быть выполнена по типу меч, лист, ноготок.
Гейсмус или угловой стамеска — инструмент имеет угол загиба режущего полотна 45 градусов Цельсия.
Штихеля — используется практически в каждой технике резьбы по дереву. Такой инструмент может быть выполнен в разных видах, но у всех загиб режущего полотна составляет 15 градусов Цельсия.
Клюкарзы — оригинальные инструменты для резьбы по дереву, работая ими невозможно касаться рукояткой рабочего участка. Данный инструмент имеет пару загибов по 120 градусов Цельсия.
Ложечник — используется для извлечения значительного количества дерева из углубления. Как правило, такой инструмент необходим для создания деревянной посуды.

Ручной фрезер для резьбы

Для того, чтоб облегчить процесс резьбы по дереву, можно использовать специальный фрезерный станок ручного типа.

С помощью такого инструмента можно работать практически во всех техниках и ускорить сам процесс работы.
Основные элементы ручного фрезерного станка — фрезы, насадки которые имеют различные формы.
Каждая форма фрезы предназначена для выполнения определенной функции.
Резьбу по дереву можно выполнить одним фрезерным аппаратом или дополнить элементами, которые сделать другими ручными инструментами.

Стоит отметить, что фрезер может быть горизонтального, кромочного или вертикального типа. Универсальным считается фрезерный станок вертикального типа.

Применять его можно для вырезания сквозных отверстий. Кромочный фрезер используется для обработки торцов изделий, а горизонтальный рассчитан для обработки боковых стенок изделия.

Фрезы для фрезерного станка

Для того, чтоб произвести резьбу по дереву ручным фрезерным станком следует подготовить несколько видов фрез.

Наиболее популярные и востребованные фрезы:

Профильная — для создания фигурной конфигурации краев изделия.
Конусная — применяется для удаления фаски поз под углом 45 градусов Цельсия.
Дисковая или фальцевая фреза рассчитана для создания паз в кромке.
Галтейная — предназначена для вырезания округлых пазов на кромке фигурного изделия.
Кромочная — используется для формирования шипов, выемок.

Виды резьбы по дереву

Резьбу по дереву можно выполнить различными техниками, поэтому данный процесс делят на виды, которые имеют свои характерные черты и правила выполнения:

Домовая — применяется на деревьях хвойных пород. Такой вид резьбы считается самым крупногабаритным и служит в качестве украшения экстерьера дома. В данном виде резьбы применяют технику ажурной резьбы или накладную резьбу.
Объемная или скульптурная — один из самых сложных видов резьбы по дереву. Для изготовления изделия данного вида требуется значительное количество инструментов и особые навыки и умения. Как правило, для такого процесса используют нижнюю часть дерева.
Контурная или орнаментная — резьба по дереву, которая визуально очень сильно напоминает гравировку. Как правило, для резьбы такого вида требуется специальный нож, изогнутая стамеска.

Геометрическая резьба — одна из самых простых и быстрых видов. Для такого вида резьбы лучше всего подходят такие породы деревьев: липа, осина, сосна, лиственница, ель. Может быть выполнена в нескольких техниках:

Скобчатая — за счет полукруглых инструментов стамеска разного диаметра;
Двух, трёх, четырехгранная — за счет выемок с несколькими гранями.

Плоскорельефная — характеризуется выполнением резьбы в одной плоскости, при этом фон углубляется, а более четко выделяется сам рельеф. Создаваемый орнамент должен быть одной высоты.

Рельефная резьба считается самой выразительной и красивой, по сравнению с другими видами. Такой вид резьбы по дереву чаще всего применяется для декора. Как правило, для рельефной резьбы лучше всего использовать твердые породы дерева: дуб, бук, кедр.

Резьба на пряничных досках — один из самых первых видов резьбы по дереву. Такой вид резьбы характеризуется крупногабаритными надписями со всех сторон и забавным рисунком в центре в рельефном исполнении.

Правила работы ручным фрезером

Для того, чтоб облегчить процесс резьбы по дереву ручным фрезерным станком, следует обратить внимание на некоторые советы опытных мастеров:

Читайте также: