Съемник звезды коленвала ява своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Сразу оговорюсь, что не буду останавливаться на таких моментах как снятие левой крышки, разборка сцепления, снятие генератора, старой поршневой, а перейду непосредственно к делу.


Для начала закончил недоделанную работу, снял ведущую звездочку коленвала с помощью съемника. (Рис.12)

Рис.12
Взяв мощную отвертку - открутил болты.(Имеется у меня на вооружении отвертка специально доля таких целей – с металлической ручкой, где я сделал канавку под гаечный ключ, открутить можно все что угодно!Рис.13).





Рис.14 Рис. 15


Перед тем как приступить в извлечению коленвала, достал валы КПП с вилочками и отложил пока в сторонку. Для выпресовки коленвала из левой половинки пользовался все той же пластиной, что и для разъединения картеров.(Рис.17) Сама выпресовка коленвала стоила небольших усилий: ) и каково было мое удивление когда я обнаружил, что подшипник коренной остался сидеть на цапфе коленвала.

Неприятные моменты которые были обнаружены после разборки двигателя:


  1. Раскрутившаяся кулиса;

  2. Рассыпавшаяся возвратная пружинка в кулисе;

  3. Прослабленное посадочное место вторичного вала под подшипник (подшипник достал рукой, на нем были обнаружены следы проворачивания в посадочном месте (Рис.18));

  4. Подозрительные следы на картере в месте посадки центральной опоры;(Рис.20)

  5. Коренной подшипник коленвала который покинул свое посадочное место;(Рис.19)

  6. Каким-то образом шестерня находящаяся с левой стороны на промежуточном валу, терлась о половинку картера;(Рис.21)



Рис.17


Рис.18

Рис.19




  • Кулису сразу хорошо поджал, а болты закернил.

  • Дабы разрешить проблему с посадочным местом под подшипник вторичного вала существует несколько путей решения:

- Попросту накернить посадочное место;


  • На рисунке 20 видны удары центральной опоры коленвала, это происходило из – за убитости центральных и коренных подшипников коленчатого вала. ( также были видны царапины на щеках коленвала и внутренних поверхностях кривошипной камеры, что также свидетельствует о о убитости подшипников и возможности коленвала гулять куда ему угодно). Так что лучше не насиловать мотор, если он уже гремит как ведро с гайками, а то можно нажить на свою голову очень нехороший геморрой, с прослабленным местом под центральную опору. Как говориться лучше проводить профилактику, чем делать - дорогостоящие лечение. Ну если это все же произошло, можно воспользоваться литой центральной опорой (ремонтной!)(Рис.22). Вот некоторое рекомендации по ее выбору, приобретению, что придется доделать:

- Несовпадение подводящих масло каналов к коренным подшипникам коленвала.

- Необходимо будет найти болты для стяжки опоры - подлиннее.



  • Потертость с левой стороны в картере от шестерни думаю ничего серьезного, или же просто был небольшой бугорок, и со временем притерся или же просто из-за изношенности игольчатых сепараторов промежуточного вала у него была такая свобода передвижения. Сильно на этом на акцентировали внимание. Просто заменил игольчатые сепараторы.

Подшипники:
Для извлечения старых подшипников, как и для запрессовки новых, лучше также перед этой процедурой нагреть картер в духовке. Для их извлечения понадобиться гораздо меньше усилий. При покупке подшипников лучше не экономить. Покупать следует через авто-магазины или проверенных людей. Можно для каждого подшипника найти его аналог в автомобильном мире. Брать, конечно же лучше всего японские, но если найдете родные ZKL – это тоже не плохой вариант. В моем случае устанавливал ZKLлевские.
Приступаем к сборке:
Перед тем как приступить к сборке все нужно тщательно отмыть. Для того чтобы отмыть нагар в камере кривошипа хорошо помогает растворитель.

Лучше сразу иметь все составляющие детали ,которые планируем заменяться.

Масло каналы для смазки коренных подшипников и подшипников коленвала прочистить тонкой проволочкой и промыть бензином, у кого есть компрессор - задача облегчается.

- за основу берем заводские настройки, т.е. первичный и промежуточный валы посажены в левую половину картера до упора;

- положение вилок относительно валов зависит от кулисы, а ее положение относительно параллели валов не регулируется;

При заводском положении стакана фиксатора кулисы, качественных родных вилках и крайних левых положениях промежуточного и первичного валов 100% гарантия, что коробка будет исправно работать! Из книг мы можем прочесть, что для регулировки люфта промежуточного вала достаточно подложить шайбу между ведомой шестерней первой передачи и сепаратором подшипника. А теперь подумаем логически, что получаем, когда передвинем промежуточный вал вправо:

-на второй передаче ведомая шестерня третьей передачи под действием вилки вступает в зацепление с ведомой шестерней второй передачи (обе находятся на промежуточном валу). Теперь думаем: что будет на второй передаче, вал сместился по средством подложенной шайбы влево, вместе со всеми шестернями, а вилка осталась на своем прежнем месте - она будет не доводить ведомую шестерню третьей передачи, до ведомой шестерни второй передачи, что ведет к некачественному зацеплению и износу рабочих поверхностей шестерней коробки.

-что происходит на первой передаче - при включении первой передачи, ведомая шестерня третьей передачи по средством вилки вступает в зацепление с ведомой шестерней первой передачи (т.к. вал с шестернями сдвинуты вправо, а вилка на месте, то ведомая шестерня третьей передачи упрется в ведомую шестерню первой передачи, и в виду этого появится давление на вилку, что приведет к ее горению!)

Единственным лечением результатов сдвига промежуточного вала вправо является изменение положения фиксатора кулисы, но во-первых он приварен к кулисе, а во вторых изменение его положения влияет не только на 1-ую и вторую, но и на 3ю и 4ую передачи, вал которых мы никуда не смещали - это приведет к расстройству и этих передач и нужно будет подбирать шайбу и под первичный вал, что может привести к плохому зацеплению ведущей шестерни второй передачи и вторичным валом на 4-ой передаче. Регулировка положения фиксатора кулисы достаточно сложная штука, настолько сложная, что лучше этот фиксатор вообще не трогать!
Подытожим: не нужно искать себе лишний геморрой, а лучше стремиться к заводским настройкам. Мало того, в коробке нечему износиться настолько, что бы пришлось подкладывать шайбы (износ можем наблюдать на ведомой шестерни первой передачи и поверхности картера двигателя, с которым соприкасается шестерня). Да, есть случаи, когда люди подкладывают шайбу и все становится ок. Объясняю: все дело в вилках - малейшее отклонение угла изгиба вилки от 90 градусов приводит к расстройству коробки - т.к. положение ведомой шестерни третьей передачи(16зубов, промежуточный вала) и ведущей шестерни второй передачи (16 зубов, первичный вал) напрямую зависит от вилки, ее углов и износа. По этому, если у вилки угол не 90 градусов, то проблему может решить подкладывание шайбы под вал без регулировки стакана фиксатора кулисы. Но даже если в этом варианте проблема решилась, то это не есть хорошо, т.к. вилка все равно кривая и ее поводки не перпендикулярны валам - в шестерне она соприкасается углом, что приведет к более быстрому износу вилки, со всеми вытекающими последствиями. А именно увеличение люфта, а за тем и выбивание скорости с изгибом штока и кулисы.

Подытожим: На вилках экономить нельзя, при сборке нужно попробовать их поменять местами (на новые вилки) и посмотреть на изменения работы коробки, если вилки качественные, то этих изменений быть не должно. Если хотите избежать проблем с вилками, то лучше брать литые вилки, они отливаются в форме у которой-то уж точно все с углами в порядке, правда до поры пока и их подделывать не научатся.

Переходим постепенно от теории к практике: Если вилки качественные и их поводки и штифты не изношены, направляющие кулисы не изношены, шток вилок ровный и не изношенный, и пазы для вилок в шестернях тоже не изношены, то все должно быть ок, при условии, что фиксатор кулисы имеет заводскую настройку, промежуточный и первичный валы в крайних левых положениях (заводская настройка!).

Контролировать с точностью до десятых мм. эти зазоры и люфты не нужно, достаточно при собранных половинках и соответственно коробке на каждой передаче проконтролировать свободное положение каждой вилки - они не должны быть зажаты, а валы на любой передаче должны свободно крутиться. Контролируется это легко - путем шатания каждой вилке на каждой передаче рукой - со стороны сцепления можно умудриться и просунуть в коробку пальцы, сложность возникнет лишь с 4ой передачей - рукой туда не добраться, и для этого нужно будет согнуть проволочку так, чтоб ею можно было схватиться за ребро вилки и пошатать ее ну и понадобится фонарик.

Люфт первичного вала устраняется надетой и закрепленной корзиной сцепления. Закрученная корзина подает на себя первичный вал до упора и упирается в подшипник, тем самым, исключая его осевое перемещение.

На нейтрале между 1 и 2 передачами, при оказании давления на вилку во всех направлениях шестерня не должна вступать в зацепление с другими шестернями, но также должна иметь свободный ход.


В нейтральном положении между 3 и 4 ми скоростями контролируется только свободный ход шестерни и вилки, при оказании давления на вилку, шестерня может вступать в легкое зацепление с другой шестерней, это не страшно, т.к. нейтралью между 3 и 4ми скоростями не пользуются, а регулировкой этой нейтрали можно сбить настройку всех передач.


Рис. 24
Штангель-циркуль с глубиномером, понадобиться для контроля качества зацепления на 2 и 3 передачах (Рис. 25, Рис. 26). Делается это так – измеряем штангенциркулем ширину шестерни, берем глубиномер и опираясь на ведомую шестерню опускаем его до касания с ведущей шестерней, полученная разница и является шириной зацепления шестерен на соответствующих передачах. В идеале она должна составлять около 4мм.


Установка коленвала:
К тому времени как мне отреставрировали колено, коробка уже была отрегулирована способом описанным выше, осталось только помыть еще разок коленвал, все хорошенько смазать и приступить к сборке.


Коленвал поместил в холодильник остывать, а картер в духовку погреться. (Рис.27,28)Сразу скажу, что с первого раза не вышло усадить все как надо. Может опыта не хватило, может из за того, что выполнял данную операция в одиночку, тут пренебрегать, чей либо помощью нельзя.


Рис.27

Рис.28
В конце концов все получилось - колено упало с картер со свистом, и по прошествию минуты застыло там намертво.(Рис.29)


Рис. 29
При установке правой половины картера я ее хорошенько разогрел, но если честно, то половинка так до конца и не захотела садиться (пробыла 3 раза. ), у меня остался зазор где-то в 7-8мм. стучать по картеру было страшно да и желания никакого не было! Я подтягивали ее потихоньку крест-накрест болтами. Все село хорошо, и вращается с легкостью. Но стягивать до упора половинки не стал, дал выстояться сутки, чтобы герметик схватился. Дотянул болты позже.

На что следует обратить особое внимание:
- это скорость с которой надо действовать;
- следить, чтобы иголки не высыпались из подшипника КПП;
- поставить коробку передач в любое НЕ крайних положений, т.е. кроме 1 и 4

передачи, -надевая половинку необходимо прокручивать вторичный вал, дабы совпали шлицы на шестернях с первичным валом;

Сборка поршневой:
Для начала закрыл отверстия в картере двигателя тряпками, дабы не уронить туда иголочку или еще чего не будь. Взял стопорное колечко иголок прослабленную втулочку и начал набирать иголки.(Рис. 30) Вставил прослабленный палец вместо втулочки на которую набирал иголки и принялся впрессовывать палец.(Рис.31,32) Нагревать порешь не вижу смысла, так как если пользоваться съемником, то поршень успевает остыть намного раньше чем вкрутишь в него палец, главное не жалеть масла для смазки! Да и качество поршней хорошее все допуски в норме, соосность отверстий под палец 99%! Так .что никакой алюминиевой стружки не наблюдалось). С установкой поршей никаких проблем у меня не возникло, все прошло гладко. После установил стопорные колечки для пальцев, с помощью круглогубцев.(Рис.33)

Потом приступил к надеванию компрессионных колец, напишу свой метод установки, лично я пользуюсь СКОТЧЕМ! Заклеиваю канавки для 1 и 2 кольца и опускаю кольцо сразу в третью канавку, потом заклеиваю только 1 канавку и опускаю кольцо сразу во вторую канавку. Главное потом аккуратненько отклеить скотч и следить, чтобы он не остался в канавке.(Рис.34)



Рис.29


Рис.33

Установив кольца, приступил к установке горшков. Для начала установил прокладку под цилиндры, смазав ее солидолом. Гильзу смазал маслом, и потихоньку начал надевать на поршень, смотря, чтобы колечки были на своих местах - в замках.

Вот вроде бы и все чем хотел поделиться : ) Остальные операции по сборке не должны вызвать у вас особых проблем, скажу только, что их удобнее проводить когда мотор установлен на раме.


Читайте также: