Съемник сайлентблоков задней балки киа рио 3 своими руками чертежи и размеры

Обновлено: 02.07.2024

Для гаражных мастеров рукоделов приятно изготавливать различные устройства для ремонта автомобильных узлов. Своими руками можно сделать съемники для снятия сайлентблоков, для снятия ступицы колес и т.д. Все что нужно — это желание, материалы и время на изготовление.

Что такое сайлентблок

Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) — элемент, который соединяет две детали подвески, в данном случае, автомобиля. Состоит из металла и резины. Резина служит для гашения вибрации, плавности движения, устранения износа при трении металл об металл.

Сайлентблоки или РМШ — принимают и гасят осевые, радиальные, торсионные и карданные колебания. Выдерживают радиальные колебания до 300 кН (кило Ньютон), то есть до 300 кг.

Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:

с наружной обоймой;
с внутренней;
двухобойменные;
эксцентричные.

Сайлентблоки такого типа устанавливают в подвески автомобиля, для того, чтобы рычаги и рессоры могли двигаться.

Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:

Шарниры такого типа устанавливаются под двигатель (опоры, подушки) для гашения колебаний вибрации работающего и движущегося двигателя. Защищает кузов от вибраций.

Замена сайлентблоков

В зависимости от стиля вождения (аккуратный или спортивный), от качества дорог ресурс сайлентблоков отличается. Они могут износиться и за одно лето, а могут выдерживать несколько лет.

Также срок службы РМШ зависит от того, как их установили. При отсутствии съемника, некоторые ударяют по ним молотком. Если сажать сайлентблоки молотком, может повредиться резина, металлическая втулка может ходить.

Средний ресурс сайлентблоков от 100 до 150 тысяч километров пробега.

Что представляет собой съемник для установки сайлентблоков?

Вот так выглядит съемник РМШ, который можно сделать своими руками. Для того,чтобы его сделать самостоятельно, в домашних условиях, потребуются следующие материалы и инструменты:

Болт с гайкой. Диаметр и шаг резьбы на свое усмотрение. Если мелкая резьба будет, придется дольше крутить, но легче и плавнее она будет работать.
Подбираем цилиндр с таким диаметром, чтобы в него помещался сайлентблок.
Шайбы. Несколько штук. Одна шайба плотно должна закрывать отверстие цилиндра. Можно даже заварить сваркой шайбу с одной стороны. Остальные шайбы берем с меньшим диаметром, чем диаметр сайлентблока.

Съемник РШМ нужен не только для снятия, но и для установки, чтобы не повредить новый сайлентблоки. А при снятии съемником, не надо бить молотком и нет риска повредить лапы (рычаги). Если выбивать резинометаллические шарниры молотком, то на рычаге могут появиться миктротрещины.

На машинах с 4-х рычажной подвеской могут нарушиться углы установки колес, если повредить рычаги или новые сайлентблоки. В таком случае придется заново менять резинометаллические втулки и, возможно, колеса.

По стоимости съемники для автомобильных сайлентблоков можно купить по цене от 800 рублей до 30000 рублей (набор разных съемников). Но, из подручных средств делается он легко.Принцип действия съемника механического типа в том, что при закручивании гайки, сам сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Гидравлические по конструкции сложнее, они мощнее, но их лучше покупать при необходимости, сделать их из подручных материалов невозможно.

Как сделать съемник

После приготовления выше перечисленных деталей, приступаем к сборке съемного устройства:

Закрываем одной шайбой, с отверстием под подобранный болт, один конец цилиндра.
Вставляем болт в подобранный по диаметру, чуть больше диаметра сайленблока, цилиндр.
После надевания его на сайлентблок закручиваем гайку.

Порядок работы со съемником:

Снять ось РМШ. Можно демонтировать полностью лапу и закрепить ее в тисках, а можно выпрессовывать прямо в установленном виде.
Устанавливаем к сайленблоку цилиндр съемника.
Вставляем болт. Болт берем такой длины, чтобы можно было накинуть пару шайб и закрутить гайку.
Надеваем шайбы на болт и начинаем затягивать гайку.
Постепенно шарнир начнет сползать.

Если снимать сайлентблоки без съемника, то надо прикладывать деревянную рейку, чтобы не повредить тяги.

Видео

В этом видео показано, как делать съемник сайлент блоков и как с ним работать.

Как менять сайлентблоки без съемника.

Как сделать съемник для ВАЗ 2113, 2114, 2115.

Как сделать съемник для снятия и установки резинометаллических шарниров на автомобилях Skoda Fabia (Шкода Фабиа), Skoda Rapid (Шкода Рапид), VW Polo Sedan (Фольксваген ПОЛО седан).

Достаточно много автолюбителей интересуется, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Ведь менять эти, снижающие вибрацию элементы подвески, приходится достаточно часто. Причем, это относится не только к отечественным автомобилям, но и многим иномаркам. Проблема связана с не слишком качественными дорогами. Спортивный стиль вождения также отрицательно сказывается на техническом состоянии сайлентблоков, как части подвески. Не продлевает срок службы и неправильная установка.

Многие механики забивают сайлентблок молотком. При этом, повреждается резина, может смещаться металлическая втулка. Поэтому, всегда используйте съемники, в крайнем случае, имеются вполне безобидные методы поставить деталь на место без помощи специализированных инструментов. Об этом мы расскажем в конце статьи.

Как сделать съемник сайлентблоков своими руками? Перед ответом на этот вопрос, желательно разобраться, что такое сайлентблок. Так будет проще сделать съемник.

Сайлентблоком называют резинометаллический шарнир, который способен гасить вибрации, возникающие в подвеске. На легковых автомобилях чаще встречается деталь, выполненная в виде втулки из металла с корпусом из эластомера. Самым распространенным вариантом при изготовлении шарнира является обычная резина. Но, наиболее прочными и качественными, можно назвать полипропиленовые шарниры. Рекомендуется при замене приобретать именно такие.

Делаем съемник

Как уже писалось выше, без съемника снимать данную деталь с автомобиля не рекомендуется. При снятии вы можете попасть по лапе (рычагу), и повредить его. Причем, самое страшное тут микротрещины, которые могут вылезти наружу в самый неподходящий момент. Это приведет к аварии. Забивание нового сайлентблока на место, повреждает монтируемую деталь. Вскоре после замены, подвеска вашего автомобиля снова начнет стучать.

Также возможно нарушение углов установки колес (такое возможно только на моделях с четырех рычажной подвеской). В таком случае, вы получите не только внеочередную замену шарниров, но и необходимость приобретения новых колес.

Покупной инструмент, в данном случае, далеко не всегда является оптимальным выбором. Они далеко не всегда оказываются надежными. Также, их следует покупать, ну а зачем тратить деньги на то, что можно без проблем сделать самостоятельно практически из бросового материала. Еще одна причина, по которой люди пытаются сделать подобное приспособление самостоятельно, необходимость поменять шарнир, при этом под руками съемника не оказалось.

Сначала нужно разобраться, как работает съемник. В самом простом варианте, путем закручивания гайки, сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Существуют еще и гидравлические приспособления. Работают они по такому же принципу, но приводятся в движение другими способами. Собрать гидравлический съемник в гаражных условиях практически невозможно. Поэтому, мы сделаем винтовой вариант приспособления.

Для работы вам потребуется следующее:

Болт. Его подбирают опытным путем;
Цилиндр. Он должен быть чуть шире, чем отверстие, в котором размещается сайлентблок;
Несколько шайб. Одна должна надежно перекрывать отверстие цилиндра. Иногда ее просто приваривают на один из его торцов.
Остальные должны быть меньше диаметра сайлентблока;
Подходящая по размеру гайка.

Сборка приспособления достаточно проста, вставляем болт в цилиндр. С обратной стороны предполагается, что будет установлена гайка. Осталось применить это чудо гаражной сборки на практике. Работает съемник так:

Снимаем ось сайлентблока. Для большего удобства лучше снять рычаг с машины. Но, на некоторых моделях можно производить работу прямо на автомобиле. Снятую лапу зажимаем в тиски;
Для выпрессовки шарнира необходимо установить с одной его стороны цилиндр. Болт вставляют в отверстие. Учтите, что его длина должна позволять с другой стороны разместить несколько шайб, и накрутить гайку;
Ставят шайбы, и начинают закручивать на получившемся съемнике гайку. Постепенно, она будет выдавливать сайлентблок из посадочного отверстия.

Как видите, сделать подобное приспособление для снятия шарниров не слишком сложно.

Всем привет!
Решил самостоятельно заменить сайлентблоки на своей ВАЗ-2107, съемников не было, поэтому пришлось придумать самодельные из подручных материалов.

Нам понадобится:
— кусок 40-миллиметровой водопроводной трубы
— большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
— болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
— молоток, тиски, наковальня, болгарка

Начнем со съемника.

Отрезаем 2,5-3 см от водопроводной трубы, с помощью молотка отбиваем обрезок на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил, или находим подходящую по диаметру трубку.

Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — снять его с помощью большой отвертки и молотка.

Теперь перейдем к оправке по запрессовыванию новых сайлентблоков. Из той же трубы нарезаем еще два обрезка длиной 5-10 см, их диаметр как раз совпадает с диаметром "уха" наружной втулки сайлентблока.
Вставляем сайлентблок по центру посадочного места рычага и наставляем оправку, с другой стороны подставляем большую оправку и упираем о тисы или наковальню, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага. Резкими ударами молотка запрессовываем шарнир.

Теперь перейдем к нижнему рычагу. Там шарниры меняются тем же самым образом. Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и затягиваем гайку оси — желательно для этого использовать старую и ненужную гайку.

Роль болта тут выполняет сама ось рычага, вытягивая сайлентблок внутрь оправки.

Если сайлентблок закис, то можно с помощью ударов молотка по боковине рычага или самой оправке попробовать его сорвать, подтягивая гайку.
При установке новых заводим ось рычага и наживляем на нее сайлентблоки, наставляем малые оправки на сайлентблоки с обеих сторон и с помощью молотка запрессовываем сначала один, потом другой.

Небольшое видео процесса:

Удачи на дорогах!

Смотрите также

Метки: съемник, съемник сайлентблоков, оправка, ваз-2107

Комментарии 32

у меня тоже была такая же проблема с 2105-ВАЗ

Ой.бляяяя… Специалисты! Да никого не слушай! Пошли этих критиков на КУЙ.
Сделал! Использовал! Доказал, что руки из НАДО места растут! МОЛОДЕЦ!

В сервисе более 10 лет. Съёмников для сайлентблоков никогда небыло. Мог бы запилить видео, но классика очень редко приезжает.

Тоже не мимо проходил, но молотком салентблоки не забиваю.И по таким сервисам насмотрелся, когда "гореспец" ходит по кругу и ищет ключ на 13,который один на весь сервис

в конце дня то же самое, если большие ремонты и голова кругом. ключи понятное дело так же ищу, т.к за день брал его миллион раз и непонятно где оставил, а он перед носом лежит как обычно.
Сайлентблоки на классике как раз удобнее забить(через оправку), чем прессовать, а на иномарках только пресс.

Ты только сервис не называй здесь.Клиент разбежится.)))

саморезы тоже удобней забивать, когда шуруповерта нет

Откинемся на 30 лет назад.
Гелик это Волга. 1 -й секретарь и коммерсы катались.
2106- ланд крузер, директор завода.
И по нисходящей, москвич, жопер, инвалидка, мотоцикл.
Тогда это видео и было бы актуально но в узких кругах.
Не дай Бог я увидел как мою ласточку молотком по яйцам!((
Да ни ногой туда больше.
Да и запчасти не достать вообще, я и сломанные рычаги правил, варил. Балку 2101 пропеллером скрученную после ямы правил. Сварил и ездил. Пружины отпускали, вытягивали, калили снова и ставили. Жаль тогда этого сайта не было да и фото-видео аппаратуры. Опоздали с постом лет на 30.
Как в кино делают:
-забил молотком а потом поставил съёмник и имитируй что вкрутил. уже букв много, удачи вам в вашем безнадежном деле.

AKStyle

Репутация: 134

Сам сейчас занимаюсь тотальным ребилдом подвески. Информации в сети море, чертежей не очень. Может кому пригодится. Все опробовано лично, кроме оправок для задних продольных рычагов.

1. Большой сайлентблок на передних рычагах

2. Для малых сайлентблоков подойдет большая оправка на чертеже для нижних рычагов

4. Сайлентблоки на задних продольных рычагах

Делай все хорошо, хреново сделать всегда успеешь!

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 459

RN6LEA

Супер Технический Маньяк

Репутация: 49

AKStyle

Репутация: 134

Делай все хорошо, хреново сделать всегда успеешь!

AKStyle

Репутация: 134

Делай все хорошо, хреново сделать всегда успеешь!

starshina06

Репутация: 14

matros

Репутация: 4

. Все опробовано лично, кроме оправок для задних продольных рычагов.
4. Сайлентблоки на задних продольных рычагах

Недавно менял (на не снятом рычаге), оправки подойдут, разве что для выпрессовки, да и то вряд ли, т.к. обойма сайленблока в коррозии, и проще сайлентблок выбить, предварительно ослабив посадку подгибанием краев внутрь (можно предварительно подпилить обойму сайлентблока).
Поставить с оправкой (на рисунке снизу) вообще проблематично, оправка наравит съехать с сайленблока, последствия (если упустить момент и тянуть) - деформация внешней обоймы сайлентблока. Нужна другая оправка с проточкой под обойму сайлентблока, хватит и 2 мм, как на рисунке 1. Можно, конечно, поставить между оправкой и сайлентблоком пластины толстые, а лучше уголки. Да, и у первой оправке на рисунке, где два непонятных размера, хватит и 60 общей длины, а не 70.

Lancer IX 1,6 МТ серый камень с клубными рамками
*826** 71 чип 4.1 "Ежик Пых"
Mazda CX-5 2.0 AWD
УАЗ 3962 "Буханка" белая ночь
Меня не возьмет никакая зараза - я русский мужик, я водитель УАЗа

serega098

Супер Технический Маньяк

Репутация: 60

matros

Репутация: 4

Нормально все, могу через 2 недели сделать фотоотчет, сегодня не успею, завтра с утра в Крым (с телефона будет не удобно), главное хороший съемник, вернее запресовывальщик, иначе гемор!

serega098

Супер Технический Маньяк

Репутация: 60

Из Вашего описания понял, что нужно на маленткой оправке сделать внутреннюю проточку диаметром под сайлент. Верно?

matros

Репутация: 4

Нет, она будет совсем другого размера, позже выложу чертеж. Здесь все просто, оправка на исходном чертеже 80 и сайлент в диаметре 80, все плюс минус, и как не крути, как в анекдоте: . правда у тринадцатого все время одна лапка соскальзывает!
З.Ы. В сервисе просят нереальные деньги за замену, т.к. они снимают рычаг, а может быть так говорят.

serega098

Супер Технический Маньяк

Репутация: 60

Да я понял, что оправку придётся сделать немного больше в диаметре. Вопрос в другом был.
Ну правильнее, наверное, всё же снимать рычаг. Но уж слишком геморно выходит. Я тоже хочу не снимая поменять.
Приятного отдыха!
Две недели не вытерплю. Отслоилась резина от внешней обоймы сайлента.

matros

Репутация: 4

Правильно понял, большего размера и фаску проточить под размер сайлента, чтоб он никуда не смещался.
Резина полностью отслоилась? Если местами, то можно не спешить. Посмотри на форуме ЛК в теме "закисли сайлентблоки", в принципе, у меня не было даже сквозного отслоения, можно год было смело не менять.
Коротко:
1. Открутил болт, и немного поддамкрачиваешь.
2. Тянешь рычаг вниз и заводишь на себя и отпускаешь, он упирается в кузов (проушина где болт заворачиваешь)
3. Подпиливаешь маленькой болгаркой аккуратно выступающие концы сайлента до рычага с двух сторон, затем в сайлент вставляешь пилу по металлу (пилкой во внутрь) и пропиливаешь обойму, не переусердствуй, можно пилить не до конца.
4. Берешь молоток и кувалду, острым концом молотка ставишь на один конец отпила и бьешь кувалдой, также на другой - этим самым ослабляется посадка сайлента, затем молоток тупым концом на кромку сайлента и кувалдой, и так пару ударов слева и справа - и все
5. Стачиваешь на точиле край кромки сайлента (откуда запрессовка), чтоб исключить перекос при запрессовки, и в путь прессуешь, учесть расстояние при запррессовки

serega098

Ни для одного водителя не является секретом тот факт, что в каждой машине присутствуют сайлентблоки, которые выполняют важную роль – устранение колебаний в разных узлах. За такой деталью очень важно следить, поскольку она влияет на работоспособность механизма, в котором установлена. К примеру, передняя и задняя подвеска любого автомобиля без сайлентблока просто не может существовать. В статье рассмотрим, как своими руками можно сделать съемник сайлентблоков, какие инструменты для этого могут потребоваться и как здорово сэкономить на ремонте.

Как использовать съемник

Гидравлический съемник сайлентблоков позволяет отсоединять одну часть устройства от другой, чтобы их не повредить. Схема работы его основана на выкручивании или вкручивании специального длинного приспособления с резьбой, которое равномерно будет опускать или поднимать внутреннюю часть. Этот процесс называется запрессовкой и чем она выполняется плавне и равномернее, тем будет дольше срок службы устройства.

При ремонте автомобиля важно помнить, что подвеска перед ремонтом ее составных частей должна находиться в своем рабочем положении. Если это правило проигнорировать, то установленный сайлентблок может существенно сократить время своей качественной работы.

В зависимости от того, какой тип механизма стоит на автомобиле (с перегородками или без них), будет меняться тип установки. Но это абсолютно не важно при том, какой должен быть съемник. Он может быть как покупным, так и самодельным. Схема работы его в том или ином случае одинаковая: одна часть крепится к внутреннему блоку, а другая — к внешнему. Методом выкручивания одна часть извлекается из другой.

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж съемника сайлентблоков и посмотреть готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера.

Инструкция

Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески.

Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника – это: набор автомобилиста с множеством ключей и отвертками, небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше взятого сайлентблока, несколько больших шайб из стали, длинный болт с качественной резьбой, специальная одежда и строительные перчатки. Ход работ должен быть следующим:

Изучаем полностью устройство автомобиля и в частности его подвески. Смотрим на новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.
В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).
Новый сайлентблок направляем на 100% точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Начальное закручивание может быть немного тяжелым, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить конечности.
Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, порассуждайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Проанализируйте и включите мышление – сразу на мысль что-то придет.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется – может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней.

При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны. Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства. Успехов в работе!

крепежи зарекомендовали себя как относительно долговечные, однако рано или поздно замена всё равно потребуется.

Почему сайлентблоки р азрушаются, из-за чего их приходится менять

Сами эти элементы выполняют несущую функцию и пол

учают часть той нагрузки, которая приходится на кузов, когда колёса контактируют с дорожным покрытием или грунтом. Поддержка оказывается за счёт пружин и амортизаторов.

Если точки опоры выходят из строя, то под угрозой оказывается сама задняя ось, так что своевременная замена — залог безопасности водителя и пассажиров. Ухудшают состояние конструкции, в частности:

чрезмерная для подвески амплитуда — возникает, если машина едет по дороге с сильными перепадами по высоте. Задняя балка при этом постоянно движется то вверх, то вниз. В отличие от внедорожников, к которым Kia Rio 3 не относится, резиновая прослойка между обоймами у сайлентблока рассчитана на сравнительно мягкие нагрузки, так что при езде по бездорожью или плохой дороге конструкция разрушается и приходит в негодность быстрее;

превышение массы — из-за этого уже упомянутая резина получает постоянную нагрузку, на которую она не рассчитана, из-за чего конструкция всё так же изнашивается быстрее нормы;

влажность, перегрев, холод, прочие внешние факторы — всё это также разрушает сайлентблок задней балки Киа Рио 3, а точнее резину, которая не рассчитана на эксплуатацию в определённых условиях;

ошибки сотрудников автосервиса при установке — если используются не предназначенные для этого инструменты или сами работники не имеют достаточного опыта, то сайлентблок, установленный неправильно, прослужит гораздо меньше, чем утверждает производитель при гарантии.

Стоит помнить, что сами блоки, собранные из несертифицированных, поддельных материалов, служат меньше. Это причина не пользоваться дешёвыми аналогами.

Избегая перечисленных факторов, можно продлить срок службы конструкции. Не только сайлентблоки, но и другие элементы Kia Rio прослужат дольше, если не ездить на этой машине по плохой дороге, не перегружать её и не использовать в экстремальных условиях.

Как определить неисправность и узнать, что пора проводить замену

Установленные на автомобиле Киа Рио задние сайлентблоки могут повредиться в один момент только при ДТП. Износ в обычном режиме происходит постепенно. Поэтому важно периодически проводить осмотр и диагностику, чтобы не пропустить срок, когда пора менять блоки на новые.

Резина начинает трескаться и расслаиваться. Это первый признак того, что ей осталось недолго выполнять свои функции. Но на работе такая мелкая неполадка не сказывается, так что обнаружить это можно лишь при осмотре.

Автомобилистам, которые хотят сэкономить, стоит помнить, что поменять повреждённый сайлентблок Киа Рио 3 на новый — гораздо дешевле, чем устранять последствия. Чем раньше заметить неполадку и провести замену, тем меньше конструкционных элементов придёт в негодность. Использование Kia Rio 3 с повреждёнными сайлентблоками, когда поломка кажется незначительной, — это не экономия, а необоснованный рост рисков и дальнейших трат. Автосервис Сургут производит замену сайлентблоков.

Стоит помнить, что подобные повреждения привлекают внимание сотрудников при государственном техосмотре, так что получить диагностическую карту будет сложнее. Вместо этого разумнее сразу обратиться к опытным мастерам, чтобы:

подобрать сайлентблоки, точно соответствующие третьему поколению Kia Rio;

гарантировать подлинность материалов и деталей, которые из них собраны;

при необходимости отремонтировать и заменить другие повреждённые части;

обеспечить правильный монтаж, чтобы не пришлось повторно обращаться за той же услугой в ближайшее время.

Добросовестный и профессиональный подход работников автосервиса обеспечит владельцу авто безопасность, спокойствие при поездках, отсутствие внезапных поломок и чрезмерных трат.

Читайте также: