Съемник прикипевших гаек своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Timeweb - компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети - расскажите миру о себе!

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.

Производительность и масштабируемые ресурсы для вашего проекта. Персональный сервер по цене виртуального хостинга.

Выделенные серверы

Эффективные методы, как открутить ржавый болт или гайку в домашних условиях

Чтобы решить эту проблему, используют разнообразные механические и химические способы. Они помогают разрушить крепкий слой окиси или растворить его.

Давайте узнаем, как можно открутить ржавый болт или гайку, которая не откручивается, в домашних условиях.

Средства для отвинчивания

Сантехники и мастера автосервисов предлагают для использования простые и эффективные методы отвинчивания заржавелых болтов и гаек. Они проверены практикой и помогут в тех случаях, когда гаечный ключ не справляется с задачей.

Рычаг

Далее на гаечный ключ надевают трубу, которая будет выполнять роль рычага. Для работы желательно брать накидной ключ, так как рожковый может соскальзывать с головки болта.

Деталь проворачивают, аккуратно надавливая на рычаг. Важно контролировать напор и скорость движений.

Чтобы прикипевшая гайка легче проворачивалась, место соединения рекомендуется смазать скипидаром или олеиновой кислотой.

Зубило

Чтобы ударный инструмент не соскальзывал, желательно выбирать зубило с широкой бойковой частью. В результате резкого сильного удара болт удается сорвать.

Обстукивание

Постукивание позволяет раздробить слой ржавчины и облегчить откручивание. По прикипевшему изделию ударяют молотком, используя наставку из цветного металла.

После обстукивания можно применить расшатывание. Для этого деталь сначала стараются затянуть сильнее, а затем расслабить. Такая корректировка резьбового соединения помогает добиться результата.

Нагревание

Для разогрева крепежного соединения используют:

Источник тепла подносят к проблемному участку и нагревают его. Затем, не дожидаясь остывания, делают попытку открутить гайку или болт.

Как открутить ржавый болт или гайку путем нагревания, подскажет видео:

Бензин

Продукты нефтепереработки, в том числе бензин и солярка, помогают размягчить забитое окислами и грязью соединение. Место крепления обильно смачивают жидкостью и ждут четверть часа.

После того как бензин проникнет в межрезьбовое пространство, деталь окручивают стандартным способом с помощью гаечного ключа. Способ помогает, если коррозионный процесс начался недавно и слой ржавчины еще незначительный.

Комплекс действующих веществ WD-40, в состав которого входит уайт-спирит, обеспечивает разрушение ржавого налета в резьбе.

Метод относится к популярным и простым, если данная жидкость имеется под рукой. WD-40 распыляют на проблемный крепеж и ждут 15-20 минут. После этого деталь откручивают обычным способом.

Керосин

Действие этого вещества аналогично бензину. Керосин не только разрыхляет ржавый слой, но и растворяет попавшую в резьбу грязь. Метод эффективен, если болт или гайка находятся в заблокированном состоянии непродолжительное время.

Для сильно забитых ржавчиной креплений необходимо использовать сочетание методов. Например, сначала обработку керосином, а затем откручивание с помощью рычага. Место крепления смачивают керосином, накрывают ветошью, которая предварительно пропитана этой же жидкостью и выдерживают 15-20 минут.

Тормозная жидкость

Данная субстанция обладает хорошим проникающим свойством. Она размягчает ржавчину и смазывает резьбу. Благодаря этим процессам застрявший болт или гайку удается раскрутить быстрее. Для работы подходит как новая, так и отработанная тормозная жидкость.

Преобразователь

В эту категорию средств входят химические растворы, которые вступают в реакцию с оксидами железа и переводят их в безопасные соединения. Последние образуют липкий слой на поверхности металла и тем самым защищают его от повторной коррозии.

В состав преобразователей включены:

органические и неорганические кислоты,
ингибиторы коррозии,
пассиваторы металла.

Rust Treatment No-Rust.
ASTROhim Antiruster.
Lavr.
RUNWAY.
FENOM.

Уксус

Столовый уксус невысокой концентрации способен растворить окись металла. Эффект основан на химической реакции уксусной кислоты с оксидами и гидроксидами железа. Уксусная обработка популярна в очищении металлических поверхностей от ржавчины благодаря своей эффективности.

Неподдающийся раскручиванию крепеж поливают уксусом и накрывают смоченной в нем тряпкой. Время выдержки зависит от степени повреждения резьбы. В среднем оно составляет от 30 минут до нескольких часов. Периодически в процессе отмачивания с помощью гаечного ключа проверяют податливость крепления.

О том, как использовать уксус для борьбы со ржавчиной, расскажет эта статья.

Бикарбонат натрия часто используют для удаления ржавчины с открытых поверхностей. Применим этот способ также и для прикипевших резьбовых креплений, однако его эффективность значительно ниже по сравнению с другими методами.

Кока-кола

С помощью колы, пепси, фанты удается растворить ржавый налет и тем самым облегчить откручивание болтов и гаек.

Заблокированное крепление поливают кока-колой и накрывают ветошью, которая обильно смочена в напитке. Через 20-30 минут начинают проверять результат реакции. Если винт не поддается, отмачивание продолжают.

О том, как применять Кока-колу в борьбе против ржавчины, можно узнать здесь.

Лимонный сок

Натуральный цитрусовый сок содержит лимонную кислоту, которая взаимодействует с окислами, превращая их в соли. Сок лимона можно заменить кристаллической лимонной кислотой.

Для приготовления реактива в порошок добавляют немного воды, чтобы получился концентрированный раствор. Далее жидкость наносят на ржавый болт и ветошь. Накрывают пропитанной материей крепление и выдерживают 2-3 часа. Если изделие не поддается откручиванию, замачивание продолжают.

О том, как применять лимонную кислоту против ржавчины, можно узнать тут.

Серная кислота и цинк

Данный способ основан на создании гальванического элемента. Метод эффективен, но требует наличия необходимых реактивов и осторожного обращения с ними.

В импровизированную чашечку кладут небольшую пластинку цинка и наливают серную кислоту, которая вступает в реакцию с оксидами и восстанавливает окисленный металл.

Цинк как более активный элемент служит основой для прохождения реакции, за счет этого разрушение самой гайки не наблюдается. В зависимости от толщины ржавчины на реакцию уходит от 12 до 24 часов.

Серная кислота требует аккуратного применения. Важно соблюдать технику безопасности, чтобы жидкость не попала на кожу.

Специальные составы, чтобы снять коррозию

Помимо преобразователей в магазинах можно найти специальные составы, предназначенные для удаления ржавчины. Они также помогают облегчить откручивание болтов и гаек, подвергшихся коррозии.

Наиболее востребованными универсальными средствами являются:

Жидкость, имеющая в своем составе лимонную кислоту. Выпускается в виде спрея.
Уничтожитель ржавчины В-52 Вершина. Гель удаляет ржавчину с поверхности железа, меди, сплавов.
Neomid Антиржавчина. Концентрированный состав, который не только разрушает ржавчину, но и создает защитное покрытие.
Анти-Ржавчина Brulex. Обладает отличной проникающей способностью даже в старые слои ржавчины.

Тест проникающих жидкостей в видео:

Запрещенные способы

Дополнительные советы

Чтобы процедура откручивания гайки дала положительный результат, полезно учитывать дополнительные рекомендации. Они касаются не только разрушения ржавого слоя внутри крепежных деталей, но и непосредственно самого завинчивания болта. Нередко проблема усугубляется из-за того, что винт изначально был закручен с нарушением технологии.

Важно помнить, что:

Заключение

Покрытые ржавчиной резьбовые изделия поддаются откручиванию при использовании специальных средств и способов. Это может быть механические воздействие на болт или гайку, народное средство или специальный химический состав.

Метод выбирают, ориентируясь на степень блокировки соединения, наличия средств, а также слесарного опыта.

Прикипел болт: шесть вариантов сдвинуть его с мертвой точки

Шесть способов открутить упрямый болт

Сколько было сказано про закисшие, неподатливые болты, сколько нервов было на них потрачено – не сосчитать! Иногда в откручивании упрямого болта или гайки помогал крепкий ключ и не менее крепкие выражения. Но когда силы иссякают, а словарный запас профессионального автослесаря подходит к концу, нужно прибегать к смекалке, она не подведет, если знать, что и как делать.

Смотрите также: Что сложнее: закрутить или открутить болт и почему?

Давайте пробежимся по шестерке самых действенных способов открутить болт, если обычный ключ уже не помогает. От простого к сложному. Поехали!

МЕТОД № 1: дрель

Как это работает: можно использовать вместо шуруповерта, если последний не справляется с задачей. Скажем, ему просто не хватает мощности. Дрель явно будет помощнее. Зажимаем нужный бит в держатели сверла и, хорошенько надавив на инструмент, дабы контакт был максимальным, чтобы не слизать шлицы, нажимаем на заветную кнопку.

Почему это не сработало: плюс такого способа – удобство. Минус – мощности может не хватить, чтобы сорвать ржавчину с витков болта или гайки.

МЕТОД № 2: трещотка

Как это работает: крутящий момент инструмента зависит от длины рычага, к которому применяется усилие. Качественный (и дорогой) инструмент может иметь телескопическую ручку, которая поможет усилить момент и решить задачу.

Почему это не сработало: в особо сложных случаях можно легко свернуть головку болта. Этому может быть несколько причин:

1. Приложили слишком много усилий

2. Некачественный бит из Китая

3. Некачественный болт (слишком мягкий металл)

МЕТОД № 3: ножовка

Почему это не сработало: шанс, что этот вариант поможет, – процентов 20. В остальных 80% случаев болт окончательно будет сорван. Ах, да, еще вариант подходит не для всех типов болтов. Если головка входит заподлицо с поверхностью, у вас ничего не получится.

МЕТОД № 4: нагрев (опасный метод!)

Как это работает: в принципе, головка (где больше металла) и стержень болта (где меньше металла) термически расширяются и охлаждаются с разной скоростью, что может стать подспорьем в откручивании. Кроме того, если болты были прикручены с использованием средства Loctite (синий фиксатор резьбовых соединений), жар от нагрева более 550 градусов растопит его и поможет сдвинуть дело с мертвой точки.

Почему это не сработало: вы можете спалить машину! Без шуток – можете! Лучше так не делать, просто отметили, что такой способ существует, но оставьте его для профессионалов.

МЕТОД № 5: ударный инструмент

Как это работает: ударная дрель выглядит как дрель обыкновенная, но она способна не только откручивать болты, но и работать в качестве ударного инструмента. В нашем случае ударное действие может ослабить коррозию, попавшую между витками краску и т. д.

Почему это не сработало: этот метод был подслушан на одном гаражном форуме. Минус состоит в том, что шляпкам болтов во время ударных нагрузок может не поздоровиться и они придут в негодность. Обычно именно так и бывает.

МЕТОД № 6: устройство для извлечения сорванных болтов

Как это работает: экстрактор для выкручивания сломанных болтов – последний бастион на пути к победе. Штуковина полезная и действенная, если знать, как ей пользоваться. Есть разные типы экстракторов и различные технологии их применения. Пример: Экстрактор для выкручивания сломанных болтов

Почему это не сработало: нужны навыки.

Что делать, если испробовали все? Ехать в автосервис или вызывать мастера в гараж. Да, придется переплатить, но что тут поделаешь, если ситуация нестандартная. Опытный механик сможет вам помочь, например, таким способом (второй вариант в материале):

Безопасность этого подъемника… Мне как-то раз в другой мастерской пришлось увидеть, как во время подъема машины срезало одну из гаек на двухстоечном подъемнике. Работавший на подъемнике механик не уловил, что несущая гайка давно уже износилась и подъем машин происходил только за счет страховочной гайки. И когда износилась и она, одна половина подъемника с грохотом опустилась, как только колеса поднимаемой машины оторвались от пола. Но вторая-то стойка подъемника осталась держать авто, и машину сильно перекосило. Хорошо хоть, что ни техника, ни люди не пострадали.

На одностоечном подъемнике при износе несущей силовой гайки вся рама резко оседает на страховочную, при этом машина остается висеть ровно, как и была, а мне надо лишь опустить подъемник. Конечно, этот подъемник не вечен, и при серьезной поломке его придется менять, но пока он работает. А подпорка под ним — ну это так, на всякий случай.

Вместе с подъемником часто используется раздвижная стойка — поджать подвеску при затяжке сайлентблоков, подпереть мотор при снятии КПП.

С трещотками (приятное баловство, но недолговечное)…

Изогнутые накидные и с ними за компанию нестандартных размеров…

И еще резервный комплект разных….

И отдельно для гаек на трубках…

Теперь головки. Их также много, как и рожково-накидных ключей. Логика здесь такая же — должно быть по две головки любого используемого размера. Трещотки, воротки, коловороты — само собой.

Также имеются силовые головки, большой вороток и специнструмент в виде головок, приваренных к лому :)

Отдельно лежат удлиненные головки.

Некоторые инструменты можно назвать историческими артефактами, а то и раритетами :) Вот на этих трубчатых ключах (удобнейшая вещь!) можно разглядеть цены — 1 руб. 20 коп. и 80 коп.

Да, было время, когда за один рубль можно было что-то купить, и при этом цены были настолько стабильными, что их можно было выгравировать прямо на изделии. Расскажи нынешним молодым такое сейчас — не поверят.

До сих пор с удовольствием пользуюсь набором головок, изготовленных во времена СССР в украинском Чернигове. Интересно, завод еще работает?

И вот этот ключ тоже был когда-то сделан в давно уже не существующей стране…

Из трех моментных ключей два — тоже из тех давних времен.

Ну а мы вернемся к настоящему и пройдемся по малой механизации и электрификации. Вот один из основных помощников в работе. Ножи-топоры точить — это само собой, но не только.

Иногда на головке приходится делать фаски под мощный рожковый ключ, чтобы использовать головку при разборке стойки подвески или работать в узких местах, когда накидной ключ срывается.

Ну, тут можно без комментариев.

Хотя работаю на подъемнике, но в хозяйстве есть несколько механических домкратов. На мой взгляд, они надежнее гидравлических, хотя, возможно, это только привычка.

Раз уж зашла речь о ремонте ГБЦ, то как быть без щупов, съемников сальников клапанов, рассухаривателей и тому подобных вещей.

Рассухариватели переделаны под разные размеры клапанных тарелок.

Раз уж делаю моторы, то нельзя обойтись без компрессометров и измерителя давления масла с переходниками под разные моторы.

Незаменимая вещь при ремонте моторов — компрессор. Выдуть остатки стружки после токарных работ, продуть грязные свечные колодцы перед заменой свечей и т. п. Достался при списывании старого оборудования в стоматологической поликлинике, сделан в Израиле.

Не менее полезная вещь для моториста — вот этот поддон. Купил его у сознательного алкоголика, который шел мимо мастерских и всем его предлагал, поскольку просто сдать в цветмет ему было жалко, вещь-то полезная.

Вмятина на боку поддона появилась, когда он спас мою ногу от неожиданно наехавшего на меня автомобиля клиента. Стоявший вертикально вплотную к стене поддон мужественно принял основной удар на себя. Но это совсем другая история…

В нем очень удобно отмывать детали, при необходимости его можно подсунуть под любую машину, чтобы слить антифриз. И он очень легко моется.

Имеются оправки для центрирования дисков сцепления разных размеров, но тем не менее приходится часто использовать универсальную в виде болта с намотанной изолентой :)

А это — оправка для фиксации шестерен-сателлитов при снятии КПП переднеприводных ВАЗов. Да, можно и свернутой в рулон газетой, но не обязательно :)

Этот старый вазовский диск сцепления с приваренной мощной гайкой я использую для фиксации первичного вала при разборке КПП.

А вот этот инструмент современный водитель… да что там водитель, механик не каждый опознает :)

Это приспособление для затачивания кромок вот этих цилиндрических трубок. Для чего же они?

Все вместе — это набор для пробивания отверстий разного диаметра в самодельных прокладках, дошедший до наших дней со времен всеобщего дефицита. Хранил его как технический курьез, но, как ни странно, иногда он таки используется.

Вообще подобных приспособлений у меня несколько, но они почти не используются уже много лет.

Есть и более ходовые вещи. Вот приспособления для запрессовки подшипников ступиц, сделаны на заказ на местном авиазаводе. Материал неплохой, изготовленные в ракетном КБ оказались куда хуже. Но вот точность хромает, особенно по сравнению с тем, как когда-то то же самое делали на Воронежском механическом…

Есть несколько универсальных съемников шаровых. Любимый — вильчатый ударный, если шаровая опора или наконечник на выброс.

Есть ключи для рулевых реек.

Какие-то инструменты универсальны.

А какие-то — узкоспециализированные, вот как эта оправка для установки сальников приводов на переднеприводных ВАЗах.

Наборы стяжек пружин разной формы и длины, подобранные для пружин подвески разных типов, хранятся вместе с приспособлениями для откручивания гаек стоек. Лучшие те, что сделаны на заказ.

Кое-что из инструмента выглядит очень своеобразно. Вот что это?

Эти непонятные штуковины я использую для удержания шкива коленвала разных авто при откручивании его гайки в случаях, когда иначе — никак.

А вот не менее странная железяка.

Это — фиксатор распредвалов моторов Опеля Астры, Вектры, Зафиры, а также Шевроле Круз, Орландо, Авео опелеподобного типа. Так получилось, что у моих клиентов таких машин оказалось много, пришлось вникать.

Ну и съемники масляных фильтров. Чашечный — на Логан.

Кстати, о пассатижах и прочих бокорезах с круглогубцами.

Конечно, это еще не все. Много мелочевки, без которой нельзя. Она занимает все укромные углы мастерской — шприцы, воронки, рожковые ключи размеров от 5,5 до 41, сверла-плашки-метчики…

Много разного не нового, но годного крепежа.

В часы досуга это все сортируется, но хорошо бы, чтобы досуга у меня на работе было поменьше. А сортировка пускай еще подождет…

Чуть не забыл еще об одном важном устройстве.

Не шучу! Этот древний китайский вентилятор уже лет 15 исправно охлаждает моторы перед регулировкой клапанов или заменой антифриза, а также выручает в разгар летней жары.

Для тех, кто занимается ремонтом техники, автомобилей, иногда встает проблема откручивания прикипевших гаек, проблема непростая, зачастую требующая много времени и сил. Есть несколько методов её решения, начиная с простых, используя жидкость WD, заканчивая молотком и зубилом, кстати, вполне имеющем право на существование, порой это единственный способ. Есть и специальные инструменты.

Инструмент этот так и называется – съемник прикипевших гаек (гайколом), конечно после этого придется найти новую, но проблема будет решена. Для гаек от 11-19мм.
Принцип действия достаточно прост: гайка зажимается между держателем и резцом, сделанным из качественной закалённой стали. Еще потребуется молоток и бородок, после того как гайка зажата, бородок вставляете в специальное отверстие (расположено сверху), по нему ударяете молотком.

Снять прикипевшую гайку

По мере того, как резец будет врезаться в гайку, подкручиваете болт, находящийся снизу. Работает по принципу закатывающей машинки для заготовок. Подкрутили, снова ударяете, и так, пока гайка не сломается.

Такой же принцип у молотка и зубила, только он менее аккуратен, можно повредить резьбу.

Для начала конечно можно попробовать воспользоваться жидкостью WD, бывает тоже помогает, но не всегда, иногда гайка прикипит так, что только механические методы срабатывают, никакая химия не помогает.

Читайте также: