Щипцы для натяжки холста своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Щипцы для натяжки холста , 20 см, нержавеющая сталь, с упором

Щипцы для натяжки холстов металлические

Щипцы для натяжки холста с пружиной, 8 см

Щипцы для натяжки холста , 20 см, нержавеющая сталь, с упором

Calligrata Щипцы для натяжки холста , 20 см, нержавеющая сталь, с упором

Щипцы для натяжки холста , 20 см, нержавеющая сталь, с упором 5166981 .

Щипцы для натяжки холста , 20 см, нержавеющая сталь, с упором

Prym Love Щипцы VARIO с насадками для пробивания отверстий розовый яркий

Prym Love Щипцы VARIO с насадками для пробивания отверстий мяты

Щипцы для натяжки холста , 20 см, нержавеющая сталь, с упором

Щипцы для натяжки холста , 20 см, нержавеющая сталь, с упором 5166981 .

Подрамник для натяжки холста BR106 30*40 см

Ваши комментарии очень важны для нас и помогают улучшить наши результаты поиска для всех наших клиентов

Я подразумеваю, что в багетной мастерской вы уже приобрели раму и задник необходимого размера.

Вариант первый - с использованием клея ПВА.

Затем надо отгладить работу и определить, как она будет размещена на основе. Наложите вашу вышивку на проклеенный задник и закрепите ее. Мне показалось удобным закреплять ткань на заднике с помощью канцелярских скрепок.

Только старайтесь не оставлять надолго ткань со скрепками, иначе они оставят отпечатки, которые будет сложно отгладить. Вложите задник с работой в раму и оцените, правильно ли она располагается в раме.

Нагрейте утюг и прогладьте ткань с изнанки, постарайтесь при этом не поцарапать утюг о скрепки. Если вы оформляете работу, вышитую лентами – кладите на гладильную доску только край работы, чтоб не помять саму вышивку. При этом ваша ткань довольно прочно приклеится к заднику, но не так крепко, как если бы вы ее клеили жидким клеем. Участок, подклеевшийся неправильно, можно оторвать и переклеить.

Вышивку лентами нельзя гладить целиком, поэтому и нужен периметр из клея. Но мне приходилось слышать от мастериц, оформляющих вышивки крестиком в багетных мастерских, что их приклеивают к основе. Также поступают и с гобеленами.

Конечно, можно использовать и двусторонний скотч, но иногда со временем он желтеет или "течет, его елей становится каким-то жидким, что может испортить работу. Я не рискую клеить скотч туда, где его "неправильное поведение" может быть заметным, а вот с ПВА проблем не возникало.

Вот, собственно, и все с ПВА и скотчем..

Есть другой вариант натяжки холста, им многие пользуются. По времени он более затратный, но, пожалуй, более надежный. Этот натяжка с помощью ниток и иголки.

Первоначально вам также надо будет закрепить работу на заднике рамы с помощью скрепок. Затем с изнанки соединить противоположные стороны вашей работы ниткой. Я считаю, что удобнее, когда эта нитка цельная, и поэтому с одной из сторон у меня не узелок на нитке, а катушка. Нитку я постепенно подтягиваю, и отрываю, только когда все прошито. После этого можно откорректировать натяжение того или иного участка. Такая работа занимает больше времени, чем любой другой вариант натяжки, но и в нем есть свои плюсы.

Еще один способ натянуть холст на подрамник — это посадить его на термоклей. Держится намертво, но перетянуть работу будет проблематично. Я провожу тонкую линию клея и сразу прикладываю ткань, немного прижимая. Осторожно! Клей очень горячий и даже прижав ткань, вполне можно обжечься. Используйте х/б перчатки, это убережет вас от ожогов.

Выбирать вам, надеюсь, эта подборка оказалась вам полезной.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

и скобы подходящего размера ( около 1см ). Вы же, если не располагаете данными инструментами можете натянуть холст на подрамник используя:

Мелкие гвозди (длинной до 1.5см). Не очень удобно, но в целом приемлемый вариант. Закрепление и натяжка так же осуществляется по кругу, закрепляйте каждые 2-3см.
Мелкие гвозди + деревянная рейка. Ткань-холст прижимается дополнительной рейкой сверху. Удобнее натяжка, да и со временем холст никуда не съезжает. Закрепление и натяжка так же осуществляется по кругу.
Клей и нитки. Немного странный способ, не могу рекомендовать его, но все же он имеет место быть. С помощью ниток(веревки и петель) со внутренний стороны холст стягивается и закрепляется на подрамнике клеем.

Отмеряем холст-ткань так, чтобы загиба хватало с запасом на внутреннюю сторону.

Многие ткани базово имеют ширину 90-95 см, то есть приобретая такую ткань картину придется делать под этот размер, или же скроить два полотна, а шов скрыть грунтовкой или обыграть его в своем будущем произведении (стык миров/домов/линия горизонта что-то еще).

Уделите внимание натяжению в углах и тому, как в целом расположена ткань относительно подрамника, чтобы избежать перекосов и сгибов.

Следующий этап – грунтовка.

Выбор мой пал на: грунт акриловый строительный (150р за 1 кг) - такая густая белая(чаще всего) краска практически без запаха, фасуется пластиковыми ведерками от 1кг. Не путать с пропиткой (как водичка жидкая).
Х ороший вариант – если в составе указаны защитные свойства от ультрафиолета.

Разницы между им и грунтовкой художественной по цене 500р за 250мл – я не увидел, даже спустя годы существования картин в домашних условиях.

Иногда, перед нанесением грунта, использую грунтовую клеевую пропитку(ту самую водичку) , здесь все зависит от ткани (чем меньше плотность и больше "рыхлость" – тем больше пропиток, проклеек и грунта).

Желательно нанести один слой а затем сразу же второй повернув картину на 90 градусов.

Для нанесения использую широкую малярную кисть (100р.) Пульверизатором мне не понравился слой нанесения и получающаяся текстура в конце.

Высыхать может от пары часов до суток. Зависит от ткани, грунта, температуры и влажности в комнате.

После того как подготовленный холст высох – его можно прогрунтовать еще раз – при желании (и повторять до достижения необходимой вам плотности).
В конце, следует почистить от оставшихся на нем неровностей, катышков и т.п. Для этого я использую мелкую наждачную бумагу и хаотичными движениями (без фанатизма) прохожусь пару раз по всему полотну.

Вот Холст на подрамнике и готов. А используя обычные дешевые коллеры, вы с легкостью можете за ранее подготовить основу нужного вам цвета.

Я например использовал черный коллер(вон он стоит=)) в последнем слое грунта для создания серой основы.

Привет. В очередной раз, проявил своё рукожопие). Сломал старые, деревянные щипцы. Ну что делать, посокрушался, да и заказал в арт магазине новые. На это раз, выбор остановил на железных. Стараюсь учитывать, предыдущий опыт). Щипцы изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали. Так утверждает, производитель/бренд - Арт-Квартал. На внешний вид, выглядят очень привлекательно.

Размеры, длинна 20 см, ширина захвата холста 6 см.

Внизу на заднем плане, старые, деревянные щипцы. Ну да, сломанные мной).

Промеж ручек, есть пружина. Весьма удобно в работе. Сам инструмент, весит 355гр(измерил кухонными весами). Вполне удобны в натяжке холста. Холст, брать только сухой. Если привезли в сырую погоду, пускай полежит в комнате или мастерской. Рекомендую, посмотреть мой отзыв Холст в рулоне Lanificio Prato. Так же, для натяжки холста, необходим модульный подрамник. Могу порекомендовать, проверенного мной производителя. Посмотрите отзыв Модульный подрамник Туюкан сечением 55 мм на 18 мм

В общем, инструмент мне понравился. Пока могу порекомендовать Если сломаю и эти), то дополню отзыв. Всем творческих успехов.

Тот, кто сам натягивает холст, знает, что иногда требуется перетянуть уже натянутый, проклеенный и загрунтованный холст.

Причины могут быть разные:

по холсту пошли волны;
холст провис, а подбивка клиньев и сбрызгивание водой не помогает;
подрамник изогнулся, образовав так называемый "вертолет";
холст надо просто натянуть на другой подрамник.

Причины-то разные, но порядок перетяжки всегда или почти всегда один и тот же:

Снять холст с подрамника, удалив скобки или вынув гвозди, крепящие его.
Проверить прямоугольность подрамника (каждый его угол должен быть строго равен 90 градусам) и при необходимости вставить поперечные рейки, если они по каким-то причинам не были вставлены.
Натянуть холст на подрамник.

Ниже я разместила видео, показывающее процесс перетяжки холста. Причиной стала моя жадность: я решила сэкономить и купила только одну поперечную планку, посчитав, что ее хватит, поскольку подрамник относительно небольшой (80 х 90 см). Я вставила эту планку (90 см) между длинными планками, а между короткими не стала, думая что эти планки вряд ли сильно прогнутся. Прогнуться-то они не прогнулись, но подрамник скрутило - два его противоположных угла приподнялись над плоскостью холста. Делать нечего, пришлось купить 90-сантиметровую поперечную планку и заняться перетяжкой.

Ниже находится видеоролик перетяжки этого холста, показывающий, как правильно натягивать загрунтованный холст. Причиной для его выкладывания на Ютутбе стал вопрос одной из моих читательниц, у которой холст из-за неправильной натяжки пошел поперечными волнами.

При перетяжке холста, в отличие от его начальной натяжки, вам уже не надо следить за параллельностью нитей холста подрамнику. поскольку на снятом с холста подрамнике сохранились следы от прежней натяжки. Вы просто кладете снятый холст лицевой стороной на плоскую поверхность, вставляете в него подрамник и начинаете натяжку.

Начинать натяжку, как мне кажется, лучше с одной из коротких планок подрамника — то есть сначала мы натягиваем холст по его длинной стороне.

Крепим середину холста тремя скобами, переходим к противоположной короткой планке, натягиваем холст с помощью щипцов, и снова крепим середину тремя скобами. Переходим к длинной планке подрамника (короткой длине холста), снова закрепляем середину холста тремя скобами и переходим к противоположной длинной планке. Натягиваем холст щипцами и опять крепим середину холста тремя скобками.

Теперь наш холст натянут крест накрест. Возвращаемся к короткой планке, и с помощью щипцов подтягиваем немного холст, крепим его парой скобок с каждой стороны уже забитых в середине скобок. Повторяем то же самое с противоположной короткой планкой.

Затем выполняем эти же действия с длинными планками, снова возвращаемся к коротким и так далее. То есть мы крепим холст крест-накрест, постепенно двигаясь от его середин к углам. Углы закрепляем в последнюю очередь.

Как показывает мой опыт, при таком постепенном забивании скобок от середин планок к углам подрамника холст натягивается равномерно. А потому я и вам советую поступать также, а не крепить, как это делают некоторые, сначала одну сторону холста целиком, потом другую, потом третью.

Совет

Чтобы натянуть холст как следует, лучше использовать специальные щипцы для холста, например такие, ка на фото справа.

Стоят они около одной тысячи рублей, но очень удобны.

При натяжке не забывайте упираться в планку подрамника"зубом", который находится на одной из губок щипцов. Это многократно умножит вашу силу. Если вы присмотритесь во время просмотра ролика, то увидите, как это делаю я.

Степлер (скобкозабивной пистолет)

Если у вас пока нет таких щипцов, то можно использовать плоскогубцы. Они не так эффективны, как щипцы, но все же позволяют натянуть холс намного лучше, чем просто пальцами.

Если без щипцов еще как-то можно обойтись, то без специального степлера (скобозабивного пистолета), например такого, как на фото слева, обойтись просто невозможно. Он используется настолько часто, что деньги на его покупку лучше не экономить.

При перетяжке холста удобен еще один инструмент - скобковыниматель. Его вид показан на фото ниже.

Скобковыниматель

Используется он очень просто, хотя сначала его устройство кажется непонятным. Вы просто подсовываете носик под скобку, пока скобка не окажется под выступом над носиком, а затем нажимаете на ручку скобковынимателя, подошва которого должна упираться в подрамник. При этом скобка зажимается между носиком и выступом и выдергивается.

Можно конечно выковыривать скобки из подрамника отверткой, ножом или еще чем, но скобковыниматель в этом отношении намного удобнее. Если вам приходится часто снимать холст или просто вынимать отдельные скобки, а потом забивать другие, то обязательно купите себе этот инструмент – не пожалеете, я вам это гарантирую.

Если вам понравилось, поделитесь с друзьями →

Если же у вас возникли вопросы или вы с чем-то несогласны, или у вас есть пожелания, то оставьте комментарий. На вопросы я отвечу сразу, а ваши замечания и пожелания я учту и использую для уточнения текста этой статьи и в будущих статьях. Вы можете даже подсказать мне, статью о чем вы хотели бы увидеть в этом разделе следующей. И не стесняйтесь – мне очень важны ваши мнения!

Казбек Туаев (Sunday, 26 January 2020 03:19)

Перед тем, как натягивать старый холст на новый подрамник, надо ли его мочить или увлажнять. Вот что меня интересовало. Вы это произнесли как-то невнятно. Мне думается, что перед "сеансом" надо написать на бумаге конкретные операции и их последовательность. Информация должна быть полной и конкретной, а детали, как "забивть" гвозди и прочее, мало кого интересуют. Я надеюсь, - Вы не обиделись, просто я не узнал то, что меня больше всего интересовало. Я перетягивал старую картину в масле, которая долго лежала у меня в рулоне и хотелось узнать что-то новое.

Татьяна Казакова (Sunday, 26 January 2020 22:09)

Доброго дня, Казбек Туаев!

Огромнейшее спасибо вам за ваш совет о последовательности съемки, но я им, пожалуй, не воспользуюсь. По той простой причине, что я прекрасно знаю последовательность натяжки негрунтованного холста и перетяжки грунтованного холста.

Обратите внимание: ХОЛСТА, а не КАРТИНЫ НА ХОЛСТЕ!

В моем же случае, то есть при ПЕРЕНОСЕ МНОЙ С ПОДРАМНИКА НА ПОДРАМНИК ХОЛСТА, ЗАГРУНТОВАННОГО МНОЙ ЖЕ, НО БЕЗ НАПИСАННОЙ НА НЕМ КАРТИНЫ, я его смочила, хотя вначале пыталась натянуть его НЕ СМОЧЕННЫМ, что является наиболее правильным. Смочила же я его лишь потому, что у меня не получилось сформировать нужную мне кромку холста. Но при этом я сказала, что после натяжки такого холста придется пройти его слабым раствором желатина, чтобы избавиться от микротрещин.

В завершение. При создании роликов и написании статей я понятия не имею, какие конкретно вопросы могут возникнуть у моих зрителей и читателей. Я показываю и описываю лишь то, что делаю я, что проверено мной лично и что с моей точки зрения может пригодиться новичку.

Если же Вы не нашли в моем видео (статье) того, что вас интересует, то у вас есть два варианта: попытаться отыскать ответ на Ваш вопрос в других местах бескрайней интернет-свалки или же задать этот вопрос мне. Для того я и добавляю в конец каждой статьи моего сайта тот самый раздел, в котором вы меня отругали. )) Возник вопрос – задайте его, а не критикуйте меня за то, что я не угадала, что может заинтересовать одного из тех 6 тысяч читателей, которые впервые посещают мой сайт каждый месяц.

Читайте также: