Сарай из профиля для гипсокартона своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Материалы и инструменты для изготовления сарая

Любое дело следует доводить до конца. И чтобы довести это дело до конца лучше заранее позаботиться обо всем необходимом. Ниже укажу все основные материалы и расходники, которые нам потребуются, а также необходимое оборудование и инструмент.

Материалы для сарая:

Труба профильная (50 мм × 50 мм × 3 мм) (квадратная) — 42 метров (14 штук по 3 метра);
Труба профильная (50 мм × 25 мм × 3 мм) (прямоугольная) — 32 метра (16 штук по 2 метра);
Растворитель — 1 литр;
Грунтовка для металла (+валик) — 1-1,5 литра;
Дверные петли — 2 шт;
Бетон — 1 уп (50 кг);
Мелкий щебень — 250 кг (0,15 м3);
Песок — 120 кг (0,08 м3);
Вода — 45 литров;
Доска (50 мм × 200 мм) — 24 м (6 штук по 4 метра);
Саморезы с буром (длинные) — 60 штук;
Лист шифера — 5 штук;
Саморезы для шифера (+прессшайба) — 22 штуки;
Профнастил (с полезной шириной 1 метр) — 20 пог. м.;
Саморезы с буром (короткие) — 250 шт.

Оборудование и инструмент для работ:

Болгарка;
Сварочный аппарат;
Трубная струбцина;
Магнитные уголки (или помощник);
Бетономешалка или миксер.

Порядок изготовления

Подготовка профиля

В первую очередь стоит обезжирить и загрунтовать профиль. Проще всего это сделать выложив профиль как на картинке ниже:

Чтобы все загрунтовать таким способом, вам хватит пары часов. Сохнет грунтовка быстро и для удобства можно покрасить вечером а на утро уже можно приступать к работам.

Сразу укажу ориентировочные размеры заготовок из профиля для конструкции, которые нам понадобятся в дальнейшем (но не стоит сразу все пилить под указанный размер, так как потом могут появиться какие-нибудь нюансы и придется переделывать или докупать):

3 м. — 4 шт.;
2,9 м. — 1 шт.;
2 м. — 5 шт.;
1,9 м. — 1 шт.;
1,8 м. — 3 шт.;
0,975 м. — 4 шт.;
0,5 м. — 7 шт.;

2 м. — 5 шт.;
1,95 м. — 1 шт.;
1,9 м. — 1 шт.;
1,8 м. — 2 шт.;
1,5 м. — 4 шт.;
1 м. — 3 шт.;
0,9 м. — 3 шт.;

Подготовка и установка основания (пола) сарая

Для основания используем профильную трубу 50 мм × 50 мм × 3 мм. На данном этапе потребуются заготовки из квадратного профиля:

7 отрезков по 0,5 метра;
4 отрезка по 0,975 метра;
2 отрезка по 2 метра;
1 отрезок на 2,9 метра.

Сперва надо выложить основание из 2 труб по 3 метра, двух по 2 метра и 1 на 2,9 метра как на картинке:

Стыки данной конструкции свариваем (варить надо с трех сторон, чтобы потом швы не мешались). После чего добавляем к ней перемычки из 4 заготовок по 0,975 м. для усиления пола и свариваем эти перемычки с конструкцией также с трех сторон:

Далее при помощи уголков или помощника ставим и привариваем 7 отрезков труб чтобы получилось как на картинке:

После остывания швов, промазать их грунтовкой.

Для дальнейшей установки и бетонирования основания надо выкопать 7 углублений на том месте куда будет установлен сарай. Углубления должны соответствовать тем 7 ногам, которые мы приварили к основанию. Глубина должна обеспечивать приподнятость нижнего края конструкции от земли примерно на 5 сантиметров. В эти углубления устанавливается основание и выравнивается по уровню.

После чего готовится бетонная смесь и заливается в эти углубления. Чтобы бетон взялся нужно будет выждать пару дней.

Установка каркаса стен, двери и крыши

Для изготовления каркаса стен бутен использоваться квадратная профильная труба.

Крыша по задумке будет со скатом, для этого стенки будут разной высоты: фронтальная стенка будет высотой 2 метра, а тыльная 1,8 метра.

Далее установить каркас на основание при помощи уголков (помощника) и приварить его. Второй каркас готовится аналогично.

Теперь надо приварить стропила между верхними перекладинами каркасов стен. Для этого мы используем 5 прямоугольных профилей по 2 метра. Шаг между стропилами равен 75 см.

Сварка будет выполняться на весу, поэтому стоит продумать каким образом стропилины будут держаться на весу до того как будут приварены. В нашем случае по бокам использовались уголки, а в середине были сделаны две временные перекладины: с одной стороны при помощи струбцин, а с другой при помощи магнитных уголков.

В итоге у нас получается конструкция у которой есть фронтальная (высокая) и тыльная (низкая) стороны, а также две боковые стороны. По середине фронтальной и тыльной стороны устанавливаем квадратные профили (соответственно 2 и 1,8 метра):

С боковых сторон мы также устанавливаем профили. Но там, где будет глухая стена устанавливается квадратный профиль 1,9 м., а там где будет дверь надо установить сдвоенный прямоугольный профиль 1,9 м и 1,95 м.

Прежде чем варить, надо подготовить заготовку для каркаса двери. Замерьте высоту проема в середине конструкции (там где будет дверь). Учтите, что для двери надо будет оставить зазоры 5-10 мм сверху, снизу и с боков.

Возьмите прямоугольный профиль из боковой части конструкции (где мерили высоту) и прямоугольную заготовку 2 м. Заготовку обрежьте под высоту двери, потом зажмите эти профили струбциной через прокладку 8 мм и наварите дверные петли:

Далее привариваем все установленные боковые профили. Те, которые со стороны двери свариваем между собой.

Чтобы сделать дверь нужно подготовить еще 3 заготовки из прямоугольного профиля под ранее замеренные размеры дверного проема. При помощи струбцины и прокладки прижмите и приварите сначала нижнюю часть, потом боковую и в конце верхнюю:

Для завершения каркаса надо приварить прямоугольный профиль по периметру (как на картинке ниже) и прогрунтовать все швы от сварки.

Укладка крыши и обшивка профнастилом

Сверху на каркас надо прикрутить 6 досок. Обратите внимание, что у шифера будет стык и одна доска должна находиться прямо под стыком.

Шифер нарезаем таким образом, чтобы получилось оставить свесы с каждой стороны примерно по 10 см. На картинке показано как укладывался шифер в данном случае:

Профнастил крепится по периметру к верхней перекладине, планке по середине и основанию пола.

Основная работа выполнена, далее для покрытия пола можно использовать ОСБ плиты, также можно установить уголки по углам, а на свесы крыши установить ветровые планки.

Ниже выкладываем видео со всеми действиями.

Если есть замечания или нарекания, то обязательно оставьте комментарий и мы исправим все неточности и учтем замечания.

Для строительства хозблока необязательно запасаться кирпичом или блоками и возводить капитальный фундамент, ведь можно построить сарай из профнастила. В статье собрана информация про особенности применяемого материала, какая технология возведения таких конструкций и основные этапы работ. Вы узнаете про плюсы и минусы хозблоков из профнастила и будете знать, что и в каком порядке делают мастера при их сборке.

Это сооружение прослужит долгое время надежным укрытием для инвентаря и инструментов. К тому же по стоимости возведение такого сарая обойдется дешевле, чем аналогичного с кирпича.

Особенности материала

Профлист представляет собой изделие из оцинкованной стали, покрытое полимерной краской, которая служит для защиты от коррозии. Чтобы материал был более прочным и жестким его подвергают профилированию. Имеет трапециевидный или волнообразный вид поверхности.

Используют профлист для возведения заборов и нежилых сооружений. Классифицируют по таким критериям:

Высота волн или ребер жесткости: 8 – 57 мм, их толщина – 0,4 – 1 мм. Область применения профлиста напрямую зависит от его толщины.

К преимуществам использования данного материала относят:

Простая установка. Возвести хозблок из профнастила можно в сжатые сроки и с использованием минимума инструментов.
Защита от коррозии. Это основная угроза для металлических поверхностей. Благодаря покрытию полимерной краской материал надежно защищен от воздействия атмосферных осадков.

Легкий вес. Изделие не несет дополнительной нагрузки на каркас строения. Из-за небольшой массы профлиста конструкция сарая не требует возведения капитального фундамента.
Большой выбор цветовых оттенков. Поверхность листа окрашивают во всевозможные цвета, что позволяет применять материал на любых участках.

Несмотря на все достоинства, существуют и некоторые недостатки в использовании профилированного листа. Прежде всего, это повышенный шум от дождя. В местах разрезания может появиться ржавчина, из-за нарушения слоя защитной краски. Для этого срезы закрашивают краской, которую подбирают под полотно профлиста.

Выделяют три основных вида профилированного листа, который обозначают следующим образом:

Н – несущий;
С – стеновой;
НС – универсальный.

После буквенной маркировки указывают числами высоту волн, толщину, ширину и длину листа.

Чем большую высоту волн или гофры имеет материал, тем лучше он выдерживает нагрузки и имеет высокую несущую способность. По толщине листа определяют место использование изделия – для кровли или обшивки стен.

Технология проведения работ

Сарай из профлиста сооружают, используя несколько технологий строительства:

Металлический сарай с залитым бетонным полом. Подготовленное основание бетонируется по всей площади строения. Если пол делают деревянным, для нижней обвязки используют толстостенную трубу из профиля 60х60 или 60х40 мм. Для этих целей можно применить уголок (4-5 мм). На эту обвязку устанавливают металлические или деревянные лаги, на которые и стелятся доски.
При небольших размерах строения пол можно соорудить без лаг. Для верхней обвязки берут уголок толщиной от 4 до 6 мм и шириной стороны от 10 см. Он и будет служить опорой для досок. Используют материал толщиной до 40 мм. Для большого пролета устанавливают дополнительную опору из подходящей трубы.
Сборно-разборный сарай из металла. Это сваренные отдельно стороны каракаса, соединяемые крепежными элементами. Обшивают каркас профлистом. Его монтаж проводится быстро и легко. Таким же материалом покрывают и крышу сооружения. Данная конструкция является временной и возводится на даче на летний сезон. Затем ее разбирают и переносят на место постоянного хранения.

Разборные конструкции очень удобны, когда сарай нужно построить быстро и нет нужды в капитальном сооружении Источник garazh-sklad.by

Самым простым в применении является готовый комплект хозблока из профлиста. Он выпускается в готовом виде и собирается наподобие конструктора.

Хоть сарай и представляет собой хозяйственную постройку, он имеет такие же конструктивные элементы, как и другие здания:

Отличие состоит лишь в более простой схеме строения и меньших нагрузках на фундамент. В строительстве можно применять стройматериалы, которые не подходят для жилых зданий, например профилированный лист.

Сарай из металлопрофиля возводится в такой последовательности: составление проекта с детальными чертежами, выбор участка и непосредственно строительство объекта.

Разметка и фундамент

Первым этапом работ является разметка участка. Используют деревянные колышки, которые вбиваются по углам предполагаемого здания. Затем выверяют диагонали и натягивают шнур. По нему и будут устанавливать стойки сарая.

Любым способом делают ямы глубиной 60 см, устанавливают и заливают в них трубы. Сначала устанавливают угловые стойки. Когда бетон схватиться натягивают леску и по ней ровняют остальные стойки.

Каркас для стен и кровли

После окончательного затвердевания бетона начинают монтаж каркаса с помощью сварки. По внешней стороне стоек приваривают профильные трубы (сечением 60х40 мм и толщиной 2 мм.) На поверхности угловых стоек отмечают уровень будущего пола и натягивают по нему шнур. По натянутому шпагату приваривают первую трубу, по всем сторонам каркаса сарая.

Используя такой же метод, приваривают следующие поперечные трубы. Чтобы в сарай свободно помещался мотоблок, двери в него делают размерами 1,2 х 2 метра. То есть они должны быть широкими и высокими.

После того как основа сарая собрана, приступают к сооружению направляющих для кровли. Фермы сваривают на земле и затем крепят на горизонтальные балки. По всей длине их укрепляют сверху поперечными отрезками труб. После окончания всех сварочных работ все металлические поверхности грунтуют.

Перекрытия для напольного покрытия

Затем начинают заливать бетонный пол. Выставляют опалубку так, чтобы она выходила за пределы каркаса, примерно на 10 см. Для основания используют гравий, щебень, битый кирпич.

Выставляют маяки, которые ставят на густой раствор. Применяют специальные металлические или ровные деревянные бруски.

Чтобы их выставить, на противоположных сторонах нижней обвязки намечают точки. По ним натягивают шнур и ставят на густой раствор планки, проверяя их горизонтальность.

Заливают пол бетоном по маякам, которые выставлены по поперечным трубам нижней обвязки.

Наружная отделка

Следующий этап – обшивка каркаса профлистом. Чтобы в ходе эксплуатации сарая на голову не капал образующийся на металлической поверхности конденсат, на каркас устанавливают слой гидроизоляционной пленки. Ее крепят двусторонним скотчем, полосы укладывают нахлестом в 10 см, начиная снизу и продвигаясь постепенно вверх.

Затем приступают к установке профлистов на стены. После их монтажа с внутренней стороны, между стойками, можно вставить простой утеплитель, например минеральную вату. Изнутри сарай из железа обшивают деревянной вагонкой или пластиковым материалом.

В обшивке стен главное прикрепить первый лист. Его выставляют идеально ровно и сразу же крепят. Затем по нему выставляют все следующие листы (по волне) и прикручивают к каркасу. Для крепления одного изделия используют примерно 20 саморезов.

Еще несколько нюансов

Для кровли лучше приобрести специальный кровельный профнастил. Толщина его стенок немного меньше, что дает возможность легче его устанавливать. Для укладывания листового материала, тщательно отмеряют все необходимые размеры с помощью угольника, линейки, строительного уровня и закрепляют первый лист.

Первый лист крепят к поверхности саморезами, которые ставят в выступ волны или гофры. Это защищает отверстие от попадания в него воды. Крепят листы специальными саморезами. Они имеют сверло на кончике и резиновую прокладку, из-за чего легко проходят через металл и препятствуют протеканию. По длине они должны быть на 3,5 см больше высоты волны профлиста. Саморезы следует выбирать с соответствующей маркировкой – для дерева или металла.

Если крыша двускатная сверху устанавливают конек, который закрывает стыки по центру сарая.

Чтобы закрыть щели по углам сооружения, которые появляются при стыковке элементов конструкции, сарай обшивают металлическим уголком. Его садят на заклепки, и он служит декоративным украшением сооружения.

Окончательным этапом является установка двери. Ее делают из профильной трубы 40х20 мм. Наваривают петли и навешивают дверь. Обшивку двери удобнее делать на ровной поверхности.

Видео описание

Все этапы работ по строительству сарая из профлиста, показаны в видеоролике:

Заключение

Металлический сарай собирается про простой технологии и по некоторым параметрам превосходит кирпичный аналог. После качественного выполнения работ по устройству сарая из профлиста, Вы получите добротное сооружение, которое прослужит долгие годы.

Профиль для гипсокартона – оптимальный каркас для парника

Оцинкованный или алюминиевый профиль для гипсокартона очень удобен в применении. По весу он легкий, в монтаже – удобный. Цена – вполне доступна. Легко сгибается и режется ножницами по металлу, прочность металлопрофиля тоже достойна уважения. Если он может выдержать вес гипсокартона, то почему бы не использовать его как основу для поликарбоната?

Профиль для гипсокартона

Практика показала, что идея весьма продуктивна. Всемирную сеть наводнили истории мастеров, которые сделали и успешно эксплуатируют подобные сооружения. Как говорится, сколько людей, столько и … теплиц. Из массы историй можно вывести общие принципы постройки и акцентировать внимание на конкретных рекомендациях.

Расчеты и чертеж

Если с формой теплицы уже всё решено, нужно приступать к чертежам на бумаге. Проект теплицы из профиля для гипсокартона необходимо воспроизвести в виде рисунка. Если имеются навыки пользователя компьютера, можно создать проект с помощью моделирующих программ.

Утверждённый ранее размер нужно воплотить в чертежах, плюс рассчитать, где будут основы каркаса. Для прочности расстояние между ними не должно превышать 1 метр. Следует учитывать размер листов поликарбоната, удобными являются с длиной три метра. Также надо обратить внимание на способ соединения отделочных листов между собой – накладыванием друг на друга или с помощью профилей.

Проём с дверьми должен быть удобным по размерам. Нужно правильно расположить небольшие окошки для хорошей вентиляции помещения — около четверти от площади покрытия.

Еще необходимо подсчитать количество расходного материала для предстоящей закупки.

Совет профессионалов: строительный материал нужно закупать немного с запасом.

Достоинства теплицы из металлопрофиля

Те, кто уже оценил удобство от использования таких теплиц, отмечают следующие достоинства:

парники из гипсокартонного профиля, построенные собственными руками, обходятся примерно в два раза дешевле, чем покупные;
благодаря прочности и легкости конструкция удобнее, чем изделия из дерева. Ее можно разобрать при необходимости. Такая теплица и более долговечна, чем деревянная, она не подвержена коррозии, не поддается влиянию грибка или плесени;
специалисты советуют в северной части России сооружать разборную крышу теплицы и убирать ее на зиму. А в средней полосе и на юге, где осадки не такие обильные, парники из профиля для гипсокартона прекрасно зимуют. Хозяева только время от времени счищают с них снег;
теплицу из оцинкованного или алюминиевого профиля можно ставить на фундамент, а покрытие сооружать из поликарбоната до 4 мм., что улучшит прочность конструкции.

Теплица из профиля имеет массу достоинств — низкая цена, легкость конструкции, долговечность

Пластиковый профиль для теплицы

Пластиковый профиль в основном используется для создания парника вдоль всей грядки. Чтобы пластик прочно стоял на своем месте, его сверху следует соединить пластиковой трубкой. Гнутый профиль ставится на грядку временно, пока не нормализуется температурный режим. Сверху на пластик натягивается пленка. Такие парники легко ставить и снимать. Если требуется не парник, а теплица, тогда из пластика создается арочная конструкция:

Существующие виды каркасов для теплицы из пластикового профиля

Из деревянных досочек и реек создается квадрат нужной длины и ширины. Высота такой конструкции около 30 см;
Он ставится на свободную землю;
После этого внутри квадрата на расстоянии друг от друга 50–60 см забивается в землю арматура;

Схема с размерами каркаса из пластикового профиля

Сборка каркаса теплицы из труб

Чертеж с размерами двери для теплицы

далее, от угла по диагонали вставляется рейка для фиксации каркаса двери;

Пример собранной теплицы с дверью из пластиковых профилей

На тепличный проем, сделанный для двери, тоже крепятся навесы. Дверь одевается. Для закрытия и открытия делается крючок или ставится шпингалет. Созданная теплица из профиля своими руками облегчит работу любому огороднику. Не надо будет покупать рассаду на рынке или выращивать её на подоконнике (что является кропотливым и сложным делом). Не стоит переживать, что растение замерзнет ночью ранней весной или начнет гореть жарким днем. Эта конструкция важный помощник в деле огородников.

Выбираем подходящую форму для теплицы

Чаще всего из металлопрофиля строятся теплицы следующих форм:

Классическая двускатная форма. Это удобно, так как снег с нее будет спадать. Каркас такой теплицы может быть жестким, так как нет необходимости делать из него дуги.
Односкатный парник обычно пристраивают к стене дома, тем самым экономя на отоплении зимой. Нужно учесть, что построить такой вид теплицы лучше с южной стороны дома.
Арочное сооружение просторно и устойчиво к ветрам. А вот снег с него нужно будет счищать постоянно.
Теплица Митлайдера интересна своей системой вентиляции. Двухуровневая крыша и широкие форточки способствуют отличной циркуляции воздуха.

Классическая теплица с двускатной крышей

Стартуем с чертежа

Когда вы определитесь с вариантом конструкции и с размерами строения, нужно выбрать наиболее рациональное место расположения. Обычно теплицу располагают на солнечном месте с южной или с восточной стороны участка. Важно учесть и направление движения ветров, чтобы разместить к ним теплицу боками, а не торцами.

Внимание! При выборе профиля согните его рукой. Если металл чуть прогнется и вернется в исходную форму, то он хорошего качества. Если останется погнутым – его приобретать не стоит.

Чертеж арочной теплицы
Не забудьте заранее продумать, будет теплица зимней или только летней. Разумно пока смастерить летний вариант, но с потенциалом установления отопления на будущее. В этом случае подумайте, как парник может отапливаться. С использованием электричества, или центрального отопления, идущего от дома.

Окончательно все продумали? Пора браться за чертеж. На нем должны быть указаны размеры элементов каркаса и крыши.

Совет. Если план строения готов, то его нужно оптимизировать с размерами листов поликарбоната, чтобы не резать лишний материал.

Чертеж теплицы с двускатной крышей

По чертежу уже покупаются необходимые стройматериалы. Лучше брать их с небольшим запасом, так как никто не застрахован от ошибки. Нужно учесть и то, что материал будет расширяться под воздействием температуры. Значит, при крепеже необходимо оставить небольшой зазор наверху.

Для строительства понадобится:

в первую очередь сам профиль для гипсокартона. Обычно используют стоечные профили размера 42 или 50;
саморезы;
листы сотового поликарбоната толщиной 4 мм.;
инструменты (шуруповерт, рулетка, уровень, ножницы по металлу).

Внимание! Гипсокартонный профиль в виде буквы V может сложиться под тяжестью снежного покрова. Лучше выбрать П-, W-образное или квадратное сечение.

Профиля и детали крепления

На сегодняшний день ГКЛ используется повсеместно, из него можно сделать все, что угодно: потолки, стены, арки и многое другое. Но суть в том, что для него требуется довольно прочное крепление, которое в первую очередь не будет нагружать собой основание, к которому оно крепится. Таким креплением отлично послужат профиля.

Вскоре после появления профилей для ГКЛ, появились и умельцы, которые добавили ряд возможностей в эксплуатации такого крепления и смекнули, что кроме гипсокартона, крепить-то можно и другие элементы. Что же нам понадобится, вот небольшой список основных элементов:

Из профилей нам понадобятся ПС 50х50 и ПН 50х40. Для небольшой расшифровки ПС – стоечный профиль, ПН – направляющий профиль. Если рассказать немного проще, из стоечных профилей мы строим в теплице все, что направлено вертикально, а из направляющих все горизонтальные элементы.

Можно использовать и профили других размеров, в зависимости от того, какого размера строиться теплица. Главное, обращайте внимание на качество материалов, иногда профили делают не очень качественными и тонкими. Для того, чтобы проверить сожмите профиль в руке, при выполнении в хорошем качестве согнуть ребра будет трудно, и после они вернуться в исходное состояние, при плохом качестве они останутся в согнутом положении.

Как лучше залить фундамент

Говорят, что теплицу из металлопрофиля можно установить за 1 день. Фундаментные работы, конечно, удлиняют процесс, но зато надежность парника повышается. Теплице подойдет ленточный мелкозаглубленный фундамент. Для этого нужно:

Выкопать по периметру строения канаву глубиной 60-70 см.
Положить слой песка и щебня примерно 10 см.
С помощью досок соорудить опалубку. По длине опалубки расположить внутри арматуру.
Залить бетон.
Опалубку можно снять через неделю. Фундамент должен выстояться примерно месяц.

Фундамент для теплицы

Как сделать парник из профиля для гипсокартона своими руками

Первым делом, прежде чем приступать к работе, нужно определиться с местом установки теплицы. Если на территории есть какой-то фундамент или твердая основа – это будет замечательно. Профиль сам по себе не тяжелый, и нагрузка на поверхность, на которую будет ставиться теплица, не будет значительной. Можно использовать толстый брус, который нужно врыть немного в землю, но обязательно по уровню.

Перед нарезкой материала и монтажом конструкции нужно очистить от мусора место расположения теплицы, также желательно его выровнять землей.

Ход работы:

Руководствуясь чертежом, разместить и вырезать профиль по размеру на земле. Можно собирать небольшие конструкции на земле, а потом частично дополнять ими целую конструкцию теплицы.
Расстояние между профилями в пределах 50-100 см, иначе конструкция может не выдержать сильный порыв ветра.
По контуру основания теплицы вырыть ров, в который можно установить фундамент для лучше фиксации конструкции.
Каждую секцию собранной теплицы лучше сразу проверять. Горизонтальные перекладины по уровню, вертикальные стойки –по отвесу.
После сбора каркаса, в зависимости от материала покрытия, можно приступить к размещению и нарезанию покрытия.

Поликарбонат отлично подходит как покрытие для такой теплицы. Не следует забывать, что торцы поликарбоната обязательно нужно закрывать.

Можно использовать уголок из магазина, а можно распустить один из профилей по длине и заделать из него два уголка.

Сейчас входит в популярность делать теплицы из гипсокартонного профиля со съемной крышей. Такой подход может увеличить срок эксплуатации теплицы на многие годы.

После покрытия теплицы желательно дать укрывному материалу улечься на профильную конструкцию. Через сутки можно завозить грунт в парник и высаживать грядки.

Начало строительства

Совет. Некоторые дачники рекомендуют резать профиль болгаркой. В таком случае оцинкованное покрытие на стыках повредится, и металл подвергнется коррозии. Лучше всего резать прямыми ножницами по металлу.

Крепление металлопрофиля

Опытным строителям будет проще нарезать сразу весь профиль для гипсокартона согласно плану. Это значительно ускорит процесс. Новичкам рекомендуется все делать поэтапно, ведь в ходе строительство что-то обязательно придется корректировать.

Начинать следует со сборки торца на земле.
Крепится профиль саморезами. Для большей прочности соединения рекомендуют загибать внутрь.
При сборе торца на петли крепится дверь. Точно так же монтируется второй торец.
Можно приступать к основанию теплицы. Уже на него, если строение арочное, крепятся дуги. Когда каркас теплицы собран, пришло время устанавливать на него поликарбонат.

Возводим каркас

Возведение каркаса теплицы из профиля для гипсокартона – самый ответственный этап работ. Приведем пошаговую инструкцию:

Монтаж каркаса начинают с направляющих – основных стоек. Размещать их необходимо на расстоянии не более 50-60 сантиметров друг от друга.
Если основание было уложено по уровню, что необходимо еще раз проверить, все стойки по всему периметру теплицы нарезаются одинаковой длинны.
Если теплицу возводит несколько человек, то отдельные части (2 торца и 2 боковых стенки) лучше собирать на земле, а после – соединять их между собой. Если работы проводит один человек, то делаем каркас постепенно, от стойки к стойке.
Начинать монтаж нужно с угла, после установки второй стойки они связываются между собой поперечными перекладинами. Причем, можно устанавливать по несколько перекладин: три поперек (сверху, снизу и посередине) и две наискосок. Соединение отдельных элементов каркаса выполняют с помощью саморезов по металлу. При необходимости подрезать края для соединения профилей, они (края) загибаются не наружу, а внутрь.
После сборки отдельных элементов такой конструкции их соединяют между собой: боковую стенку к торцу и т.д. При этом на углах необходимо использовать подвесы, которые загибаются в одну и вторую сторону. С таким креплением повышается общая жесткость конструкции.
Следующий этап – перевязка боковых стенок. От каждой стойки металлического каркаса по верху нужно положить еще один профиль, чтобы связать между собой боковые стенки. Чтобы профиль было легко крепить необходимо располагать стойки двух стенок строго друг напротив друга.
Таким же образом возводится и кровля: отдельные элементы собираются на земле, а после монтируются на установленный каркас.
После этого можно приступать к изготовлению двери и форточек. Поскольку при открытии-закрытии подвижных элементов профиль не будет плотно прилегать к каркасу, необходимо проклеить его уплотняющей лентой.
Такие теплицы лучше накрывать поликарбонатом, он сам по себе прочен, и поможет каркасу выдержать внешние нагрузки. Если используем поликарбонат то для его монтажа нужно применять саморезы с шайбами, которые будут препятствовать выходу из теплицы теплого воздуха.

Если какие-то нюансы Вам непонятны – посмотрите видео по теме

Крепление поликарбоната

Поликарбонат легко гнется, поэтому он может использоваться для сооружения теплиц разных форм. Резать его тоже просто, для этого можно использовать острый канцелярский нож, дисковую или ленточную пилу. Сразу после распила ячейки лучше продуть от пыли и проклеить липкой лентой.

Укрывной материал можно сажать на герметики или на саморезы с резиновыми прокладками. Заметьте, крепить нужно так, чтобы ячейки шли вертикально. Так, если в них скопится конденсат, он протечет вниз. Если не заклеивать скотчем нижнюю кромку покрытия, то капли будут спокойно стекать к почве.

Внимание! Все стыки лучше проклеивать двухсторонним скотчем, ведь любым растениям противопоказан сквозняк. Если вы запланировали две форточки на противоположных стенках, то их рационально сделать их на разных уровнях. Так теплица будет вентилироваться замещением воздушных масс.

Крепить карбонат на теплицу нужно внахлест. Устанавливать – лицевой стороной наружу, так как именно на ней нанесен слой, защищающий от ультрафиолета.

Если все было сделано верно, то у вас появится шикарная возможность выращивать несколько урожаев томатов, перца, баклажанов, огурцов, а может клубники или земляники.

Теперь начнутся новые хлопоты с завозом почвы, расположением грядок, планированием посадок. Возможно, вы захотите провести в теплицу отопление, дополнительное освещение, автоматизированную вентиляцию или капельный полив. В любом случае, растениям, для которых заботливый хозяин построил собственный дом, будет комфортно там расти, цвести и плодоносить.

Я приветствую всех читателей этой статьи. Хочу написать, как построить сарай из профильной трубы своими руками, подробно описать, где, как и что для этого надо. Говорить о нужности такой постройки, я думаю, бессмысленно. Но сначала немного о видах сараев, а также о плюсах и минусах такого типа построек, причем своими руками.

Я не буду описывать все виды сараев, потому что из чего только их ни строят. Моя тема сегодня – сараи из профильной трубы. Использовать можно любой, я же опишу самый распространенный. По виду внутреннего настила сараи встречаются:

без пола вообще;
с бетонным полом;
с деревянным;
с покрытием из листового металла.

Первый вариант самый простой, он подходит для хранения инвентаря и предметов дачного обихода: навесного оборудования от мотоблока, насосов для поливки со шлангами. Годится такой сарай для просушки картошки, корнеплодов, их хранения от возможных дождей после копки.

Сараи с бетонной стяжкой или деревянным полом, уложенным своими руками, применяются для хранения техники. Здесь устанавливаются стеллажи для временного хранения собранного урожая, любых других целей. В постройках гаражного типа нередка укладка профнастила или сочетание двух видов покрытия. Содержание животных в металлических неутепленных сараях крайне нежелательно, разве что птиц в летнее время.

Пол из листового металла гораздо дороже всех остальных, но долговечнее. Металл должен быть толщиной не менее 4 мм.

По сложности сараи бывают:

простые, квадратной или прямоугольной формы;
с перегородками внутри;
сложной конструкции: с окнами, перегородками, террасой.

Возможная форма крыши:

классическая, двухскатная;
прямая с уклоном;
арочная.

Я хочу описать простую конструкцию сарая для дачи. Там поместится мотоблок, автомобильный прицеп либо другие подобные приспособления, а также садово-огородный инвентарь. Такой сарай состоит из двух отделов, где оборудуется дверь для входа в хозяйственный отсек, ворота для заезда техники.

Преимущества и недостатки

Основное удобство конструкции сарая из профильной трубы заключается в его компактности, хотя его корпус разделен на два отсека. В одном хорошо хранить технику, навесное оборудование, большие предметы, например стройматериалы.

Вторая часть имеет свою дверь и может быть приспособлена под хранение мелкого инвентаря, рабочей одежды, спецовок. При необходимости ее легко разграничить на индивидуальные отсеки, – это достоинство конструкций из профильной трубы.

Недостаток – неразборность конструкции своими руками. Но даже если построить такой сарай как бытовку на время основного строительства, потом его несложно переоборудовать для других целей или превратить в гараж.

Как построить сарай из профтрубы своими руками

Из работ, что потребуются на возведение сарая своими руками, наибольшую сложность представляет бетонирование стоек, а также пола под основную часть конструкции.

Выбор места для постройки и разметка территории

Заезд в ворота, подход к дверям должен был удобным, подальше от забора. Я привел схему сарая, своего рода инструкцию, ее можно адаптировать под условия вашего участка. Не забудьте переписать своими руками все расстояния. По нормам строительства такого вида хозяйственная постройка располагается не ближе 1 м до соседнего участка.

Выбранный участок места под сарай освобождается от неровностей: ямы засыпаются землей, корневища, пни выкорчевываются. Создается насыпь 5–8 см от уровня грунта. Если возле дверей или ворот имеются углубления, то их тоже необходимо засыпать. Так вы избавитесь от грязи возле входа.

Чертежи и схемы сарая

Один из вариантов хозпостройки своими руками я привел на фото. По указанным на рисунке размерам рассчитывается расход профильной трубы.

Зеленым цветом указаны конструкции из профильной трубы 80 × 80 мм. Синим – 40 × 40 мм. Вместо пола делают стяжку на большей части сарая, приспособленной под гараж. На прямоугольных опорах основания меньшей части закрепляют листы железного профнастила размером 1500 × 1500. Их понадобится 4 шт., если профнастил 3 × 1,5 м, то 2 листа.

Размеры опорного прямоугольника со стороной 1540 мм указаны с учетом профильной трубы, 1480 мм – без них. Лист 1,5 на 1,5 или 3 м ляжет свободно. Его можно будет закрепить своими руками сваркой или болтами.

Размеры дверей и ворот на схеме не указаны: владелец на свое усмотрение может использовать готовые, из каких-нибудь старых построек, или приобрести их в магазине. Для тех, кто решился собирать их своими руками, размещаю чертежи с размерами.

Двери делают из профильной трубы 40 × 20 мм, ворота – 80 × 40 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа своими руками сарая из профильной трубы понадобится:

сварочный аппарат;
трамбовочная вибромашина;
дрель-шуруповерт и заклепочный пистолет (без последнего можно обойтись);
болгарка;
уровень, отвес, рулетка.

Расчет материала

Для основной конструкции необходимо по 13 труб 80 × 80 мм и 40 × 40 мм длиной 6 м каждая. На ворота нужны 10 труб 80 × 40 мм по 3 м или 5 по 6 м. Для дверей хватит 8,3 м трубы 40 × 20 мм.

Стены и крыша обшиваются профлистом. Для крыши нужно будет 26,5 м² профильных листов 2,2 м шириной и длиной, кратной 1,5 м. Для стенок понадобится 55 м² профлиста, на перегородку – 15 м².

Для пола в маленьком отделе сварного хозблока необходимо 2 листа железа 3 × 1,5 м или 4 листа 1,5 × 1,5 м толщиной не менее 4 мм. Если пол деревянный, то 10 м² доски. Для стяжки пола и бетонирования столбов достаточно будет 1 м3 бетона, это примерно 2 т сухой смеси цемента, или 40 мешков по 50 кг. Если использовать 25-килограммовые, то вдвое больше – 80 шт. Этого достаточно, чтобы залить 18 м² стяжки и забетонировать 15 столбов.

Пошаговое строительство

Сначала подготавливают площадку под постройку. Выше я уже писал о подготовке местности.

Шаг 1

Установка опор высотой 3 м в ямы глубиной 0,5 м на расстоянии 4420 мм друг от друга. Высота стоек – 2,5 м от уровня земли. Обратите внимание: средняя опора не посередине, а смещена на расстояние 1540 мм от одной и 2880 от другой. Ее не ставят, а только подготавливают яму глубиной немного меньше 0,5 м.

После этого приваривают Л-образные перекладины. Можно обойтись без сварки, монтируя на болты или специальные хомуты. Стойку устанавливают, отрегулировав по высоте, и приваривают к этим перекладинам. Такая технология позволит не ошибиться при расчетах с углами и длинами, своими руками выполнить крепеж необходимых элементов. Последовательность изображена на рисунке.

После сооружения первой конструкции приступают к следующей. Она располагается параллельно, на расстоянии 1480 мм. Таких конструкций должно быть 5. Общая длина от одной до другой – 6 м. Сверху перекладины скрепляются планкой 6 м при помощи сварки. Получается металлический каркас из профильной трубы, собранный своими руками. Стойки бетонируются слабым раствором с камнями, не доходя до края ямы 5–15 см.

Шаг 2

Бетонирование. Можно посмотреть на видео в обзорах. После того как стойки возведены и сверху скреплены (пока одной) планкой, сверяют все расстояния, проверяют отвесом каждую стойку на перпендикулярность относительно земли. Если все элементы конструкции установлены правильно, то окончательно заливают ямы от стоек и всю площадь под большую часть сарая бетоном, это примерно 18 м². Предварительно собирают опалубку из досок. Перед заливкой своими руками землю трамбуют и заливают водой: этот процесс ускоряет усадку.

Шаг 3

После бетонирования крепят остальные детали конструкции: перекладины, перемычки и профили. Ходить по бетону можно уже на следующий день после заливки, но в мягкой обуви, вес человека не более 100 кг. Лестницы или леса ставить можно только после недельной выдержки.

Шуруповертом или заклепочным пистолетом фиксируют профильные листы – обшивку стен сарая, перегородки из профильного материала. Двери, ворота закрепляют на завесах с помощью сварки.

Заключение

Вот и получился компактный сарай, где с удобством разместится небольшая техника, мини-трактор, навесное оборудование к нему, другой инвентарь. Я думаю, многим понравится эта конструкция, которую можно собрать своими руками из профильной трубы. А я с вами прощаюсь до следующей публикации. Подписывайтесь на обновления и делитесь в соцсетях.

Читайте также: