Сапожный нож своими руками
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Сегодня я расскажу, как можно сделать новую рукоятку для старого ножа, если родная ручка развалилась. У меня была пара сапожных ножей, у одного из которых рукоятка треснула и распалась на две половинки.
Изготовление кожаной рукоятки
Прикинув по размерам ножа, одного язычка как раз хватало для задуманного. Аккуратно его выпорол и обрезал по краям, чтобы можно было обернуть пластину ножа.
Совет! Чтобы не порезаться во время работы, я заклеил режущую кромку ножа малярным скотчем, но можно использовать и что-то другое.
Подготовка отверстий
Самый важный этап – подготовка и проделывание отверстий, а их потребуется много.
На конце пластины оказалось отверстие. Его я решил оставить и использовать в дальнейшем для продевания петли. Отметил центры отверстий на будущей рукоятке и пробил их с помощью подходящего по диаметру пробойника.
Теперь через равный промежуток нужно разметить отверстия по краям кожаной заготовки для того, чтобы ее можно было прошить. Я использовал простое импровизированное устройство: с помощью резинки соединил карандаш и белый гелевый стержень, чтобы на черной коже хорошо были видны отметки. Получилось отметить быстро и точно.
Кто-то может сказать, что это лишнее, можно было бы просто прокалывать дырки шилом и сшить кожу. Но, во-первых, это ровно и аккуратно, а во-вторых, такие круглые отверстия более устойчивы на разрыв. Кроме этого, для сшивки я решил использовать не суровые нитки, а немного другой материал.
Теперь нужно намочить кожу в слегка теплой воде, чтобы она стала более эластичной и немного растянулась. Заодно можно смыть нанесенную ранее маркировку. После высыхания она сядет и плотно обхватит лезвие ножа.
Обратите внимание! Чтобы лезвие не ржавело, я его слегка смазал машинным маслом.
Выполнение шнуровки
Когда кожа начала подсыхать, я ее обработал специальной мастикой по уходу за кожаными изделиями. Она размягчила кожу, сделав ее эластичной, после чего чехол еще лучше лег на рукоятке.
Последний штрих – кожаная петля, вырезанная из остатков материала. Петля отлично дополняет кожаную рукоятку, а также я ее буду использовать для подвешивания ножа на крючок.
Рукоятка хорошо лежит в руке, шнуровка не режет пальцы, обеспечивает приятную шероховатость контакта. Единственный недостаток такого чехла – нужно следить, чтобы под него не затекала вода, иначе нож начнет ржаветь.
Инструменты, предназначенные для работы с сапожными изделиями, не имеют каких-то замысловатых конструкций и сложной техники, но, в тоже время, каждый из них особенный по-своему. Очень важной в работе любого ножа является именно заточка.
Что собой представляет сапожный инструмент обувщиков
В качестве сапожного ножа используется отрезок в 3 – 3,5 сантиметра в ширину с толщиной 2 – 2,5 миллиметра непосредственно полотна ножа механической пилы. Естественно, что полотно очень часто выходит из строя и требуется заточка сапожного ножа. Ведь работая с острым инструментом, человек, прежде всего, экономит свои силы.
Варианты решения проблемы заточки
В основном, мало кто сегодня умеет правильно осуществить процедуру заточки, но в каждом городе есть специалисты, выполняющие такую работу. Некоторые компании-изготовители тоже предоставляют свои услуги по заточке, но это бывает крайне редко и не всегда удобно потребителю. В целях экономии времени и денег (за услуги мастера), часто владельцы ножей выполняют заточку самостоятельно.
Процессы заточки сапожного ножа
Решив самостоятельно заточить сапожный нож, нужно иметь при себе точило и доску с пастогой (доска, на которую клеится ремень, а потом натирается пастой гои). Камень точила должен быть белого цвета, это позволяет снизить уровень вреда для металла при нагреве.
Держать сапожный инструмент, во время точения рекомендуется немного ниже середины камня. Число непосредственных проведений ножом по точилу должно составлять около десяти раз. После грубого затачивания следует этап полировки, где происходит полирование инструмента с обеих сторон.
Сапожный нож, заточка которого выполняется правильно, сможет прослужить своему хозяину довольно долгое время.
Процедура заточки ножей может также происходить и с использованием специального бруска. В это время непосредственно они шлифуются до уровня надлежащей чистоты поверхности. Ведь при заточке сапожных инструментов первоочередным является восстановление режущего клина. При использовании бруска, необходимо осуществлять заточку следующим образом:
- движения от задней части клинка;
- при приближении к загнутой части лезвия, нужно приподнимать рукоять;
- повторять данную операцию пять, шесть раз.
Для тех, кто хочет наглядно посмотреть, как происходит заточка сапожного ножа, видео на специальных сайтах станет хорошим вариантом. Таким образом, можно точить инструмент, повторяя все этапы, представленные на видео.
Всех приветствую!
Сегодня я хочу поделиться своим фотоотчетом, об изготовлении ножа.
Сам Фотоотчет о проделанной работе можно найти под КАТом.
Нож пока мне нравится, особенно по удержанию в руке. Сама сталь тоже очень даже ничего. Проводил тесты, сначала резал бумажку(сразу после заточки), потом стругал гвоздь, скажем так довольно толстый и довольно глубоко, после опять резал бумажку. Разницы почти-что нет, убралась лишь самая тонкая часть режущей кромки, осталась уже основная, долговременная ее часть.
А дело было так, захотел я себе нож, причем с классической формой, что то типа Fallkniven F1, но потоньше и чуть подлинней, да и рукоять хотел деревянную, более живую.
Когда макет был готов проставил размеры и распечатал на A4 1в1 в нескольких экземплярах.
Готовый эскиз в Компасе выкладываю сюда для заинтересованных.
После макета главным вопросом стала сталь. Из чего-же сделать нож? Ответ пришел как-бы сам собой, когда я гуляя по барахолке наткнулся на полотно рельсовой пилы за довольно небольшие деньги.
Сталь: Аналог Р65М с чуть большим содержанием углерода.
Отрезаю нужный кусок
Прикрепляю чертеж и обвожу контур ножа несмываемым маркером несколько раз. Это означает обвожу первый раз, жду пока высохнет, обводим 2-ой раз…
Беру в руки инструмент в лице Болгарки и Перфоратора и начинаю обработку. Для болгарки использую шлифовальный и обрезной диски, для перфика — абразивный круг.
Техника такая — обрезаю болгаркой основные выступы с запасом пару мм, затем все довожу крупным абразивом.
Важно помнить, что при обработке любого типа стали ее недопустимо перегревать, поэтому периодически окунаю заготовку в воду. Данный тип стали малочувствителен к перегреву, но микротрещины будут образовываться все-равно, для большинства-же остальных ножевых сталей перегрев вообще крайне нежелателен.
После грубой обработки получаем примерно такой вид.
Далее необходимо проделать в заготовке отверстия. Обычным сверлом это делать очень трудно, в связи с тем что заготовка тверже сверла и его придется не раз перетачивать, поэтому я воспользовался обычным электролизом.
Для этого покрываю рукоять краской, желательно каким-нибудь лаком или можно просто плотно замотать изолентой. Это делается для того чтобы с электролитом контактировали лишь нужные участки. У меня краска к сожалению оказалась довольно фиговой, поэтому она с краю отвалилась и оголила торец рукояти. Я это заметил не сразу и у меня съело около 1мм по краю.
Желательно использовать обычный женский лак или обычную изоленту. Лак кстати потом легко смывается ацетоном.
Когда краска высохла проделываю отверстия в краске или изоленте любым острым предметом с 2 сторон.
Когда все готово, приступаю к приготовлению электролита. Я использовал обычный концентрированный раствор пищевой соли, на фото сода т.к. под рукой была только ее пачка, но и соду тоже можно использовать.
Далее соединяю все проводами и опускаю электроды в раствор. В качестве одного электрода у меня служит нож, в качестве другого простая железяка. Они подключены к аккумулятору от шуруповерта 18v можно использовать и другой постоянный источник питания.
На этом этапе важно соблюсти полярность, а именно при подключении от железяки должны пойти пузыри, а не от ножа.
После вышеописанных действий частички металла контактирующие с электролитом под действием эл.тока начнут переходить в электролит и вскоре мы получим отверстия.
Важно следить, чтобы кроме отверстий в краске нож нигде не контактировал с электролитом иначе дырок будет больше чем ожидалось
Оставил все как есть и ушел читать книжку.
По истечении некоторого времени получил такую картину
Вынимаем нож, очищаем от грязи, смотрим на отверстия. Если они еще не появились, проверяем целостность краски, и опускаем снова в раствор.
В итоге у меня получилось 2 аккуратных отверстия, которые потом я довел алмазным надфилем. (Я ленивый поэтому просто зажал его в перфоратор капнул масла и включил на средние обороты, но так конечно делать нежелательно)
Теперь все полирую и сдираю краску.
Просверливаю дырки для проволоки, чтобы скрепить рукоять на время обработки. Использую обычную аллюминиевую проволоку.
На скорую руку болгаркой и другими подручными инструментами убираю все лишнее с рукояти.
Поначалу использовал болгарку с кругом на который надета грубая шкурка, затем надел этот диск на перфик через насадку для дрели и дело пошло куда лучше, т.к. появился полный контроль за скоростью, в отличие от болгарки. После этого пришел к выводу, что в изготовлении ножа больше всего необходим перфик без болгарки можно вообще обойтись.
Оставляю все сохнуть на 2 дня.
Когда все склеилось, убираю торчащие шпеньки кусачками, затем выравниваю поверхность наждачкой.
Вдруг мне начинает не нравиться слишком резкий переход к клинку поэтому решаю немного снять с конца рукояти. Согласен, что поздно, но что делать. Для того, чтобы не царапать клинок обматываю его изолентой.
Так намного лучше.
Когда все готово приступаю к пропитке.
Пропитывать рукоять решил обычной олифой, основным компонентом которого является льняное масло. В результате фактура рукояти должна проявиться, правда не надолго, т.к. потом она наберет немного грязи, но для меня это не критично. Чтобы этого избежать можно ее сверху натереть например воском или чем-нибудь другим, рецептов по инету я нашел много.
Для пропитки кладу нож в морозилку, дабы поры в древесине сузились, а олифу в это время нагреваю до примерно 60 градусов. Затем окунаю промороженный нож в олифу. Наблюдаю за красивейшей картиной, когда из пор начинают идти тысячи пузырьков. Древесина от температуры расширяется, и засасывает олифу внутрь.
Важно помнить что не желательно нагревать олифу выше 110 градусов, т.к. эпоксидка на таких температурах может ослабиться или вообще отвалиться.
Кстати для лучшей пропитки можно повторить процедуру с нагревом/охлаждением.
Теперь оставляем нож примерно недели на 3-4, чтобы масло полимеризировалось.
Затачиваю(ох и нелегко оказалось заточить P6M5)
Полирую и навожу окончательный лоск тряпочкой.
Вдеваю темляк и нож готов, можно идти наслаждаться идеальным резом и удобной рукоятью.
В планах еще к нему сшить ножны, чтобы можно было таскать в лесу на поясе. Но это позже, когда закончу тестирование экспериментальных кожаных ножен для Моры, т.к. я пока не очень уверен в качестве той кожи которая у меня есть.
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
Читайте также: