Санитарный блок своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 09.09.2024

На даче нужны туалет и душ, ведь только благодаря этим сооружениям можно с относительным комфортом проводить время на собственном участке. Согласны? А построить их следует еще до начала огородных работ.

Если нет централизованных систем водоснабжения и канализации (а обычно так и бывает), нужно продумать проект дачного туалета с душем с отдельной выгребной ямой. Оптимальный вариант – совмещенные постройки с перегородкой под одной крышей. Мы расскажем вам, каким должен быть совместный проект туалета и душа, и что потребуется для его реализации.

В статье изложены полезные рекомендации от опытных специалистов о том, как правильно составить проект и соорудить совместную постройку своими руками. Материал сопровождается тематическими видеороликами, которые помогут реализовать на практике составленный проект, а также обогатят новыми идеями.

Особенности совмещенной конструкции

Совмещенный душ и туалет представляют собой одну постройку под общей крышей. Помещения разделены только стенкой, а вход в каждое из них отдельный. Сверху над душевой помещают бак. Его устанавливают на крыше и подводят воду через трубки, монтируют кран и лейку.

Если в туалете предусмотрен умывальник, то вода в него должна поступать из общего бака. Точно так же в туалет подводят воду, если решают установить стандартный унитаз со сливом.

Перед строительством конструкции с выгребной ямой стоит убедиться, что она не будет отравлять жизнь соседям. В противном случае не исключены конфликты, судебные разбирательства, штрафы служб госпожарнадзора и технадзора

Если для накопления стоков из туалета и душа используется выгребная яма, она должна располагаться не менее чем в 20-25 м от источника питьевой воды. На участках, где нет возможности соблюсти нормы, необходимо тщательно бетонировать дно ямы.

Это нужно, чтобы избежать случайного загрязнения питьевой воды фекальными бактериями.

Туалет с душем строят на расстоянии 10 м от жилых домов (как собственного, так и соседских). Нарушение санитарных норм в этом случае грозит подтоплением фундаментов и подвалов, если яма будет переполнена во время весенних паводков и/или разгерметизируется. Расстояние до забора должно составлять не менее 1-3 м.

При планировании местоположения туалета с выгребной ямой следует учитывать расстояния не только до построек, но и до коммуникаций:

до асбестоцементных труб – 5 м и более;
до чугунных труб диаметром менее 20 см – 1,5 м;
до чугунных труб свыше 20 см – 3 м;
до газовых – 5 м и более.

Бывает, что участок слишком мал или его расположение не позволяет выдержать даже минимальные расстояния между объектами, рекомендованные СНиП. В таком случае стоит проконсультироваться в БТИ, как можно разрешить этот вопрос.

При разработке проекта дачного туалета с душем следует продумать его местоположение. Предлагаем один из возможных вариантов планирования участка

Строительство туалета и душа под одной крышей имеет несколько существенных преимуществ:

Серьезный недостаток один, но большой: при купании в душе может беспокоить запах из туалета, но это решаемая проблема. Если вентиляционную трубу вывести выше крыши постройки, можно вообще избежать неприятных ароматов.

Ниже есть видеоролик, в котором подробно описана конструкция вентиляции туалета без запаха.

Туалет и душ с выгребной ямой нуждаются в периодическом обслуживании. Придется договариваться с ассенизаторскими службами и располагать постройку так, чтобы хватало длины шланга для откачки нечистот, а для машины обустраивать подъездные пути

Перед строительством летнего душа следует тщательно продумать, как будет набираться вода в бак. Идеальный вариант – насос и шланг.

Если нет возможности качать воду из источника в бак, ее придется носить ведрами вручную и поднимать на крышу постройки, а это довольно тяжело. Чтобы облегчить работу, нужно спланировать широкие удобные дорожки.

Устройство душа и туалета в одной постройке позволяет сэкономить место на участке и сократить расходы на строительство. Из многочисленных вариантов подобных сооружений бывает сложно выбрать лучший проект

Одним из самых доступных по цене и простых в реализации, если планируется собственноручно строить объект, является постройка из пиломатериалов

Деревянные хозблоки с душем и туалетом строят по каркасной технологии: из бруса сооружают каркас и обшивают его доской

В строительстве капитальных комплексов из душа и туалета используют пенобетонные блоки, газосиликатные блоки, силикатный и красный кирпич

Вместо достаточно трудоемкой обшивки шпунтованной доской или блок-хаусом нередко применяют отделку каркаса сайдингом, полимерным или металлическим профнастилом

Выбор фундамента для сооружения зависит от типа накопительной емкости туалета, варианта полов душевой и веса конструкции

Если санитарную постройку возводят над выгребной ямой, то в домике сооружают стульчак, расположенный прямо над выгребом

Если внутри павильона планируется установка биотуалета, заливают плитный фундамент. Перед заливкой монтируют опалубку и ставят трап с выводом в сточную канаву или септик

Что учесть при разработке проекта?

Как и для любого другого сооружения, для совмещенного туалета с летним душем в первую очередь готовят проект.

При его разработке следует учесть такие нюансы:

Планировка должна быть удобной. Для каждого помещения предусмотрены отдельные входы, поэтому нужно позаботиться, чтобы доступ к обеим дверям был свободным. Туалетом и летним душем должно быть удобно пользоваться. Если в семье есть дети, пожилые люди или инвалиды, нужно учесть и их потребности.
В проекте учитывают особенности стройматериалов, отделки. От этого зависят нагрузки на будущие конструкции и, соответственно, выбор типа фундамента.
Площадь и высоту помещений рассчитывают, исходя из личных потребностей членов семьи. Чаще всего строят конструкции 2,75х2 м или 3х3 м. Высота может быть 2 или 2.5 м в зависимости от роста членов семьи. Слишком низкие помещения некомфортны, а в излишне высоких бывает трудно доставать до лейки душа.

Расчет площади также зависит от количества сантехнических приборов и мебели. Если построить просторные помещения 1,3х2 м, то места хватит для душевой кабинки, скамейки, полочек и умывальника. К тому же прямоугольная форма облегчает задачу по расстановке предметов мебели и сантехники.

При проектировании нужно учитывать, в какую сторону будет открываться дверь в каждое помещение. От этого зависит выбор места установки умывальника и возможность одновременно входа людей в туалет и летний душ

Чем тщательнее будет разработан проект, тем удобнее и долговечнее получится конструкция. Не стоит начинать строительство раньше, чем будет продумана каждая мелочь, ведь достраивать и перестраивать гораздо сложнее и дороже, чем один раз обеспечить все необходимые удобства.

Выбор невелик: обычно он сводится всего к двум материалам – древесине и кирпичу. Для долговременной постройки, которой будут пользоваться десятилетиями, лучше выбрать кирпич. Он прочен, хорошо переносит воздействие негативных внешних факторов.

Недостаток – приходится обустраивать надежный фундамент. Это предусматривает немалые расходы.

Деревянная постройка дешевле, возвести ее можно быстрее, но это не самый долговечный вариант. С другой стороны, на сыпучих грунтах трудно строить капитальные сооружение, и для них лучше выбирать более легкие деревянные конструкции. При желании их можно отделать снаружи, чтобы дерево меньше портилось.

Иногда строят металлические совмещенные туалеты с летним душем. Это сложная задача, т.к. нужен сварочный аппарат.

Сама постройка может не оправдать ожиданий и быстро разрушиться из-за коррозии, поскольку в душе постоянно повышенная влажность. Еще один вариант – шифер, но он хрупок, а стены из него недолговечны.

Различают два основных типа выгребных ям – с фильтрующим дном и герметичные. Первые проще в строительстве и не требуют особых расходов на эксплуатацию, а для очистки герметичных ям приходится вызывать ассенизаторов.

Есть нюанс: хотя многие дачники строят фильтрующие ямы, это запрещено санитарными нормами, т.к. может стать причиной загрязнения водоносных пластов.

Для строительства выгребной ямы выбирают самые разные материалы и конструкции:

кирпич; ;
монолитный бетон; или металлические баки;
подручные материалы.

Капитальную герметичную яму проще всего строить из кирпича. Для этого копают квадратный котлован нужного диаметра, уплотняют грунт, обустраивают песчаную подушку и заливают дно ямы бетоном.

Когда материал застынет, строят стены из кирпича (конструкция должна возвышаться над грунтом на 10-20 см), штукатурят и гидроизолируют битумной мастикой. Подробный инструктаж по сооружению кирпичной сливной ямы мы привели здесь.

Нередко также строят негерметичные кирпичные ямы. В этом случае делают фильтрующее дно, а кирпич кладут в шахматном порядке, оставляя зазоры. Такие конструкции не гидроизолируют, т.к. вода уходит в грунт, а в самой яме остается только ил, который нужно изредка удалять.

С гидроизоляцией кирпичной ямы могут возникнуть сложности, т.к. битумные мастики не всегда оказываются долговечными. Срок их службы зависит от многих факторов: состава, правильности нанесения, условий эксплуатации, климата

Герметичную яму лучше всего строить из монолитного бетона или железобетонных колодезных колец. Для гидроизоляции септика из колец используют проникающие составы или битумные, битумно-полимерные мастики.

Возможны комбинации разнотипных материалов для создания долговечного и надежного гидроизоляционного слоя.

В качестве выгребных ям устанавливают объемные бочки с дном (для герметичных) или без него (для фильтрующих). Чтобы ознакомиться со схемой, расчетами и правилами обустройства ямы из бочки переходите по этой ссылке.

Также можно построить конструкцию из подручных материалов, например, из старых использованных покрышек. Вариантов масса, особенно если сток из душа будет оборудован отдельно.

Обустройство туалета без выгребной ямы

Иногда нет возможности построить выгребную яму из-за близкого залегания водоносного пласта. Тогда можно вывести сливную трубу из душа на компостную кучу и поставить биотуалет или пудр-клозет. Биотуалеты продаются в готовом виде. Они пригодны для установки как на улице, так и в помещениях.

Пудр-клозет представляет собой конструкцию с небольшой герметичной ямой, в которой нечистоты присыпаются торфом. Яму регулярно чистят, вынося ее содержимое на компост. Если на даче не проживают в течение всего летнего сезона, это неплохой вариант.

Чтобы пудр-клозетом было удобнее пользоваться, делают стульчак с крышкой, а емкость с отходами маскируют обшивкой. Лучше всего предусмотреть специальную дверку для изъятия резервуара. Вентиляция – обязательна.

Хотя пудр-клозет не особенно удобен в использовании, можно не переживать о загрязнении почвы и грунтовых вод, т.к. нечистоты не просачиваются в землю

Относительно недавно появилась интересная современная разновидность пудр-клозета – торфяной туалет. Принцип его работы такой же, но резервуар с торфом находится прямо внутри конструкции. Когда он наполняется, его снимают и очищают. После этого туалет вновь готов к использованию.

Рекомендуем к ознакомлению нашу статью о специфике и способах очистки туалета торфяного и жидкостного типа.

Разберем пример сооружения комплекса из душевой с туалетом для дачи, размещенных в каркасной постройке длиной 3 м, шириной 1,5 м:

Кроме перечисленных материалов потребуются кляммеры для фиксации вагонки, их потребуется примерно 300 шт., столько же саморезов по дереву, ОСБ лист 1 м², петли для навешивания дверей, линолеум

Пример строительства хозблока с туалетом без выгребной ямы поможет разобраться в тонкостях процесса:

Дно неглубокого котлована, глубиной не более 0,5 м, отсыпаем слоем песка, выравниваем и трамбуем. На выровненную площадку устанавливаем тротуарные плиты, затем газосиликатные или пенобетонные блоки, Выставляем их по уровню

Из бруса 100×100 мм сооружаем обвязку. Продольные элементы просто укладываем на опоры, длину поперечин замеряем по факту и отмечаем размеры врубки вполдерева

Зафиксируем нижнюю обвязку на опорах анкерами. Отмерив по факту размеры врубок, чтобы установить рядовые лаги, запиливаем их и устанавливаем

Обрабатываем пропиткой все детали деревянной постройки. В примере использован антисептик Сенеж, 5 л жидкости хватает на полную обработку

Устанавливаем вертикальные опоры каркаса, изготовленные из бруса 100×50 мм. К нижней обвязке их крепим металлическими монтажными уголками. Фиксируем положение опор временными укосинами, чтобы точно сделать верхнюю обвязку

Со стороны главного фасада на верхнюю обвязку ставим короткие опоры, запиленные под углом. На них и на задний брус обвязки укладываем стропила и обрешетку

Пол зашиваем доской 100×40 мм. Длину половиц размечаем по факту. В случае сборки половицы из двух отрезков стараемся, чтобы швы в соседних рядах не совпадали, а укладывались в разбежку

В два крайних пролета устанавливаем обвязку из бруса, в которую будут монтироваться дверные коробки. Обшиваем постройку вагонкой снизу вверх, располагая элементы вверх гребнем

Подробная инструкция по строительству самодельного септика на основе железобетонных колец от пользователя портала.

Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.

Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.

Септик своими руками

Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.

Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.

Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.

Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.

В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.

Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.

Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.

Монтаж колец под железобетонный септик

Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.

Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.

бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
дно для бетонного кольца – 5300 руб.

Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.

При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.

На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.

Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.

Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода

Всего пользователь заказал, с учётом дальнейшего строительства фундамента котельной и заливки стяжки тёплого пола, около 10 тонн щебня. Щебень + доставка обошлись чуть меньше 14 тыс. руб.

Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.

Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:

Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.

Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.

После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.

По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.

Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:

Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.

Оплата труда рабочих за 2 дня - 2.4 тыс. руб.
Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.

Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.

После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.

Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.

Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.

На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.

Тройники – из серой.

На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.

Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.

Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.

Вода налита в систему по верхний срез трубы.

Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.

Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.

Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!

В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.

Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.

Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).

Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.

Закопал траншею и септик.

Выровнял участок трактором.

Туалет для дачи необходимая и первостепенная вещь. Он должен размещаться от водозабора на расстоянии не менее 30 м.

Выгребная яма должна быть герметична, и по объёму быть не менее 200 л. Фундамент для дачного туалета лучше делать столбчатым, каркас выполнять из кирпича, пеноблоков или деревянный.

У себя на даче я решил ставить туалет из пеноблоков, а в качестве выгребной ямы применил металлическую бочку от ГСМ объёмом 200литров. Вокруг бочки сделал глиняный замок, и рядом дополнительное помещение с отдельным входом для хранения хозяйственного инвентаря и дров.

Монтаж фундамента для дачного туалета

Так как пеноблоки достаточно лёгкий материал, строительство фундамента будет упрощено. Я его выкладываю кирпича б/у в два ряда. Для этого защищаю основание от вынутого грунта, и высыпаю смесь крупнозернистого песка и цемента.

Основание утрамбовываю и начинаю укладывать кирпич на бетонном растворе. Поверх фундамента укладываю двойной слой рубероида в качестве изоляции.

Туалет для дачи с выгребной ямой

Ответственным моментом является установка бочки под выгребную яму. Когда фундамент достаточно просохнет. Начинаю копать яму для бочки. Её диаметр 60 см, а высота 90 см. Яма нужна глубиной не менее 1.2 метра, считая от первого ряда кирпича. Ширина ямы будет соответствовать диаметру бочки.

Когда яма выкопана, её дно засыпаю на 30 см сухой глиной и хорошо утрамбовываю. Затем, где надо, подсыпаю ещё. Далее устанавливаю бочку. Она должна стать таким образом, чтобы её верх вышел на один уровень с первым рядом кирпича фундамента. Горловина бочки должна быть выставлена горизонтально, поэтому применяю уровень. В дальнейшем по этому уровню я буду делать стяжку туалетного пола по гидроизоляции из плотной строительной плёнки.

После установки бочки под выгребную яму, начинаю делать глиняный замок. То есть отсыпать боковые стенки между бочкой и землёй глиной, тщательно её утрамбовывая. При этом стараюсь не сдвинуть бочку с места. Глиняный замок заканчиваю на уровне верхнего ряда фундамента. Проведя эту операцию, приступаю к стяжке пола с гидроизоляцией. Для высыхания стяжки отвожу два дня, и начиная кладку стен из пеноблоков.

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

Кладка стен туалета для дачи

Я буду проводить, согласно проекту, кладку четырёх наружных стен для дачного туалета, и одной внутренней перегородки. Как я уже отмечал, помещение будет разделено на два отделения с отдельными входами под туалет и хозяйственную постройку. Высоту стен выполняю высотой два метра по высоте стандартных дверных проёмов.

Крышу туалета для дачи выполняю двухскатную, да ещё с небольшим чердачком над входом для хозяйственных нужд. Поверх кладки из пеноблоков, вывожу два ряда кирпича, чтобы закрепить мауэрлат под стропильную систему. Стропила выполняю из досок 10х4 см, а обрешётку делаю из обрезной доски. В качестве кровельного материала использую профнастил, который удобно и экономично раскраивать целым куском от конька до самого свеса с наименьшим перехлёстом. Профнастил закрепляю к обрешётке при помощи шурупов саморезов под шестигранник, имеющих сверловые наконечники и уплотнительные шайбы.

Конструкцию седалища выполняю из сварного металлического цилиндра с диаметром 65 см. С боков облицовываю его листовым металлом, имеющим порошковое покрытие, а верх обкладываю водостойкой фанерой, в которую по размерам врезано пластмассовое выносное ведро с отрезанным дном.

Таким образом, туалет для дачи готов с минимальными затратами и дополнительным хозяйственным помещением.

Строительство блочного или кирпичного туалета

Подготовка выгребной ямы и основания

Прежде всего рассмотрим, как построить капитальный туалет из блоков и кирпича. Работу следует начинать с выполнения выгребной ямы, которая в нашем случае будет служить фундаментом. Инструкция по выполнению этой работы выглядит примерно так:

далее надо выкопать яму на глубину около полутора метров;
затем дно засыпается песком и щебнем, после чего тщательно трамбуется. Если поблизости располагаются грунтовые воды, дно следует армировать и злить бетоном;

Выгребная яма с кирпичными стенками

далее выполняются стены ямы. Их можно возвести из кирпича или залить бетоном. Данная операция выполняется по тому же принципу, что и ленточный фундамент. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как это делается;
когда стены будут готовы, нужно залить из бетона перекрытие толщиной не менее 5 см. Для заливки плиты нужно также как и для стен выполнить опалубку и произвести армирование. При этом не забудьте выполнить люк над стульчаком, а также оставьте открытым участок, который будет располагаться за туалетом.

После каждого этапа заливки, т.е. заливки дна, пола, стен и перекрытия, нужно прекращать работу, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

На этом процесс строительства выгребной ямы завершен. Теперь необходимо дождаться, пока бетон наберет марочную прочность.

Возведение стен и крыши

Кладка стен туалета никаких особенностей не имеет и выполняется в такой последовательности:

На этом строительство капитального туалета практически завершено. Теперь нужно сделать из досок стульчак, который представляет собой ящик с люком, а также установить дверь и сделать из досок крышку для ямы. Ниже я подробней расскажу как выполняется дверь и стульчак.

Строим туалет из блоков в три этапа

Дачные участки в наше время становятся более популярными с каждым годом, ведь многие люди стремятся защитить свою семью или оградить на некоторое время от шумных городов и вывезти на экологически чистую территорию. Когда вы покупаете участок, очень часто он не оснащается такими удобствами, как ванна и туалет в самом доме или даже на улице, поэтому в некоторых случаях, вам нужно будет собственными силами построить туалет на улице. Для начала, вы должны будете определиться каким образом будет происходить строительство и какой именно материал будет выбран. Обычно выбирается дерево, ведь тогда строительство будет самым легким и быстрым. Если вы не знаете, как построить туалет из блоков, тогда первым шагом будут подготовительные работы.

То есть, для начала, вам нужно будет закупить нужный материал. В случае постройки из бетонных блоков вам нужно будет закупить и привезти блоки. В случае деревянного туалета, вам нужно будет привезти деревянные брусья. Когда будет начинаться само строительство, вам нужно будет учитывать, куда будет дуть ветер. Это нужно для того, чтобы полностью избегать неприятного запаха, который через некоторое время просто неизбежен. Далее, вам нужно обратить внимание на уровни расположения грунтовой воды, ведь когда вы будете выкапывать сливную яму, она должна быть расположена немного выше намеченного уровня. Выбирайте не больше, чем 1,5 метра для того, чтобы зимой вы не чувствовали неприятных испарений. Удалите ваш туалет от источников с питьевой водой и выберите низину на данном участке для того, чтобы вы не смогли новой постройкой загрязнять воду (почву). Обратите внимание на общий регламент, который будет указывать на минимальные расстояния до ближайшего надела.

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

Итак, в работе вы должны будете использовать: цемент, пиломатериал, бетонное кольцо, гвоздь, шифер. Разделите свое строительство на три этапа, ведь для начала вам нужно будет вырыть выгребную яму, далее, вам нужно будет отделать и изолировать яму, а уже в финальном этапе возвести сам домик. Когда вы будете заниматься отделкой ямы, легче всего использовать уже готовые железобетонные кольца, которые вы сможете купить в любом строительном магазине. Вам предоставляется выбор, ведь кольца можно будет легко заменить облицовкой кирпичом. Дно вы должны будете бетонировать под некоторыми уклонами в то направление, где будет уклон в стороны будущего отверстия (ямы).

Углы нужно будет утопить не меньше, чем на 60 см, для этого обычно используется асбестоцементная труба. На такую трубу будет ставиться столб, который нужно будет заранее пропитать битумными мастиками. И только после этого данную конструкцию нужно будет зацементировать. Нижняя обвязка должна сооружаться не меньше, чем на 50 см от общего основания. Обратите внимание на толщины досок, ведь они не должны превышать 4 сантиметра. После этого переходите ко второму этапу – настилу пола. Далее, вам нужно будет в дальних частях выпиливать дыры, у которых размеры не должны превышать 0,2*0,2 метра. Обшейте каркас, для этого аккуратно используйте доски, ведь они должны плотно подгоняться друг около друга. После чего вам нужно будет сделать дверь, которую следует устанавливать на петлю – 2-3 и приделайте защелки внутри получившегося домика.

Затем вам нужно заняться стульчаком, который обычно сбивается фанерой. Делается так называемый куб, у которого нет дна, а размеры очень часто используют стандартные, то есть 40*40*40 сантиметров, далее нужно крепко закрепить такой стульчак над ямой на земле, выпилить отверстие в форме круга и прикрепить кольцо от унитаза на получившийся стульчак. В любом случае, если будут возникать вопросы в сфере как построить туалет из блоков, вам сможет помочь интуиция, ведь на самом деле, в ходе работы осуществить данную работу не сложно.

После выполненной работы переходим к крыше. Обычно выбирается обычный шифер, у которого размеры – 175*125 сантиметров. Шифер должен прибиваться сверху специальными гвоздями для шифера. Вся данная конструкция из блоков должна быть тщательно обработана фунгицидной пропиткой и некоторыми составами, которые не будут давать гнить вашей конструкции. После окончания отделки и обработки наслаждаемся своей конструкцией – постройка готова.

Разные дачные туалеты

Примечание: туалеты из профлиста на металлокаркасе, откровенно говоря, неуютны – летом парко, в межсезонье холодно. Хорошие металлические кабины делают преимущественно промышленного изготовления с утеплением и внутренней обшивкой. Тогда производственный цикл оказывается дешевле столярки. Если вас все же интересует и этот аспект, то самодельное верхнее строение будет идентично кабине для душа, а пол со стульчаком – описанным далее.

Как красоту наводить поглядим напоследок. Сначала нужно разобраться со строительством, а дизайн уже к нему привязывается. Чтобы построить туалет уютный, чистый, гигиеничный и глазу приятный, нужно прежде решить другие задачи:

Выбрать тип системы слива, отвода и утилизации стоков исходя из местных условий.
Определить месторасположение туалета на участке.
Выбрать вид и конструктивное решение наземного строения; попросту – кабины или будки.
Разобраться с декоративным его оформлением: что из уместного в данном случае окажется по силам.
Свести смету расходов на строительство.

Надо сказать, что проблемы эти теснейшим образом взаимосвязаны и возиться с ними нужно со всеми вместе. Несколько в стороне только будка; она с подземной частью и основанием почти не взаимодействует. Так что кабину туалета можно сделать в общем-то какую угодно, причем это самая легкая и дешевая часть работы. Поэтому с нее и начнем.

Будка

Основной материал для постройки, как выше сказано, берем дерево. То, что оно недорого, легко обрабатывается, хорошо хранит тепло, дышит, а после несложной обработки (см. далее) остается безвредным для человека, но приобретает стойкость к непогоде и становится непригодным для поселения разного рода заразы, известно. Однако есть еще обстоятельства, в силу которых деревянный туалет оказывается наилучшим решением для дачи.

О фундаментах и подпорках

Грунт считается пригодным для строительства, если его несущая способность без дополнительных мер по укреплению его и фундамента составляет не менее 1,7 кг кв. см. Переведем в квадратные метры; получим 17 т (!). Площадь туалетной кабины в плане редко когда превышает 2,5-3 кв. м; хозблока – 15-20 кв. м. Мыслимо ли, чтобы они весили 40-50 и 250-350 т соответственно?

Идем дальше. Чрезмернопучинистым считается грунт, пучащийся при промерзании на 12% Берем толщину слоя гумуса, который более всего и вспучивается, в 50 см; это не дача, а эльдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однородных рыхлых грунтах равномерно вспучивающейся поверхностью считается такая, размер которой по горизонтали равен 100 абсолютным величинам пучения; в данном случае – 600 см или 6 м.

Бывают ли туалеты или бытовки размерами более 6х6 м в плане? Делаем вывод: туалет на дачном участке можно строить без фундамента. При сезонных подвижках грунта он будет просто приподниматься-опускаться менее чем на 10 см (а скорее всего – на 3-4), ничуть не перекашиваясь, что совершенно незаметно.

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

Примечание: поэтому строители и стремятся покончить с фундаментами пораньше, чтобы до холодов возвести как можно больше стен. Исключение – фундаменты большого заглубления, те зимовать могут без ограничений.

Шпалерные столбы выпускаются длиной 1,2-6 м, с габаритными размерами в плане от 10х12 до 20х30 см. Сечение – трапециевидное, с закругленными углами меньшей стороны. А на большей – такелажные проушины из катанки 6-12 мм. Перепилив их посередине болгаркой и аккуратно разогнув, получим штыри для крепления кабины к основанию.

Примечание: если туалет будет с выгребной ямой, то проблема задней опорной балки кабины (дерево в химически агрессивной среде) не то что разрешается сама собой – она просто не возникает.

В местах с сильными ветрами под будку все-таки желательно сделать опорные стойки из бруса 80х80 или профтрубы 40х40х2. Металлические бетонируют примерно на 30 см глубже гумусного слоя, а деревянные вкапывают на ту же глубину, обработав предварительно очень горячим битумом и обернув рубероидом с обсыпкой (шершавым).

Конструкции

Материалы и обшивка

Брус 60х60 или 80х80 – для каркаса.
Шпунтованная доска 40х(120-150) – для пола и стульчака.
Обрезная или шпунтованная доска 20-30 мм для внешней обшивки.
Обрезная или необрезная доска-двадцатка или рейки 50х20 для обрешетки крыши.

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

Обшивка шпунтованной доской покажет все свои преимущества, если кабину обшивать горизонтальными поясам. Но тогда непременно нужно гребни шпунтов ориентировать вверх, а пазы – вниз, чтобы избежать накопления в шпунте влаги. Дверь в любом случае обшивается вертикально.

Обшивка шлюпочной доской

Криволинейные участки, вдруг такие потребуются по условиям оформления, лучше обшивать по-морскому шлюпочной доской, см. рис. Также такая обшивка дольше прослужит в местах с обильными осадками, но сильный ветер она держит немного хуже шпунтовой. Имея электролобзик с поворотным башмаком, шлюпочную доску несложно сделать из обрезной; угол наклона козырька доски – около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по уклону, как на рис.

Массивные, т.е. из массива дерева, пиломатериалы после обрезки в размер нужно обработать: все без исключения препаратами против гнили (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерной эмульсией; этот недорогой материал защищает дерево от сырости на долгие годы. Пропитывать нужно именно в такой последовательности, иначе пленка ПВА не пустит биоцид в дерево! А если как надо, то она же предотвратит его улетучивание и вымывание. Детали, обращенные к грунту или выгребу (для настила пола и обшивки стульчака – испод досок) нужно дополнительно обработать горячим битумом или битумной мастикой.

Виды кабин

Деревянный туалет на улице по виду и технологии строительства выполняется в общем-то в 4-х архитектурных формах; см. рис.: шалаш, скворечник, домик, избушка.

Виды деревянных кабин для туалетов

Разница между ними несущественна, но все же есть:

Скворечник еще проще шалаша, дерева на него уйдет не больше, земли отнимает минимум. Но конструкция слаба, а все сооружение плохо держит тепло и легче продувается ветром, это общий недостаток всех строений с односкатной крышей. Под дизайн никуда не годится. Тем не менее, как летний туалет или секция хозблока на задворках за густой растительностью, туалет-скворечник оптимален; особенно благодаря тому, что на его крыше без проблем размещается водяной напорный бак с подогревом от Солнца.

Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
Домик теплее и немного прочнее скворечника. Материалов и земли требует столько же. Водяной бак пристроить труднее, но художественное оформление и отделка допустимы практически любые.
Избушка сложнее прочих, материала в отход уходит больше. Благодаря граненой форме очень прочна, выдерживает любые климатические условия. Эргономика и функциональность – лучше не бывает: полка и рукомойник не отнимают площади пола, можно еще и вешалку пристроить. Под дизайн – делай все, что только годится для туалета, да и сама по себе вписывается в любой пейзаж.

О размерах

Рекомендуемые размеры кабин скворечник и домик по полу, вместе со стульчаком – от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину. Для шалаша с избушкой глубина та же, но ширина берется от 0,9 м – в шалаше на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), а в избушке по полу. В блочных хрущевках встречаются туалеты 0,7х1,1 м, то туда не ходят в теплой верхней одежде и огородных бахилах.

В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стенки должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стенок шалаша. Высота потолка над полом – не ниже 2,1 м, над стульчаком – от 1,9 м. Высота бортика сиденья над полом также в расчете на тяжелую обувь берется больше стандартных для квартирного унитаза 40 см на 5-6, до 10 см, т.е. 45-50 см, смотря по росту пользователей.

О дверных петлях

У кабин шалаш, скворечник и домик есть общий недостаток: если забыть запереть дверь, то ветер может расхлябать ее вместе с будкой буквально за 10-20 мин. Чтобы избежать этого, дверь желательно навешивать на амбарных петлях, как на поз. 1-3 рис. выше. Прочная избушка этого не боится, ее дверь можно без опаски навешивать на потайных петлях.

Строим будку

Постройку простейшей кабины-скворечника пошагово иллюстрирует рис; весь монтаж ведется на гвоздях 100 мм (для 60 мм бруса) или 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведут на гвоздях 60-70 мм.

Организация септиков для дачи с высоким уровнем грунтовых вод

Строительство канализационной системы может быть усложнено наличием на участке высокого уровня грунтовых вод. Эти условия накладывают ограничения на очистку стоков, проходящих через септические камеры, а долговечность самой конструкции существенно снижается.

Выходом из подобной ситуации станет строительство герметичного накопительного септика. Благодаря герметизации грунтовая влага, находящаяся в избытке, не сможет взаимодействовать со стоками и оказывать влияние на процесс их очистки. Подобные сооружения имеют всего один недостаток. Возникает необходимость в регулярном использовании услуг ассенизаторской машины. А это уже идет вразрез с желанием создать очистительную конструкцию, обеспечивающую длительный период пользования без откачки.

Отвод воды из септика в канаву или ливневку

Для достижения необходимого результата можно использовать типовую схему с более сложным строением. Конструкция предусматривает установку герметичной емкости. Материалом для нее может послужить бетон или пластик. Эта емкость подлежит разделению на камеры, предназначенные для подачи стоковых вод и отвода очищенной жидкости.

Процесс установки септика при высоком уровне грунтовых вод

Выбор септика для участка с высокими грунтовыми водами

При наличии высоких грунтовых вод на загородном участке при выборе очистного сооружения следует руководствоваться некоторыми правилами. Они помогут подобрать правильный тип септика и сделать качественную установку.

Объем очистной конструкции рассчитывается на основании скорости, с которой будет выполняться обработка стоков за установленный период (сутки).
Материалы полимерного происхождения или бетон – самая безопасная и надежная основа для создания септика.
Самую высокую эффективность могут предложить горизонтально расположенные септики с небольшим заглублением.
Подходящие варианты очистных конструкций: накопительная или же предоставляющая возможность принудительного выполнения откачки очищенной жидкости.
Увеличение количества камер увеличивает степень очистки.

Схема подбора очистного сооружения в зависимости от уровня грунтовых вод

Грунтовые воды с близким расположением от поверхности накладывают ограничения на использование некоторых материалов.

В таких условиях следует отказаться от строительства септиков:

из кирпичной кладки с зазорами;
из покрышек;
из бетонных колец.

Перфорированные трубы для дренажа также нужно исключить из списка применяемых материалов.

Выбор септиков для установки достаточно велик. Большая часть из них может монтироваться своими руками. Можно использовать подручные средства, например, кирпичи или автопокрышки (только для стоков из дачного душа) или приобрести готовую конструкцию в специализированной компании.

Строительство септика из еврокубов своими руками без откачки

Еврокубы – емкости, изготовленные из пластика. Под установку камер из этого материала выполняется основание из бетона с большой толщиной. На эту основу фиксируется септик. Данная процедура предназначена для того, чтобы конструкция не смещалась под воздействием грунтовых вод, которые движутся под поверхностью грунта. Подъем грунтовой влаги также может сдвинуть плохо закрепленное сооружение.

Устройство септика из еврокубов: 1 — колбы еврокубов; 2 — соединительная переливная труба; 3 — удлиняющий патрубок; 4 — впускной тройник; 5 — выпускной тройник; 6 — утепленная деревянная крышка; 7 — крышка люка; 8 — вентиляционная труба; 9 — флюгарка; 10 — подводящий трубопровод (100 мм); 11 — отводящий трубопровод (100 мм); 12 — бетонное основание; 13 — бетонная заливка; 14 — слой теплоизоляции; 15 — бетонное колодезное кольцо; 16 — арматурная сетка

Емкость из пластика перед установкой утепляется с помощью пенопласта. После чего она монтируется в котлован. Затем осуществляется наполнение водой и бетонирование резервуара по сторонам. Дачный септик утепляется даже сверху. На поверхность нужно вывести систему труб, обеспечивающую вентиляцию.

Этот вид очистительной конструкции требует применения дополнительных элементов, которые позволят добиться полноценного уровня очистки стоков. Для этих целей рекомендуется применять фильтрующие кассеты или поля фильтрации.

Процесс монтажа септика из еврокубов

Цена септиков для частного дома и требования к конструкциям

Отечественный рынок предлагает обширный ассортимент очистных конструкций, среди которых есть множество бюджетных септиков для дачи без откачки.

Расчет очистительной конструкции выполняется с учетом принципов очистки многоступенчатого типа. Процесс очищения может осуществляться посредством 3-х или 2-х камер.

Таблица рейтинга и цен популярных конструкций:

Название	Эффективность очистки, %	Залповый сброс, л	Стоимость, руб.
Топас 8	98	440	106900
Эко-Гранд 5	98	250	73600
Юнилос Астра 3	98	150	66300
Тритон	98	500	48000
Росток	90	250	26800
Танк 1	70	600	34900
Термит	70	400	73720

В некоторых случаях условия позволяют создать однокамерное очистительное сооружение на 20-30 м³, которое станет более эффективным, чем септик на три камеры.

Схема устройства трехкамерного септика с аэрацией

первая – предназначена для накопления и последующего разделения стоковых вод на фракции;
вторая – выполняет функцию очищения (здесь происходит процесс гниения и очистка от органики);
третья – используется для заключительной фильтрации и вывода жидкости в грунт.

За исключением резервуара для вывода стоков, все камеры должны быть герметичны.

Материл для септика

Планируя возвести своими руками на даче септик, в ход идет разные материалы:

Железобетонные колодезные кольца;
Бетон;
Еврокубы;
Кирпич;
Автомобильные покрышки и другие подсобные материалы.

Септик из бетонных колец

Такой вариант является одним из самых распространенных. Монтаж производится достаточно быстро, а объем камер определяется с учетом диаметра используемых колодезных колец:

Перед установкой колец для накопительных камер дно котлованов бетонируют, а там, где предполагается обустройство фильтрующего колодца, делают подушку из щебня.
Бетонные конструкции устанавливают одну на другую. При строительстве септика своими руками из колец схема должна учитывать подвод к колодцам всех необходимых труб с учетом их уклона и диаметра.
Будущие камеры изнутри и снаружи тщательно герметизируют с помощью цементного раствора, современных обмазочных и наплавляемых гидроизоляционных материалов.
Когда камеры смонтированы, трубопровод подведен и выполнена тепло- и гидроизоляция, котлованы засыпают.

Септик из бетона

Планируя возведение септика для дачи, достаточно много людей выбирают самый прочный и долговечный, на их взгляд, вариант, коим является конструкция из монолитного бетона:

При строительстве такого септика на первом этапе бетонируют дно будущих камер, предварительно укладывая армирующую сетку. Чтобы металл не подвергся неизбежной в условиях постоянной влаги коррозии, слой бетона поверх сетки не должен быть тоньше трех сантиметров.
Затем, возведя опалубку и укрепив ее арматурой, бетонируют стенки камер и делают перегородки между ними.
Строительство завершается заливкой перекрытия.

Бетонная конструкция требует тщательной и достаточно длительной просушки. Этот этап может потребовать до двух недель, а чтобы высыхание шло равномерно, раствор укрывают пленкой.

Дачные септики из подручных средств

Если дача используется периодически и только в летнее время, то рассматривая вопрос, как сделать септик для дачи своими руками, можно сделать достаточно простой септик из подручных материалов. Это могут быть автопокрышки или бочки из пластика. Добиться герметичности и многолетней прочности здесь не получится, поэтому использовать конструкцию для очистки и хранения туалетных стоков не следует. Зато для дачного душа такой септик подойдет как нельзя лучше.

Рейтинг биопрепаратов и очистителей для септиков и дачных туалетов

Полезная информация для наших читателей-дачников: перечень жидких и порошкообразных средств для прочистки автономных канализационных систем (септиков).

Биопрепараты для септиков и выгребных ям — порошкообразное средство, ускоряет разложение отходов в дачном туалете;
Очистители для септиков и дачных туалетов — жидкое средство для прочистки канализации, с содержанием специальных бактерий;
Биогранулы для быстрого разложения отходов;
Концентрированный биологический препарат для очистки стоков — нейтрализует агрессивные химические вещества, попадающие в отходы от использования стиральных порошков, моющих средств и т.д.;
Биоактиватор для септиков — обеспечивает быстрое разложение отходов.

В состав таких средств входят природные микроорганизмы (бактерии), которые разлагают окаменелости, жиры, бумагу, устраняют неприятные запахи в дачных туалетах.

Сложные септики двухкамерные, трёхкамерные

Сложные септики разделены на две или три секции (A, B, C), патрубка подачи исходной канализационной сточной воды (E), отвода очищенной воды (F), блокираторов между секциями.

В зависимости от расхода сточных вод следует принимать:

однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3 в сутки;
двухкамерные — до 10 м3 в сутки;
трёхкамерные — свыше 10 м3 в сутки.

Первая секция (зона А) септика напрямую соединяется с подводящей канализационной линией с одной стороны, а с другой — через систему блокиратора со второй секцией (зона В). Далее через блокиратор (гидрозатвор) с третьей секцией (зона С). Зона А выполняет роль первичного септического отстойника грубого осадка. В этой камере естественным образом осуществляется первостепенная, грубая очистка попадающих в септик бытовых стоков от взвешенных мелких и крупных частиц. На дне камеры оседает песок, мелкие картофельные очистки и т. д. (всё, что может пройти через раковину на кухне или в санузле).

Вторая секция (зона В), метантенк, выполняет роль анаэробного реактора. Здесь происходит разложение химических соединений, образовавшихся в результате использования различных моющих средств, средств личной гигиены и разложение органических соединений естественного происхождения.

Третья часть (зона С) играет роль конечного осветлителя бытовых канализационных стоков. Путём окончательного гравитационного отстаивания взвешенных частиц, осветлённые стоки достигают степени очистки до 65% от первоначального уровня загрязнения.

После прохождения септической части очистного сооружения сточные воды направляются на почвенную доочистку. В тех случаях, когда почвенная доочистка не может быть выполнена: уровень грунтовых вод слишком высок (≤ 0,4 м от уровня поверхности земли) или же требуется повышенное качество очистки сточных вод, используется капельный биофильтр (биосептик).

Устройство простого септика

Септик — это ёмкость, прямоугольный или круглый колодец, через который стоки текут очень медленно, что делает возможным выпадение осадка. Такой осадок не удаляют до тех пор, пока он не перегниет (полгода, год). Процесс гниения сопровождается брожением и высвобождением газов. Они поднимают частицы осадка вверх, образуя корку (иногда толщиной 0,5 м).

Корпус септика может быть выполнен из бетона или пластика, но обязательно должен быть герметичен.

Септик прост в эксплуатации. Очистку колодца-отстойника можно проводить 1-2 раза в год. После этого в нем должно остаться небольшое количество осадка для переживания вновь поступающего.

Полный септик — оцените качество септика на запах

Можно найти рекомендации по строительству септика без откачки (очистки), но это полная глупость — септик должен регулярно очищаться не менее одного раза в год. Это требование санитарных норм. Вы же строите бытовую канализацию, а не завод микробиологического оружия массового поражения.

Самый простой септик на усадьбе — однокамерный септик. Его можно легко построить своими руками. Он может быть круглым в плане. Собирают его из железобетонных колец диаметром 1,0 м. Перекрытие колодца — сборно-разборное. В нем нужно предусмотреть естественную вентиляцию в виде стальной трубы, которую обязательно покрывают кузбаслаком.

Вместимость септика должна быть не меньше трехкратного расхода сточных вод.

При расходе стоков до 0,5 м3 в сутки однокамерный септик имеет такие размеры:

требуемая вместимость — 1,5 м3;
диаметр железобетонных колец — 1,0 м;
полная глубина колодца — 2,95 м.

Рис.1. Устройство простого септика (схема)

Внутреннюю часть септика рекомендуется оштукатурить цементным раствором (1:2) толщиной 1,5 см с затиркой.

Лоток трубы, входящей в септик, должен быть расположен на 0,05 м выше уровня жидкости в нем, а выходящей — на 0,02 м ниже этого уровня (рис.1).

Требования к септикам для дачи

Все дачные септики должны соответствовать определенным требованиям:

Конструкция септика рассчитывается с учетом принципа многоступенчатой очистки в двух или трех камерах последовательно. Первая емкость септика для дачи служит для накопления разделения стоков на фракции. Твердые отходы опускаются на дно, а жидкость и легкие фракции – сверху. Эта вода и попадает во вторую камеру, где идет ее дальнейшее очищение от органики. В фильтрующем колодце проходит доочистка воды и последующий ее вывод в почву.
Все камеры, кроме той, где происходит вывод стоков наружу, максимально герметичны.

Принцип работы септика

Принцип работы септика основан на разложении различных культур микробов и удалении коллоидных и растворенных органических веществ из бытовых стоков.

Активность микрофлоры септика влияет на степень очистки бытовых стоков, работу установки, а также отсутствие или наличие запахов при процессах. Важнейшими факторами, влияющими на активность микроорганизмов, являются:

наличие органики в бытовом стоке;
температура бытового стока (оптимально 10—35°С);
доступ в установку кислорода;
значение кислотности стока;
отсутствие токсичных веществ.

Септик проводит очистку бытовых стоков как с применением биоферментов, так и без использования данных препаратов. Использование биоферментов позволяет в достаточной мере ускорить процессы распада органических веществ и увеличить качество очистки сточных вод.

Особенности септика из бочек своими руками

Очистительная система из бочек выполняется по тому же принципу, что и другие варианты септиков. Она может состоять из двух или трех камер. Процесс перемещения стоков в емкости осуществляется самотеком. Чтобы добиться этого эффекта, следует выполнить установку ниже уровня пролегания труб канализации.

Данный тип сооружения можно эксплуатировать на протяжении нескольких лет. Для увеличения сроков эффективного использования рекомендуется выполнять проверку первой емкости на предмет формирования в ней засора или заиливания. Объемы септика увеличиваются путем монтажа дополнительной бочки.

Септик, выполненный из бетонных колец и металлической бочки

Очистительная система изготавливается на основе пластиковых или металлических бочек. Главное условие качества – герметичность. Металлические резервуары требуют специальной антикоррозийной обработки защитными средствами. Поэтому многие владельцы загородных участков отдают предпочтение сооружениям из пластиковых бочек.

Преимущества пластиковых элементов:

обширный ассортимент;
простая система монтажа (перед установкой не требуется дополнительная подготовка материала);
высокая степень стойкости к агрессивному воздействию стоков;
длительные сроки службы;
высокий показатель герметичности (хорошая защита системы от просачивания наружу отходов или проникновения внутрь грунтовых вод);
небольшой вес (упрощает процесс монтажа, исключает необходимость в применении тяжелой спецтехники).

Септик из пластиковых бочек отличается простотой монтажа и долговечностью

Особенности монтажа септика из пластиковых бочек

Обустроить систему канализации из пластиковых бочек несложно. Если не пускать черные стоки, этот вид очистительной конструкции не потребует особого обслуживания. Для стоков из туалета понадобится вызов ассенизаторов.

Читайте также: