Сайдинг из цемента своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Искусственный камень в отделке интерьера практически незаменим, да и для фасадов его используют достаточно часто. Однако стоимость этого материала сложно назвать бюджетной. Если же тратиться только на расходники, получается значительно дешевле. Кроме того, самоделки, это эксклюзив, а не штамповка, что только добавляет плюсов.

Как сделать искусственный камень для отделки фасада

По подсчетам участников FORUMHOUSE, искусственный камень, сделанный своими руками, с учетом энергозатрат и т. п. обходится в два раза дешевле, чем магазинный. Существует несколько разных технологий. В этот раз мы рассмотрим, как изготовить этот материал с помощью силиконовой формы. Тонкости этой технологии раскрывает участник нашего портала с ником dronduletus .

Чтобы сделать силиконовую форму, понадобятся:

2-3 баллона силикона;
кусок панели ПВХ.

Участник FORUMHOUSE

Для изготовления камня необходимы:

любой камень, с которого будет отливаться форма (натуральный, гипсовый или бетонный); гипсовый камень предварительно придется покрыть 2-3 слоями лака или олифы);
цемент – 200 граммов (или 70 граммов гипса);
песок – 500 граммов;
краситель – 3 грамма;
кусок малярной сетки (необязательно);
пластификатор для бетона (необязательно).

Как сделать из силикона форму для искусственного камня

Для изготовления силиконовый формы потребуется опалубка. Ее можно сделать из оставшихся от ремонта кусков ПВХ-панелей, пластиковых контейнеров от мороженого и т. п.

Кусок следует разметить, оставляя припуск 4 см (сантиметр от краев камня и 3 см на высоту), вырезать шаблон и склеить горячим клеем, используя пистолет. Если камень криволинейный, то вырезать его контуры с припуском 1 см от края камня и приклеить пластиковый бортик на горячий клей.

Приготовить небольшую емкость с горячей водой и небольшим количеством жидкости для мытья посуды (вода должна стать мыльной).
Обмазать камень и опалубку толстым слоем солидола.
Выдавить силикон в форму; Dronduletus использует универсальный прозрачный силикон, и не рекомендует нейтральный.

Дальше в дело вступает мыльная вода: смачиваем в ней кисточку и хорошенько промазываем силикон, сначала сверху, а затем, часто обмакивая кисть в воду и вспенивая ее, вдавливаем силикон в опалубку. Кисточку обмакиваем в воду так часто, чтобы мыльная вода с нее буквально стекала. В завершение смачиваем мыльной водой шпатель и разравниваем им силиконовую поверхность.

По подсчетам нашего пользователя, силикон сохнет со скоростью сантиметр в неделю. Если изготовление формы происходит летом, сушить форму можно на балконе или на открытой веранде. Через три недели можно разбирать опалубку, вынуть форму и промыть ее с жидкостью для мытья посуды. В форме могут обнаружиться трещины или небольшие отверстия – их следует сразу же замазать силиконом с помощью шпателя.

На каждый вид камня рекомендуется делать сразу по 3-4 формы: так они прослужат дольше, и процесс литья пойдет быстрее.

Льем камень из цемента

Dronduletus льет камень в два слоя. В первый слой добавляется краситель, во второй, для экономии, нет. Состав смеси для первого слоя: 1 часть цемента, 3 части песка (отмерить можно на кухонных весах), вода и немного красителя.

Участник FORUMHOUSE

Для цементного камня 2-3 % от веса смеси цемент + песок (без воды), то есть 100 г цемента + 100 г песка = 4 мг красителя (отмеряю шприцем). Но это зависит от красителей, их интенсивности, степени прокрашивания и качества цемента.

Если нужно, чтобы камень был особо прочным, можно взять 1 часть цемента и 2 части песка.

Участник FORUMHOUSE

Я отмеряю краситель шприцом по делению 5-6 % от массы.

Перед тем как влить второй слой из песка-цемента-воды (но уже без красителя), шпателем следует немного согнать смесь к краям формы, чтобы получились маленькие бортики. Внутрь можно вложить кусок малярной сетки, размером немного меньше, чем контур формы (это также необязательно). Вливаем второй слой смеси, вибрируем или постукиваем в течение полуминуты.

Чтобы камень в дальнейшем лучше приклеивался к поверхности, делаем гвоздем или палочкой бороздки на поверхности смеси.

Через 12 часов камень следует вынуть из формы и на две недели поместить его в мешок из полиэтилена – так бетон наберет прочность. После каждой заливки силиконовая форма должна как следует промываться с жидкостью для мытья посуды и старой зубной щеткой. Это позволит увеличить продолжительность ее жизни.

Бетонный камень используется для уличных работ, поэтому для обеспыливания бетона и защиты красителя от вымывания его необходимо покрыть слоем олифы или специализированного лака.

Вот как отделал цоколь таким искусственным камнем пользователь FORUMHOUSE dronzub .

Для отделки фасадов в жилых, административных и коммерческих зданиях часто используют сайдинг. Это широкие и длинные доски, которые имитируют натуральное дерево, камень и другие материалы. Один из самых популярных видов сайдинга — фиброцементный. По визуальным и тактильным характеристикам он практически неотличим от дерева, кирпича или камня, а эксплуатационные характеристики у него лучше.

Фиброцементный сайдинг — универсальный строительно-отделочный материал, который в мировой практике используется очень давно и широко. Российские пользователи тоже оценили материал и начинают прибегать к нему все чаще. Из нашей статьи вы узнаете, как и из чего делают фиброцементный сайдинг, на какие разновидности он делится и в чем его особенности.

Характеристики фиброцементного сайдинга

Фиброцемент производится из плотного волокна (фибры), скрепленного цементом — отсюда и название. Также в смесь вводят добавки, улучшающие характеристики готовой отделки. Существует два основных вида отделочных материалов из фиброцемента — длинный прямоугольный сайдинг и квадратные панели, с которыми можно имитировать кирпичную или каменную кладку, штукатурку. Разница между ними только в форме и декоре внешней поверхности.

Материал для производства такого сайдинга изобрели еще в конце XIX века — впервые его изготовил владелец австро-венгерской фабрики по производству асбеста. Такой фиброцемент был огнестойким, прочным, легким, отлично выдерживал морозы и жару. Однако, асбест — токсичный материал, поэтому в начале 80-х годов ХХ века выпуск сайдинга по этой технологии прекратился. Асбестовое волокно заменили современным, безопасным для здоровья — целлюлозным, базальтовым или арамидным.

Сегодня фиброцемент — совершенно нетоксичный, экологически чистый материал, который универсально подходит для внешних и внутренних отделочных работ и имеет огромное количество плюсов. Сайдинг из него:

долговечен — качественные материалы от ведущих производителей из Японии и Европы служит около 30-50 лет;
устойчив к ударам, вибрации, царапинам, морозам, сильному ветру и воздействию ультрафиолета (не выгорает);
экономичен — сохраняет первоначальные характеристики без трудоемкого ухода и ремонта, помогая снижать эксплуатационные расходы на дом;
обеспечивает отличную термо- и шумоизоляцию — находиться в здании с такой облицовкой комфортно.

Разновидности фиброцементных материалов

Фиброцементный сайдинг делят на разновидности по нескольким признакам. Первый — используемые при производстве технологии и материалы. Существует два основных метода изготовления сайдинга — автоклавное твердение, при котором применяют натуральную целлюлозу, и естественное созревание, где требуется синтетическая (поливиниловая) фибра. также фиброцементные материалы классифицируют по:

конструкции доски — она может быть ровной, для монтажа внахлест, и с фаской, для укладки встык с помощью паза;
цвету внешней поверхности и декоративной отделке — сайдинг может быть гладким и текстурным, с поверхностью, точно имитирующей вагонку, планкен и другие материалы;
особенностям защитного покрытия — это могут быть наногидрофильные составы с функцией самоочистки, предохранения от выцветания, многослойное окрашивание, антистатический слой и т.д.

Материалы, используемые в производстве сайдинга из фиброцемента

Фиброцемент — композитный состав, в котором нет асбеста, хлора. формальдегида и прочих опасных соединений (если это продукция проверенных фирм). Как правило, более двух третей в общем объеме занимает цемент, скрепляющий остальные компоненты и придающий готовым изделиям прочность. Около 15-20% занимает наполняющее армирующее волокно.

В качестве наполнителя может использоваться натуральная древесная фибра. Так сайдинг изготавливают, в частности, в японской компании NICHIHA, это мировой лидер на рынке фиброцементной отделки. Целлюлозно-древесная масса придает материалам жесткость, высокое сопротивление на изгиб. Фибра предотвращает механическую, температурную деформацию и армирует сайдинг.

слюда, кварц, песок, минеральные наполнители;
очищенная вода;
антипирены, придающие сайдингу противопожарные и самозатухающие свойства, добавки, повышающие пластичность, упругость и т.д.

Фиброцемент покрывают составами для защиты наружной поверхности сайдинга от повреждений. Они у каждой компании свои, часто запатентованные. Так, Cedral наносит на панели с лицевой стороны водно-дисперсионный акрилат, NICHIHA использует сложную обработку, после которой верхнее покрытие по характеристикам становится похоже на прочную керамику.

Технология изготовления сайдинга

При естественном созревании на заготовку (цемент с известью, водой и поливиниловыми волокнами) не воздействуют высокими температурами. Материал набирает прочность в стандартных для марочного цемента условиях около 28 суток. Вторая основная технология, обжиг в автоклаве, подразумевает более сложную обработку. Сырье из цемента, целлюлозной фибры, кварца и прочих добавок формуют в специальных барабанах. После прессования и предварительного отвердевания плиты:

отправляют в автоклав — после обжига под давлением материал окончательно отвердевает, становится чрезвычайно прочным, ударостойким и долговечным;
обрабатывают — придают кромке правильную форму, шлифуют, грунтуют, окрашивают, покрывают защитными составами;
проверяют на соответствие критериям качества и упаковывают.

Бетонный сайдинг, другими словами, наружная облицовка, имеет одно из наиболее важных преимуществ среди других фасадных материалов — пожаростойкость. Иначе говоря, сайдинг из бетона не горит, а, следовательно, может использоваться на объектах с повышенными требованиями пожарной безопасности.
Такой сайдинг изготавливают из цемента и целлюлозного волокна.
Так выглядит фасад дома из бетонного сайдинга

Функции сайдинга

Сайдинг выполняет две функции:

Защита заключается в том, что сайдинг выполняет функцию щита, предохраняя здание от таких природных факторов, как дождь, ветер, солнце, снег, не давая погодным условиям повредить его. Эстетическая функция обусловлена стилем, приятным внешним видом здания.
Рассмотрим такой вид наружной облицовки, как сайдинг из фибробетона. Фибробетон — это разновидность бетона с равномерно распределенными в нем фиброволокнами, которые играют роль армирующего материала. В качестве фибры используются волокна металла, полимеров, стекла.
Фибробетоны являются наиболее долговечными материалами, так как имеют высокую прочность на растяжение, что и есть их наиважнейшим качеством.
Фибробетон
Панели для сайдинга из фибробетона — это набор узких панелей, которые монтируются на стену особым способом. Они намного легче и тоньше обычных бетонных панелей, но, благодаря своей волокнистой структуре сохраняют все свойства бетона, что делает этот материал незаменимым в облицовке коттеджей и других невысоких строений.
Схема монтажа сайдинга из бетона и результат работы

Самостоятельный монтаж сайдинга

Монтаж такого материала, как бетонный сайдинг, — достаточно сложный процесс, но если вы решили сделать это своими руками, то вам в помощь подсказки специалистов, а также видео, фото и инструкция правильного монтажа.
Следует знать, что даже специалисты иногда делают ошибки, а новичку в строительных вопросах тем более следует ожидать сложностей. Предупрежден – значит, вооружен, как говорит народная мудрость! Можно приступать к подготовке монтажа.
Чтобы качественно подготовиться к монтажу бетонного сайдинга необходимо:

сделать необходимые разметки и чертежи (ширина и высота стен, размеры окон, дверей, карнизов, значение площади и периметр фронтона); ;
соорудить каркас для обшивки (для бетонных и кирпичных домов, а также для домов, имеющих перекосы);
рассчитать необходимое количество сайдинга;
приобрести сайдинг;
нарезать материал при помощи карбидного или алмазного полотна.

Внимание! Если каркас из дерева, то необходимо обработать его антисептиком. Однако рекомендуется под бетонный сайдинг использовать металлический каркас.

Подготовка закончена и можно смело приступать к монтажу!
Крепеж бетонного сайдинга на деревянный каркас

Принципы монтажа

Монтаж необходимо выполнять поэтапно:

крепеж стартовых планок;
крепеж внешних и внутренних углов;
крепеж наличников;
крепеж сайдинга;
покраска.

Бетонные панели для сайдинга поступают в продажу загрунтованными, что требует дальнейшей покраски после монтажа. Для окрашивания фасада лучше всего подойдет акриловая краска на водной основе. Такая краска быстро сохнет и не имеет резкого запаха.

Важно! Сайдинг необходимо установить не ниже, чем 150 мм над уровнем земли. Перекрытие каждого предыдущего ряда должно быть не менее 30 мм.

Бетонный сайдинг на кирпичные и каменные стены монтируется на заранее установленную обрешетку, имеющую ячейки не меньше, чем 600х600 мм и крепится на стены или каркас с помощью оцинкованных гвоздей.

Важно! Оставить зазор в 3 мм между сайдингом и окнами, а также дверьми, наружными и внутренними углами и панелями, который необходимо заполнить мастикой.
Обязательно расположите стыки панелей в шахматном порядке.

В коттеджах сайдинг в основном крепят на влагостойкую фанеру, которой обшита стена, также между сайдингом и стеной обычно стоит паро- и ветрозащита. Монтаж сайдинга необходимо вести снизу вверх с использованием специальных шаблонов для обеспечения одинакового нахлеста.

Важно! Нижняя панель обязательно должна быть прибита четко по горизонтали, так как каждая следующая набиваемая на нее, не должна образовать перекос.
На заметку! Чтобы подогнать накладку панелей под оконные проемы и верх стен, необходимо увеличить, либо уменьшить нахлест на несколько миллиметров.
Например, при ширине панели 100 мм, сместив нахлест на 5-7 мм вверх, увеличим прирост до 70-80 мм на двух метрах.

Красота и надежность бетонного сайдинга

Преимущества и недостатки бетонного сайдинга

Как и любой другой строительный материал, бетонный сайдинг имеет свои преимущества и недостатки.
К преимуществам можно отнести:

стойкость к любым погодным условиям;
стойкость к ультрафиолетовым излучениям;
огнеупорность;
влагостойкость;
не подвержен гниению, воздействию грибка, насекомых;
легок в обработке;
красивый внешний вид;
долгий срок службы.

В дополнение ко всему цена на такой сайдинг значительно ниже, чем, например, на сайдинг из натуральной древесины — примерно в 3 раза.
Не смотря на такой богатый список преимуществ, есть и недостатки, такие как:

высокая цена;
большой вес, требующий наличие мощной монтажной обрешетки под сайдинг;
образование кремниевой пыли при нарезке, требующей защиты респираторами.

Подведя итоги, можно сделать вывод, что четко следуя инструкциям — довольно быстро и качественно смонтировать бетонный сайдинг собственными руками не хуже любого специалиста.
А результат, которого вы, несомненно, добьетесь, приведет вас в восторг, так как вы сможете не только продлить срок службы объекта, но и преобразите внешний вид, возможно, невзрачного и серого здания. Облицовка сайдингом также добавит теплоизоляции. А главное, производя монтаж сайдинга самостоятельно, вы значительно сэкономите материальные средства!

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

В данной статье будет приведен процесс монтажа сайдинга с утеплителем своими руками. Пошаговая технология + видеоматериалы помогут не только отделать, но и утеплить дом с помощью современного материала именуемого сайдингом.

И еще один минус – все же пенополистирол (особенно обычный, не экструдированный) никак нельзя отнести к категории пожаробезопасных материалов.

Отличные результаты показывает пенополиуретан, который напыляют на стены в нужном количестве. У этого утеплителя высочайшие изоляционные характеристики, высокая стойкость к большинству внешних воздействий, отменная адгезия к любым поверхностям.

Главные недостатки – это материал недешев и требует не только специального оборудования для напыления на стены, но еще и немалого опыта в этой работе. Самостоятельно провести подобное утепление – задача едва ли выполнимая.

Весьма схожей внешне является технология нанесения эковаты . Правда, компонентный состав материала совершенно иной – здесь чаще всего используется специально обработанное целлюлозное волокно.

Недостатки (при огромном количестве достоинств) все те же — дороговизна как самого материала, так и проведения монтажных работ, требующих специального оборудования.

Традиционно для утепления вентилируемых фасадов используют минеральную базальтовую вату. Этот материал сочетает и великолепные утеплительные свойства, и экологическую чистоту, безопасность для человека (не нужно путать со стекловатой – там подходы несколько иные). С минеральной ватой очень удобно работать, так как она совмещает и лёгкость, и пластичность, и необходимую пространственную жесткость

Какую же минеральную вату лучше выбрать. Возьмем на себя смелость порекомендовать несколько марок этого материала – продукция этих фирм гарантировано отличается высочайшим качеством:

Форма выпуска	Средняя цена за 1 кубический метр
PAROC eXtra – утеплитель универсального предназначения. Коэффициент теплопроводности – не более 0.036 Вт/м×К°. Влагопоглощение – не более 1% объема. Плотность – 27 кг/м³	плиты 600 × 1200 мм, толщиной от 50 до 100 мм.	1950 – 2100 руб
Rockwool Light Batts – более тяжелый термоизолятор при, схожих утеплительных качествах. Плотность – порядка 37 кг/м³. Гигросокпичность – до 1,5 %	плиты 600 × 1000 мм, толщина 50 или 100 мм	1800 руб
ISOROC ИЗОЛАЙТ Л - - Коэффициент теплопроводности – не более 0.038 Вт/м×К°. Влагопоглощение – 1 ÷ 2 % объема. Плотность – 40 кг/м³	плиты 600 × 1000 мм, толщина 50 или 100 мм	1400 руб
ISOVER Каркас-П37 – самый легкий из перечисленных термоизолятор на стекловолоконной основе. Безопасен в работе. Плотность – всего 14 кг/м³, при этом коэффициент теплопроводности 0.037 Вт/м×К°.	плиты 1170 × 610 мм, толщина 50 или 100 мм.	1280 руб

Видео — Утепление фасада минеральной ватой перед облицовкой сайдингом

Диффузная мембрана

На рисунке показаны фактура и упаковочный ярлык диффузной мембраны

Обратите внимание и на правильное название – гидроизоляционная, ветрозащитная, ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, но ни как не пароизоляционная.

Обычно такие мембраны выпускаются и реализуются в рулонах шириной 1500 мм, длиной вплоть до 100 м . Цена, в зависимости от бренда, колеблется в диапазоне от 40 до 120 рублей за погонный метр. Недешево , но без этого – никак.

Мембраны, которые являются лидерами по качеству и популярности

Цены на популярные виды утеплителей

Утепление и облицовка фасада сайдингом

Мы подробно ознакомились с вопросами, из чего делают качественную облицовку фасада с его утеплением. Теперь необходимо рассмотреть – как это делается.

Итак, чтобы добиться поставленной цели нам необходимо смонтировать на фасадных стенах совмещенную систему, которая будет включать в себя слой утеплителя с внешней пленочной защитой, и правильно сориентированный каркас для, собственно, облицовки стен сайдингом.

Горизонтальный сайдинг — вертикальная вагонка, и наоборот

Про ориентирование направляющих каркаса упомянуто сразу, чтобы к этому вопросу в дальнейшем не возвращаться. Чаще всего ПВХ-сайдинг на стенах располагают горизонтально (это, по большому счету , обусловлено еще и конструкцией его замков). Стало быть, внешние направляющие обрешетки должны быть расположены перпендикулярно, то есть вертикально. В тех местах, где принято устанавливать вертикальный сайдинг ( например, фронтон крыши, меняется и направление обрешетки)

Шаг установки направляющих — 600 мм, что отлично подходит для большинства утеплительных матов и плит

Шаг между направляющими обрешетки тоже выдерживается единым – 600 мм. Это, кстати, объясняется очень просто — такое расстояние позволяет и сайдингу уверенно, без прогибов, держаться на каркасе, и обеспечивает максимальное удобство при установке утеплителя. Обратите внимание на таблицу с видами минеральной ваты – у всех разновидностей, даже при различной длине, ширина мата выдерживается в 600 мм – такая эластичная плита очень плотно встанет между направляющими.

Если откровенно, то подобная технология для использования на частном жилом доме — не выдерживает никакой критики. Наверное, нет в России, региона, где такое псевдо-утепление решило бы вопрос качественной термоизоляции фасада.

Обратите внимание на таблицу – в ней указана рекомендованная толщина утеплителя, рассчитанная даже не для самых суровых условий нашей страны – для средней полосы. В качестве утеплителя имеется в виду вата , по типу той, которая была указана в таблице выше.

Тип фасадной стены утепляемого здания	Минимальная толщина утеплительного слоя (минеральной базальтовой ваты)
Стены монолитные или сборные бетонные, толщиной 230 мм и более.	150 мм
Стены, выложенные из красного обожжённого, силикатного, в том числе – пустотелого кирпича, общей толщиной от 510 мм	100 мм
Стены из хвойного бруса, сечением не менее 150 мм	100 мм
Стены из хвойного бруса, сечением не мене 200 мм	50 мм

Итак, никуда не деться, необходимо принимать меры по качественному креплению на фасаде достаточно толстого слоя термоизоляции, и плюс к этому – создавать надежную основу для монтажа сайдинговой облицовки.

Подготовка стен к утеплению и облицовке

Чтобы ничего не препятствовало процессу монтажа обрешетки , утеплению, облицовке, необходимо очистить стены от возможных помех – вьющихся растений, близко расположенных веток деревьев и кустов, ненужных выступающих элементов, гвоздей, штырей и т.п . Снимаются наличники с окон и дверей, демонтируются водосточные желоба трубы.

Конструкция подсистемы должна обеспечить расположение утеплителя нужной толщины и выравнивание возможных геометрических дефектов фасада

Примерная схема обрешетки на здании

Давать советы по креплению элементов обрешетки к стенам – наверное, не стоит. Каждый хозяин дома хорошо знает особенности стен своего жилья, и разберется , какой из типов крепежных элементов будет наиболее подходящим. Главное – чтобы обеспечивалась надежность подвеса направляющих, но при этом ни в коем случае не нарушалась функциональная целостность фасада. Обычно точки крепления на одной направляющей располагают с шагом тоже 600 мм – так проще будет не ошибиться.

Ка к к репить элементы обрешетки и утеплитель?

Существует несколько способов монтажа обрешетки с термоизоляционным слоем.

1. Самый простой – когда направляющие подсистемы крепятся непосредственно к стене фасада. В качестве направляющих на рисунке показаны деревянные бруски, хотя можно использовать и металлические оцинкованные профили.

Вместо деревянных направляющих вполне можно использовать оцинкованный потолочный профиль ПП — 60×27. Его монтируют центральной полкой наружу.

4. Если требуется укладка толстого слоя утеплителя, то длины стандартного прямого подвеса может не хватить. Ничего страшного, есть возможность сделать кронштейны нужной длины и самостоятельно, взяв в качестве исходной заготовки, к примеру, тот же металлический оцинкованный профиль.

То же самое, но с применением самодельных кронштейнов

Длинные кронштейны позволят поместить утолщенный термоизолятор, либо расположить маты минеральной ваты в два слоя, например, в продольном и поперечном направлении, чтобы исключить наличие даже малейших щелей.

В остальном же этот метод ничуть не отличается от предыдущего.

Фрагмент готовой обрешетки из ПП — 60×27

Готовую обрешетку , проложенную уже сверху утеплительного слоя и мембраны, можно, при необходимости, усилить горизонтальными перемычками, так, чтобы конструкция стала надежной и стабильной основой для монтажа сайдинговой облицовки

Монтаж сайдинга на утепленный фасад

Нюансы монтажа сайдинговой облицовки зависят, прежде всего, от характерных особенностей той или иной разновидности материала. В любом случае , при покупке даже совсем небольшой партии сайдинга, продавец в хорошем магазине должен приложить инструкцию по проведению самостоятельного монтажа именно приобретаемой модели. Различия в некоторых приемах укладки панелей, дополнительных профилей и отделочных элементов могут быть довольно значительными.

Очень подробно, буквально до мелочей, процесс монтажа сайдинга на все участки фасада дома расписан в специальной публикации нашего портала. Повторяться в этом вряд ли имеет смысл, но вот напомнить начинающим мастерам о типичныхх, допускаемых новичками, следует обяза

Если придерживаться всех рекомендаций опытных мастеров, строго выдерживать технологические приемы , установленные производителем, то сам по себе монтаж сайдинга не должен стать какой-то неразрешимой проблемой для новичка. Гораздо сложнее, как кажется, полноценно провести все подготовительные мероприятия – выбрать нужный материал, выполнить качественное утепление дома с соблюдением всех нюансов по организации вентилирования фасада, смонтировать надежную подсистему для крепления панелей. Тогда сам процесс облицовки пройдет быстро и легко, а дом получит отличную защиту и презентабельный внешний вид на многие годы вперед

Видео — Инструкция по монтажу стенового и цокольного сайдинга с утеплением

Читайте также: