Сабвуфер на скутер своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Качество фот в основном ужасное, так как фотографировал на телефон (ну не имел я ни мыльницы ни зеркалки в то время).
Кому интересно добро пожаловать под кат. Там очень много фот.

Конструкция

Расчеты

Вот расчетные чертежи корпуса и расчетная АЧХ, все рассчитано под конкретный динамик.
Расчеты совпадают в 4 мне известных программах.
Я брал как основную программу расчета Bass box pro

Расчеты на потери полезного объема корпуса

После всех расчетов, заказал распил ДСП в одной фирме которая занимается мебелью, обошлось все очень дешево
Вот средняя перегородка для крепления динамика.

Боковые стенки

на заднем плане видно инструмент сверления, ох и заколебался я сверлить.

Боковая стенка с брусками для усиления и крепежа.

Пытаемся все собрать в единую конструкцию

Примерим фазоинвертор из канализационной трубы

Покроем стенки звукопоглотителем

А так с динамиком

Электронная начинка

Процесс изготовления печаток подробно описывать не буду приведу только готовый результат. Делал ЛУТом (Лазерно Утюжная Технология). В качестве материала для переноса — нарезанные листы журнала PC Week.
Плата предварительного усилителя готовая к травлению и после протравки в хлорном железе.

Плата оконечного усилителя на TDA7294

Оконечный усилитель

Предварительный усилитель

Наборчик собери сабвуфер

Берем кусок алюминия размечаем и делаем заднюю панель блока усилителей

Не забываем о плавкой вставке, в качестве радиатора что-то из запасов от проца AMD

Плата оконечного усилителя

Сделали все соединения

Питание из какого-то старого транса, опять мотанного самим. Трансформатор в древности стоял в каком-то ламповом телевизоре пока не попал ко мне в руки и не был перемотан для какого-то усилителя, давно это было). Питание на оконечник +- 35 В.

Так как такой вид несколько не симпатичный то красим все черной матовой краской из баллончика

Ставим свителки-перделки

Тру сабву́фер должен стоят на шипах. Шипы были заказаны отцу токарю. Вот такие получились

Примерим

И закрепим их

Делаем саб в меру красивым и симпатичным

Приведу для начала фотки промежуточного результата. Из них видно что такой саб не станет украшением квартиры. Ну ничего мы это исправим.

Без крышки

Достал виброшлифмашинку, зашпаклевал дырки от шурупов, выровнял корпус и начал обклеивать самоклейкой под светлое дерево. Сначала купил самоклейку для оклеивания в один слой. Изначально задумка была светлый корпус и черные матовые детали. После первого слоя стало ясно что один слой очень мало.
Первый слой

Попробовал покрыть дно лаком, стало хорошо видно что один слой просто просвечивает.

Пришлось еще раз идти в магазин за пленкой. Второй слой наклеивал веселее, так как помогала жена. В четыре руки клеить намного легче.

После двух слоев пленку начал покрывать лаком. Марку лака сейчас не вспомню, помню что быстросохнущий и вроде разбавлял ацетоном. Стоил около 50 р за банку так как просроченный :), но нам пофиг мы нищеброды.
Два слоя лака

После просушки он выглядит так

Ближе

Сколько же это стоит?

600 р — напилили мне детали на корпус + материал + доставка до дома.
100 р — шурупы.
120 р — брус
250 р — трубы фазиков + разъем для подключения в итоге оказался лишним и труб много, хватило бы и 50 р.
50 р — герметик (просроченный)
50 р -скульптурный пластилин
200 р — 2 шт TDA7294 (одну спалил по дурости перепутав полярность)
200 р разные мелкие детали которых не было в наличии.
120 р переменные резисторы с ручками
50 р лак (просроченный)
200 р 5 метров самоклейки
100 р шкурка
85 р краска черная матовая
70 р канализационная труба

Итого 2160 р., вроде ничего не забыл

бесплатно — принесли картонную трубу для фазика
бесплатно — НЧ динамик
бесплатно — инструмент

Немного расчетов и размышлений

Расчетное давление что-то около 109 дб в диапазоне работы, при подводимой мощности 50 Вт. Давно считал могу соврать. Расчеты на скорую руку

70 Ватт давление вот такое, как видно есть наклон так как дин фактически работает ниже резонансной частоты, но по графику он не выходит за пределы допустимого хода даже на 20 Гц

100 Вт ситуация та же

Посмотрел ради интереса, что можно в дин и 200 Вт вкачать и на 20 Гц не будет ограничения хода. Можно вплоть до 18 Гц заставить дудеть. Но есть естественный вопрос нужна ли такая мощь? По впечатлениям когда не было отдельного усилка раскачивал его промышленным усилком на 25 Ватт, если сделать на полную — это очень и очень громко. На полную включаю только когда хочу показать кому-либо всю мощь, похвастаться. Так сказать ЧСВ потешить :) Но в таком режиме долго не послушаешь, все что можно трясет и дребезжат стекла, мощно одним словом.

PS Конструкции уже год, делал я её под настроение 3 месяца, в свое удовольствие.
Стоило он того или нет? Я считаю, что да. Бас очень низкий и глубокий. Из-за конструкции саб очень мягко играет, резкую атаку он не сможет отиграть, да и не нужно это ему, зато все LFE эффекты идут просто на ура, все прослушивающие были в диком восторге. Несмотря на то что саб стоит на шипах, стены пол и стекла все равно ощутимо вибрируют создавая эффект не хуже чем в кинотеатрах (убрать бы еще дребезг стекол).
Недавно подарили динамическую головку от автосаба, буду делать еще один, но в этот раз закрытый корпус и с корректором Линквица.

Часть первая, теоретическая.
Активный сабвуфер своими руками.
В этой статье речь пойдет о самодельном сабвуфере в оформлении ЗЯ с корректором Линквитца. Идея собрать небольшой активный, а главное, качественно играющий сабвуфер витала давно, но всегда что-то мешало. Отсутствие денег, времени, и прочего. Но, поддавшись очередному весеннему обострению, решился на это дело, благо, многие нужные детали оказались в наличии.
Выбор концепции. Не секрет, что наиболее музыкальным оформлением из легко изготавливаемых является Закрытый Ящик. Недостатком ЗЯ является недостаточно низкая граница воспроизводимых частот. Либо, приходится жертвовать объемом, что очень не желательно для большинства горожан, живущих в квартирах. Что, если сделать активный фильтр, который нивелировал бы слишком б.

Вот скриншоты с моими расчетными данными:

(кликните по картинке для увеличения)
Расчет Линквитца в Exel
Как видно, слева вверху введены данные моего динамика, правее расчетные значения добротности и резонансной частоты динамика в ящике без коррекции, желаемая низшая частота и добротность( Target Fsc, Target Qtc), еще ниже средняя планируемая мощность усилителя и расчетное значение давления в итоге ( Power Applied, Peak SPL). Ниже видим такую строчку: SubSonic Filter Enabled и циферку 25. Это желаемая настройка Сабсоника – фильтра, обрезающего инфранизкие частоты. В моем случае 25Гц было оптимально.
На графике синим показана АЧХ фильтра, итоговая коррекция. Наглядно видно, что поднимается диапазон 10-35Гц, именно там, где завал. Ниже 10Гц давным давно в работу включается сабсоник, обезая инфраНЧ, дабы не доволить динамик до перегрузки на неслышимых частотах.

(кликните по картинке для увеличения)
начало сборки
Выпиленные стенки, наживил на шурупы. Далее – сборка основательно, проклейка. откручиваем сначала три стенки из шести, промазываем клеем, прикручиваем. Затем следующие три стенки откручиваем, промазываем, ставим и намертво затягиваем. изнутри швы проходим смесью ПВА и опилок, благо их к этому моменту появится целый кучка.

(кликните по картинке для увеличения)
морда саба
В задней стенке необходим отсек для нашей электроники. Так же прокручиваем саморезами и шурупами со всех сторон. Нам нужна безкомпромиссная жесткость ящика. Если вы делаете оформление ЗЯ, то малейшая дырочка, щель, плохо прикрученная стенка будет пропускать воздух, что невозможно не услышать.

(кликните по картинке для увеличения)
зад саба, без отделки
Так, ящик собран. Что дальше? Пора придать ему нормальный внешний вид. У меня была в запасе качественная самоклеящаяся пленка dc-fix. Цвет – под черное дерево. Шпатлюем сабик акриловой шпатлевкой по дереву, шлифуем шлифмашиной. Незаменимая вещь, должен вам сказать. Фотки в процессе:

(кликните по картинке для увеличения)
первый слой шпатлевки
Работы еще много. Глаза боятся – руки делают

(кликните по картинке для увеличения)
шпаклюем.
Уже что-то вырисовывается. Углы должны быть ровными, четкими. На плоскостях не должны быть ямочек, бугров. ровные углы и стенки - наша цель.
Фото ниже - последний слой шпатлевки, зачищен, и загрунтован. Вообще, грунтовать нужно перед каждым слоем, перед покраской или оклейкой пленкой, шпоном. Иначе - никак.

(кликните по картинке для увеличения)
финалный слой шпатлевки
Единственное, что я не учел, это то, что готовому ящику надо дать постоять месяц-другой. Шпатлевка видимо дает какую-то усадку, и проступили очертания шурупов и торцов  Но, это довольно буджетная конструкция, и можно закрыть глаза в принципе. Ящик получился очень жестким, тяжелым. Это очень хорошо.
А теперь очень важный этап – оклейка пленкой. Для этого надо подготовить столик, подстелить мягкую тряпочку под ящик. Так же, как и между слоями шпатлевки, наносится грунтовка. Сначала оклеиваете боковые стенки, верх и низ, начиная с низа. Учтите, что когда вы снимаете с пленки нижнюю бумагу, чтобы приклеить саму пленку, она электризуется, и все опилки, которых вы не замечали, вмиг прилипнут под пленку, и убрать их будет невозможно. По краю пленка отрезается острым строительным или канцелярским ножом. Затем передняя и задняя стенка. Края обрезаем ножом, проглаживаем не сильно горячим утюгом через бумагу. Получаем что-то вроде этого:

(кликните по картинке для увеличения)
саб с отделкой самоклейкой

(кликните по картинке для увеличения)
саб
Смотрится солидно, фирменно радует глаз. Далее ставим саб на шипы. Это даст отличное улучшение качества звучания, за счет виброразвязки с полом. Так сказать, стремимся к HI-FI. Надо сказать, установка саба на шипа изменила звучание в заметно лучшую сторону.

(кликните по картинке для увеличения)
шипы саба

(кликните по картинке для увеличения)
саб на шипах

Часть третья, электронная.
Нам предстоит собрать блок питания, усилитель и сам фильтр-корректор Линквитца.
Блок питания. У меня было два новеньких трансформатора ТС 160-3, каждый при соединении вторичных обмоток давал по 28 вольт. В итоге имеем выпрямленные +/- 35в. Блок питания из двух диодных мостиков, и по 2 конденсатора 4700мкФ 50в. Фильтр питается от стабилизированного источника. Фильтр запустился с первого раза, и проблем не вызвал. Некоторые номиналы подбирались, по лучшему звучанию. Усилителей было опробовано три: Усков, ТДА7294 с умощнением транзисторами, и просто ТДА7294 на хорошей печатке, а не как в наборах из магазина или в даташите…
Лучшее звучание получилось у просто ТДА 7294. Никаких щелчков, хлопков, гудения и прочих неприятностей. Хорошее, сочное звучание. ЕЕ мощности с головой хватает.

Часть четвертая, музыкальная.
Звучание саба очень нравится – мягкое, точное, четкое. На рок-балладах, спокойной музыке чуть ли не интимно-вкрадчивое, очень приятное. Интересно стало слушать рэп, и подобные стили музыки с преобладанием низких частот. В фильмах взрывы тоже создают должный эффект. Громкости хватает для средней комнаты. Для любителей повеселить соседей с соседней улицы будет явно маловато…

Итак, Вы решили установить на свой скутер/мопед музыку. Бюджет данной затеи может оказаться как большим, так и совсем маленьким. Здесь у каждого свои идеи и финансовые возможности. Но, замечу, что и своими руками можно сделать все очень неплохо.

Во первых, нам понадобится как минимум 1 аккумулятор (далее АКБ) в скутере. Да, его и вообще у некоторых нет. Нам нужен рабочий, нормальный АКБ, т.к. даже он не всегда будет справляться с нагрузкой. Если Вы ездите без АКБ — советую Вам его приобрести. Во-вторых, Вам понадобится колонки, т.е. звукообразующий элемент. В-третьих, провода. У кого-то они есть дома, кому-то придется их приобрести. Итак полный список всего необходимого, напомню, что все опционально!

• Рабочий АКБ, установленный в скутере

• Колонки (Автомобильные или компьютерные)

• Усилитель (Автомобильный или от компьютерной акустики)

• Аудио шнуры (для подключения колонок к усилителю, и усилителя к аудио источнику)

• Кабель питания (для питания аудио системы от АКБ)

• Аудио источник (Авто магнитола, MP3 плеер)

Берем аудио кабель и колонку. Берем в руки паяльник и припаиваем аудио кабель к динамику. Тоже самое проделываем со вторым динамиком. Затем опускаем колонки в карман, провода проводим под пластиком, без его снятия, или минимум откручивания Вам не обойтись. Выводим кабели под унитазом, слева и справа соответственно колонкам. Вывести их можно к примеру через воздухозаборники. С колонками все, разобрались.

Подключаем усилитель. Здесь все просто. 3 контакта для питания на задней панели усилителя. Контакты у нас + и -. Почему 3? Потому что 1 из контактов используется для установки кнопки на включение и выключение усилителя, т.к. держать его постоянно включенным — значит убить даже новый и усиленный АКБ.

Подключаем провода к АКБ, кидая их на клеммы. На одном из 3 проводов ставим кнопочку, я поставил от люстры), но можно и НУЖНО сделать эстетичнее. Проверяем работоспособность усилителя. Включаем его, лампочка зеленая должна загореться через несколько секунд. Если зажглась — значит все ок, питание есть.

Теперь можем подключить колонки к усилителю. Здесь тоже все просто, соединяем, а точнее зажимаем в крепление провода от динамиков, плюс и минус соответственно. Вся конструкция почти готова. Осталось подключить аудио источник, т.е. плеер или авто магнитолу.

• Неправильна определена полярность при подключении колонок

• Вы купили плохие колонки

• Вы включили не трек а радио

Как устранить вышеописанные проблемы я думаю Вы догадаетесь. После того, как все играет четко, настраиваем сам усилитель. Вся регулировка на нем. Громкость, низкие и высокие частоты. Настраиваем так, чтобы колонки не напрягались, т.к. при такой максимальной нагрузке они проиграют 10 — 15 минут и сгорят.

Теперь Вы можете ездить на скутере с музыкой, это обозначает Вас, как шумоиздающее транспортное средство и позволяет Вам дополнительно наслаждаться музыкой в дороге.

:
Демонстрация усилителя на TDA2030A
Данный усилитель можно купить тут:

Я люблю заниматься моделированием: в своё время сам поставил кондиционер на автомобиль, музыку и сабвуфер. Автопутешествие после этого стало более комфортным и менее утомительным.

Этим летом я задался целью сделать более комфортным и передвижение на мопеде или как его сейчас называют – на скутере. Кондиционер на скутер не поставишь, а вот музыку –вполне возможно. Я изучил вопрос в Интернете и обнаружил, что все скутеры выпускаются даже без аудиоподготовки. Нет в них ни магнитолы, ни радиоприёмника, ни даже mp3-плеера.

Мне не попалось в продаже ни одной автомагнитолы, которую можно было бы без проблем поставить на скутер.

Плеер позволяет проигрывать звуковые файлы, записанные в формате MP3, WMA на любой USB-носитель, либо на SD-карту.

Чтобы при движении по городу на скутере звук был достаточно громким, я применил недорогой блок MP3123 (2х20 Вт) для сборки звукового стерео усилителя.

Усилитель MP3123 – блок, построеный на чипе TPA3123D2 от Texas Instruments.

Отличительная особенность модуля - это защиты от перегрева и короткого замыкания на выходах с автоматическим восстановлением. Широкий диапазон воспроизводимых частот. Высокий КПД - более 92% позволяет усилителю работать на полной мощности без радиатора охлаждения. Электронное включение/выключение. Режим MUTE. Четырехступенчатый, регулируемый коэффициент усиления.

Напряжение питания: +10..30 В

Выходная мощность R= 4Ом Uпит = 24В: 2 x 20 Вт

Выходная мощность R= 8Ом Uпит = 24В: 2 x 10 Вт

Мин. сопротивление нагрузки: 3,2 Ом

Номинальное входное напряжение: 1,2 В

Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 22000 Гц

Динамический диапазон: дБ

Как известно, бортовая сеть скутера имеет импульсные помехи от генератора. Поэтому, для их фильтрации я дополнительно использовал импульсный стабилизатор напряжения BM037M.

Импульсный стабилизатор с регулируемым выходным напряжением предназначен для установки в радиолюбительские устройства. Стабилизатор работает в импульсном режиме на частоте около 150 кГц, имеет высокий КПД и (в отличие от линейных стабилизаторов) не нуждается в большом теплоотводе. Устройство имеет тепловую защиту и защиту по выходному току 3А.
В качестве скутер-акустики я использовал пластиковые колонки от переносного музыкального центра Sanyo. Мощность 13-ти дюймовых широкополосных динамиков была примерно по 10 Вт. Я их прикрепил на болтах в багажнику. А провода провёл к приборному отсеку.

Разместить усилитель с прееером и стабилизатором я решил в приборном отсеке скутера.

В отсеке под сиденьем водителя было решено поместить дополнительный аккумулятор.

Найдя подходящий пластиковый корпус я в нём разместил mp3-плеер, стерео усилитель и импульсный стабилизатор.

Аудиоцентр скутера я прочно закрепил винтами к крышке приборного отсека, подключил аудиоколонки, подал питание.

А на руль вывел кнопку включения устройства.

Теперь поездка в магазин, а это 10 км от дома в деревне, где я живу летом, стала более привлекательной и занимает меньше времени, т.к. я слушаю приятную музыку всю дорогу.

Выражаю признательность сотруднику МАСТЕР КИТ Константину Феколкину за техническую консультацию и огромную помощь.

Установка музыки на скутер является отличным дополнение в любом скутере,особенно при дальних поездках. Установка не требует особых знаний в электрике,достаточно знать как подключается магнитола.
Для установки музыки нам понадобится:
1.Магнитола(желательно с usb входом или входом aux).
2.Провода со средними жилами(1-2метра).
3.Колонки(в моём случае это 13см).
4.Акустические провода(обычно идут в комплекте с колонками).
5.Тумблер на два положения(для полного отключения магнитолы).
*В моём случае еще материал для изготовления платформы под колонки и подиума под магнитолу.
И так начнём:
Для удобства работы желательно снять пластик,который находится по бокам скутера,если мы ставим магнитолу в подседельное отделение. Примеряем нашу магнитолу,обдумываем,как мы будем крепить её,я сделал подиум под неё,дополнительно врезав в него: прикуриватель и подсветку подседельного отделения(об этом в другой теме). Я изготовил подиум из фанеры и обтянул черным карпетом. Закрепив нашу магнитолу,протягиваем от неё провода к аккумулятору установив тумблер на плюсовой провод,для полного выключения магнитолы,т.к даже когда магнитола выключена она потребляет малость энергии,своими светящимися лампочками.Можно еще установить предохранитель на плюсовой провод. Протянув провода питания,переходим к установке колонок,в моём случае я выбрал передний бордачек,чтобы можно было закрывать колонки крышкой. Делаем платформу(просто фанеру подогнанную под ваш бордачек),вырезаем оверстия под колонки и обтягиваем(я обтянул тем же карпетом). Протягиваем акустические провода от магнитолы к колонкам, соблюдая полярность(для качественного звучания),протягивать лучше под поликом и выводить к колонкам внутри бордачка. Собираем все на свои места. Для удобства я купил длинный провод aux и вывел его рядом с колонками. Включаем систему и радуемся. Если на вашем скутере кик-стартер полностью исправен,то можете слушать не задумываясь,что сядет аккумулятор,обычно его хватает на 1-1.5 часа прослушки на полную мощность.