Руль из эпоксидной смолы своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Сразу говорю "мопэд не мой", технология древняя ракето-авиа-судо-авто модельная и моего в ней почти ничего нет.
Из стеклопластика можно делать как сплошные изделия (рукоятки ножей, различные катушки и пр.) так и различные корпуса (корпуса ребризеров, корпуса дисплеев и контроллеров, фото-видеобоксы, корпуса немагнитных мин и пр.).
На первом этапе изготовления надо определится с формой. Для корпусных изделий надо решить использовать болванку (форма внутри изделия) или матрицу (форма снаружи изделия). Та сторона, которая обращена к форме получается ровной и гладкой.
Для изготовления основы формы лучше всего использовать твёрдый пенопласт. Особенно это актуально для изготовления болванки, поскольку иногда её приходится извлекать по частям. Если не получилось воспользоваться твёрдым пенопластом, можно взять упаковочный пенопласт, и покрыть его толстым слоем алебастра (от 1 см и толще) для прочности. Готовая форма шпаклюется для заделки пор и неровностей. Потом покрывается 2-3 слоями нитрокраски. Плоские поверхности формы можно делать из оргстекла, оно легко отлетает от стеклопластика. Дополнительные оформляющие элементы можно сделать из резины, она легко извлекается из изделия.
Перед накладкой стеклоткани необходимо покрыть форму разделительным составом (чтоб изделие не прилипло к форме) В качестве разделителя подходят восковые полироли для мебели, паркетные полироли. Можно сделать разделитель самостоятельно растворив парафиновую свечку в тёплом бензине. После нанесения разделителя форма должна быть тщательно просушена.
Стеклоткань содержит технологическую добавку парафина, которая отрицательно влияет на прочность, поэтому стеклоткань надо отжигать либо в духовке, либо на электрической плите. Температура градусов 150. Конец процесса - окончание выделения дыма. Отожженная ткань и режется легче, правда сильно крошится, но прочность изделий, удобство пропитки, формовки резки резко возрастают. (Отжиг ткани это аксиома и обсуждению не подлежит, неверующие сходите к моделистам). Изделия из стеклопластика надо делать по возможности многослойными. Наружные слои из тонкой ткани, внутренние из ткани типа рогожка.
Вырезанный кусок стеклоткани кладётся на плоскую поверхность, сверху обмазывается с избытком эпоксидной смолой и выдерживается до полной пропитки ткани (все волокна ткани темнеют). После этого избыток смолы удаляется резиновым шпателем и ткань накладывается в форму. Накладывать следующий слой надо до того момента пока окончательно затвердеет предыдущий, иначе слои плохо схватятся. Короче говоря, когда предыдущий слой начал держать форму пора делать следующий замес эпоксидки. Сразу много эпоксидки замешивать нельзя, поскольку начинается саморазогрев и смола может за 5 минут затвердеть.
Если требуется пластификатор - подойдёт касторовое масло в пропорции 1:200-1000.
И самое главное (только для жителей европейской части России) в магазинах полно левой эпоксидки, если покупать то в таких коробках как советский клей ЭДП и только производства ФКП Завод имени Я.М. Свердлова г. Дзержинск, а не то получите 50% прочности. Так что смолу лучше сначала опробовать, а то и в магазине и на заводе могут подсунуть чёрте что.
После накладки последнего слоя его можно покрыть полиэтиленовой плёнкой, тогда после отверждения и снятия плёнки поверхность будет гладкой. Можно также прям по ткани намотать ПВХ изоленту, поверхность также будет гладкой и получаем дополнительное обжатие в момент затвердевания. Изолента также легко оделяется от застывшей эпоксидки.
В момент склейки можно вклеить всякие закладные элементы (гайки, шпильки и пр).
Сплошные изделия изготовлять гораздо проще. Делается опалубка (из картона, оргстекла, пенопласта). Помещаются внутрь обезжиренные закладные элементы (лезвия кухонных ножей, всякие болты, шпильки и пр.) Разделитель для формы можно не использовать. Берутся обрезки отожженной стеклоткани, мелко нарезаются, пропитываются эпоксидкой, отжимаются от избытков смолы и закладываются в форму, сверху надо придавить гирькой, чтоб было меньше пузырьков. Готовое изделие легко обрабатывается напильником, наждачной шкуркой, ножовкой по металлу.
И последние: стеклопластик плохо красится и поэтому можно его делать сразу цветным, подкрасив эпоксидку пигментом. Если нет нужного пигмента, можно до смешения смолы с отвердителем смешать чистую смолу с нитрокраской соответствующего цвета, после чего нужно будет выдержать смолу в течении недели в открытой ёмкости в тёплом месте, для удаления ацетона, периодически помешивая. После чего можно добавлять отвердитель и приступать к работе.
P.S. не бойтесь испачкать руки, вы их обязательно изгадите как и всё вокруг, так что работать лучше всего на балконе, гараже или в квартире тёщи.

А смола она как-то отличается по своим свойствам?
Где-то кроем уха слышал, что не каждая подходит для моря.

А смола она как-то отличается по своим свойствам?
Где-то кроем уха слышал, что не каждая подходит для моря.

Еще из опыта могу добавить, что скорость отверждения эпоксидной композиции очень сильно зависит от температуры. На холоде она практически не твердеет, при нагреве около ста градусов отверждение происходит в считанные минуты. Главное чтобы слой был не слишком толстым, иначе будет происходить саморазогрев, масса будет пузыриться.
И еще, в качестве наполнителя и пигмента одновременно, использую алюминиевую или бронзовую пудру. Попробуйте, вам понравится. ;-)

В данном обзоре автор поделится простым способом, как самостоятельно сделать приводной ролик на УШМ из эпоксидной смолы. Сам ролик нужен для гриндера.

Для изготовления самодельного приводного ролика потребуются:

- эпоксидная смола с отвердителем (или эпоксидный клей);
- кусок канализационной трубы диаметром 50 мм с раструбом,
- пластиковая заглушка к трубе;
- болт с удлиненной гайкой.
Первым делом вставляем заглушку в трубу. Потом делаем разметку и сверлим по центру заглушки отверстие под болт. Лишнюю часть трубы отрезаем, оставляя только сам раструб.

Основные этапы работ

На следующем этапе с помощью кернера и молотка автор делает на удлиненной гайке небольшие углубления для лучшего сцепления с эпоксидной смолой.

Далее обрезаем болт до нужной длины, вставляем его в отверстие в заглушке, и потом накручиваем на болт удлиненную гайку.

После этого разводим эпоксидку с отвердителем, и заливаем смолу в подготовленную форму из ПВХ трубы.

Когда смола застынет, останется только разобрать форму и обработать ролик наждачкой.

Подробно о том, как сделать приводной ролик на УШМ из эпоксидки, можно посмотреть на видео ниже. Идея принадлежит автору YouTube канала HandCraft.

Отливка и тест на прочность шестеренок из эпоксидки..

Отливка и тест на прочность шестеренок из эпоксидки..

Решил разбить статью на две части. В первой части будет описаны процессы формования и литья, вторая часть - тесты на прочность и износ отлитых шестерёнок..

Материал будет снабжён большим количеством фотографий, как для наглядности, так и для уменьшения писанины..

Изготовление виксинтовой формы.

За основу взята металическая шестерня - 23 зуба (внешний диаметр - 24.85мм, диаметр под ось - 5.9мм)

Выбор обусловлен дальнейшими тестами на механический срез зубов у отлитых шестерёнок..

Изготавливать форму будем при помощи виксинта 710A (ориентировочная стоимость за кг. - 300 руб.) С вопросами приобритения постарайтесь разобраться сами, материал не из разряда "труднодоставаемых", так же для формования можно использовать материал - "эластосил", но я с ним ещё не работал, по свойствам они схожи с виксинтом, но есть и небольшие различия.

Виксинт достаточно капризен к неточностям пропорций. Обычно смешивают в соотношении 100/3 частям катализатора, максимум 100/5.. Методом тестов я опредилил пропорцию для своей партии виксинта, она составляет пропорцию 100/3.

Для смешивания я использую тарированные одноразовые стаканчики для виксинта и шпритц на 2,5мл. для катализатора.

Емкость для будующей формы изготовлена из обрезка из под флакона силикона.

Уплотнять низ формы будем с помощью пластилина. Раскатываем как в детстве колобок в колбаску.

Пластиковые шестерни лучше крепить к основанию, часто бывает что они смещаются от центра или всплывают.

Крепим.

Перед помещением шестерни в будущую форму наносим разделительный слой масла, для лучшего извлечения шестерни из полимеризовавшегося виксинта, я обычно просто "пшикаю" из спрея со всех сторон и даю излишкам стечь, потом поомещаю заготовку в форму.

За основу использован внешний кожух от FFD. Закрепляем все компоненты.

Для Формы нам потребуется 30млл. виксинта.

Далее процесс "шаманства", потому как часто бывает что после вливания катализатора и тчательного перемешивания виксинт при заливке в форму уже начинает полимеризоваться, в итоге - непроливы, рытвины, но брак на данном этапе сразу заметен, выглядит всё примерно так:

Верхняя часть неровная, в структуре наблюдаются пустоты.

Часть зубов не пролита. При срезе видны внутренние пузыри, которые не успели выйти и зстыли в структуре материала.

Думаю хватит вас пугать, такое редко случается, главное всё точно отмерить, а вот с перемешиванием катализатора мешкать не стоит. Обычно я быстро вливаю катализатор из шприца(в идеале это делает помошник, а вы в это время уже перемешиваете) и перемешиваю не более 45 секунд, не забывая уделять вниманте стенкам, перемешиваю обычно бамбуковой шпажкой (150 штук - 24руб. в ОБИ, хватит лет на пять )

В общем быстро перемешиваем и выливаем в форму, далее если всё удачно, наблюдаем как выходят пузырики воздуха.

Пузырики довольно резво выходят примерно в течении 3-4 минут.

Сложные модели обычно промазывают кисточкой виксинтом и окунают в форму уже заполненую виксинтом..

Далее для убыстрения процесса сушки ставим в печь с тенами минуты на три.

В моей печи нет датчика температуры, так что вам придёться поэкспириментировать, температура в печи примерно 50-55 градусов. Оставляем форму в тёплом месте примерно на 6-8 часов.

Поверить готовность можно акуратно потыкав зубочисткой. Обычно верхняя часть формы немного липкая и создаётся впечатление что форма не застыла, можно слегка надавить подушечкой пальца и по тактильным ощущениям определить полимеризавался виксинт или нет..

Практически идеальная заливка.

Верх формы имеет глянцевый вид и ровное заполнение.

Качество проливки нижней части тоже не вызывает нареканий.

Вооружаемся ножом и аккуратно вырезаем лишнее.

Акуратно извлекаем шестерню из формы.

Проверяем качество формы.

Качество формы хорошее, дефектов не выявлено.

Немного "облагородим" внешний вид. Подрезаем лишнее.

Этап формования закончен..

Приступаем к заливке эпоксидки в форму.

Перед заливкой эпоксидки "пшикнем" маслом внутрь формы и дадим излишкам стечь.

Эпоксидка неплохо отделяется от виксинта, но бывали случаи что и прихватывалась, да так что форму приходилось переделывать Поэтому не забываем про разделительный слой из масла..

Для смешивания эпоксидки я использую электронные весы (530руб.) это не мажорство, с приобретением весов качество и прогнозируемость результатов повысилась. Всё же "на глаз" иногда и не получалось, то закипит, то не застынет до конца.. Эпоксидку развожу в соотношении 100/12.

Доливаем отвердителя (1.7гр.)

Далее снова "шаманство", после перемешивания смолы с отвердителем, я помещаю смесь (~40гр.) в СВЧ примерно на 6-12 сек.(но от объёма то же многое зависит), тут главное не перегреть выше 40 градусов, обычно я грею 4сек., вынимаю на визуальный и тактильный контроль температуры, эпоксидка должна стать текучей как сироп, но не дымится, если задымилась, лучше вылить и заново начать..

Выливаем в форму.

На начальном этапе я пользуясь зубочисткой акуратно закапываю смолу от центра формы (так меньше вероятность появления непроливов) далее заливаю до заполнения.

Далее контроль.

Если заметили пузырьки, аккуратно зубочисткой их удаляем.

Этап заливки окончен.

Помещаем в гриль на три минуты.

Примерно через три часа можно извлекать отливку из формы..

Качество поверхности отливки соответствует оригиналу, местами конечно есть микропузырики, но без вакуматора их трудно побороть

Для теста на прочность было принято решение ввести в смолу наполнитель из стекловолокна. Волокно было извлечено из витой пары и нарзано на отрезки -2-4мм.

Смола была перемешанна с волокном и залита в форму. Замеченные недостатки - волокно не заполнило полностью зубья, в основном в зубья залилась эпоксидка, так что без тестов пока не берусь дать заключение по эфективности армирования..

Армированная шестерня помеченна.

Визуальных различий нет, разве что при зашкуривании видна неоднородность структуры(стекловолокно).

Результат.

В следующей части будут подведены итоги по запасу прочности в отлитых шестернях.

Эпоксидная смола – это полимерный материал, благодаря которому вы можете создать своими руками сотни удивительных украшений и других аксессуаров. В этой статье мы еще раз расскажем основные особенности подготовки эпоксидной смолы к творчеству и более детально расскажем об использовании молдов для заливки и создания ювелирных изделий.

Основные характеристики эпоксидной смолы:
- создает абсолютно прозрачную твердую поверхность;
- нетоксична после застывания;
- обладает хорошими гидроизоляционными свойствами;
- отличная износостойкость;
- очень прочная.
Если вы решили купить эпоксидную смолу в строительном магазине, будьте осторожны: по ошибке можно приобрести эпоксидный клей, который не подходит для творчества. Кроме того, для создания бижутерии и аксессуаров годится только специальная ювелирная эпоксидная смола. В нашем каталоге вы найдете все необходимые материалы высокого качества от известных производителей.

Содержание

Как работать с эпоксидной смолой

При смешивании отвердителя и смолы происходит реакция полимеризации, во время которой выделяется некоторое количество тепла. Поэтому важно соблюдать технику безопасности.
- Обязательно наденьте фартук, перчатки, респиратор, чтобы не надышаться парами и не запачкать руки и одежду (смола не отстирывается).
- Желательно надеть защитные очки.
- Рабочие поверхности застелите укрывной пленкой.
Если смола или ее компоненты попали на кожу, то следует как можно быстрее смыть их горячей мыльной водой или протереть жидкостью для снятия лака, содержащей ацетон. Чистую кожу промойте водой, высушите, нанесите жирный крем или вазелин.

При попадании в глаза промойте их в течение 15 минут чистой теплой водой и срочно обратитесь к врачу.

Как приготовить смолу правильно

Заранее выставите на стол все материалы и инструменты, которые могут вам потребоваться:
- смола и отвердитель от одного производителя;
- красители и декоративные элементы;
- одноразовые шприцы (объем от 3 кубиков), иголки не нужны;
- пластиковые одноразовые стаканчики, пластиковая тарелка или другая емкость для смешивания;
- деревянный шпатель для размешивания;
- молды для заливки смолы
- зубочистки.
Повторно использовать емкости, шпатели и шприцы нельзя.

Первым делом внимательно прочитайте инструкцию производителя. У разных фирм способы приготовления могут различаться, но принцип везде одинаковый.
1. Смешайте смолу с отвердителем в емкости. Отмеривать нужное количество удобнее всего с помощью шприца: вы будете знать точный объем и не потеряете ни одной капельки.
2. Аккуратно перемешайте компоненты деревянным шпателем, двигаясь по кругу в одном и том же направлении, чтобы избежать появления пузырьков. Периодически оценивайте прозрачность смеси, просматривая ее на просвет с помощью яркой лампы.
3. Во время смешивания вы почувствуете тепло, это нормальное явление, означающее, что идет реакция полимеризации.
4. Дайте готовой смоле отдохнуть 20-30 минут. В это время подготовьте декоративные элементы. Если вы планируете добавить краситель, отлейте часть смолы в отдельный стаканчик и смешайте там.
5. Если пузырьки все же появились, поставьте емкость со смолой в глубокую тарелку с горячей водой на несколько минут. Под воздействием тепла воздух поднимется на поверхность, и пузырьки исчезнут сами. В крайнем случае проколите их тонкой иголкой.
Какой декор для заливки в молды можно использовать?

Декор в виде единорога

Молды отлично подходят для того, чтобы делать украшения с любым объемным наполнителем: мхом, сухими цветами, ракушками, листиками, блестками и так далее. Соблюдайте золотые правила:
- никогда не используйте плохо просушенные или свежие растения в качестве наполнителя. Они сгниют и превратятся в черную массу, неприятную на вид;
- ракушки обязательно обезжиривайте;
- витражные краски, поталь, блестки добавляются в небольшом количестве, чтобы не испортить свойства смолы.
- Никогда не добавляйте в смолу более 5% (от общей массы) жидких и более 50% сухих наполнителей и красителей. Это влияет на качество готового изделия.
Как залить смолу в молды?

Первый способ. Смешайте смолу и дайте ей постоять около 30 минут, чтобы процесс полимеризации полностью прошел. Тем временем уложите декоративные элементы в молд. Залейте композицию смолой тонкой струйкой. После застывания осторожно достаньте изделие из молда, зачистите и отполируйте верхний край (он всегда будет шероховатым, если молд открытый). При такой заливке наполнитель распределяется неравномерно.

Второй способ. Если вы хотите, чтобы все элементы находились в определенном порядке, то сначала заполните молд отстоявшейся смолой, распределите ее равномерным слоем и только потом добавляйте наполнитель, помогая себе деревянной зубочисткой.

Переживаете, что появятся пузырьки? Поставьте заполненный молд в предварительно разогретую до 80 градусов и выключенную духовку минут на 15-20. Оставьте до полного остывания и дайте смоле просохнуть не менее 24 часов.

Как сделать кулон из эпоксидной смолы с наполнителем при помощи силиконового молда, показано на видео:

Чтобы узнать, как сделать кольцо из эпоксидной смолы, посмотрите видео:

Почему важно использовать специальные молды для смолы?

Если вы используете молды и формы, не предназначенные для эпоксидной смолы, то вы неизбежно столкнетесь с некоторыми проблемами.
- Из пластиковых формочек для мыла застывшее изделие сложно достать без повреждений, а на его поверхности образуются разводы.
- В кондитерских силиконовых молдах получаются изделия с мутной поверхностью. Их нужно дополнительно шлифовать и полировать.
В нашем каталоге представлены специальные молды для эпоксидной смолы. Они выполнены из платинового силикона и очень удобны в работе, поскольку обеспечивают качественное застывание полимера, не прилипают к смоле и не вступают с ней в реакцию. Поделки из эпоксидной смолы получаются легко и без лишних усилий.

Благодаря разнообразию форм и размеров молдов вы сможете создавать необычные стильные украшения своими руками: браслеты, кольца, серьги, кулоны и многое другое. Для подвесок и серег мы советуем приобрести фурнитуры – сеттинги и крепления.

И еще немного советов при работе с эпоксидной смолой:
- Перед работой проверьте температуру воздуха и уровень влажности. Идеальные условия для застывания смолы: температура около 23-25 градусов тепла, влажность – не более 55%.
- Тонкий слой застывает намного дольше, чем толстый, это вызвано особенностями полимеризации материала.
- Если вы выполняете заливку в несколько слоев, между каждым выдерживаете перерыв в 6-8 часов. В этом случаев стыки будут малозаметны и слои хорошо сцепятся друг с другом.
- Остатки неиспользованной разведенной или окрашенной смолы от некоторых производителей можно заморозить, а потом разогреть на водяной бане. Внимательно читайте инструкцию.
- Если смола растеклась и еще не застыла, ее удаляют ацетоном или изопропиловым спиртом.
- Если на готовом изделии образовались небольшие кратеры (это бывает в закрытых молдах для бусин и кулонов), залейте их тонким слоем свежесмешанной смолы и снова просушите.
- Фурнитура крепится к готовому изделию с помощью смолы или эпоксидного клея. Если нужно просверлить отверстие, это делают при помощи специального инструмента.
Полное время высыхания для каждой марки смолы разное, оно указано в инструкции. Главное, следите, чтобы во время сушки молд находился на ровной горизонтальной поверхности, не было резких изменений температуры и уровня влажности. Всегда на время сушки закрывайте молд защитной крышкой, чтобы на изделие не попала пыль или шерсть домашних животных.

Как отполировать готовое изделие?

Верхние края изделия всегда будут чуть шероховатыми, иногда может образоваться небольшое помутнение, поэтому поверхность всегда нужно шлифовать и полировать. Для этого потребуется наждачная бумага. Из-за большого количества пыли советуем работать в респираторе, а наждачку предварительно смочить водой.

В данном обзоре автор поделится простым способом, как самостоятельно сделать приводной ролик на УШМ из эпоксидной смолы. Сам ролик нужен для гриндера.

Для изготовления самодельного приводного ролика потребуются:
- - эпоксидная смола с отвердителем (или эпоксидный клей);
  - кусок канализационной трубы диаметром 50 мм с раструбом,
  - пластиковая заглушка к трубе;
  - болт с удлиненной гайкой.
  Первым делом вставляем заглушку в трубу. Потом делаем разметку и сверлим по центру заглушки отверстие под болт. Лишнюю часть трубы отрезаем, оставляя только сам раструб.
  
  Основные этапы работ
  
  На следующем этапе с помощью кернера и молотка автор делает на удлиненной гайке небольшие углубления для лучшего сцепления с эпоксидной смолой.
  
  Далее обрезаем болт до нужной длины, вставляем его в отверстие в заглушке, и потом накручиваем на болт удлиненную гайку.
  
  После этого разводим эпоксидку с отвердителем, и заливаем смолу в подготовленную форму из ПВХ трубы.
  
  Когда смола застынет, останется только разобрать форму и обработать ролик наждачкой.
  
  Подробно о том, как сделать приводной ролик на УШМ из эпоксидки, можно посмотреть на видео ниже. Идея принадлежит автору YouTube канала HandCraft.
  
  Читайте также: