Ручной фрезер арка дверная своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

При оборудовании дверей фурнитурой (петли, замки, ручки) сегодня применяются ручные электрофрезеры. До их появления, ниши выбирались стамесками, что медленно и некачественно. Углубления получались разной глубины, с грубой обработкой. Для более-менее качественной выборки нужен был значительный опыт мастера. Современный фрезер подходит для таких работ идеальным образом, хотя некоторый опыт для работы с ним также необходим.

Какой нужен фрезер для установки замка

Для врезки петель и замков требуется выборка очень разных размеров. Для петель – неглубокая, по толщине полотна петель. Под замки – большая и глубокая выборка. Поэтому профессионалы, которые занимаются установкой дверей, чаще всего используют два разных фрезера:

легкий для выборки под петли;
мощный с большой фрезой для выборки посадки под замки.

При выборе фрезера для врезки замков в первую очередь определяется его возможность выполнить задачу, то есть достать по глубине до дна посадки. Для этого подходят следующие фрезеры:

Как правило, фрезеры с такими характеристиками по глубине погружения имеют мощность более 2 кВт и вес около 6 кг. Они легко справляются с задачей, но работать ими не совсем удобно из-за больших габаритов и веса. Поэтому подбираются другие, более легкие варианты с такими же показателями по глубине, которыми удобно выбирать под замки, и под петли.

Как пример, BOSCH GOF 1600 CE PROFESSIONAL:

мощность электродвигателя -1600 Вт (1,6 кВт);
обороты фрезы — от 10 000 до 25 000 об/мин;
амплитуда хода фрезы вверх-вниз — 76 мм;
сменные цанги для фрез с хвостовиками — 8 мм, 10 мм и 12 мм;
вес 5,8 кг.

Есть модели с подходящими по глубине характеристиками с такой же и большей мощностью, до 2,5 кВт и у многих других брендов.

Более мощный и тяжелый фрезер менее удобен для таких работ из-за большего веса и габаритов, но легче справляется с задачей, так как при выборке глубоких ниш под замки и ручки-защелки фрезер испытывает значительные нагрузки.

Для ограничения выборки по глубине используется подставка-регулировка с тремя винтами на разной высоте. Эта функция есть практически на всех моделях, поэтому при выборе ее не выделяют как специальную или отдельную.

Какие фрезы использовать

Для врезки замка в межкомнатную дверь используются пазовые концевые фрезы с режущей кромкой на боках и торце.

Есть специализация — фрезы, предназначенные именно для этой операции. Они отвечают требованиям по глубине и ширине выборки, резцы выполнены из твердых сплавов (типа ВК8), которые одинаково хорошо выбирают пазы в древесине любой твердости, МДФ, пластике и композитных материалах, хорошо прорезают ламинат.

Такие фрезы выпускаются разных размеров. Средние значения:

высота режущих ножей 30 мм;
диаметр рабочей части фрезы 12 мм;
общая длина фрезы 120 мм;
хвостовики в трех вариантах – 8 мм, 10 мм и 12 мм.

При ходе фрезы на фрезере 70 мм такой фрезой можно выбрать паз под замок глубиной около 90 мм.

Также есть фрезы больших размеров:

диаметр рабочей части 16 мм;
общая длина 130 мм.

Их стоимость колеблется около 1500 руб., плюс/минус 300-500 руб. Но есть экземпляры стоимостью всего 150-500 руб. и свыше 3000 руб.

Полотна многих современных дверей из МДФ, брусков (не из деревянного массива) могут иметь небольшую толщину бокового бруска, в который врезается замок. Например, 50 мм, за которыми начинается пустота. Для таких дверей не обязательно использовать длинные фрезы с большой глубиной выборки.

Шаблоны

Разовые работы можно аккуратно выполнить без специальных сложных шаблонов, используя только параллельный упор, ограничивающий смещение фрезы за разметку в одну сторону.

Но для профессиональных работ с большими объемами часто используют специальные шаблоны. Это могут быть как наборы шаблонов для разных конфигураций фурнитуры, так и универсальные с регулировкой размеров.

Используются как самодельные, так и заводские готовые варианты.

Пример конструкции одного из заводских шаблонов:

Устройство дает возможность установить и передвигать фрезер в том положении, которое требуется для выборки точно по месту.

Пример самодельных шаблонов:

Такое приспособление есть смысл делать, когда предстоит большой объем работ.

Как врезать замок в межкомнатную дверь

Врезка замка в межкомнатную дверь всегда начинается с разметки. Для того, чтобы фреза не вырывала края ламината, место прорези иногда оклеивают малярным скотчем и на нем делают разметку. Или прорезают острым ножом.

Выборка под замок делается в 2 уровнях:

мелкая выборка под накладную планку, на глубину её толщины.
глубокая выборка под тело самого замка.

Сначала определяется высота расположения замка. Затем от нижней отметки вверх накладывается замок, и по его накладной планке делаются отметки.

Разметка под сам замок наносится после того, как выполнена мелкая выборка под накладную планку. Под сам замок разметку делают так:

Находится центр дверного полотна по толщине. Например, если толщина 37 мм, центр отмечается на 18,5 мм от края.
Замеряется толщина замка. Если она 18 мм, отмечается по 9 мм в обе стороны от центра полотна.
Таких разметок делается несколько точек, затем они соединяются линией карандаша или маркера.

Разметка по длине делается по фактическому размеру замка, его прикладывают и делают разметку по факту.

Настройка инструмента

Настройка проводится два раза:

Для неглубокой выборки под накладную планку замка, фреза выпускается за пределы опорной платформы на толщину этой планки. Например, 2 мм. Выставляется параллельный упор так, чтобы фреза не могла выйти за край разметки, с одной стороны, а шла точно по разметке. Вторую линию разметки при вырезке без шаблона контролируют вручную, визуально.
После мелкой выборки фрезу выпускают на нужную глубину под глубокую выборку, под сам замок.

Примерный ход работ по такой врезке можно увидеть на следующем видео.

Примерный потому, что последовательность разметки здесь другая – наносится сразу вся разметка для накладной планки и тела замка. Но после выборки ниши под планку разметка под сам замок снимается. Поэтому лучше придерживаться вышеописанного порядка разметки:

Разметка под планку.
Выборка.
Разметка под сам замок.

Выборка под замок с помощью не одного параллельного упора, а двустороннего регулируемого шаблона показана и понятна из следующего видео:

Фрезер для установки дверных петель

Под дверные петли делается неглубокая выборка, поэтому мощный фрезер здесь необязателен. Напротив, такую выборку удобнее желать легким инструментом мощностью от 100 Вт до 500 Вт.

Можно выполнить эту работу и фрезером мощностью 2,5 кВт, но работать тяжелым инструментом на узкой плоскости неудобно.

Какие фрезы использовать для установки петель

Выборку под петли можно сделать той же большой фрезой, что и под замок. Но, как правило, для этого применяются пазовые фрезы с режущей кромкой на торце и по сторонам меньшего размера, чем под замок.

Специальная петельная фреза выглядит так:

У неё более короткий, чем у замковой фрезы, хвостовик и широкая режущая часть.

Профессионалы, которым ежедневно приходится работать с десятками дверей, используют для этого под петли не только отдельную фрезу, но и второй легкий фрезер. На нем один раз выставляют нужную глубину по толщине петли, и не нужно каждый раз менять регулировку под замок и обратно под петли. Это ускоряет работу.

Как врезать петли своими руками

Настройка фрезера сводится к двум приемам:

установка фрезы на нужную глубину по толщине петли;
если выборка делается с приспособлениями, установка параллельного упора или двустороннего шаблона на нужные размеры, точно по размерам выборки по ширине.

Фрезу легко выставить по глубине следующим приемом:

Отпускается зажим фиксации платформы по высоте, фрезер ставится на ровную площадку.
На площадку строго горизонтально (без подъема за счет втулки) кладется петля.
Фрезер опускается так, чтобы фреза коснулась петли.
Положение фиксируется.

Петлю можно подложить не под фрезу, а на регулятор-ограничитель глубины на платформе, далее все тоже самое.

Петли накладывают на место расположения. Главное – соблюдать соосность петель, оси должны находиться на одной линии. Если оси петель будут закреплены криво относительно друг друга, при открытии/закрытии двери петли будет выламывать, дверь будет открываться туго или не закрываться до конца.

Для контроля соосности можно использовать ровный уголок или брусок, длины которых хватает на 2 петли. Также выверяются размеры до края дверного полотна на обеих концах разметки, то есть обе петли должны быть строго параллельно полотну и находиться на одинаковом расстоянии от края.

Контур отмечают, прорезая периметр острой стамеской, монтажным ножом или резцом. Желательна глубокая прорезь, тогда ламинат не будет рваться при выборке. Разметка должна оставаться на полотне, так как она изначально наносится за пределами петли.

В продаже есть петли с закругленными и прямыми углами. Фреза на углах выборки оставляет полукруг. Если петля прямоугольная, закругления на углах выборки выбирают с помощью стамески.

В идеале петля не должна болтаться в нише, а садиться плотно под легкими ударами молотка.

Аналогично размечается и выбирается посадка на дверной коробке (стойке). Наглядно и понятно весь процесс можно увидеть на видео ниже, в нем показан полный процесс врезки, а выборка на коробке (стойке) начинается с 15-ой минуты.

Если полотно на несколько мм короче стойки (допустимые зазоры), разницу делят пополам вверху и внизу. То есть, после монтажа двери на место вверху и внизу дверного полотна должны быть одинаковые зазоры, например, по 2-3 мм.

В итоге, ручной электрический фрезер — современный инструмент, который отлично подходит для врезки замков и петель в межкомнатные и другие деревянные двери. Задача мастера заключается лишь в том, чтобы правильно выставить глубину фрезерования, направлять и удерживать фрезу в рамках разметки.

Тот кто сталкивался с ремонтом в своем доме или квартире знает, если
появилось желание сделать арки или арочные двери, то их придется
заказывать, купить готовые по нужным размерам практически невозможно.
Но если у вас есть минимальный набор инструментов, обрезные строганные доски
и руки растут откуда надо, то деревянный арочный свод любой ширины и глубины
можно сделать самому, своими руками.

Можно посмотреть эту дверь в фотоальбоме, Двухстворчатая арочная дверь
Об арочных дверях поговорим в другой статье, а начать лучше с изготовления
самой арки. Самая сложная деталь в коробке конечно верхняя арочная перемычка,
с нее и надо начинать работу.

Первое что надо сделать, это определить высоту, ширину и глубину арки.
Для примера, та арка что вы видите на фото имеет ширину 1560 мм. , общую высоту
коробки 2270 мм. , глубину 150 мм. . Для тех кто не в курсе, глубина арки это
ширина деталей, или по другому просто толщина стены где будет стоять арка.

Далее надо определить высоту и форму верхней арочной перемычки, для этого дугу
арки нужно начертить на куске ДВП. Арочная перемычка на фото высотой 710 мм. ,
ширина соответственно 1560 мм. . Если у вас уже готов арочный проем, то кусок
ДВП надо просто приложить к проему и обрисовать, обязательно отметив при этом
места стыковки арочной перемычки с вертикальными брусками коробки.
Готовая арка должна умещаться в проем с зазором 10-15 мм. от всех стен.

Арка на фото сделана по правильной дуге радиусом 750 мм. по внутренней кромке.
Центр радиуса при разметке смещается вниз по центральной линии столько, сколько вам
нужно. Чем больше радиус, тем ниже, положе дуга арки. Прочертить дугу большого
радиуса просто, возьмите рейку длиной около метра, на одном конце закрепите
скотчем карандаш, на другом пробейте небольшой гвоздь. Расстояние между гвоздем
и карандашом и будет радиус дуги, дальше рейкой как циркулем проведите разметку.

Толщина всех деталей коробки 40 мм. , соответственно и верхняя арочная перемычка
тоже толщиной 40 мм. . Для нас главное внутренняя, лицевая часть арки, на нее и нужно
обращать главное внимание.

Технология сборки дуги арки элементарно проста, арка собирается из коротких строганных
брусков как кладка кирпича, со смещением каждого следующего ряда на половину бруска.
Сборка производится на клей, и одновременно детали скручиваются на саморезы.
При таком размахе дуги кажется что для сборки нужны широкие и длинные доски,
на самом деле для сборки этой арки я использовал бруски длиной 750-780 мм. ,
шириной 120-130 мм. , на один ряд хватает три бруска.
Эта арка собрана в четыре ряда, бруски три ряда по 40 мм. и один ряд 30 мм. .

При сборке я размечал детали по шаблону, выпиливал лобзиком и обтачивал
на шлифовальном барабане, подгонял торцы брусков для стыковки друг с другом.
Обратите внимание на точность изготовления и сборки деталей арки, если будут
большие перепады между рядами, то будет очень трудно при финишной шлифовке
добиться идеально гладкой поверхности.
Смотри статью Самодельные приспособления для шлифовки.

После сборки надо отшлифовать изделие, убрать все неровности шлифмашинками или
дрелью с мягкой насадкой, можно и вручную но это долго и утомительно.

На арочной перемычке, так же как и на всех других деталях коробки я делал
четверть для установки дверей. Четверть проходил на стационарном фрезере с
упорным подшипником. Точно так же можно пройти четверть и ручным фрезером,
единственная проблема нужна четвертная фреза с длинным хвостовиком, такие фрезы
заметно дороже обычных.

Вертикальные бруски коробки у меня получились высотой 1560 мм. . Для стыковки верхней
арочной перемычки и вертикальных брусков я продолбил гнезда на торцах арочной детали,
а на верхних торцах вертикальных брусков сделал шипы длиной 12 мм. , шириной 90 мм. ,
толщиной 12 мм. . Кроме шипов детали притянул саморезами длиной 150 мм. сверху,
рассверлив входное отверстие сверлом 12 мм. для шляпки самореза.

Почему фрезер

При врезке межкомнатных замков требуется изготовить углубление под корпус и торцевую планку. Обычно это делают с помощью перьевого сверла, но сей метод трудозатратен и недостаточно точен.

С помощью фрезера удаётся облегчить процесс выемки материала при изготовлении врезного кармана. При этом отсутствие ударного воздействия на дверь гарантирует её сохранность, а точность обработки позволяет исключить риск ненадёжного закрепления замка или его перекоса.

Наиболее ощутима польза от фрезера, если приходится за раз врезать до десятка идентичных замков. В таком случае достаточно один раз высчитать размеры, после чего сам процесс монтажа будет выполнен за считанные минуты.

Измерения и разметка

Процесс вырезания установочного кармана описанным способом практически не требует навыков контроля над ручным фрезером. Вместо этого потребуется правильная разметка и изготовление простых приспособлений.

Итак, начнём с высоты установки ручки. Если освещение уже смонтировано, ручка должна располагаться на одной оси с выключателями. Есть и иное правило: прижать руку параллельно торсу и согнуть её в локте под углом 45°. Если теперь ручку зажать в ладони, это и будет её оптимальная высота.

Теперь нужно определиться с шириной кармана. Разницу между толщиной корпуса двери и замка нужно поделить на два. Полученное значение используется при установке бокового упора фрезера, именно это расстояние должно быть между упорной щекой и кромкой лезвия фрезы.

Высота фрезеровки определяется местом установки двух накладных упоров. Чтобы их изготовить, нужно под прямым углом скрутить между собой две дощечки в виде буквы Г. Длинной стороной упор прижимается струбциной к полотну, короткая при этом служит ограничителем хода фрезера. Чтобы правильно установить упоры, нужно с каждой стороны от места врезки замка прибавить расстояние от кромки фрезы до края подошвы.

Разметка торца делается так: сначала линией отмечают ось установки ручки, затем от неё отступают нужное расстояние до верхнего и нижнего края замка. После от этих линий отступают на расстояние от лезвия фрезы до края подошвы. Достаточно просто высчитать, на каком расстоянии от края полотна находятся крайние метки, чтобы сразу выполнить разметку на всех дверях.

Фрезерование кармана

Многие наверняка уже уловили суть: фрезер прижимается боковым упором, погружается фреза, затем инструмент перемещается между накладными упорами с периодическим добавлением глубины фрезеровки. Всё просто лишь на первый взгляд: чтобы не испортить полотно двери, нужно учесть некоторые неоднозначные моменты.

Первый — дверь должна быть надёжно зафиксирована. Для этого можно прислонить её к стене, а самому расположиться в проёме, удерживая полотно между ногами. Не будет лишним пригласить помощника, который надёжно удержит дверь, пока мастер сосредоточен над врезкой замка.

Второе правило — направление подачи фрезы. Оно должно совпадать с направлением вращения лезвий, чтобы они не вгрызались в материал, а снимали его против усилия подачи. Иначе инструмент практически невозможно контролировать: фрезер рвёт навстречу и его трудно удержать в руках.

Третий момент — глубина подачи. Разумно сначала закрепить фрезу, погрузив до упора её хвостовик в цангу. Максимальной глубины фрезеровки при этом наверняка будет недостаточно, но так исключаются пение фрезы, отклонение от размеров и рваные кромки. Когда карман вырезан на допустимую глубину, необходимо измерить, на сколько нужно углубиться, выставить фрезу с требуемым вылетом, добавив дополнительные 3–4 мм.

Итак, вот как происходит врезка кармана. Фрезер устанавливается подошвой на торец двери, прижимается щекой бокового упора к левой стороне полотна и придвигается вплотную к ближнему накладному упору. Перед включением нужно отрегулироваться скорость — около 23–25 тыс. об/мин для фрез диаметром 8–10 мм. После включения следует отпустить фиксатор подошвы и, надавив на ручки, аккуратно погрузить фрезу на 3–4 мм. После погружения и фиксации основания фрезер движется вперёд от себя, пока подошва не коснётся дальнего упора. При работе нужно обязательно прижимать инструмент со стороны расположения упора, чтобы случайно не снять лишний материал.

Фрезеровка противоположной стороны кармана выполняется так же, но фрезер нужно двигать к себе. После каждых двух проходов нужно врезаться в тело двери по 5–7 мм, пока глубины кармана не будет достаточно для вставки корпуса замка. Если после фрезеровки по центру осталась тонкая перегородка, её можно легко удалить стамеской, либо срезать фрезой, предварительно сняв боковой упор.

Установка замка и ручки

Для начала следует вставить замок в карман и, выровняв его по продольной оси двери, прикрутить торцевую планку двумя шурупами. После этого по контуру планки нужно пройтись лезвием секционного ножа, чтобы подрезать слой ламинации на глубину около 2 мм. Когда контур очерчен, замок можно снять.

При должной сноровке вырезать уступ под торцевую планку можно без использования упоров. Нужно только заранее установить вылет фрезы над подошвой, он должен быть равен толщине торцевой планки. При снятии тонкого слоя материала не обязательно вплотную подводить фрезу к линии надреза, можно смело отступать внутрь на 1–2 мм. После фрезеровки остатки материала по краям нетрудно удалить стамеской или всё тем же секционным ножом, которым делался надрез. Если при этом материал снимется немного глубже — ничего страшного, ведь планка всё равно упрётся в фрезерованную плоскость. Важно только не завалить края и не образовать сколов на декоративном покрытии.

Следующий этап установки ручки на межкомнатную дверь — изготовление сквозных отверстий под квадратную тягу, личинку замка и стяжки. Потребуется выполнить разметку, предварительно измерив, на сколько отстоят оси отверстий от торцевой планки и от краев корпуса. Изготавливать сквозные отверстия можно свёрлами большого диаметра, всё равно они закроются лицевыми планками. Важно, однако, выполнять сверление с двух сторон, чтобы при выходе сверла не образовались крупные сколы.

Когда изготовлен карман и проделаны отверстия, корпус замка крепится на место, проверяется совпадение осей ручки и личинки замка. После этого устанавливается квадратная тяга, личинка при наличии таковой, затем лицевые планки прижимаются винтовыми стяжками. Винты стяжек должны располагаться со стороны воротка замка.

Остаётся установить ответную планку на дверной коробке. При закрывании двери с внутренней стороны нужно карандашом отметить положение язычка защёлки и ригеля замка. По этим меткам планка прикручивается к лутке таким образом, чтобы край окна находился на расстоянии, равном отступу между плоской частью язычка и лицевой плоскостью полотна. Когда планка закреплена, окна нужно углубить на 15–20 мм, используя молоток и стамеску.

В предыдущей статье (о чем читайте ТУТ ), посвященной курсу фрезера столярной школы Кедр рассказывалось о предпоследнем дне обучения, где учащиеся закончили изготовление табуретов, полок и корпусов шкафчиков.

В завершающий, четвертый день им предстояло изготовить филенчатые двери для своих шкафчиков.

В качестве материала для дверей был выбран все тот же 18 мм хвойный щит, который был предварительно раскроен на циркулярной пиле

Фрезеровка деталей

После раскроя заготовок на детали приступили к их фрезерованию. Для этого использовали рамочные фрезы из набора Энкор, который включает в себя две фрезы: профиль и контрпрофиль, а также фигирейную фрезу для изготовления филенок

Читайте также: