Ручка газа своими руками для самоката
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Ручка газа электровелосипеда. Советы по эксплуатации и подключению. 0:00 - Ручка газа электровелосипеда: советы .
Привет друзья ! В этом видео я покажу вам как легко и просто сделать диагностику ручки газа электровелосипеда и выявить .
Как работает датчик Холла E49. Делаем ручку газа сами из датчика Холла с Али за 6 рублей и прищепки или старой ручки .
Как известно, для электробайка с контроллером нужна ручка газа. Но если она сломалась, а новая ещё идёт по почте, .
ручка газа электро велосипеда, слишком жесткая пружина!! этим видео я покажу как сделать пружину ручки газа мягче.
Показываю как подключить разные варианты ручек газа или курков газа с дисплеем и кнопками к электровелосипеду .
Показываю как проверить китайскую ручку газа или курок газа от электровелосипеда, электросамоката и прочего .
Я давно хотел обзавестись каким-либо электротранспортом. Еще с момент его первого появления. На сколько я помню, первыми из того, на чем можно было попробовать покататься в парке, были сигвеи. Естественно, что о покупке нельзя было и мечтать, да и размер первых моделей был сильно велик, и обслуживание - очень дорогое.
Сильно позже, когда встретить на улице человека на моноколесе или электросамокате стало обычным делом, я стал активнее присматриваться к тому, что стоит преобрести. Но выбор так и не сделал: электровелосипед казался плохой заменой обычного велосипеда - теряется весь спортивный его смысл, а покупать электросамокат или моноколесо, просто чтобы один раз попробовать, не хотелось - добираться до работы на них было затруднительно, а станция метро находилась рядом.
И вот, когда прошло еще некоторое время, и переехав за город, я вернулся к мысли покупки. Тут уже и с хранением пробоем нет, да и кататься можно просто "по фану" на природе.
Самое недорогое и распространенное, что сейчас продается - гироскутеры. Около 10000 руб за новый и 3000 - 5000 руб - на вторичке. Причем в данном случае купить б/у - не значит обязательно напороться на что-то совсем убитое, потому что многие купили гироскутер детям, которым он быстро надоел, и он так и лежал где-нибудь на балконе, пока не было решено его продать.
Единственный момент, на который нужно обратить внимание - состояние аккумулятора. Если он долго лежал без дозарядки, то велик шанс, что батарея умерла. Но новую купить не проблема - цена - 2000 руб, а сам гироскутер тогда можно купить еще дешевле.
Однако кататься на нем я не собирался (пробовал - не мое, да и при сбое электроники велик шанс резко полететь вперед). Я сразу подумал, что это - идеальный вариант для переделки во что-то, например, в электросамокат. Ведь за небольшую стоимость вы получаете два моторколеса, контроллер и какой-никакой аккумулятор.
Единственное - что с управлением? Погуглив эту тему, я понял, что вариант два: интегрировать в ручку газа плату с акселерометром, либо перепрошивать контроллер под ручку газа, которую купить отдельно.
Я выбрал первый вариант. Объясню почему. Я решил попробовать сделать максимально бюджетный электросамокат, при этом с неплохими характеристиками. Да, управление пострадает, будет не таким удобным, тем более интереснее попробовать. Также тормоза при таком управлении не нужны: тормозить самокат будет за счет поворота ручки газа обратно, а при наклоне в обратную сторону будет даже задний ход :)
Итак, решено, выбираем подопытного.
Покупка б/у гироскутера
Бюджет на покупку б/у гироскутера я определил в 5000 руб. Но при этом мне была нужна максимально живая батарея, чтобы я мог без вложения заняться разработкой, и была возможность проверять ходовые качества.
Нашел я вариант на авито во вполне хорошем состоянии и отличной батарейкой, при этом с моторколесами мощностью по 400Вт, что очень неплохо. Покрышки колес были из цельной резины (как на велосипеде "Дружок") - не нужно было заморачиваться с подкачкой, но позже я понял, что лучше было бы выбрать все-таки камерные колеса, так как самокат делал максимально дешевый и без амортизаторов, из-за чего сильно чувствуются ямки и выбоины в асфальте. Но об этом позже.
Разборка и подготовка
При разборке основной момент — это сохранить информацию о том, какие провода куда подключены. Можно либо пометить наклейками на сами провода и разъемы, либо нарисовать схему - кому как удобнее. Разбираем все, что есть, в итоге получаем 3 платы (одну большую - сам контроллер, и две - с двумя акселерометрами), части пластикового корпуса и основную несущую часть из какого-то сплава. В пластиковый корпус вклеены задние и передние световые сигналы - их я не стал извлекать, так как фару, если и буду ставить, то куплю отдельную.
Единственное, что нам понадобится из световых приборов — это световые индикаторы, сигнализирующие о состоянии гироскутера (точнее уже будущего самоката). Они показывают состояние батарей, а также, если с электроникой какая-то проблема, то по цвету и частоте мигания светодиодов можно понять, в чем именно проблема.
Также из металлической основы нужно выпилить два крепления моторколес.
Корпус
Корпус я делал из металлического профиля 40х20 и небольшого куска 60х40, просто потому что это было в наличии. Сделать корпус можно из чего угодно, главное, чтобы он выдерживал нагрузку. Если вы так соберетесь делать примерно по моей схеме, то нужно уметь хорошо и надежно варить.
Руль и рулевую трубу я взял от старого детского велосипеда, при этом сильно увеличил высоту руля, чтобы не уставала спина.
Также желательно уделить внимание общему весу конструкции, так как чем легче он будет, тем более резво будет набирать скорость, а также просто удобнее будет его перевозить и таскать, когда села батарея. Идеальный вариант - толстый алюминий, но это не вписывается в идею проекта сделать дешевый электросамокат, а также варить алюминий сложнее и дороже.
Итак, рамку нижней части (являющейся коробкой для аккумуляторов и контроллера) я сделал из профиля, нижнюю крышку - из оцинковки. Она и легче, и не ржавеет, и в два слоя вполне надежна. Верхняя крышка - лист металла 3мм. Размеры могут быть любыми, я исходил из того, чтобы было удобно стоять, а также чтобы внутрь поместился контроллер и 3-4 стандартных батареи для гироскутера.
Для крепления моторколес используются выпиленный из гироскутера крепления, которые идеально и надежно прикручиваются к профилю 40х20. Их нужно крепить особенно надежно.
Электрика
Практически все подключается так же, как и было подключено, за одним исключением: нужно оставить только одну плату с акселерометром. Иначе, даже при объединении двух плат, есть шанс, что колеса будут крутиться с разной скоростью, что чревато падениями. Сделать это не сложно: нужно все провода, которые идут от контроллера к платам акселерометра, спаять параллельно (соответствующие цвета) и подключить к одной плате (любой из двух, лучше той, которая с модулем bluetooth).
Итак, далее все просто, требуется:
- Удлинить провода от моторколес, чтобы они дотягивались до контроллера. Для переднего колеса нужно оставить большой запас провода, чтобы при повороте руля он не натягивался и не перетирался.
- Дотянуть проводку от платы акселерометра (от руля) до контроллера
- Вывести на руль кнопку включения/выключения (не обязательно, но так удобнее)
- Вывести на руль разъем зарядки (тоже не обязательно)
Так как плата акселерометра будет на руле (на ручке газа), то модуль светодиодов состояние гироскутера будет также рядом.
В дополнение к этом я купил вольтметр, припаял его параллельно батареи и также протянул на руль
И еще один важный момент: на платах акселерометра обычно есть датчики, которые включают/выключают гироскутер, когда вы наступаете/спрыгиваете с него. Работают они на основе фоторезисторов. Так вот, фоторезисторы нужно плотно упаковать в термоусадку. У меня был момент, когда я этого не сделал, когда самокат отказывался ехать при попадании солнечного света на плату. Некоторое время ушло, пока я понял причину глюков :)
Я также впаял выключатель в разрыв линии с фоторезистора. Управление самокатом очень специфичное, при включении он сразу начинает ехать, потому что сложно на глаз установить плату заранее параллельно земле, поэтому выключатель необходим, и установить его лучше как можно удобнее и ближе.
И не стоит изолировать и закреплять все провода, пока вы не проверили, что все работает. Иначе велик шанс, что все придется разматывать. Кстати, для объединения проводов в один я нашел удобную оплетку - справа на нее ссылка, как и на остальные используемые запчасти.
На счет аккумулятора: на одной зарядке мой самокат проезжает порядка 6км. Я установил второй. Самой просто способ - просто установить внутрь вторую батарею и когда сядет первая - подключить вторую. Если же вы хотите подключить одновременно обе батареи, то, во-первых, нужно установить диоды (чтобы заряд не переходил с менее севшей батареи на более севшую), а также не будет работать штатная зарядка гироскутера.
Ручка газа
На счет самой ручки. Нужно изготовить корпус для платы, который бы был соединен с ручкой газа. При повороте ручки газа плата должна наклоняться. Я использовал 3d-принтер и напечатал корпус, но можно было бы использовать грипсу от старого велосипеда и распаячную коробку подходящего размера.
Как я уже писал выше, лучше сделать кнопку включения/выключения, а также не стоит пытаться ехать на самокате, пока вы надежно не зафиксировали плату акселерометра:
Управление газом с помощью рычага тормоза - отличное решение не требующее никаких переделок.
Ход рычага достаточен для полного открывания воздушной заслонки карбюратора Honda GX35.
Но у меня такое управление вызывает следующую проблему. При продолжительном движении в холодную погоду
начинают неприятно неметь пальцы, которыми постоянно давлю на рычаг. Изменил управление газом.
Было.
Стало.
Если делать ручку газа без возврата (без переделки манетки), то на необходимые 12 мм хода тросика приходится
75 град. поворота ручки. Я сделал ручку с возвратом. Тросик заложен в паз ротора, под бобышку тросика сделано углубление.
Для получения необходимого угла поворота ручки пришлось дорабатывать карбюратор. Изготовил накладку, увеличивающую
ход тросика с 12 мм до 26 мм (при полностью вывернутом винте регулировки холостого хода двигателя). Детали накладки
закреплены пайкой высокотемпературным безфлюсовым припоем HTS-2000.
Подготовил место под накладку. Пришлось срезать упор тросика и слегка подточить крышку.
По центру вытяжная заклёпка на неразъёмном анаэробном фиксаторе, в отверстии болт М3,5. Холостой ход обеспечивается
выборкой дуги, образованной упругостью тросика.
Последний раз редактировалось mrfixer 02 фев 2013, 12:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Устройство представляет собой дополнение к рукоятке газа электрического велосипеда или самоката (например, Kugoo G2 PRO), имитирующее работу контроллера в режиме регулирования тока, когда как контроллер на самом деле управляется напряжением с датчика холла.
Это большинство недорогих контроллеров для электровелосипедов, включая (и особенно) программируемые INFINEON серии 2 и 3, где на мощностях более 1 кВт становится заметен очень разрушительный эффект, когда при включении 30% угла ручки газа вся мощность контроллера пускается на то, чтобы МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО создать 30% максимальной скорости.
Если это делается из неподвижного положения ( 0 км/ч), то, даже, если 30% это всего 20 км/ч, то всё равно на эту задачу будет затрачиваться полная мощность!
Результат - резкий рывок на старте, который сказывается на долговечности редуктора и В ОСОБЕННОСТИ ФРИВИЛА редукторного мотора. На нагрузках >2кВт подобные устройства или иные методы смягчения стартового рывка просто необходимы.
Что даёт данное устройство?
- Плавный пуск после долгого стояния на месте, НО в то же время:
- Быстрый набор оборотов после кратковременного сброса газа и последующего резкого роста.
В общем, если в потоке машин на 50 км/ч, вы по необходимости на 1 секунду сбросили газ и снова нажали на полную, то возобновление былых оборотов произойдёт без того ожидания, какое было бы, если бы вы стартовали с 0 км/ч.*
- в отличие от контроллеров с токовым управлением, нет строгой необходимости отпускать газ при отрыве от земли при спрыгивании, например, т.к. при управлении скоростью при снятии нагрузки значительного прироста скорости вращения колеса не будет и нет риска повредить редуктор.
На ГРАФИКЕ ОСЦИЛЛОГРАФА разгон после стоянки - слева и разгон после кратковременно сброса газа при движении со значительной скоростью - справа.
Для обеспечения безопасности уровень сигнала на выходе устройства сбрасывается мгновенно вслед за уменьшением его на ручке газа, а подъем зависит от предыдущего состояния во времени.
- Для всех этих эффектов НЕ требуется реального датчика скорости мотора, токового шунта и изменения схематики контроллера.
- Устройство имеет небольшие размеры, поэтому может быть помещено как в рукоятку газа, если позволяет конструктив, так и в непосредственной близости от контроллера. Возможно сделать кнопки и индикаторный светодиод выносными.
Первая схема и прошивка (с оленекодом, уж простите) для платы ARDUINO PRO MINI. (По сравнению с кодом на Attiny13, здесь пока не исправлено много недоработок.)
* - всех этих бед не знают те, у кого контроллеры с токовым управлением (VESC, Ядрёный, VECTOR и другие). Там на любой скор
Я правильно понял, что Вы в SL5 использовали покрытие свободных участков в качестве связей вместо привычных проводников намеренно?
Ну, да - в качестве нулевого общего проводника или земли. Устройство ещё не собирал, т.к. у меня пока нет нужных компонентов - контроллёра и программатора. Ещё нужно разобраться как происходит процесс прошивки, и что, и какие проги для этого надо. Я так понял, что в прошивке для Attiny13 кнопки не работают? И получается проводники для них можно исключить из печатной платы?
Из прог для залития HEX, EEP и правки фьюзов мне больше всего понравилась AVRDUDESS 2.4.
Попробовал много разных.
Ещё можно минуя программатор USBasp, загружать через Ардуино Nano3, используя его как ArduinoISP-программатор.
Радик, если будут вопросы, пиши.
Плату лучше поместить туда, где сухо. Курок не похож на такое место. Лучше наверное в сумку к контроллеру, тогда это можно оформить просто как переходник. Находясь в курке, после сильного дождя и на сильном морозе у меня подглючивало - сама нажималась кнопка уменьшения плавности. Подтягивающие резисторы у меня стояли 6.8К. Поэтому в обновлённой схеме я и указал 4.7К.
Я тоже платку нарисовал под свой кондёр в RC-фильтре и под невыносные кнопочки как в некоторых мобилках.
Если с реализацией варианта на Attiny13A в готовом железе не будет, есть мысль, пойти немного дальше, перейти на Attiny85 и добавить режим автокалибровки диапазона работы ручки газа (чтобы не корректировать пороги под разные случаи в прошивке), включаемый, например зажатием сразу обеих кнопок. Затем по задумке надо пару-тройку раз нажать полный газ (с поднятым колесом, естественно, если байк в сборе) в течении, например, 10 секунд. Полученный минимум и максимум овтоматически записались бы в калибровку..
Сейчас просто лично моих знаний не хватает на допиливание этого в Attiny13A, т.к. я и так ужимаясь еле то, что есть впихнул, заняв 1014 байт из 1024.
Для герметичности можно просто покрыть лаком, а кнопки замазать густой силиконовой или другой смазкой для водооталкивания.
Кстати, не подскажешь как сортировать по внутреннему сопротивлению и ёмкости большое количество литиевых аккумуляторов 18650 перед их сборкой в батарею, если у них эти параметры будут немного отличаться? Планирую сделать батарею 15S 8P. Как-то онлайн калькулятор видел, где вписывались значения замеренной ёмкости и вроде сопротивлений, а затем он сортировал их в нужные группы. Не могу найти этот калькулятор. Или хотя бы узнать принцип по какому происходит сортировка.
Радик, я вот собрал и снял ещё видосик-тест, хотя, суть в принципе уже ясна думаю. Снимал ещё само создание от и до, но села батарейка и файл получился битый. Теперь, если получится восстановить, то сделаю "как я это делал"..
По поводу ячеек.
Если брать оригиналы, то в принципе можно не измерять. Сколько я коробок перебрал, по импедансу расхождение +/- 0.5мОм, что на 15-40 мОм ерунда. С ёмкостью тоже самое в принципе. Это, кстати, ещё одна из причин, почему мы с командой, с которой этим всем занимаемся, отказались от дешёвых китайцев - перебирать каждый раз по нескольку коробок ну слишком жёстко, тем более, после проверки ёмкости уже ингибитор в банках разрушается и хранятся они меньше. А так в холодильнике при +5 могут и несколько лет пролежать нормально.
Поэтому сейчас по сути этим не занимаемся.
Для проверки вн. сопротивления я использую YR1030, хотя сейчас бы я конечно уже взял последнюю модель YR1035. Есть на Али и удовольствие не очень дешёвое. YR1030 с аксуссуарами стоило ок. 3500 р.
Для измерения ёмкости от простых несколько-слотовых зарядок с этой функцией (опусы и т.п.), до аймаксов или icharger'ов или их аналогов. Но это уже другие деньги. Для одного раза лучше поискать у знакомых.
120 банок прогонять по ёмкости это конечно затянется..
По поводу распределения в сборке:
Надо будет разбивать по 15 шт их уровень того или иного параметра, лучше взять ёмкость за основу, если осмелишься измерять или если есть риск, что она разнится сильно в выборке. И затем раскидывать все 15 по последовательным блокам.
Пример:
Допустим есть 15 плохих и 105 хороших.
Надо, чтобы в одном последовательном блоке было 14 хороших и 1 (то есть поровну) плохих.
Естественно, что идеально одинаково 15 плохих и 105 хороших не будет, поэтому надо понимать, что просто все последовательные блоки должны быть равной ёмкости.
Вручную довольно геморройная задача правильно всё раскидать.
Но вполне может помочь эксельчик с 15 столбиками по 8 строк и одной свободной (для манипуляции копипаста). А снизу черта и суммы ёмкостей, 15 штук.
P.s. если надумал паять, а не варить лентой, забей на все таблицы - после пайки ёмкости банок довольно рандомно подрежутся.
применив менее тугоплавкий припой ПОСК 50-18 с кадмием, и мощный паяльник, чтоб процесс происходил максимально быстро без перегрева. Мне не очень нравится сварка в виду её необслуживаемости и неремонтопригодности. А к аккумам сначала припаяю относительно тонкие провода, а затем их припаяю на медную шинку, чтоб в случае чего они смогли сработать в качестве предохранителей, сформировав блоки по 8 штук. Заизолирую их, замажу теплопроводным герметиком, а затем шинками последовательно соединю в конечную батарею.
Я, кстати, пока изучаю тему элелева в целом, думаю может вообще взять контроллёр с токовым управлением? Такой как, например, Ядрёный контроллёр 6F на 2-4КВт.
Радик, есть Ядрёный, есть там же на форуме его достойный конкурент VECTOR. Какой из них лучше я пока однозначно для себя не решил. И у того и у того есть масса хороших фишек. И примерно стоимость близка. Для Вектора родного экрана нет (есть сторонняя разработка без герметичности, зато недорогая) уже реализовано управление и мониторинг через Андроид-приложение.
Припой с кадмием это прям зло (я как химик говорю. Он примерно как ртуть токсичен, лучше руками такое не брать. Странно, что он в продаже).
В чём выражается неремонтопригодность батарей со сваркой? У меня и тут в группе целый альбом и на ютубе наоборот показано, как сделать, чтобы было максимально ремонтопригодно. Ленту отодрать от нужной ячейки вполне реально. Зато и необходимость ремонта скорее всего наступит не скоро как раз из-за щадящего способа соединения.
По поводу внутреннего сопротивления ячеек - система самовыравнивающаяся:
Чем больше износ в ячейке с низким внутренним сопротивлением (хотя, это под вопросом ещё, ведь, меньше сопротивление - меньше нагрев), тем скорее её внутреннее сопротивление плдрастёт и станет как у соседей. Тут по одному параметру довольно тяжко выровнять, а матрицу по двум - это вообще вырви мозг будет..
Отношение к шинкам и "предохранителям" у меня однозначно негативное. Слишком долго расписывать, почему так. Я это уже неоднократно Верде делал и никаких толковых контраргументов кроме "новедьутеслытак" никто привести не может.
Не предохраняют они от самых главных КЗ. А тепловых потерь в них куча и это все греет аккумы с торцов и все это надо защищать от механических повреждений ещё больше, чем от КЗ.
В самом мощном аккумулляторном электроинструменте никогда и в голову никому не прийдёт такое делать. Просто хорошая механическая защита решает и минимальные сопротивления во всех переходах. И ни один шуруповёрт ещё не загорался - там банки надёжные используют плюс ко всему.
Мне кажется, что вместо 4 опусов надо было оригинальные акки взять и опусы не понадобились бы и разбирать ничего не надо.
Ты замеришь ёмкость и импеданс, а после пайки там будут совсем другие параметры и сборка выйдет хуже, чем ты можешь представить.
Предлагаю обсуждение, если оно не касается плавного газа, перенести в личку, а тут обсуждать только тему
Ну пайка тоже может происходить достаточно быстро и без перегрева аккумулятора, если подойти к этому моменту ответственно. И по сути какая разница - кратковременно нагревать точечной сваркой свыше 1 тыс гр до оплавления металла в нескольких точках или нагревать по-дольше, но уже до ~ 300? Мне кажется, что эти процессы в данном случае равнозначны. Я как-то разбирал аккумулятор от шурика, еле оторвал эту сварку. В одной из банок даже дырку умудрился сделать. Запял это отверстие, вроде ничего страшного не произошло. Видел недавно видос, про последствия того, как взорвалась аккумуляторная батарея в процессе сварки у одного чувака, но сам автор говорит о запрете именно пайки, что довольно странно - явное несоответствие предмета разговора происшествию. Как наиболее верно предполагают - произошло оплавление пластиковой изоляции на плюсовом контакте (картонные кружочки ведь не использовали) с последующим к.з. на минус и возгоранием. Но сварочника у меня нет, так что буду использовать доступный мне инструментарий. Попробую припоем без кадмия, если не организую вытяжку и в перчатках. Я проводки хотел применять, также и для того, чтоб иметь наименьшую теплоёмкость при пайке - чтоб по-долгу не греть шинку и аккумулятор при их воссоединении (хотя какая шинка? Просто широкая медная пластина толщиной 0,2мм с дырками). Да и с банки я не планирую снимать ток свыше её ёмкости, т.е. не более 3 ампер, или 24 ампер в целом (~1,5квт). Фирменные аккумы всё-таки стоят в 2-2,5 раза дороже. Я уже в очередь встал за ЯК. Маленький размер, мощное железо. Экранчик с кучей настроек мне симпатичен, особенно так необходимый мне плавный старт. Нравится парольная активация. Но есть оперативно решаемые недоработки в ПО. Обещают изготовить через месяц. А ты сколько его ждал? И что не устраивает по сравнению с Vector?
"И по сути какая разница"
- разница без приборов определяется легко. Думаю, тут вопрос в настройке джоулей, а соответственно в количестве испорченного материала внутри. Во всяком случае, после приваривания ленты я мгновенно бросаюсь пальцем к месту сварки и не чувствую вообще никакого поднятия температуры на ленте. Полагаю, что не у всех так, потому что ореолы в местах сварки я видел, но у меня такого нет. Больше походит на результат конденсаторной сварки. Я не заставляю))) Просто, я бы не стал, хотя, могу припаять довольно быстро. Недавно видел ролик, где паяют с микрокаплями кислоты.. Но ведь всё равно её не смывают и всё равно коррозия более вероятна в итоге, чем без разрушающих оксид веществ.
ПРо видос с пожаром из-за сварки, я думаю, что вывод не верный про КЗ на краю. Там самое толстое место как раз - куча сложенных слоёв. Там очень сложно что-то прожечь, что сваркой, что даже КЗ. Если и испортил бы он там что-то сваркой, то это было явно на ровном участке, например, на минусовой клемме. А у поддельных банок как раз стенки тонковаты. Если говорить о предмете разговора и происшествия, то я зажигал батареи с помощью КЗ и знаю, как и где это надо делать. Проще всего на корпус с ровной поверхностью и желательно не от одной банки напряжение, а от всей цепочки. При таком КЗ никакие ниточки-предохранители не спасают, т.к. прожигать будет грубо говоря, напряжение (общая мощность), а не чисто ток.
ЯК я не заказывал, я только изучаю варианты. Всё перечисленное есть и в Векторе, включая плавность с кучей настроек. Также там есть управление силой контроллера, например, фарой. Видео с описаниями есть в соответствующей теме. Их довольно много и тоже, как и с ЯК довольно подробно.. но по другому. Наличие приложения под Андроид, я считаю плюсом. С экранчиком конечно круто, но я оставляю иногда байк, приколотым на толстую калёную цепь и, хоть и не надолго, но экранчик бы в первую очередь был бы в опасности.
В качестве Эксперимента, я купил в Китае Vesc v4.12, попробовать, что такое FOC, настройки на лету, токовое управление и т.д. Он мне обошёлся в 3300 р (Если хорошо поискать, найти можно). Мне понравилось, хотя, пока настроишь это всё, можно повеситься. На самомм деле до конца я пока не доволен. И По мощности Финик EB309 рвёт его как грелку, хотя в VESC заявлены фазные токи до 240А. Я ставил батарейный 50, фазный до 85 и до 120А - допустимые пики.
Инфинеон на 48 Батарейном и 70 фазном не захлёбывается через 30 секунд хорошего подъёма, как это делает "безопасный", весь на защитах (как и в Ядрёном) VESC.
Подозреваю, что ЯК - развитие открытого кода VESC'а, но об этом никто не признается. Василий не разговорчив на эту тему. А вот Контроллер от VVK - это точно аутотентичная разработка..
Ещё мне плюс, что он из моего города и даже есть общие знакомые. У меня план - пообщаться и что-то дельное выяснить, может быть, он согласился бы дать потестить до покупки.. Пока это только идея.
Кстати, если плавный газ на тини ещё актуален, я обновил прошивку до v07, исправил то, что раньше первые 10% всегда нарастали быстро (график я заменил на актуальный). Теперь чётко - плавно от самого нуля после простоя секунд 15-20 в зависимости от степени плавности в настройках.
Читайте также: