Ручка для колонки своими руками

Обновлено: 03.07.2024

Устройство колонки

Простейшая напольная колонка – ящик или коробка, в которой расположены один широкополосный или несколько узкополосных динамиков. Одному динамику разделительный фильтр не потребуется. Два и более – согласуются по спектру (поддиапазону) звуковых частот. Для улучшения отдачи по низким частотам в колонке предусмотрен фазоинвертор – канал с круглым сечением, в который переотражаются самые низкие частоты.

Кроме динамиков, разделительного фильтра и фазоинвертора активная колонка содержит усилитель и блок питания для него, размещённые в закрытом отсеке в задней части.

Одна из стереоколонок – активная (в ней расположены усилитель, блок питания и выход для другой колонки). Вторая – пассивная (ведомая). Вместо отсоединяемого шнура, между колонками организуется беспроводная связь по Bluetooth – это позволяет вынести колонку в любой угол комнаты, не протягивая провод между ней и второй.

Портативные колонки, кроме связи по Bluetooth, оснащены устройством чтения данных с флешек и карт памяти, простейшим FM-приёмником со сканирующей настройкой, светодиодной лентой с цветомузыкой (или матрицей с бегущей строкой) и рядом других функций. Нередко они снабжены ручкой для переноски.

Из чего можно сделать?

В домашних условиях корпус колонки изготавливается почти из чего угодно. В ход идут:

Определившись с несущим материалом корпуса, позаботьтесь об остальных деталях и расходниках.

Что понадобится для изготовления?

Кроме материала, из которого изготавливается корпус, для активной колонки нужны:

один широкополосный, или 2-3 более узкополосных динамика;
готовый или самодельный блок питания;
готовый или самодельный усилитель мощности звуковой частоты;
обычный провод или кабель;
обмоточный провод;
пластиковая труба подходящего диаметра;
канифоль, припой и паяльный флюс;
клей-герметик;
эпоксидный клей или мебельные уголки.

Из инструментов нужны:

пассатижи;
бокорезы;
плоская и фигурная отвёртки (лучше всего подойдёт набор отвёрток);
ножовка по дереву;
напильник или зубило;
ручная дрель и набор свёрл.

Для ускорения работы воспользуйтесь электроинструментом: электродрелью, болгаркой (нужны отрезные и шлифовальные круги по дереву), шуруповёртом и электролобзиком.

Функции дрели выполняет и шуруповёрт, включённый на высоких оборотах.

Этапы работ по созданию

Для изготовления своими руками прямоугольной или кубической колонки потребуется правильно изготовить корпус (ящик), в котором размещается электроника. Чтобы сделать корпус, ориентируйтесь по чертежу.

Изготовление корпуса завершено. Чтобы смонтировать электронную составляющую, сделайте следующее.

Прикрепите усилитель и блок питания на внутренней перегородке.
Соедините между собой блок питания и усилитель – питание подастся на вход по питанию усилителя.
Присоедините динамик (если он один) к одному из выходов усилителя. Для второй (пассивной колонки) просверлите отверстие под аудиоразъём, подключите этот разъём ко второму каналу стереоусилителя.
Просверлите отверстие для входного аудиоразъёма в задней стенке, подключите вставленный в него разъём ко входу усилителя.
Выпилите в задней стенке разъём для питания 220 вольт, смонтируйте в нём этот разъём. Подсоедините сетевой разъём на вход блока питания.
Заизолируйте все паяные соединения при помощи герметика, термоклея, скотча или изоленты.
Если динамиков несколько – потребуются катушки разделительного фильтра и дополнительные конденсаторы, образующие с первыми колебательные контуры. Трехполосные колонки с помощью фильтра чётко разграничивают высокие, средние и низкие частоты по разным динамикам.

Чтобы изготовить разделительный фильтр, сделайте следующее.

Это обеспечивает звуку естественность. Число фильтров – для высоких, средних и низких частот может быть равно числу динамиков (или числу динамиков в колонке минус один, в зависимости от схемы).

Из бумаги

Колонку из обычной бумаги сделать не так просто, как это кажется. Потребуется клей, содержащий отвердитель – им пропитываются слои бумаги. Лучше всего для этого подойдёт эпоксидный – из него часто делают катушки и печатные платы (материал напоминает гетинакс). Сделайте следующее.

Для квадратной колонки по шаблону каждой из стенок разметьте и нарежьте листы бумаги. В листах, из которых склеивается передняя грань колонки, вырежьте отверстия под динамики и выход фазоинвертора. Для задней – отверстия под аудиоразъёмы и гнездо питания.
Разведите и нанесите немного эпоксидного клея на листы, служащие первым слоем. Склейте два слоя для каждой из стенок и оставьте их высыхать.
На следующий день приклейте для каждой из стенок третьи слои. Каждый день прибавляйте по одному. Интервал между стадиями можно сократить с одних суток до нескольких часов, чтобы ускорить процесс. Но в этом случае качество может пострадать. Повторяйте эти действия, пока толщина стенок будущей колонки не достигнет хотя бы 1,5 см. Вместо бумаги можно использовать плотный картон.

Как только стенки колонки будут готовы, смонтируйте и подключите динамики и прочие детали согласно одной из вышеприведённых инструкций.

Недостаток – важна ровность и точность при склеивании листов, иначе конструкцию поведёт в сторону. Достоинство метода – применение бумаги от старых журналов и газет, картона (кроме волнистого, с пустотами внутри).

Круглый корпус ускорит процесс: на кусок трубы с широким просветом наматывается рулон бумаги, пропитываясь по ходу движения. Закрепите скотчем начальную линию намотки. Интересно выглядит разработка, в которой роль звуковой катушки выполняет полоска металлической фольги, роль диффузора – лист бумаги. Сделайте следующее.

На лист бумаги наклейте металлический скотч или двусторонний скотч с фольгой. Витки расположите так, чтобы они не соприкасались.
Выведите концы скотча или фольги к источнику звука.
Подложите под лист бумаги магнит, подключите гаджет и включите музыку.

Из покрышки

Колонка из покрышки не сравнится по согласованию и амплитудно-частотной характеристике с фирменными или самодельными прямоугольными системами. Жёсткость стенок недостаточна – резина и эбонит глушат низкие частоты из-за излишней упругости. Музыкальной стереосистеме нужен большой динамик – по диаметру он должен закрепляться в покрышке, но не проваливаться внутрь. Другую сторону покрышки закрывают фанерой или доской из других пиломатериалов, разместив на ней блок питания и усилитель.

Сама покрышка не должна содержать пробоин, дырок – но поверхностные трещины не влияют на качество звука.

Более совершенной в исполнении окажется конструкция, часть которой со стороны динамика закрыта деревянным кольцом, выпиленным из той же самой фанеры. Динамик закрепляется не на самой покрышке, а на фанерном кольце, которое может быть соединено с задней частью, где расположена глухая стенка из фанеры, с помощью длинных сквозных саморезов или болтов. Такую колонку можно катить по дороге. Но она содержит всего один динамик, т. к. расположить два и более затруднительно в плоском и ограниченном пространстве. Усилитель, блок питания и фильтры размещены на задней стенке.

Из банки Pringles

Из бутылки

Подойдёт любая пластиковая или стеклянная бутылка. Пластиковую резать и сверлить безопаснее. Для стеклянной же потребуются алмазные свёрла и коронка, а сам процесс ради безопасности выполняют под водой. Сделайте следующее.

Не используйте бутылки из закалённого стекла – оно не подлежит обработке и тут же разобьётся на мелкие кубические осколки с притупленными краями.

Из наушников

Колонка из наушников – вариант, в котором вместо динамической головки, не рассчитанной для приличной громкости на большом от слушателя расстоянии, используется любой современный динамик. Пространство наушника резко ограничено, чтобы разместить в нём усилитель и питающий аккумулятор. В такой колонке применяется кусок всё той же трубы ПВХ. Однако когда колонка пассивная, процесс значительно ускоряется. Пошаговая инструкция заключается в следующем.

Разберите наушники и извлеките из них головки с мембранами.
Вставьте на их место динамики. Динамик по возможности выбирается тонким и плоским.
Присоедините провода, ранее подводившие высокочастотное напряжение к мембранным головкам.
Закрепите динамики при помощи саморезов.
Закройте (если получится) сеточные вставки.

Превратить наушники в колонки возможно, если они изначально были достаточно велики – закрывали уши полностью. Если динамики не вставляются полностью, не закрываются, то воспользуйтесь равноценной заменой, изготавливающейся следующим образом.

Выньте из наушников мембранные головки.
Прорежьте в дне пластикового или картонного стакана отверстия, чуть меньшие самих головок по диаметру.
Вставьте и приклейте мембраны.

Этот вариант очень прост в изготовлении. Недостаток – громкость звука не более 30 децибел. Такой звук сравним с радиоточкой, применяется в помещениях, где шум извне невелик.

Такая акустика относится больше к шуточной – она не рассчитана на профессиональное использование. Для полноценных колонок нужны динамики. Если вставить малогабаритные динамики вместо наушниковых мембран не удалось, в качестве основы подойдёт уже знакомая вам цилиндрическая конструкция.

Если колонки питаются от аккумулятора – вместо блока питания подключите аккумулятор к контроллеру разряда, а сам контроллер – к выводам питания усилителя. К аккумулятору подсоедините контроллер заряда, врезав его разъём в круглые стенки активной колонки. Если вам нужно беспроводное подключение – приобретите и установите в активную колонку аудиоплату Bluetooth.

Полезные рекомендации

Перед тем как окончательно собрать колонки, протестируйте их работу, а именно – качество звука. Оно должно совпадать с расчётным. Произведите акустический расчёт помещения.
Пайку, сборку электроники осуществляйте только при отключённом питании: это предотвратит её выход из строя при случайном касании паяльником двух и более тонких выводов, расположенных рядом.
Улучшить звук можно, используя вместо фазоинвертора звуковой лабиринт. Уделите внимание конструкциям, в которых этот лабиринт есть. Изготавливается он из фрагментов кабельного короба или дополнительных перегородок внутри.
Разумнее уделить время и использовать материалы, комплектующие для более качественных систем. Независимо от того, аудиофил вы или нет, хорошее качество звука за минимальные (в 10 раз меньшие) деньги окупится с лихвой. Колонки отработают не один десяток лет.
Выбирайте брендированные динамики, остерегайтесь подделок.
Усилитель, в отличие от хорошего сабвуфера, стоит до 100 раз дешевле. За последние 20-25 лет микросхемы УМЗЧ подешевели. Выберите усилитель по мощности динамика – и он, и колонка должны быть согласованы.
Обязательно на микросхеме мощного усилителя закрепите массивный радиатор. Иначе усилитель, поработав 40 секунд или минуту, выключится до тех пор, пока микросхема не остынет до комнатной температуры.
Заполните свободные участки внутренней стороны каждой стенки колонки демпфирующей материей – она избавит от резонанса. Демпфер подходит лишь для колонок без фазоинвертора.
В нестандартных колонках (из бутылки, автопокрышки, круглой коробки из-под чего угодно) несколько поднять уровень низких частот поможет пассивный излучатель – динамик с двумя диффузорами.
Если позволяют финансы – применяйте рупорные динамики: они создают эффект присутствия слушателя в зале, а не просто передают высококачественный звук. За ними стоит составная аудиоколонка, где используются общий низкочастотный сабвуфер – а многоканальные сателлиты подключаются к разным высокочастотным выходам.
После сборки колонки произведите её внешнюю отделку – она впишется в дизайн комнаты.

О том, как сделать аккустическую систему своими руками, смотрите далее.

Собрав свои первые АС я столкнулся с проблемой оформления лицевой панели: как скрыть не очень симпатичные 5-ГДШ-4-4 от глаз и шаловливых рук. Изучив множество источников в виде специализированных сайтов, нашел для себя рецепт оформления передней панели АС.
Не претендую на открытие каких-либо новшеств в этом направлении, но думаю мой опыт будет полезен начинающим и они не допустят моих ошибок.

Содержание / Contents

↑ Постановка задачи

1. Простота конструкции
2. Низкая цена
3. Доступность материалов
4. Съемный гриль
5. Красивый внешний вид

↑ Рейка + стусло = рамка!

Замерив все размеры АС, разметил рейки и долго думал, как ровно отпилить под углом 45 градусов. В итоге пришлось бежать в магазин инструментов и покупать стусло с ножовкой.

Распилив все рейки под размер, приложил их на АС и проверил соответствие их размеров. Как ни странно все сошлось миллиметр в миллиметр.

Следующим этапом стала склейка деталей стык в стык. Намазав клеем торцы реек, соединил их и скрепил степлером ибо другого под рукой не было, затем приколотил маленькими гвоздиками каждую реечку к АС зафиксировав конструкцию, после чего оставил на ночь сохнуть. Настойчиво рекомендую выполнять все операции по подгонке рамки и креплений до начала окончательной отделки, дабы не испортить вид.
Конструкция получилось достаточно прочной, несмотря на мое недоверие к клею (ну не привык я работать с ним, больше с саморезами и гвоздиками).

↑ Зачем нам пистоны от ВАЗа?

Рамки сделаны, но возникла проблема: как сделать их съемными, на случай если надо будет снять динамики. Решение пришло само. Возвращаясь домой, я заехал в магазин запчастей прикупить маслица для своего железного коня и обратил внимание на пистоны для крепления обшивки. Подобрал вот такие не хитрые пистоны для ваз 2108 и тут же купил с запасом для экспериментов.

Начал работу с рамками: прикинул где расположить пистоны, положил рамки на АС и просверлил 3 отверстия диаметром соответствующим ответной части пистона со шляпкой по обе стороны рамки немного углубляясь в лицевую панель АС.
Откусываем шляпку пистона.

Подбираем сверло такого же размера, как пистон и сверлим в лицевой поверхности АС углубления равные длине пистона, вставляем их.

Попробовал вставить рамку на ее законное место, получив в ответ фигу они просто не залезли в отверстия. Проблему решил путем рассверливания отверстия пистона, сверло подбирал такое, что бы ответная часть пистона входила с небольшим усилием и достаточно просто доставалась. Рамку покрасил черной краской из аэрозольного баллончика. Лучше использовать черную матовую краску.

↑ О канве и распорках

↑ Итого

Проделанным результатом остался очень доволен.
При фотографировании со вспышкой ткань просвечивается и видно динамики, при естественном освещении их практически не видно. На звук данная ткань никак не повлияла если верить моим ушам.

У меня така, начало 90-х, Япония.

Сам удивляюсь состоянию. 1985 год, а не царапинки. До этого был еще Onkyo M-508, тоже красавец со стрелками, также в идеальном состоянии. Сейчас радует нового владельца.

И сколько такая штука стоит? По боковым деревяшкам сразу видно что аппарат из прошлого, но характеристики на уровне.

да, и не нужно забывать про расчеты объема, которые измеряются в литрах. Я имею в виду огромный ящик при сравнительно небольших мощностях динамиков. Ну и, таки да, нужен пассивный кроссовер, для разделения частотных диапазонов, для избежания воспроизведения одинаковых частот разными динамиками. Пограничные частоты могут звучать громче без него, а это уже не элитное звучание, а гаражное рукожопство.

Самодельная акустика, как хобби для рукастых, вызывает уважение. Но качество таких вещей всегда вызывает сомнения. На специализированных заводах такие вещи разрабатываются и совершенствуются годами, испытываются в специальных лабораториях и т.д. и т.п. Самоделкину переплюнуть именитых производителей акустики класса HI-FI и HI-END, по моему, невозможно. А выбирать акустику нужно не по цене, а по своим ощущениям. Мне, например, понравилась по звучанию акустика Jamo. При прослушивании разных вариантов очень не понравилась (кстати дорогущая) Английская акустическая система. Звук, на мой вкус, очень резкий, акцентированный на средние частоты. Консультант со мной согласился, но сказал, что Англичане так представляют себе качественный звук. Так пусть они его и слушают сами. А вообще, рассуждать на эту тему можно только владельцам своих домов. В многоквартирных домах нет смысла покупать дорогую мощную аппаратуру. Соседи не дадут спокойной жизни.

Вы очень удивитесь: студийное оборудование, на котором записывается и сводится ВСЯ музыка, во много раз дешевле, чем вся эта хай энд акустика. Например средний ценовой диапазон студийных мониторов (звуковых колонок) начинается от 200 зеленых за штуку. Есть, конечно, и дороже, но тем не менее. Странно слушать музыку на акустике стоимостью в десятки тысяч зеленых, причмокивать при этом языком от прозрачности звука, даже не подозревая, что звукорежиссер мониторил этот звук на акустике дешевле 1000. Кстати, в нормальной акустике применяются различные сорта дерева, как и в музыкальных инструментах.

Со слухом все в порядке, если на фонограмме различаю и шум дождя,шорох листьев, скольжение пальцев по струнам и при этом громкость прослушивания значительно ниже твоей. В принципе спор бесполезный, говорить можно если послушать у меня потом у тебя. Потом у тебя как в китайской рекламе 540 ватт в сумме(это смешно), согласись что 100 ватт во фронт и 100 ватт в тыловые каналы это дикая разница. Ну и про колонки, первые 10 лет то же наслаждался S-90, а потом выкинул, и не говори что подвес у головок не дубеет.

(((. согласись что 100 ватт во фронт и 100 ватт в тыловые каналы это дикая разница.)))
Таким образом акустику никто не подбирает. Для музыки используются фронтальные колонки (у меня, например, по 170 вт в номинале), а тыловые используются для просмотра фильмов и концертных записей с DVD , как шумовые. В моем комплекте - по 60 вт. Вполне достаточно. Отдельным каналом идет Sub. У меня не очень мощный - 170 вт. Хотелось бы по мощней, но финансы были ограничены.

А чего про километры расчетов, этой конструкции, ничего не сказано? Не все так просто, как тут описано.

Я не понял, среднечастотник, болтающийся в воздухе - это элитная акустика? Скажите, как изолировать звук, идущий в противофазе от тыльной части динамика? Кроме красивого корпуса, акустика должна и звучать.

Слишком много дыр + корпус НЧ динамика не разделен с корпусом ВЧ, что будет сказываться на звуке. Конструкция паршивая. СЧ динамик выше ВЧ динамика - это совсем не логично. Посмотрите конструкцию Bowers&Wilkins 800 d. Это идеальная конструкция

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Читайте также: