Рубка сруба в охряпку своими руками
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 16.09.2024
Скажу просто, если Вам важно чтобы в срубе была именно русская чаша, то рубить надо "в обло", обязательно используя в чаше замок от продувания.
Да, это более трудоёмко и дороже , а значит, увы, мало кто заказывает и мало кто "набил руку" на этом типе рубки.
Поэтому 90% русской чаши в России рубят с обычной круглой чашей, которая потом продувается и требует конопатки. По сути повторяют технологию оцилиндрованного бревна.
Если Вам важна практичность, то лучше канадской чаши на круглом бревне или норвежской чаши на лафете ( брус) ничего на сегодняшний день не изобретено. Данный тип чаш формировался в течении многих столетий и сегодня представлен как чёткая технология имеющая в Европе свой стандарт (ILBA). В России за последние десять лет около 70% плотников освоили и с успехом применяют как канадскую, так и и норвежскую рубку.
Итак посмотрим чем же в практическом и эстетическом плане отличаются эти рубки друг от друга?
| В обло | В охлоп | Чаша с выступом |
В обло (чаша в нижнем бревне)— тип рубки,который применялся в 16-17 веке русском деревянном зодчестве. Трудозатраты в данном случае меньше но, эксплуатационные качества такого соединения получаются невысокими. Во первых, ориентация чашей вверх способствует попаданию влаги внутрь чаши, что приводит к намоканию утеплителя, то же самое касается и паза между бревнами. Во вторых внутренняя, ровная поверхность чаши, без каких либо поперечных, замковых элементов легко продувается, особенно после усадки и усыхания бревен и требует подконопачивания. Сейчас так уже никто не рубит.
В охлоп ( чаша выбирается внизу бревна)— самый популярный тип рубки на сегодняшний день,который предлагают большинство фирм. Чаша лучше защищена от осадков,однако при усыхании чаши появляются щели,требуется конопатка, чаша продувается из-за отсутствия замка,как при рубке "в курдюк" ( или чаша с присеком).
Чаша с выступом — промежуточный арахичный и редкий вариант, когда продольный паз и чаша вырубаются с противоположных сторон бревна.
| "В курдюк" | "В охряпку" |
В охряп. При рубке в охряп делают две одинаковые выемки делают с обеих сторон бревна, как с верхней, так и с нижней. Форма выемок в данном случае уже не круглая, а прямоугольная, с плоским днищем и чуть скругленными боковинами, повторяющими радиус следующего бревна. Рубка в охряп достаточно проста в изготовлении, но не рекомендуется для домов постоянного проживания, поскольку соединение получается недостаточно плотным. Исторически, данный вид рубки применяли при возведении хозпостроек.
| Охлоп с присеком | В крюк вар. 1 | В крюк вар. 2 |
Обло - охлоп с присеком . В этом способе рубки внутри круглой чаши остается невыбранная четверть — присек. Чаша может быть направлена как вверх, так и вниз. С противоположной стороны бревна выбирается выемка по форме присека. Присек в чаше устраивают со стороны внутреннего угла. Чаша с присеком получается более прочной и защищенной от сквозного продувания, но более трудоемка в исполнении, из-за чего встречается довольно редко.
Рубка в крюк. Приступая к описанию данного соединения, следует отметить, что в специализированной литературе и на практике, соединением в крюк могут называться две совершенно разные конструкции угловой врубки. По этой причине мы опишем обе. Первый вариант конструкции в крюк представляет собой чашу, которая выбрана только до середины бревна (с одной стороны от оси бревна). В верхней части бревна выбирается полукруглый паз по невыбранный остаток чаши. Благодаря такой конфигурации стыка, угол получается полностью закрыт от сквозного продувания в отличии от большинства всех остальных врубок. Поэтому соединение в крюк получается очень теплым и прочным. В тоже время соединение в крюк очень трудоемко.
Второй вариант рубки в крюк примечателен тем, что он предполагает отёску (отлафечивание) бревен с внутренней стороны и получение прямого угла с ровными внутренними стенами. Отчасти конструкция данного замка похожа на вышеописанную чашу с присеком. Отличие заключено в том, что бревно стесывается изнутри примерно на четверть диаметра бревна, а шип-присек делается равным по длине величине затеса. При сборке замка шип зацепляется за неотесанную сторону бревна, придавая соединению дополнительную прочность, благодаря чему оно и получило свое название - в крюк.
Это наиболее грамотный и практичный тип русской рубки!
В жизни это выглядит вот так:
Фото: плотник А.Карасёв г.Новосибирск
ПОЛУЛАФЕТ. РУЧНАЯ ПРОТЁСКА.
Сруб можно "отлафетить" и после его сборки,на этапе шлифовки и отделочных работ. При этом получается очень красивый и пластичный вид угла. Это старинный и традиционный способ.
Недостатки русской чаши о которых Вы не подозреваете.
На фото представлен переруб в русскую чашу из кедра диаметром 40 см. Спустя 2 года после усадки сруба везде открылис такие щели,хотя на момент рубки срублено было идеально! Усушка бревна 40 см в итоге составит 7-10%-это около 4 см+усушка самой чаши.
Спустя три года на 35 диаметре произошло раскрытие продольного паза+щели в чаше,что потребовало дополнительной малоэстетичной конопатки.
Поэтому единственный способ скрыть ужасные щели, выступающий мох (или джут) -это закрыть их верёвочным канатом или герметиком.
Мы продолжаем обсуждать вопросы, непосредственно касающиеся технологии изготовления сруба, которые следует выяснить (и уяснить!), прежде чем заключать договор на строительство дома из бревна естественной влажности. Выяснить для того, чтобы понимать, как Вам предлагают решить те или иные технологические вопросы и при этом выбрать решение, которое будет напрямую определять не только величину оплаты за его реализацию, но и качество возведенного строения.
Сегодня мы расскажем о технологии изготовления угловых соединений – врубок. Ведь именно Вам придётся решать, каким способом будут соединяться брёвна Вашего сруба в углах.
Соединения с остатком имеют характерные выступающие на углах торцы брёвен. Размер помещений при этом оказывается несколько меньше длины самих бревен (за счет угловых выпусков теряется около 0,5м на каждом бревне), но конструкция угла получается прочной, более теплой и хорошо защищенной от ветра и осадков.
Поскольку прямая лапа в чистом виде является весьма слабым соединением, её нередко дополняют прямоугольным - коренным шипом, который располагают ближе к той стороне лапы, которая обращена внутрь дома. Шип делают на верхней грани лапы, а с нижней стороны выбирают паз под него. Такое соединение значительно прочнее обычной прямой лапы, но и обходится дороже.
Это, пожалуй, самый простой способ рубки с остатком, который является одним из самых древних в русском деревянном зодчестве. В нижнем бревне выбирается полукруглая полость — чаша с гладкой поверхностью, в которую и укладывается сопрягаемое вышележащее поперечное бревно.
Это вариант простой чаши, когда продольный паз, обеспечивающий соединение брёвен в стене по вертикали, находиться внизу бревна, но чаша по-прежнему направлена вверх (дном в низ). Такое соединение лучше защищено от осадков, благодаря несколько иной форме — в середине чаши появляется скруглённый выступ, повторяющий радиус продольного соединительного паза сопрягаемого бревна.
Самый простой способ - рубка "в охряпку". Бревна должны выпускаться с каждого угла. Вырубки, то есть прямоугольные углубления, должны быть сделаны на нижних столах. Глубина вырубок составляет меньше четверти диаметра самого бревна, ширина же должна ровняться размеру вырубки бревна сверху. Процесс монтажа должен начинаться с оборудования углублений. Далее необходимо проверить, насколько точно сидят бревна и совпадают вырубки. Во время предварительной сборки нужно определить размер желобов и места, где будут находиться коксы. После того как произведена выборка желоба, нужно произвести корректировку углублений с учетом опускания бревна. Во время сборки сруба необходимо укладывать мох между бревнами и скреплять их при помощи коксов.
Все соединения элементов сруба будут очень надежными и прочными, но достаточно сомнительна герметичность узлов. В связи с этим рубка "в охряпку" используется для того, что строить хозяйственные постройки. Иногда таким способом могут соединяться окладные венцы домов. Это связано с тем, что они также не требуют особой герметичности.
Фото-отчёт изготовление лодки
простая лодка сделана из фанеры 4 мм и эпоксидной смолы
Деревянный примус (Индейская свеча)
Фото-отчет изготовления деревянного примуса
Копорский чай - Иван-чай
Описние Иван-чая, заготовка материала, ферментация и сушка сырья
Освещение свечкой, керосинкой, коптилкой, факелом
Простые способы освещения
Колодец на даче продолжение часть 2
Колодец уже давно в эксплуатации, прошло уже полгода
Колодец на даче
Фото отчет о строительстве колодца, стенки заливались из бетона
Белорусские отшельники
Рассказ о нелегкой судьбе, потерях и стойкости
Картинки с разных страниц сайта, нажмите на картинку для перехода на страницу
ПОСТРОЙКА ДОМИКА, СОЕДИНЕНИЕ БРЁВЕН В ЗАМКИ
Про размеры домика и другие параметры я писать не буду, вы наверное сами определитесь с тем, какой размер у вашего домика будет и другие параметры.Я напишу только сложные этапы возведения сруба, это соеденение брёвен, то есть стыки-замки.
В основном замки брёвен, это "в чашу" или "в обло", или "в лапу". При рубке "в чашу" концы бревен выступают за плоскость стены на 20-30 см. Бревно укладывается как чашей вверх, так и вниз, чаша это полукруглая вырубленная выемка, паз на половину диаметра бревна. Сруб, выполненный таким способом, считается наиболее устойчивым, а также защищенным от воздействий дождя и ветра.
Соединение брёвен "в лапу" требует более точных расчетов и умений, но замок при этом получается гораздо прочнее.Так-же существует множество других способов соединения брёвен в замки.Также один из простых способов соединения брёвен в замок, это соединение "в охряпку", этот способ соединения часто используют при строительстве сараев и других подсобных помещений.
Для дополнительной фиксации замков брёвен используют большие гвозди или скобы, а также просверливают отверстия под деревянные шплинты-чёпики, которые потом в эти отверстия забивают.Про каждый способ я не буду описывать, так как размеров стандартных нет, все размеры определяются на месте исходя из диаметра брёвен, и их посадки в пазы.
Паз это продольная выемка бревна, которой его лежат на предыдущее бревно, тем самым получется закрытый стык полукруглой формы.Во время рубки сруба для определения размеров выборки под "чашку" и продольный паз используют так называемую "черту"."Черта" по в нешнему виду напоминает рогатку, концы которой остовляют след на бревне.
"Черту" изготавливают из проволоки или дерева, если из дерева, то на кончики рогатины привязывают или мел, или угольки, или фиксируют обычные карандаши, которые и оставляют след.Если из проволоки, то кончики рогатины заостряют и немного загибают чтобы ими выцарапывать след на бревне, а после для чёткой видимости следа, его подчёркивают мелом или угольком, или тем-же карандашом.
Это помогает точнее определять как и выборку "чашки", та и выборку самого продольного паза, так как брёвна в комле и вершине отлечаются шириной, а также имеют выпуклости и неровности по длине всего ствола.Все соединения брёвен, такие как пазы и замки утепляются.Утеплять можно чем угодно, это может быть мох, пакля, глиняные растворы с саломой, ткань, искусственные утеплители и много другое.Утеплять, прокладывать утеплитель лучше сразу, чтобы потом меньше конопатить швы для утепления мест стыков брёвен.
Рубить "в лапу" или "в обло"
Рубить "в лапу"
Рубить "в охряпку"
Изготовление досок, расчепление бревен на доски
Брёвна расщепляют на доски с помощью топоров и деревянных клиньев и помощи деревянных кувалдочек. Для этого подготовленное бревно кладут на подкладки или куда по удобнее, если на землю, то вбивают клинья для поддержки бревна, чтобы оно не каталось во время расщепления.
Далее размечают линию, и топором делают насечки, по которыми будет расщепляться бревно, если надо бревно расщепить на несколько досок, то надо несколько линий.Далее с торца в бревно загоняют большой топор и начинают расщеплять помогая клиньями и вторым топором.Если сучков нет, то процесс расщепления довольно быстр, ну а с сучками придется повозиться, их можно пропиливать ножовкой, или перерубать топором.После расщепления доски нужно обтесать от грубых неровностей и они готовы к дальнейшей работе.
Так-же доски после можно тщательно обработать рубанком для ровной и гладкой поверхности, и такие доски уже пойдут на изготовление многих вещей, мебели, дверей, оконных рам и т.д.Так-же при наличие бензопилы, ей можно сделать тоже самое, только по легче и по быстрее, а сами доски при этом получатся гораздо ровнее, но бензина и масла уйдёт конечно не мало.
Вот примерно так рубят свои домики промысловики (охотники, рыбаки). Большинство не подготавливает лес, а сразу валят подходящие стволы деревьев, и тут-же обрабатывают их, ощкуривают, и монтируют прямо сырыми, сразу рубят сруб домика.
В большинстве случаев от этого нет ничего страшного, брёвна обычно не сильно ведёт при последующем высыхании, на бывает конечно и по другому, но редко, это когда в процессе усыхания бревно выворачивает, и оно даже приподнимает всю стену, или выворачивается из стены, наружу или во внутрь.
Аккумуляторы MNB Battery AGM/GEL для ИБП, солнечных батарей, средств связи, и др. Срок службы 10 лет, высокое качество, доставка
Инверторы ИБП CyberPower системы бесперебойного и автономного электро-питания (котлы, сигнализация, видео-наблюдение и др.)
Читайте также: