Роторные фрезы для мотоблока своими руками

Обновлено: 03.07.2024

Неожиданный потому, что в Украине об активных роторах и не слышали, а обратили мы внимание на них во время нашей поездки в Италию на Международную с.-х. выставку. Подчёркиваем: здесь речь идёт об активных роторах, а не пассивных, которые широко используются в почвообрабатывающих машинах (более подробно о пассивных роторах можете почитать в конце этой статьи).
Итальянцы нам сказали, что их используют также для высокой травы и, интенсивно жестикулируя, пытались нам объяснить каким образом. Язык жестов для нас оказался недостаточно понятным, однако мы поняли одно: в этом что-то есть. Поэтому, по возвращении в Украину, решили проверить роторы в деле.
Как правило, роторы устанавливают на мотоблоках с коробками передач, что позволяет эффективнее использовать их возможности. Поэтому пробовали мы роторы с итальянскими мотоблоками RL-328 компании Meccanica Benassi и ГЕПАРД-4 (модель BL-120) компании Benassi, которые имеют 4-скоростную (3+1) коробку передач.

Фото 1. Вот они – активные роторы со спиралевидными ножами. Роторы устанавливаются на рабочие валы редуктора мотоблока вместо фрезы.

Особенность активных роторов – это бочкообразная форма и винтовые планки, которые выполнены в виде ножей, расположенных не к поверхности почвы, как мы привыкли это видеть у обычных роторов, а плашмя. У итальянских фермеров активные роторы – обязательный атрибут набора рабочих органов мотоблока.
Перед тем, как заехать в траву, мы попробовали роторы на чистом от сорняков и растительности участке поля. Включили 1-ю передачу и потихоньку тронулись. мотоблок начал перекатываться по полю на роторах. Здесь мы увидели привычную нашему глазу картину: планки роторов шлёпали по поверхности почвы и разбивали крупные комки почвы на более мелкие. Добавляли газ – мотоблок перекатывался быстрее, эффективность роторов повышалась. Однако мы увидели и свойственный роторам недостаток: если на пути встречался бугорок или канавка, роторы через них перекатывались и не выравнивали рельеф поля. То есть, и бугорок, и канавка оставались. Вот почему роторы всегда применяют в сочетании с другими рабочими органами – шлейф-балками, рыхлящими лапами, боронами и др., которые предварительно разрыхляют почву, а уж потом роторы её выравнивают.

Фото 2. Но мы знали, что роторы активные. Поэтому установили сзади сошник (шпору), который используют для работы с фрезой, добавили газ и увидели совершенно другую картину.

Благодаря сошнику, который притормаживал мотоблок, линейная скорость ножей роторов стала выше поступательной скорости мотоблока. Роторы уже не просто перекатывались по полю, они начали рыхлить верхний слой почвы, измельчая до мелкокомковатого состояния. Если на пути попадались листья, стебли или другие растительные остатки, роторы мульчировали их вместе с землёй. И самое главное: роторы срезали бугорки и засыпали канавки. То есть роторы выполняли выравнивание поверхности почвы! Таким образом, активные роторы фактически выполняли функции и ротора, и шлейф-балки, и рыхлящей лапы. Вот в чём прелесть активных роторов. Один рабочий орган, а каков эффект!

Фото 3. Перед вспашкой или безотвальной обработкой почвы необходимо сделать лущение. Активные роторы заменят лущильник и подготовят поле в лучшем виде.

Фото 4. Фрезы с этой задачей не справятся. Через несколько метров прохода они так наматывают на себя траву, что ножи в ней прячутся и не достают до поверхности почвы. В этом уже убедился не один владелец мотоблока.

Фото 5. Такая же картина и на правой фрезе.

Фото 6. А вот активные роторы совершенно не забиваются.

Фото 7. Активным роторам под силу травы и сорняки любой высоты.

Фото 9. Активные роторы можно эффективно использовать для мульчирования почвы растительными остатками и при заделке сидератов (зелёных удобрений).

Фото 10. На запущенных огородах роторы – незаменимая вещь. Включаем 1 или 2 передачу у ГЕПАРДа-4, отпускаем сцепление и роторы тут же начинают рубить сорняки и измельчать их. Придавливаем роторы к земле. Для этого вдавливаем сошник поглубже в землю. Роторы входят в верхний слой почвы и активно перемешивают почву с сорняками. Результат получается такой, которого дисковый лущильник даже за два-три прохода не добьется!

Фото 11. Степень мульчирования можно регулировать оборотами роторов, переходя на повышенную передачу.

Фото 12. Если участок сильно запущенный, обработку его роторами следует проводить дважды, во взаимно перпендикулярных направлениях. После этого участок следует разровнять. Для этого на 2 или 3 передаче быстро пробегаем по неровностям и разглаживаем их.

шлейф-балки, выравнивающей поверхность поля;
культиваторных лап, рыхлящих верхний слой почвы;
кольчато-рубчатых катков, дробящих комки почвы на более мелкие;
дисков лущильника, подрезающих и измельчающих стерню и другую растительность;
фрез, перемешивающих растительные остатки с верхним слоем почвы.

Для информации: Проезжая зимой дорогами Западной Европы мы неоднократно обращали внимание на обилие полей, засеянных сидератами. В то же время поля в Украине в этом плане намного беднее, хотя в научной с.-х. литературе говорится об огромной пользе агроприёмов с использованием сидератных культур. И если наши огородники и фермеры предпочитают иметь дело с навозом и минеральными удобрениями, западные фермеры, на наш взгляд, поступают более рационально.

На заметку домашним умельцам: Делать роторы вручную - себе дороже, так как дисбаланс роторов разобьёт редуктор мотоблока. Здесь нужна специальная оснастка. А это выгодно только в том случае, если делать не поштучно, а партиями. Лично мы пробовали изготавливать такие роторы. Ничего из этой затеи сначала у нас не получалось. Сложная геометрическая форма ножей требовала дорогой оснастки, что сразу поднимало цену украинских роторов до итальянских. Пришлось хорошо поломать голову над оснасткой: чтобы была качественной, не сложной и не дорогой. В результате, с 2011 года нам удалось таки наладить производство качественных роторов для мотокультиваторов. В перспективе - изготовление роторов для мотоблоков.

Фото 15. Эту конструкцию ротора прислал нам один из читателей нашего сайта. Читатель сообщает, что он работает с такими роторами и у него все получается. Мы приветствуем любую инициативу и искренне рады, что он доволен, но согласитесь: этот ротор всё-таки отличается от роторов, показанных на фото 1 и 2. Если бы по эффективности они были одинаковы, итальянцы не преминули бы упростить конструкцию и тем самым существенно снизить её себестоимость.

Для информации: Фактически украинские роторы для мотоблоков – это давно известные цилиндрические катки, которые вместо гладкой цилиндрической поверхности имеют прутья или планки. Как рабочий орган они входят в состав многих почвообрабатывающих машин для мелкокомковатой разделки почвы и широко применяются в сельском хозяйстве (здесь речь идёт о большой, тракторной технике). Например, роторы имеют знакомые нам ещё с советских времён борона БП-8 и культиватор УСМК-5,4, а в последние годы немецкий культиватор LEMKEN, австрийские груббер VOGEJ&NOOT и комбинированный агрегат SEPAK-profi.

сглаживание шлейфом поверхности почвы;
разравнивание роторами поверхности поля;
рыхление лапами верхнего посевного слоя почвы;
измельчение роторами почвы до мелкокомковатого состояния;
выравнивание поверхности почвы пружинными боронками.

Фото 17. ЕВРОГРУББЕР (Австрия) - типичный представитель культиваторов для глубокого рыхления - также имеет пассивные роторы.

Фото 18. Культиватор с пассивным ротором в работе (лущение стерни). Активные роторы выполнят эту же работу без рыхлящих лап.

Мотоблок ГЕПАРД-4 (модель BL-120) активными роторами подготавливает сидераты к запашке. Включена 1-я передача.

Мотоблок ГЕПАРД-4 (модель BL-120) активными роторами подготавливает сидераты к запашке. Включена 2-я передача. Активность роторов увеличена.

На 3-ей передаче мотоблок ГЕПАРД-4 (модель BL-120) активными роторами мульчирует сидераты с почвой, что позволит эффективно запахать сидераты.

Если вам достался такой запущенный участок, тут уж без активных роторов не обойтись.

Те, у кого есть мотоблок, используют его для вспашки огорода, установив на него вместо колес фрезы или плуг:

Понятно, что при вспашке плугом земля получается с комками. А после фрезы – рыхлая, что удобно для посадки культур и лучшего их роста.

Для увеличения захвата устанавливают двойные, удлиненные фрезы:

Но опять – это только для тяжелых агрегатов и для рыхлых почв. Более эффективным будет вспахать огород фрезой, подключенной к валу отбора мощности мотоблока:

Навесная фреза подходит к тяжелым мотоблокам МТЗ Беларус, Агро, Мотор СИЧ. Производят в Белоруссии. Модель: фреза почвенная ФР-00.010. Ширина захвата – 440 и 610 мм. Глубина обработки почвы: 120 мм. Масса: 40 кг. Скорость работы: 3 км/ч

К этим же агрегатам подойдут почвенные фрезы GOLDONI, ПФ-0,8. Пример работы такой фрезой – в коротком ролике:

Как видно, процесс достаточно быстрый и не сложный. Легче, чем работать фрезами, установленными вместо колес. А скорость не значительно ниже, чем фрезой трактора. Есть выгодное отличие от трактора – мотоблок не так утаптывает почву, и он может работать в местах, куда трактор не подъедет или не развернется там.

Стоимость навесных фрез:

Цена сопоставима со стоимостью самого мотоблока. Да, стоимость высока, как и другое навесное оборудование для мотоблока (снегоуборщик и мотокоса). Про них я писал в этих статьях:

Если приобретать такой навесной почворез, то он будет иметь долгий срок окупаемости. Тогда как фрезы вместо колес имеют стоимость 2000-3500 тыс./комп. И для грядок, площадью 1-2 сотки их будет достаточно. Но вот для вспашки большей площади огорода – работать ими трудно, быстро устаешь.

Приобретение такой фрезы имеет смысл для получения дополнительного заработка при вспашке огорода соседям. Наверняка есть те, у кого нет культиватора и к кому на огород минитрактор не проедет, а если проедет, то развернуться будет затруднительно и он там все потопчет. Многие вскапывают свою сотку огорода лопатой, руками. Возможно, не откажутся, если Вы аккуратно вспашете им огород. У нас стоимость вспашки фрезой минитрактора – от 350 руб./сотка.

Таких желающих может быть до 10 человек только на Вашей улице деревенского, коттеджного или дачного поселка. Причем, Вы можете не создавать конкуренцию тем, кто пашет фрезой на тракторе. Они работают на больших и открытых площадях, а Вы можете делать это на внутренних огородах с грядками.

Охватить можно больше дворов, если перемещаться по поселку на прицепе для мотоблока:

Краткое видео изготовления и испытания активной роторной фрезы к легкому мотоблоку.Фреза используется для .

В связи с огромной скоростью роста сорняков я решил сделать для себя активные роторы. По мере продвижения работы .

Активные роторы " это несерьёзно " !Часто читаю в комментариях,с чего такие выводы?При соответствующих условиях и .

Лучшее навесное оборудование для мотоблока! активные роторы, активные роторы для мотоблока, активные роторы .

Активные роторы это навесное оборудование, в данном случае предназначено для установки на мотоблок АГАТ, но также .

Фрезы для мотоблока своими руками можно изготовить в домашних условиях без внушительных материальных затрат. Самодельные фрезы к мотоблоку являются неотъемлемым элементом этого агрегата.

Фреза для мотоблока

В отдельных случаях на мотокультиватор Нева необходимо устанавливать оборудование, обеспечивающее большую ширину и глубину обработки почвы. Для этого мотокультиватор оснащается заводскими фрезами.

Изготовление роторной фрезы для мотоблока своими руками

Назначение и особенности

Еще одним преимуществом элемента считается его треугольная форма, гарантирующая отличное перемешивание почвы. Подобная конфигурация крайне актуальна, учитывая прочность твердого грунта.

Большинство дачников применяет мотоблоки с подобными фрезами для обработки территории, на которой будет высаживаться картошка. Некоторые считают, что такая отделка позволяет даже защитить будущий урожай от колорадского жука.

Если же вы планируете использовать насадку не только для обработки земли, но и для уничтожения сорняков, то края ножей нужно будет предварительно наточить, так как изначально они довольно тупые.

Разновидности фрез для мотоблока

Конструктивно почвенная фреза представляет собой набор почвообрабатывающих ножей, размещенных на вращающейся оси. Состоит такой модуль из двух частей, которые устанавливаются на приводные валы колес по обе стороны силового блока. Благодаря такому расположению, мотоблок при культивации способен самостоятельно двигаться.

Также можно выделить тип мотоблоков с навесными фрезами, вращательное движение которым придает вал отбора мощности. Модуль находится сзади силового блока и не участвует в осуществлении движения. Мотоблоки типа МТЗ, Нева, Прораб, Сич, Агро как раз и производятся в различных модификациях, с валом отбора мощности и без.

Различий в изготовлении как навесных, так и обычных фрез практически нет. Но для фрезы с независимым вращением дополнительно изготавливается модуль с приводом от вала отбора мощности и угловым двухсторонним редуктором.

Активные (саблевидные)

Блоки ножей на таких фрезах состоят из четырех режущих элементов, расположенных через 90˚ друг от друга. Таких блоков с одной стороны привода может быть 2, 3 и более. Количество ножей и ширина модуля зависит от веса мотоблока и его мощности.

Ножи представляют собой изогнутые полосы прочной легированной стали. Для самостоятельного изготовления при наличии термообработки с последующей закалкой хорошо зарекомендовала себя рессорная сталь типа 50ХГФА. Загибы ножей имеют поочередно разное направление.

Конструкция активной фрезы позволяет производить культивацию на участках с камнями и корнями без опасности сломать ножи. Но применять данный тип оборудования целесообразно на легких обрабатываемых грунтах.

Режущие элементы таких фрез выполнены в виде треугольника из прочной стали, расположенного на конце стойки. Данное расположение и послужило причиной возникновения такого экстравагантного названия.

Как и в случае с активными фрезами ширина и количество ножевых блоков определяется весом и мощностью мотокультиватора. Количество режущих элементов, расположенных по окружности в ножевом блоке, от 4 и более. Увеличение количества ножей предполагает более качественное измельчение грунта, но и мощность силового агрегата понадобится повышенная.

Роторная косилка для мотоблока может пригодиться вам на дачном участке.

Данные типы фрез предназначены для обработки тяжелых типов грунтов и целинных земель. Наличие в почве разветвленных корневых систем приводит к частому забиванию модуля.

Оба вида почвообрабатывающих фрез имеют свои преимущества и недостатки. При выборе варианта для самостоятельного изготовления надо учитывать структуру грунтов, необходимую степень измельчения грунта, компоновку и мощность силового узла, сложность и методику изготовления.

Советы по изготовлению фрезы

Фреза, которая будет установлена на мотоблок, представляет собой деталь с несложной конструкцией. Перед тем как приступить к сборке, нужно ознакомиться с уже существующими фрезами. Это позволит учесть особенности конструкции той или иной разновидности инструмента.

Подходящий чертеж можно найти в тематических изданиях. После того как модель будущей фрезы выбрана, необходимо подготовить все материалы, которые потребуются при сборке. Если в конструкции имеются фигурные детали, их лучше заказать у мастера или выковать своими руками при наличии кузнечного оборудования. Остальные части можно сделать самостоятельно или приобрести в магазине.

При сборке фрезы для мотоблока следует уделить особое внимание правильности сборки. Необходимо избегать возможных отклонений в сборке конструкции. Последствием невнимательной сборки может быть нарушение оси мотоблока: его будет тянуть в одну или другую сторону.

При установке фрезы на мотоблок важно не перепутать направление вращения зубьев.

Специалисты советуют изготавливать элементы диаметром не более 500 мм. Эти ограничения вызваны тем, что инструмент с указанными параметрами способен войти в почву на 260 мм. Есть возможность захватить около метра почвы за один раз.

Саблевидная фреза является более безопасной и снижает риск ранения оператора в случае его падения на инструмент. Благодаря поочередному расположению ножей они входят в землю последовательно, без ударов и рывков.

Чтобы самодельные фрезы прослужили долго, нужно придерживаться правил эксплуатации. При запуске мотоблока они должны находиться над поверхностью грунта. После этого необходимо запустить обороты, медленно опустить лопасти в почву и приступать к обработке земли.

Фрезы данного типа начали массово применяться со средины 80-х годов прошлого столетия. Это было обусловлено развитием самодельной малой механизации в то время. С тех пор до нашего времени данная конструкция полностью доказала свое право на существование. Конструктивно этот модуль можно разделить на несколько основных элементов, которые изготавливаются по отдельности и несут разный функционал.

Приводная втулка

Начинать изготовление почвенной фрезы желательно из этого элемента. Поскольку втулка подвергается большим нагрузкам, изготовление ее производится на токарном станке с толщиной стенки не менее 5 мм, оптимально 7-8 мм. Внутреннее отверстие с одной стороны протачивается таким образом, чтобы фреза свободно одевалась на вал без излишних люфтов, допуск примерно 0,5 мм.

С другой стороны делается проточка под посадку осевой трубы глубиной 30-40 мм. Это позволит без проблем получить выровненное по оси соединение. Сверлится отверстие под фиксирующий штырь.

Осевая труба с фланцами

Этот элемент изготавливается в разборном и неразборном вариантах на выбор. Но есть одна особенность в пользу разборного варианта – возможность установить дополнительный блок ножей или наоборот. Как поведет себя фреза, окончательно выяснится только после испытаний и, как зачастую бывает с самоделками, результат не всегда соответствует ожиданиям. Для изготовления применяются стандартные трубы Æ25-32 мм.

При изготовлении разборного варианта необходимо выточить соединительные втулки, которые наполовину вставляются в осевую трубу и закрепляются через отверстия заклепками или электросваркой. Выступающая часть послужит соединением для аналогичного элемента.

На осевую трубу наваривается фланец для крепежа стоек ножей. Он может быть выточен на токарном станке, а может быть изготовлен из полос металла толщиной не менее 5мм.

Во фланце сверлятся отверстия под болтовое или заклепочное соединение со стойками. Соединение данного узла электросваркой нежелательно в связи с повышенными нагрузками.

Длина трубки подбирается в зависимости от расположения и ширины режущих элементов. Количество заготовок должно соответствовать количеству ножевых блоков. Два блока изготавливаются с приводными втулками.

Режущий элемент (нож)

Изготавливается из прочной нехрупкой стали типа 65-70Г, толщиной 3-5 мм. Треугольная форма ножа считается оптимальной для наименьшего сопротивления при вхождении в грунт.

В качестве ножа самодельщики часто используют треугольный режущий элемент сегментной косилки. Поскольку сталь стойки и сегмента имеет разный состав, сварку необходимо производить после отпуска с последующей закалкой. Фрезы с такими ножами применяются на чистых обрабатываемых площадях. Для тяжелых, целинных грунтов рекомендуется изготовить режущие элементы из более толстой стали, что позволит сделать качественное сварное соединение.

Как показывает практика, оптимальная ширина ножей 50-80 мм. При больших размерах создается увеличенное сопротивление почве.

Стойка режущего элемента

Наиболее оптимально применять ту же сталь, что использовалась при изготовлении ножей, но вполне можно использовать прочные, легированные стали с более низкими физико-техническими показателями.

В стойке сверлятся отверстия для крепления на фланец осевой трубы. Навариваются режущие элементы с последующей закалкой.

Блок ножей

После соединения стоек с ножами и осевых труб получается взаимозаменяемый модульный режущий элемент. Индивидуальными остаются только два блока с наваренными приводными втулками.

При соответствующей квалификации и наличии необходимого оборудования изготовление этого элемента не составит больших затруднений. Во избежание порчи материалов и для предотвращения лишних телодвижений, перед изготовлением желательно составить подробный чертеж или воспользоваться уже готовым.

Правила выбора

Разумеется, важным показателем является и качество ножей. Если это китайские дешевые подделки, то уже после первой обработки они начнут гнуться и ломаться. Лучше всего отдавать предпочтение моделям, во время производства которых использовалась углеродистая сталь.

Сборка активной фрезы

Стоит подробнее рассмотреть, как делаются ножи. Сначала полоска металла после разогрева загибается так, чтобы длина получившейся изогнутой части была не больше 80 мм. После этого проводится сверление крепежного элемента, а также охлаждение заготовки. В конце элемент подвергается закаливанию и монтируется на фланец.

Основные достоинства и нюансы сборки

Во время сборки подобной фрезы крайне важно ответственно подходить к монтажу всех элементов, вне зависимости от их предназначения и других особенностей. Ни в коем случае нельзя допускать каких-либо отклонений или погрешностей. Это не только может стать причиной полного выхода мотоблока из строя, но и негативно скажется на безопасности человека.

Большинство пользователей интересует вопрос, стоит ли точить ножи при установке этих фрез. Однозначного ответа на сегодняшний день не существует. Стоит принимать во внимание несколько факторов. Прежде всего, огромное значение в этом вопросе имеют рекомендации производителя.

Основное преимущество заточки состоит в том, что процесс культивации станет более простым, так как подобными ножами будет намного проще обрабатывать грунт. Однако при этом каждый раз при заточке придется производить демонтаж и установку нового оборудования, что занимает достаточно много сил и времени.

Подборка видео

Как правильно собрать фрезу для мотоблока:

Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 26016
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

Читайте также: