Резец из сверла своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Не исключено, что специалисту по обработке металла придется сверлить быстрорежущую сталь марки Р18. Для этого потребуется сверло, характеристики которого должны превосходить обрабатываемый материал.
Быстрорез Р18 – это инструментальная сталь, которая идет на изготовление резцов, сверл, фрез, разверток, протяжек и т. д. С их помощью можно обрабатывать конструкционные стали, имеющие прочность до 1 тыс. МПа.

Используемые материалы и инструмент

Отрезной токарный резец из стали Р18, изготовленный еще в 1958 году.
Не новое перовое сверло диаметром 5 мм по керамике и стеклу.
Настольный сверлильный станок с регулируемыми оборотами шпинделя.
Наждачный станок для заточки инструментов.
Штангенциркуль.
Грубый напильник по металлу.
Кусок квадратного прутка из стали Р18.
Резец из стали Р6М5.

Процесс испытания

Для эксперимента мы остановились на отрезном резце из стали Р18, который был изготовлен во времена Советского Союза, что является надежной гарантией его высокого качества. Это достаточно прочный материал. Из него, кроме токарных резцов, изготавливаются разнообразные инструменты, которыми производится обработка конструкционных сталей и других металлов.
В качестве испытуемого инструмента было выбрано перовое сверло диаметром 5 мм, бывшее в употреблении и, произведенное в Китае, которое обычно используется по металлу, керамике, стеклу и камню.

Чтобы восстановить режущие характеристики этого сверла, слегка подправим его на заточном круге с механическим приводом.

Вставляем сверло в патрон настольного сверлильного станка и надежно зажимаем с помощью ключа.
Измеряем для справки с помощью штангенциркуля толщину режущей части отрезного резца. Она оказалась равной 3,5 мм.

Убеждаемся в том, что вертикального хода шпинделя достаточно для осуществления сквозного сверления резца. Для этого необходимо убедиться, что конец сверла достает до плоскости основания и еще имеется некоторый запас хода.
Начинаем сверление, время от времени ослабляя давление на инструмент. Это необходимо для его хотя бы частичного охлаждения и очистки от стружки и частиц металла, образуемых при сверлении.

В момент, когда вершина инструмента выходит с противоположной стороны, останавливаем процесс и переворачиваем резец на другую сторону. Ставим сверло по отметке и доводим процесс до конца.

Сквозное отверстие в зоне режущей части отрезного резца из стали Р18 готово! На это мы затратили не более 2-3 минут, не прикладывая особых усилий, без осложнений, причем с одной заточки сверла.
Грубый ручной напильник по металлу, конечно, не годится для обработки стали Р18, разве что с его помощью можно снять заусенцы, образовавшиеся в процессе сверления отверстия.

Чтобы проверить полученные результаты, берем квадратный пруток из стали Р18, сверлим его и убеждаемся, что процесс обработки и его итоги остались такими же, ничем не отличаясь от первого раза.
Попробуем тем же сверлом без переточки посверлить квадрат, а лучше резец из быстрорежущей стали Р6М5, у которого режущие свойства выше, чем у инструментов из стали Р18, особенно по допустимой рабочей температуре. И с этим материалом сверло справляется неплохо.
Удивительно, но обычное дешевое китайское перовое 5-миллиметровое сверло, которое предназначено преимущественно для работы с керамикой и стеклом, легко просверливает не только быстрорежущую инструментальную сталь Р18, но и более прочную – марки Р6М5.

Итоговые выводы

Мы полагаем, что с несколько большими затратами времени и усилий, такого же результата можно добиться, используя сверло из той же стали Р18. Тем более, выбирая оптимальные обороты, которые явно должны быть пониже.
Также облегчит процесс периодическая смазка сверла, которая будет способствовать лучшей обработке металла и несколько охлаждать инструмент во время сверления. Возможно, понадобиться несколько заточек.
Конечно, одно отверстие выполнить несложно. Тут особой щепетильности не требуется, главное, хватило бы настойчивости и терпения. Но когда необходимо просверлить хотя бы десяток отверстий в этом быстрорезе, тогда все недочеты заточки, режима сверления, отсутствие смазки и охлаждения инструмента будут играть определяющую роль.

Смотрите видео

Как вырезать отверстие большого диаметра в металлической пластине?

Рассказываем, как своими руками изготовить самодельное круговое сверло (балеринку) для вырезания круглых отверстий в листовом металле.

металлическая болванка;
стальной пруток круглого сечения;
квадратный пруток;
сверло по металлу;
крепежные метизы — винты.

Самодельное сверло лучше использовать на сверлильном станке, а не в паре с электродрелью — только так у вас получится добиться качественного результата.

Основные этапы работ

Первым делом нам потребуются стальная болванка и круглый пруток. Можно даже использовать хлам из металлолома.

Болванку обтачиваем на токарном станке до необходимого диаметра. Высверливаем в ней посадочное отверстие.

Далее обтачиваем на токарном станке круглый пруток — должна получиться деталь, как на фото ниже. Обрабатываем ее на шлифовальном станке.

На следующем этапе соединяем обе детали вместе. Обвариваем хвостовик. Основа кругового сверла готова.

В болванке необходимо будет вырезать паз под размер квадратного прутка.

Вырезаем часть стенки болванки по бокам, чтобы можно было просверлить крепежные отверстия. Затем с помощью метчика нарезаем в них резьбу. Аналогичные отверстия сверлим в квадратном прутке.

Дополнительно сверлим в квадратном прутке еще два отверстия: одно — под резец, второе — под фиксирующий болт.

В том месте, где просверлено отверстие под винт, привариваем гайку нужного диаметра.

Далее необходимо будет закалить обе детали кругового сверла: нагреваем их до нужной температуры, после чего охлаждаем в емкости с маслом.

Собираем сверло: устанавливаем квадратный пруток в паз и фиксируем его винтами. В квадратный пруток устанавливаем резец, изготовленный из куска сверла по металлу.

Зажимаем сверло в сверлильном патроне, на рабочий столик укладываем лист металла, фиксируем его струбцинами, и можно приступать к вырезанию отверстия. Тест прошел успешно!

Видео по теме

Подробно о том, как сделать круговое сверло по металлу, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.

Резцы по дереву используют для декоративной обработки заготовок из древесины. Их можно разделить на две группы: ручной и тот, который используют в работе на токарном станке.

Для станка используют более прочные и износоустойчивые резцы. Такой инструмент можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно.

Виды и назначение

Основная задача резцов — придание правильной геометрической формы деревянной заготовки на токарном станке. Резцы по дереву выполняют разные задачи:

Удаляют первичный слой древесины. Грубая черновая очистка. Сюда можно отнести резцы типа рейер или стамеска-скребок.
Придают заготовке нужную геометрическую форму. Это фасонные резцы.
Отрезают готовое изделие. Так называемые отрезные резцы.

В магазине можно купить готовый набор оснастки, в котором найдутся все необходимые инструменты для работы. Разберем каждый из них подробнее.

Плоские прямые

Такой инструмент имеет одностороннюю заточку по одной из грани. Режущая часть перпендикулярна центральной оси оснастки. Эти резцы используют для чистовой обработки подготовленной заготовки.

Интересно! Лучше всего иметь в наличии несколько скребков разной ширины лезвия. Это расширит круг выполняемых задач. Тонкие резцы лучше использовать при конечной обработке изделия.

Косой прямой

Еще один резец для чистовой обработки, у которого режущая часть расположена под острым углом, относительно центральной оси оснастки. Заточка режущей кромки может быть односторонней или двухсторонней, а также левосторонней или правосторонней.

Резец позволяет делать тонкие линии.
При двусторонней заточке выставляют угол 25 градусов.
Инструмент довольно универсален и позволяет выполнять большой спектр чистовых работ.

Отрезные

Как понятно из названия, этот тип оснастки используют для отрезки готового изделия. Отрезной резец напоминает косой прямой, с той разницей, что он имеет угол заточки 40 градусов только по одной стороне.

Полукруглые плоские

Данный тип оснастки имеет полукруглую заточку режущей кромки. Сама режущая часть располагается перпендикулярно относительно оси оснастки. Основное предназначение данного резца — выборка полукруглого желоба.

Лучше всего иметь несколько резцов с разной шириной лезвия.
Кромка оснастки затачивается, с одной стороны, под углом от 20 до 40 градусов.
У опытных мастеров можно найти большое количество подобных резцов с разной шириной лезвия.

Желобчатые

Желобчатый резец — он же рейер, используют для черновой отделки заготовки. Его лезвие изогнуто наподобие желоба, режущая кромка заточена с одной стороны.

Рейером можно делать полукруглые формы.
Затачивается нижняя часть режущей кромки выпуклой формы под углом до 40 градусов.

Желобчатый резец является одним из самых главных инструментов у мастера-токаря.

Как изготовить самодельные токарные резаки по дереву своими руками

Любой резец состоит из двух основных частей.

Металлическая часть. Условно ее можно разделить на три участка:

Лезвие (режущая часть) — тот участок оснастки, который точит или обрабатывает деревянную заготовку.
Тело — основой участок оснастки. Эту часть токарь прижимает к подлокотнику станка.
Хвостовик — узкая часть, переходящая в тело. На хвостовик крепят ручку.

Деревянная часть или ручка. Она состоит из основы и шейки. Первая предназначена для захвата рукой мастера, вторая — фиксирует ручку на хвостовике инструмента.

Чтобы изготовить резец в домашних условиях, потребуется кусок металла и деревянная часть. В качестве металлической болванки можно использовать:

старые напильники или рашпили;
куски арматуры;
автомобильные рессоры.

Для изготовления деревянной ручки можно взять обычный черенок от лопаты, подрезанный под нужную вам длину. Данный вариант подходит тем, у кого еще нет резцов для токарного станка.

То есть — нет возможности выточить хорошую и удобную ручку самостоятельно. При изготовлении металлической части важно соблюдать углы заточки лезвия.

Как самостоятельно затачивать инструмент?

Для заточки резцов можно использовать ручной или электрический инструмент. Второй способ использовать предпочтительнее, так как на хорошем электроинструменте заточка происходит быстрее, а порой и качественнее.

Необходимые инструменты

Для заточки лезвия потребуются:

Первичную грубую чистку лезвия осуществляют на абразивном камне. В конце используют точильный брусок с мелкой крошкой.

Также можно осуществлять заточку лезвия на электрическом точильном станке.

Особенности

Для правки или заточки лезвия инструмента можно воспользоваться электрическом точильным станком. Лучше выбирать модели с двумя точильными кругами.

На первом можно делать грубую чистку и обработку. На втором — чистовую заточку. Соответственно, круги должны быть с разной величиной абразивной крошки.

Во время работы необходимо остужать лезвия в машинном масле. Иначе оно может перегреться и потерять свои эксплуатационные качества. Также остывание в масле способствует закалке инструмента.

Особенности выполнения заточки

При заточке нужно учитывать:

Правильные углы заточки для каждого резца.
Для новичков лучше брать более развернутые, а не острые углы заточки. С ростом навыка можно уменьшать угол.
Для грубой очистки и первичной обработки также используют заточку с более развернутым углом.
Первичную заточку лезвия и формирование режущей кромки делают еще до работы на электрическом точильном станке.

По мере освоение инструмента мастер придет к собственным углам заточки того или иного резца, который будет удобен в работе.

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Не забудь поделиться с друзьями!

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Читайте также: