Реставрация унитаза своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 09.09.2024

Унитаз состоит из туалетной чаши, сливного бачка и сиденья с крышкой. Чаша служит основанием и крепится к полу винтами. В ней располагается сифон, который соединяется через манжету или гибкую гофру с канализацией. Главная функция сифона — быстрый смыв за счёт гравитации потока и разности давлений. Эта деталь постоянно заполнена водой и работает как гидрозатвор, не давая распространяться неприятным запахам.

Бачок для смыва устанавливается либо на полке чаши — в унитазах‑компактах, либо крепится к стене — в сантехнике старого образца. Сбоку или снизу ёмкость подключается к водопроводу гибкой подводкой, которая соединяется с заливной арматурой. Последняя, в свою очередь, оборудована поплавковым клапаном, управляющим заполнением бачка водой до нужного уровня.

Там же, внутри, размещается сливная арматура, отвечающая за спуск воды. Именно к ней через специальный механизм присоединяется кнопка, с помощью которой мы управляем смывом. Для защиты от переполнения сливная арматура имеет патрубок перелива. Через него в случае неисправности поплавкового клапана вода стекает в унитаз, а не на пол.

Как разобрать унитаз для ремонта

Большинство неисправностей связано с механизмами слива и наполнения. Чтобы устранить такие поломки, нужно разобрать бачок. Поэтому сначала рассмотрим, как это делается.

Как снять крышку

В унитазах старого образца с пластиковым бачком крышка держится на защёлках и снимается движением вверх. Иногда дополнительно приходится поддеть её края отвёрткой или другим острым предметом.

В современных унитазах‑компактах крышка просто лежит на бачке и зафиксирована только за счёт кнопки. Поэтому, чтобы снять деталь, нужно сначала выкрутить против часовой стрелки ободок кнопки и извлечь её.

В некоторых моделях унитазов механизм с кнопкой крепится винтом, который спрятан внутри. В таком случае следует поддеть верхушку кнопки острым ножом или тонкой отвёрткой, а затем выкрутить винт и извлечь кнопку.

Также есть механизмы слива, оборудованные штоком с рукояткой, которая поднимается вверх. Для её извлечения необходимо поднять шарик и открутить его против часовой стрелки, придерживая за шток.

Как снять сливную арматуру

Сначала следует перекрыть воду на входе в бачок унитаза, а затем взяться за сливной механизм рукой и, немного повернув его против часовой стрелки до щелчка, поднять вверх. Иногда на арматуре есть фиксатор, который нужно отодвинуть перед снятием механизма.

Для замены сливного клапана на фурнитуру другой конструкции или производителя нужно полностью извлечь механизм, включая посадочное гнездо. Для это необходимо снять бачок и выкрутить большую гайку снизу.

Заливной клапан с боковым подключением снимается очень просто. Достаточно убрать крышку и отсоединить гибкую подводку, а потом открутить крепёжную гайку снаружи и вытащить механизм.

С арматурой нижнего подключения сложнее. Сначала снимают гибкую подводку и крышку бачка. Затем смывают воду и извлекают сливной клапан. Далее откручивают гайку, которой заливной клапан крепится снизу, и достают его. Если вода слилась не полностью, лучше подставить таз или другую ёмкость, чтобы не пролить всё на пол.

Как снять бачок

В унитазах старого образца он пластиковый и снимается достаточно просто. Сначала перекрывают подачу воды и смывают остаток, а затем поднимают крышку и отворачивают винты, которыми бак крепится к стене. После этого откручивают шланг гибкой подводки и гайку сливного раструба внизу бачка.

На унитазах‑компактах бак крепится к полке чаши, поэтому разбирается иначе. Первым делом стоит перекрыть воду и нажать смыв. Затем снять крышку, извлечь сливную и заливную арматуру и убрать остатки воды губкой или тряпкой. Далее откручивается гибкая подводка, а также крепёжные винты бачка снизу унитаза.

Как устранить общие поломки унитазов

Течь по раструбу канализации

Если в районе подключения к раструбу канализации или на выходе самого унитаза образуется лужа, причина кроется в пересыхании манжеты или изломе фланца гибкой гофрированной трубы. С жёстким соединением на пластиковых трубах таких проблем практически не бывает.

Исправляют это заменой гофры на новую, при этом важно аккуратно установить её без перегибов и изломов. В качестве временного решения можно обработать стык вокруг трубы силиконовым герметиком, предварительно вытерев и просушив это место.

Вода не набирается в бачок

Причин такой неполадки может быть несколько, но все они сводятся к тому, что есть какая‑то преграда, не дающая воде поступать в бак. Начинать поиски лучше с самых простых вариантов и постепенно продвигаться к сложным.

Первым делом необходимо перекрыть воду и снять гибкую подводку сбоку или снизу унитаза. При наличии засора следует прочистить его и проверить напор, открыв воду и опустив шланг в таз или другую ёмкость. Если струя хорошая, следующим шагом проверяют фильтр внутри клапана подачи.

Тот имеет вид пластиковой вставки с сеточкой. Нужно достать фильтр, очистить при наличии грязи и промыть под краном. Затем деталь устанавливают на место и проверяют, изменилась ли ситуация. Стоит учитывать, что в некоторых клапанах такого фильтра может не быть.

Если прочистка не помогла, нужно снять крышку бачка, извлечь заливной механизм и, отвернув гайку клапана, внимательно осмотреть загрязнение под струёй воды, прочистить канал тонкой проволокой, убрать налёт с резиновой мембраны. После этого всё собирается в обратном порядке и устанавливается на место.

Если вода по‑прежнему не набирается — скорее всего, неисправен сам клапан и его придётся заменить новым.

Вода набирается с большим шумом

Проблеме шумного наполнения подвержены, как правило, бачки с боковым подключением. Из‑за особенностей конструкции клапан находится сверху и струя воды, падая на дно пустого бачка, создаёт шум. Для его снижения на выходе клапана устанавливают специальные трубки‑глушители, доходящие до дна, по которым стекает поток.

Часто такие трубки слетают, а иногда и вовсе отсутствуют. Поэтому в качестве решения нужно вернуть их на место или подобрать и установить на выход клапана новые подходящего диаметра. Длина шланга должна доходить до самого дна или даже ложиться на него.

Как устранить поломки унитазов-компактов

Постоянная утечка в унитаз

Если вода тонкой струйкой всё время течёт в чашу, значит, не работает заливной или сливной клапан. При поломке первого после наполнения бачка вода не перекрывается, если же неисправен второй — набранная вода не удерживается клапаном.

Чтобы определить, какой именно клапан не работает, нужно нажать слив и понаблюдать:

Если при наборе воды протечки нет, а струйка появляется уже после того, как бачок наполнится, — значит, неисправна заливная арматура.
Если вода начинает течь сразу после нажатия на кнопку смыва — причина в сливном клапане.

В очень редких случаях не работают оба механизма одновременно. Также перелив может происходить из‑за неправильной настройки заливного клапана — о том, как отрегулировать его, описано в конце статьи.

Что делать при поломке заливного клапана

Для устранения неисправности нужно снять крышку бачка и извлечь заливной механизм. Далее необходимо отвернуть гайку клапана и аккуратно достать из него резиновую мембрану. С неё, а также с седла клапана удалите ржавчину и налёт окалины зубной щёткой, после чего хорошо промойте водой. Если канал внутри засорён, прочистите его тонкой проволокой.

В бачках старого образца следует снять с клапана колпачок, вытащить ось коромысла и извлечь проблемную деталь. Тонкой спицей или проволокой нужно прочистить канал, а затем промыть водой.

После очистки и сборки всё должно заработать. Если этого не произойдёт, придётся заменить мембрану или весь заливной клапан в сборе.

Прокладки этого механизма редко продаются отдельно. Поэтому попробуйте просто перевернуть старую обратной стороной: она ещё послужит какое‑то время. Как вариант, можно отшлифовать наждачной бумагой, а затем наклеить поверх кружок из велосипедной камеры или другой тонкой резины.

Что делать при поломке сливного клапана

Прежде всего нужно перекрыть воду, слить жидкость из бачка и, убрав остатки губкой или тряпкой, извлечь сливную арматуру. Далее необходимо снять прокладку и очистить её от налёта ржавчины. По возможности лучше заменить прокладку новой.

Если не удастся найти такую же, попробуйте перевернуть её другой стороной или положить сверху клапана какой‑то груз вроде большой гайки, чтобы мембрана лучше прижималась к седлу. Если ничего не помогает, придётся поменять весь сливной механизм целиком.

Бачок наполняется недостаточно

Иногда в заливных механизмах с поплавком внутри стакана из‑за ржавчины заклинивает клапан‑заглушка. Это приводит к тому, что при наполнении бачка вода попадает в стакан снизу, а не переливаясь через его край. В результате клапан перекрывается раньше времени и бачок не наполняется до нужного уровня.

Для решения проблемы нужно перекрыть воду, смыть остаток и снять заливной механизм. Далее следует извлечь кронштейн и вытащить из стакана клапан‑заглушку. Затем необходимо очистить деталь и её посадочное место от налёта, а также убедиться, что заглушка хорошо прилегает к стакану и свободно двигается.

Течь из‑под бачка

Протечка воды снизу бака может происходить, если из строя вышли конусные прокладки крепёжных болтов или большое резиновое кольцо между полкой унитаза и бачком.

В обоих случаях нужно перекрыть воду и нажать смыв, а затем снять крышку, извлечь заливную и сливную арматуру. Устранив остатки воды, открутите крепёжные болты и внимательно осмотрите все уплотнения на предмет трещин.

Желательно заменить прокладки новыми. Если не удастся найти такие же, можно хорошенько очистить их, просушить и установить на место, предварительно смазав все стыки силиконовым герметиком.

Заедает или западает кнопка

Проблема с кнопкой смыва обычно вызвана тем, что при полном нажатии шток цепляется за механизм клапана и заклинивает. При этом часто замена самой кнопки ничего не даёт. Есть несколько решений.

Самое простое — это выкрутить кнопку, немного нажать на неё, утопив на пару миллиметров, а затем установить на место, удерживая в таком слегка нажатом положении. Так деталь выглядит немного утопленной, зато благодаря уменьшенному ходу не будет заклинивать в крайней точке.

С той же целью можно вырезать из крышки от пластиковой бутылки кольцо высотой 2–3 мм и подложить под кнопку. Для этого следует отвёрткой нажать на фиксаторы по бокам механизма и вытащить кнопку из корпуса.

Как устранить поломки унитазов с пластиковым бачком

Течь по манжете сливной трубы

Резиновая манжета, которая соединяет трубу бачка с выходом унитаза, со временем пересыхает, теряет свою эластичность и начинает подтекать. Ремонт унитаза в таком случае заключается в замене проблемной детали. Предварительно нужно перекрыть воду и смыть.

Если новую деталь найти не удаётся, можно установить вместо неё резиновую редукцию 50/40 мм. В отличие от манжеты она вставляется внутрь раструба унитаза, а не надевается на него сверху. В остальном же разницы нет, и на работу механизма это никак не повлияет.

В качестве временного решения можно аккуратно снять старую манжету, очистить и просушить её, а затем установить, обработав стыки силиконовым герметиком.

Течь по гайке бачка

Вода подтекает по гайке сливной трубы из‑за прокладки, которая устанавливается изнутри бачка. Часто она прорезается заусенцами от дефектов литья на патрубке или смещается в сторону при закручивании. Также мембрана сама по себе может быть некачественной.

Для устранения дефекта следует перекрыть кран на входе в бачок, смыть воду и снять сливной клапан, открутив сначала декоративную гайку на раструбе, а затем прижимную. Далее необходимо зачистить острым ножом заусенцы по всей плоскости прилегания прокладки и собрать всё в обратной последовательности, надёжно удерживая патрубок рукой при закручивании гайки.

Если это не поможет — скорее всего, прокладка некачественная сама по себе. В этом случае нужно вырезать новую из подходящего куска резины толщиной 2–2,5 мм, использовав старую деталь как шаблон или обведя карандашом патрубок.

Течь по стыку сливной трубы

Протечка воды в месте соединения патрубка и слива возникает из‑за плохого прилегания или деформации конусной прокладки. И её необходимо заменить новой. Если такой прокладки нет под рукой, можно на время уплотнить стык ФУМ‑лентой.

Для этого следует закрыть подачу воды на бачок и спустить его. Далее открутите декоративную гайку, немного сдвиньте вниз конусную прокладку и подмотайте в образовавшийся зазор три‑четыре витка ФУМ‑ленты. Затем прокладку необходимо поднять вверх, поджать намотанную ленту, а потом закрутить декоративную гайку, придерживая рукой за патрубок, чтобы он не провернулся.

Как отрегулировать арматуру унитаза

Для нормальной работы унитаза сливной и заливной клапаны должны быть правильно настроены. В противном случае смыв будет плохим, из‑за того что бачок недостаточно наполняется или вода сливается не так, как следует.

Как настроить заливной механизм унитаза‑компакта

В клапанах с поплавком внутри стакана необходимо снять крышку бачка, перекрыть и спустить воду. Нажав на фиксатор стакана, следует установить его на такой высоте, чтобы верхний край детали соответствовал метке на переливной трубе (обычно это около 2 сантиметров от её верха). Потом отщёлкните регулировочную тягу, опустите поплавок на дно стакана, убедитесь, что кронштейн упирается в дно, а затем защёлкните тягу, чтобы зафиксировать положение поплавка.

В механизмах без стакана всё гораздо проще. Высота поплавка и, соответственно, количество воды в бачке настраивается закручиванием и выкручиванием длинной шпильки с резьбой. Чем выше поплавок, тем больше воды набирается, чем ниже — тем меньше.

Как настроить сливной механизм унитаза‑компакта

Для регулировки следует выкрутить кнопку, снять крышку и извлечь сливную арматуру, предварительно смыв воду и перекрыв кран на входе. Далее необходимо вернуть крышку на место и измерить рулеткой расстояние от её верха до дна бачка.

Снова снимите крышку и поставьте сливной клапан на место. Затем закрутите кнопку, освободите фиксатор тяги и подгоните высоту механизма таким образом, чтобы расстояние до низа кнопки соответствовало замеренному ранее. Недостающие миллиметры легко поймать за счёт резьбы кнопки, не заворачивая её до конца.

Следующим шагом необходимо установить рамку механизма под углом вниз и закрепить в таком положении с помощью фиксатора тяги. Кнопка при этом свободно перемещается в направляющих, а толкатель не поднимает рамку, чтобы клапан не приоткрывался.

В нейтральном положении сливной клапан закрыт, а при нажатии на кнопку должен полностью подниматься. Если регулировочная тяга упирается в дно бачка, её следует обрезать.

И наконец, важно убедиться, что рамка механизма не задевает трубку перелива при нажатии кнопки. Если это происходит, нужно извлечь механизм и опустить рамку ниже. Для этого отверните гайку, аккуратно сдвиньте кольцевую прокладку и, утопив трубку на несколько миллиметров, закрутите гайку.

Как настроить поплавковый клапан бачка старого образца

В старых унитаза с пластиковым бачком уровень воды регулируется предельно просто. Если это коромысло из проволоки, достаточно изогнуть его, чтобы приподнять или опустить клапан до нужной высоты. В более современных версиях с пластиковым шарниром необходимо ослабить винт, соединяющий две половинки коромысла, и придать ему ту или иную форму.

Инженер-механик, хорошо разбираюсь в технике и технологиях. Более 10 лет пользуюсь Mac и iPhone, знаю всё об экосистеме и продуктах Apple. Не только пишу, но и умею и люблю работать руками. 3 года трудился автослесарем, машину чиню только сам. Спроектировал и с нуля построил дом своими руками, накопив по ходу немало опыта. Обожаю олдскульные видеоигры и комиксы, играю на гитаре.

Керамические и фаянсовые изделия отличаются большой твердостью, переносят контакт с влагой и чистящими средствами. Однако вместе с тем они хрупки: при сильном ударе они часто повреждаются. Это относится и к сантехнике: при падении предмета сверху пользователь может обнаружить, что у него разбилась крышка бачка унитаза. Реставрацию туалета проводят посредством специальных клеевых составов.

Причины появления трещин на унитазе

Крышка, сливной бачок и другие компоненты конструкции унитаза могут треснуть по разным причинам. Нюансы проведения ремонта при этом зависят от участка, на котором возникло повреждение. К самым частым причинам повреждения санфаянса относятся:

Падение предмета с высоты. Чтобы сэкономить пространство в тесном санузле, владельцы часто вешают над туалетом полки или шкафчики. Падение флакона с бытовой химией или иным содержимым легко приводит к образованию трещины.
Резкие температурные колебания при эксплуатации вышедшего из строя смесителя. Попеременное поступление в стояк и бак холодной и горячей воды создает неравномерное расширение фаянса.
Некорректная сборка. Опасность представляют как приложение чрезмерного усилия, так и недостаточное затягивание болтов. Последствия неумелой сборки зачастую проявляются только после некоторого периода эксплуатации.

Ремонтопригодность у разных элементов конструкции унитаза разная. Также для каждого компонента наиболее типична одна определенная причина повреждений. К примеру, если треснул бачок унитаза, это скорее всего произошло из-за падения предмета или иного механического воздействия. На сидении повреждения обычно заметны сразу, благодаря чему своевременно заделать их получается чаще. Наиболее опасны трещины на основании конструкции. Как правило, их причиной является слив в унитаз очень горячей воды. По мере эксплуатации эти дефекты становятся все крупнее и опаснее.

Склеивать конструкцию самостоятельно можно, если трещины имеют небольшие размеры, а на участок инцидента после ремонта не будет оказываться механическое воздействие большой силы. К примеру, потрескавшийся корпус стульчака восстанавливать своими руками явно не стоит. Тело сидящего человека создает большую нагрузку, под которой унитаз может расколоться в любое время. А острые обломки фарфора или керамики способны нанести глубокую рану.

Как выбрать клей

В продаже можно встретить несколько типов клеевых составов, хорошо подходящих для работы с унитазом. Продукт выбирают, учитывая материал конструкции, а также то, насколько нарушена ее герметичность.

Клей для унитаза должен отвечать следующим требованиям:

Важно, чтобы он был водостойким, ведь керамика постоянно контактирует с водой. В процессе такой эксплуатации шов не должен становиться менее прочным.
Нужна стойкость к скачкам температур, способность выдерживать контакт с холодной водой и горячим паром.
Состав должен подходить для домашнего использования, не требовать для полимеризации повышенного давления или горячей среды.
Также важна совместимость с материалом унитаза (фаянс, керамика и т.д.).
Тон клея должен соответствовать оттенку поверхности, чтобы участок соединения не сильно выделялся на общем фоне.

Для небольших трещин на баке или крышке хорошо подходят влагостойкие санитарные герметики, в частности, составы на силиконе. Они просты в использовании и совместимы с распространенными материалами, из которых изготавливают унитазы. Еще один популярный продукт – БФ-2. Он прозрачный, имеет слабовыраженный желтый тон. Наносится такой клей два раза (с перерывом в 20 минут), а полимеризуется через сутки. Из-за огнеопасности этот продукт требует хранения в герметичной таре вдали от системы отопления и источников огня.

В местах накопления воды очень важна герметичность, поэтому для заделки трещин, расположенных в таких участках, хорошо подходят двухкомпонентные эпоксидные составы. Работать с ними труднее (требуется смешивание), но соединение получается надежным. Склеить крышку бака можно также жидкими гвоздями (для чаши и основания этот продукт не подойдет). Для маленьких трещин и сколов применяется холодная сварка. Чашу из керамики или фарфора можно реставрировать составом UHU Porzellan, отличающимся быстротой затвердевания и прочностью соединения.

Технология склеивания

Перед тем как склеить унитаз из керамики, нужно перекрыть подачу воды. Демонтаж туалета можно не производить за исключением случаев, когда трещина расположена на неудобном участке, и для качественной заделки конструкцию необходимо снять.

Подготовка треснувшей поверхности

Подготовительные мероприятия зависят от характера дефекта. Если это совсем неглубокая трещина, а в ее области нет грязи, участок нужно лишь просушить и обезжирить растворителем или спиртом. Если повреждение крупное, подготовка выглядит так:

Трещина слегка расширяется фрезой (особенно с конца), чтобы обеспечить лучшее проникновение клея.
Края полости шлифуются наждачкой для керамики или фаянса. Ее размещают ребром к плоскости. Край при этом вводится в расщелину, стенки шлифуются.
Затем удаляется пыль и поверхность обезжиривается.

Если в трещине есть грязь, отложения солей или ржавчина, их нужно убрать. Для этого применяют специальные составы для чистки керамики.

Склеивание шва

При использовании клея нужно соблюдать инструкцию к нему. Если отколотый фрагмент унитаза не ответственен за герметичность (как пример – кусок основания и ушко с дыркой для фиксации полочки), для работ подойдет качественный универсальный клей. Его наносят на обезжиренную поверхность, прижимают отделившуюся часть и фиксируют ее струбциной или иным способом. Время фиксации указывается на упаковке. При дальнейшей эксплуатации шов не стоит нагружать, ведь этот участок уже не будет столь прочным, как цельная керамика.

Если повреждена чаша или иной участок, ответственный за герметичность, его нужно сделать сухим. Для этого нужно слить воду, включить вентилятор, удалить капли воды. Затем поверхности обезжириваются и склеиваются обычным способом.

Финишная отделка

Наружные швы обрабатывают затиркой для плитки, чтобы участок не выделялся на фоне поверхности. Внутренние соединения необходимо усиливать. Делается это так: после высыхания шов шлифуют шкуркой, обезжиривают, обрабатывают феном, смазывают клеем и накладывают армирующий элемент (полосу из пластмассы или мягкого металла). Затем нужно дождаться затвердения состава.

Профилактика трещин и сколов на унитазе

Чтобы предотвратить появление опасных трещин на основании, нельзя выливать в унитаз очень горячую или холодную жидкость. Для мытья конструкции используют мягкие средства без абразивных частиц.

Крышку нужно держать в закрытом состоянии, чтобы внутрь не падали тяжелые вещи.

Не стоит вешать над баком полки, тумбы и подобные конструкции – это чревато поломкой сантехники. Лучше установить навесные шкафы в другом месте.

Мы привыкли покупать сантехнику один раз на всю жизнь. Неудивительно, что в течении длительного использования на ванне, раковине и унитазе могут появиться царапины или даже сколы.

Эмаль наносится горячим способом на металл и является надежной защитой от бытовых химикатов, горячей или холодной воды. Держаться такое покрытие может веками, если не повреждать его механическим воздействием. Если эмалированный слой повреждается, металл, из которого изготовлена сантехника, начинает ржаветь, и эта ржавчина распространяется все дальше и дальше, поражая все изделие. Происходит это потому, что из-за повреждения внутрь проникает вода.

Чтобы устранить небольшие царапины, необходимо их просто заполировать и подкрасить. Для этого можно использовать специальные наборы — реставраторы эмали, которые предназначены для самостоятельного ремонта.

Если же у Вас возникло серьезное повреждение, необходимо начать с подготовки сантехники:

Отшлифованная поверхность обрабатывается ацетоном, уайт-спиртом или другим растворителем для того, что обезжирить место дефекта.

Нанесение эмали производится миниатюрным валиком, совершая перекрестные движения. Распределять эмаль нужно равномерно, чтобы не было наплывов или подтеков, дополнительно растушевывая ее кистью. Таким образом, нужно нанести 3-4 слоя, дождавшись перед нанесением высыхания каждого слоя. Эмалевое покрытие полностью сцепится и затвердеет в течение недели, поэтому пользоваться изделием все это время будет нельзя.

Помните, что получить крепкое эмалевое покрытие дома, которое не будет отличаться от заводского, нереально, так как изначально нанесенную эмаль обжигают при температуре 800-900 градусов, чтобы она превратилось в стекловидное вещество. Для восстановления поверхности сантехники дома в основном используется краска повышенной механической прочности и водостойкости, которая со временем так или иначе разрушается от воздействия чистящих и моющих средств.

В клей БФ-2 добавляется немного сухих белил, кисточкой этот состав наносят на поврежденное место. После засыхания первого слоя, наносится следующий,. Эта процедура повторяется до тех пор, пока слой клея не сравняется по высоте с изначальным слоем эмали.

На повреждение наносится эпоксидная двухкомпонентная шпаклевка. После высыхания шпаклевки, поверхность вновь шлифуется, появившийся шлам убирают и наносят эмалевый состав.

Для особо крупных дефектов потребуется заново окрашивать полностью все изделие или же покупать новое. Если Вы не планируете делать ни то, ни другое, то вариантом в случае обновления ванны может стать покупка акрилового вкладыша. Его основой является АВС-пластик — ударопрочный материал, сверху покрываемый акрилом. Минусом такого вкладыша является то, что его невозможно подогнать под размеры и форму ванны идеально, придется выбирать готовый из множества вариантов. Также, для монтажа акрилового вкладыша потребуются профессиональные расходные материалы, опыт и умения, которые могут предоставить только специалисты.

Для каждой хозяйки чистота в доме определяется одним или несколькими параметрами. Например, степенью чистоты плиты или ванной комнаты. Ванная комната — место подверженное наибольшему воздействию известкового налета. Ванная, душевая кабина и унитаз — это сантехнические изделия, где постоянно присутствует вода. В зависимости от региона, в составе воды содержится различное количество растворенных в ней солей, которые при попадании на поверхности загрязняют их. Несмотря на то, что вода, которая поступает из центрального водопровода, подвергается очистке, определенное количество солей в ней остается.

В зависимости от степени жесткости воды, проблема загрязнений известковым налетом и ржавчиной встаёт перед хозяевами квартир, один раз месяц или несколько раз в неделю.

Как отчистить унитаз от известкового налета и мочевого камня

Очистить от известкового налета и камня можно несколькими способами и средствами. В зависимости от степени загрязнения и площади известкового налета.

Применение специальных чистящих средств оправданно в том случае, если образовавшаяся площадь загрязнений значительна и сами загрязнения носят застаревший характер.

Причины появления проблемы

Причиной появления налета и мочевого камня служит жёсткая вода, в которой растворены органические соединения солей, органические остатки, оседающие на стенках. Это может быть как еда, так и мочевина, содержащаяся в моче. В некоторых случаях оседание солей увеличивается, если слив воды из стиральной машинки выведен к унитазу.

В воде также могут содержаться соединения железа, которые в совокупности с известковым налетом образуют потеки ржавчины. Удалить которые сложнее, чем только налёт. Образованию ржавчины способствует и текущий бочок, непрерывно текущая по стенкам вода, разрушает покрытие унитаза, приводя его в негодность.

Правила чистки унитаза

При применении любого чистящего средства необходимо соблюдать несколько правил. Первое правило — защита органов дыхания и кожных покровов. Блестящий и чистый унитаз вряд ли будет радовать хозяйку при ожоге слизистых или рук. После завершения работы, помещение необходимо тщательно проветрить.

Для работы понадобятся прочные резиновые перчатки, респиратор, бумажные полотенца или салфетки из нетканого материала, специальный шприц, щетка или губка.

Как удалить отложения подручными средствами?

В качестве эффективного подручного средства можно использовать лимонную кислоту. Для незначительных по площади известковых отложений достаточно 100 гр. кислоты. Её можно растворить в небольшом количестве горячей воды и вылить в унитаз.

Если отложения есть в сложно доступных местах, то их следует заложить бумажными полотенцами или салфетками, смоченными в растворе лимонной кислоты. Время выдержки зависит от плотности слоя и составляет от 20 минут до 1 часа.

После смывания лимонной кислоты, сложные пятна можно потереть щеткой. При необходимости процедуру можно повторить несколько раз. Лимонная кислота растворяет и размягчает известковый слой.

В качестве подручного средства подойдёт и уксусная кислота с пищевой содой. Недостаток этого сочетания в выделении паров уксусной кислоты при её нагревании и нанесении на поверхность.

Для создания рабочего раствора нужно 200 мл. уксусной кислоты в 9% растворе и 1 столовая ложка пищевой соды. Уксусная кислота подогревается до 40 С и добавляется ложка соды. Нагревание необходимо проводить в закрытой посуде, поскольку уксусная кислота при нагревании испаряется еще интенсивнее.

Взаимодействие уксусной кислоты и соды в ходе химической реакции расщепляет известковые отложения. В приготовленную смесь можно добавить несколько капель йода. Но в том случае, если покрытие унитаза повреждено, поверхность может окраситься йодом. Смыть нанесенную смесь можно через час. Если позволяет время, её можно оставить на несколько часов.

Применить ещё один вид соды для очистки поверхностей можно с достаточно большой эффективностью. Карбонат натрия применяться для интенсивного смягчения воды. При её добавлении эффективность моющих и чистящих средств значительно повышается. Как и в случае с уксусной кислотой необходимо соблюдать меры предосторожности, при контакте с кожными покровами кальцинированная сода может вызвать раздражение.

В качестве эксперимента, для очистки изделий можно применить некоторые виды напитков, например, кока-колу. Её действие на загрязнения основано на содержащихся в её составе кислотах. Но поскольку содержание кислот незначительно, оставлять кока-колу необходимо на значительный временной промежуток, до 12 часов.

Как очистить специальными препаратами

Жидкие средства можно применять, в том числе и в воде, а при применении порошков воду из унитаза лучше убрать. Перекрыть кран, спустить воду, а остатки вычерпать небольшой емкостью или большим шприцем. Как абразивное средство применяется и сода.

Какое бы средство ни применялось хозяйкой для очищения унитаза, его необходимо тщательно промывать и проветривать помещение.

Профилактические меры

В качестве мер профилактики можно использовать предлагаемые производителями различные присадки, в виде гелей или таблеток. Их основное назначение, умягчение воды и предотвращение оседания солей на поверхностях.

Унитаз и его внутренние устройства повреждаются по разным причинам. В списке распространенных неисправностей – сильный шум при работе запорной арматуры, неисправны клапаны, прокладки не держат напор воды, из-за чего возникают протечки, вода не поступает внутрь бачка. Большинство неполадок легко определяется и устраняется. Унитаз и механизм сливного бачка эксплуатируются часто, что негативно влияет на техническое состояние запорной арматуры, которую периодически необходимо проверять.

Распространенные поломки

Бесперебойное, надежное функционирование любого механизма зависит от многих факторов, в том числе, от качества сборки узла и прочности используемых деталей. К замене или ремонту запорной арматуры нужно подходить ответственно, внимательно изучить работу устройства, понять принцип его действия, а затем приступать к осмотру и ремонту. Большинство владельцев квартир так и поступает, понимая, что есть шанс затопить соседей.

Нередко, поломки возникают вследствие длительной эксплуатации устройства, низкого качества водопроводной воды. Неисправности, относящиеся к запорной арматуре, так или иначе, связаны с протечками. В редких случаях ломаются отдельные детали, которые напрямую влияют на нормальное функционирование приспособления в сборе.

К числу распространенных неисправностей относят.

Вода не сливается в унитаз. Если сливной бачок заполнен, а механизм спуска имеет свободный ход, значит неполадки в запорной арматуре. Если вода вообще не поступает, то это, скорее всего, связано с засорением фильтра, находящегося во входном отверстии бачка.
Сильный шум в процессе заполнения водой. Вне зависимости от срока эксплуатации и типа бачка, обозначенная неисправность далеко не редкость. Она возникает по причине слетевшей трубки. В основном такие неполадки отмечаются в конструктивных элементах, где реализован способ бокового подвода воды.
Характерные протечки в унитазе. Небольшие ручейки часто наблюдаются, когда запорная арматура плохо отрегулирована и вода перетекает через технологическое отверстие в трубке. Также причиной может быть износившаяся прокладка. В другом случае, неплотно держит резиновый уплотнитель, расположенный на сливной арматуре.

Большинство неисправностей устраняется собственноручно, без вызова сантехника. Важно отметить, что ряд деталей в запорной арматуре легко ломаются, поэтому выполнять работы следует аккуратно.

Как починить туалетную чашу?

Унитаз отдельно, по сравнению со сливным бачком, имеет весьма банальное устройство. Конструктивно он фактически ничем не отличается от старых моделей, которыми пользовались предыдущие поколения. Исключение, пожалуй, составляет материал и дизайн туалетных чаш. В наши дни их изготавливают не только из керамики, но и из мрамора или иных, более дорогих материалов.

Если чаша дала трещину, то заклеить её будет несложно (при трещине незначительных размеров) без участия опытных сантехников. Трещины обычно возникают вследствие заводского брака или механических ударных нагрузок. Игнорировать такую проблему нельзя, поскольку нарушение герметичности чаши приведет к протечкам воды.

Санфаянс, используемый в производстве распространенных моделей современных раковин, биде, унитазов, бачков – весьма хрупкий материал. Достаточно перечислить три основных причины возможного нарушения герметичности туалетной чаши.

Падение тяжелых металлических предметов. Нередко мужчины обустраивают шкафчики с инструментами непосредственно над бачком и унитазом. И здесь любая неосторожность, когда железный ключ или плоскогубцы выскользнув из рук, могут привести к образованию трещины или характерному сколу.
Температурные перепады – санфаянс плохо их переносит. Они негативно влияют на внутреннее напряжение материала, вызывая его неравномерное расширение. Поэтому выливать в туалетную чашу горячую воду крайне нежелательно.
Сильное перезатягивание гаек. Если при монтаже сантехник, используя грубую физическую силу, неравномерно затягивает болты или устанавливает унитаз с перекосом, это нередко приводит к трещинам. Многие из них появляются не сразу, а через продолжительное время.

В некоторых случаях целесообразнее заменить чашу, чем выполнять её ремонт. Многие пользователи относятся к концепции ремонта туалетной чаши как к вынужденной, но временной мере, потому что склеенное оборудование теряет свои эксплуатационные качества. Однако на степень принятия окончательного решения все-таки влияет специфика повреждения, поэтому каждый отдельный случай нужно рассматривать в индивидуальном порядке.

Прежде чем приступать к ремонту чаши, скол нужно зачистить наждачной бумагой и удалить мелкие фракции с помощью бензина или ацетона. Последний шаг в подготовительных работах – удаление влаги феном с ремонтируемой плоскости. На втором этапе необходимо склеить поверхность или приклеить отколовшийся кусочек санфаянса.

Это можно сделать посредством использования клея, например, БФ 2, МЦ-1 или другого с водоотталкивающими свойствами.

Нанести клей тонким слоем и склеить поврежденную поверхность. Выждать определенное количество времени и затем сильно прижать две части треснувшей плоскости. Подробную инструкцию можно прочитать на упаковке изделия. Последний шаг – достижение эстетичности унитаза на месте клейки. Выступивший из трещины и засохший клей необходимо удалить специальной затиркой, нередко используемой после укладки плиток.

Если неисправность унитаза связана с протечкой, со стороны слива в канализационную систему, причина может крыться в изношенности резиновой, уплотнительной манжеты. Чтобы поменять её необходимо:

отсоединить гофрированный патрубок;
удалить изношенную прокладку;
зачистить края сопрягаемых поверхностей трубы и унитаза;
установить новую манжету;
подсоединить шланг.

Чтобы обеспечить герметичность стыковочных узлов, нужно применить специальный пастообразный состав – герметик либо аналогичный. Если проблема заключается в засорах, можно попробовать использовать знакомый многим вантуз или химические средства, например. Био Фаворит или Крот

Ремонт сливного бачка

Своими руками выполнить ремонт унитаза, сливного бачка может каждый, без участия сантехников. Естественно, нужно знать, что вода в сливной бачок поступает из шланга водопроводной системы и только потом, благодаря функциональности запорной арматуры, удерживается и сливается в унитаз.

Арматура, используемая в сливных бачках, бывает разной и, соответственно, выбирать необходимое устройство нужно относительно конструктивных особенностей санфаянсового приспособления. Отличия заключаются, прежде всего, в системе слива. Одни модели рассчитаны на установку в бачках, где характерная клавиша расположена сбоку. Другие применяются при вертикальном спуске водоворота, при помощи кнопки. Третьи приспособлены к монтажу в сливных бачках, когда вода уходит вниз посредством поднятия вверх небольшой ручки.

Чтобы не ошибиться с выбором, нужно знать модель сливного бачка или, в крайнем случае, производителя, и с этими данными идти в магазин. Помимо необходимых знаний, для инсталляции новой арматуры, потребуются инструменты:

набор рожковых ключей или разводной ключ;
уплотнитель резьбы;
изоляционная лента.

Помимо вышеперечисленного желательно подготовить тряпки, чтобы удалить с боковой поверхности бачка, а также со дна, ржавчину и слизь.

Имеет смысл рассказать, как установить новую арматуру взамен поврежденной. Сравнительно простую процедуру обычно осуществляют, если отремонтировать ее не представляется возможным. Например, не держит клапан с нижним подводом или износилась прокладка на запорном устройстве. Также неремонтопригодными оказываются пластиковые элементы, которые сломались. В большинстве случаев несложный узел проще заменить, чем искать причины неисправностей, выполнять ремонт – клеить, заделывать дырку или пытаться восстановить работоспособность иным способом.

Если смывной бачок цел, без повреждений и необходимо поменять только внутренний механизм, следует сначала выполнить несложные действия:

закрутить вентиль в водопроводной системе;
спустить собравшуюся воду;
открутить гайку, отвечающую за слив;
снять крышку бачка;
опустить обе руки в емкость и нащупать корпус;
уверенным движением, против часовой стрелки, повернуть пластиковую колбу;
достать поломавшуюся арматуру.

Заключительный шаг – монтаж новой системы в посадочное место. После установки нужно повернуть устройство по часовой стрелке с характерным усилием, до упора.

Крышка и кнопка спуска ставятся в последнюю очередь. Сначала нужно проверить рабочие функции и только потом завершать сборку. Специально регулировать внутренности устройства обычно не приходится. Но если требуется тонкая настройка, то специальные манипуляции выполняются посредством регулирующих элементов запорной арматуры.

В некоторых ситуациях приходится снимать бачок. Эта технологическая операция выполняется, когда запорная фурнитура частично не подходит. Если не удалось найти точную модель, которая идеально годится к монтажу, приходится покупать схожее устройство. Тогда предстоит менять гайку и уплотнительные элементы в основании бачка, чтобы далее поставить новую систему.

Чтобы демонтировать санфаянсовую чашу, необходимо придерживаться определенной последовательности действий:

закрыть кран подачи воды в водопроводной системе;
выполнить слив из бачка оставшейся воды;
если он вертикальный, выкрутить кнопку и снять крышку;
достать неисправную арматуру, повернуть против часовой стрелки;
открутить прижимную гайку в месте подведения шланга к бачку;
ослабить и скрутить контргайки, которые крепят чашу к унитазу;
осторожно поднять бачок и отложить в сторону, не повредив шпилек.

Дальше потребуется достать нижние элементы, расположенные в сливном бачке и смонтировать новые, взятые из приобретенной арматуры.

Последний шаг – установить приспособление в сборе внутрь бачка, прикрепить его обратно к унитазу и подвести воду.

Замена механизма целиком нужна тогда, когда ремонт выполнять нецелесообразно. Например, менять слив при характерных поломках, устранять протечки в нижней подводке гораздо хлопотнее. В нередких случаях приходится заделывать отверстие или решать вопрос, как поступить с местами износов на резиновых поверхностях. Поэтому значительно проще купить и поставить новый конструктивный элемент. Но если, допустим, просто не срабатывает поплавок, здесь можно обойтись и мелким ремонтом.

Поплавок, используемый в бачках, предназначен для контроля подъема воды. Когда чаша наполняется, пластиковый элемент поднимается до определенного уровня и, в заданный момент (когда клапан подачи воды перекрывается), поступление воды из водопровода прекращается. Если требуется выполнить слив, поплавок постепенно, посредством штока, опускается на дно. Дальше процесс заполнения водой повторяется, и он медленно ползет вверх.

Следует уточнить – поплавок ломается редко. Чаще из строя выходят сопрягаемые элементы конструкции запорной фурнитуры – замки механизма, регулировочные узлы, резиновые прокладки, мембраны. Если требуется, его можно регулировать относительно уровня наполнения бачка водой. В старых моделях, настройка сводится к сгибанию проволоки-держателя. В новых системах необходимо отрегулировать определенные сегменты арматуры.

Течь воды

Очень неприятный момент, когда на полу туалета наблюдается вода, решать вопрос с протечкой следует незамедлительно, иначе велика вероятность конфликта с соседями снизу. За унитазом течь может образоваться в местах сопряжений патрубка с канализационным сливом и туалетной чашей. Возможно, протекает гофрированный шланг по причине эксплуатационного износа. Если вода появилась на стыке бачка и унитаза, то износились резиновые манжеты. Когда она течет из-под крышки бачка, неисправность нужно искать в запорной арматуре.

Если лужа наблюдается за унитазом, следует разобрать сливную систему и заменить резиновые манжеты, а также гофрированный шланг. После установки новых приспособлений, стыковые места заделать герметиком.

Когда вода на полу является следствием неисправной запорной арматуры, придется снимать крышку санфаянсовой емкости, а в некоторых случаях и сам бачок.

Можно перечислить четыре основных неисправности, когда протечка воды связана с арматурой:

вода переливается через переливное устройство;
протечка в месте крепления наливной арматуры;
нижний клапан не перекрывает, не держит объем в бачке;
манжета, расположенная между унитазом и бачком требует замены.

Если в первых двух случаях вода не останавливается, то есть подтекает, ремонт выполняется по месту, без демонтажа санфаянсовой чаши. В двух других примерах придется снимать сливной бачок и менять износившиеся элементы на новые резинотехнические изделия.

Также вода может протекать в месте подключения водопроводного шланга к бачку. Образовавшаяся течь появляется сразу, если сборка осуществлена без уплотнителя резьбы, или со временем, когда наблюдаются падающие капли водопроводной воды.

Читайте также: