Реставрация приклада охотничьего ружья своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Сегодня мой рассказ пойдет о пропитке и защите дерева на ружьях.
Оговорюсь сразу, что я ярый противник лаченных прикладов, и перед любой пропиткой смываю лак ацетоном и полирую деревянные части ружья мелкой наждачной бумагой.
Пропитка проводится многими способами. Я же вам расскажу о трех методах пропитки.
Пропитка льняным маслом
Подойдет любое — будь то художественное или обычное, продающееся в магазинах и на рынках. Отсоединяем приклад и все металлические части от цевья. Берем кисточку и наносим равномерный слой масла на дерево. Даем впитаться, и потом повторяем процедуру. Масло впитывается медленно. После впитывания повторяем процедуру — и так много раз. После того, как дерево больше не впитывает масло, даем ему подсохнуть и начинаем полировку. Лично я использую для полировки пятачок из войлока (валенка). Берем кусок войлока и начинаем интенсивно полировать (загонять масло в поры дерева). Полируем не торопясь, так как полировка займет не час и не два, а гораздо большее время — примерно месяц-полтора. Наберитесь терпения. Этим методом я пропитывал свой бывший ТОЗ-34Р. Ружье неоднократно попадало под дождь, результат — как с гуся вода!
Замачивание деревянных частей ружья в том же льняном масле
Этот метод очень эффективен. Смысл пропитки маслом заключается в том, чтобы заполнить поры дерева маслом, которое со временем полимеризуется (загустевает и затвердевает), препятствует проникновению влаги внутрь деревянного изделия, и тем самым предотвращает поражение древесины микроорганизмами и грибками, колебания его размеров при перепаде влажности и температуры окружающей среды. Процесс этот занимает довольно много времени, ведь маслу нужно распространиться в самую глубину материала. Повторить пропитку надо несколько раз в течение того времени, пока масло еще не совсем засохло, для достижения его достаточной концентрации в древесине. Обработка древесины маслом служит в первую очередь для повышения долговечности изделия (особенно это актуально для старых ружей), хотя при этом древесина несколько темнеет, лучше выявляется ее рисунок.
Пропитка дерева шафтолом
Перед тем как применять шафтол, обработайте поверхность дерева мелкой наждачной бумагой 0 или зернистостью 400. Затем очищаем поверхность от пыли тряпочкой, не оставляющей волокон. Это нужно для тех, кто делает новодельное дерево или не мореное и не тонированное. Для тех, у кого уже с завода-изготовителя дерево имеет какой-либо цвет, вышеперечисленные операции производить не стоит.
Есть еще один момент, который надо учитывать. Дело в том, что шафтол помимо всего прочего еще и тонирует дерево. Так что после каждого пропитывания дерево будет темнее. Я бы посоветовал тем людям, у которых ружья уже с завода поморенные, пользоваться светлым шафтолом — он не так сильно тонирует дерево.
Все эти три метода пропитки довольно трудоемки и требуют время и терпения, но конечный результат вас порадует. Какой из вариантов выбрать — решать вам.
Пробуйте, и у вас обязательно получится! Метких вам выстрелов и отличных трофеев!
Вячеслав, спасибо!
Так, вот, в зоне контакта между задним торцем ствольной коробки и видимой частью торца шейки приклада .
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР, РАВНЫЙ 1,0 - 1,5 ММ.
Это очень важно! Всё дело в том, что плоскость опоры торца приклада, контактирующая с соответствующим посадочным местом ствольной коробки,
находится внутри её задней части и глазу не видима.
Почему я заостряю на этом внимание? Многие охотники, видя зазор на МЦ21-12, думают, что это следствие небрежно сделанной сборки, а посему опиливают опорный торец шейки и тем самым убирают зазар.
Расплата за это действие наступает нелтвратимо и очень скоро. Выражается это в скалывании древесины шейки приклада в первую очередь в её верхней части.
Повторюсь: зазор в полтора миллиметра между "железом" и "деревом" должен быть!
перемещено из Гладкоствольное оружие
Вообще-то это тема для раздела "Ремонт оружия". Наверное, со временем её туда и нужно будет поместить на постоянное место жительства.
И, тем не менее, я начал её именно в "Гладкостволе", принимая во внимание известную истину: "Профилактика полезней, чем лечение болезней".
Кроме того, ложи именно гладкоствольного оружия в силу своих конструктивных особенностей особенно подвержены этой напасти.
Прошу вас выкладывать фото лож с трещинами (к великому сожалению я этого сделать ПОКА не смогу - у меня сгорел жёсткий диск на компьютере и весь мой фотоархив оказался уничтоженным ).
Об этих трещинках мы и поворкуем .
Особая благодарность участникам форума: Gustav и Postoronnim V за подсказку темы!
Удачи!
ну типа вот на затравку
что-то комп тормозит. Константиныч, ничего не напоминает?
Зона на верхней части шейки ложи приклада, располагающаяся непосредственно сразу за верхним хвостовиком ствольной коробки ружья по праву занимает 1-е место по наличию трещин, появляющихся при эксплуатации ружей.
Причина появления трещины (трещин) именно в этом месте достаточно банальна: слигком плотный контакт между торцевой частью паза на шейке (под хвостовик) и непосредственно хвостовиком. В этом случае он начинает работать, как колун, что, естественно из-за усилий, раздвигающих шейку от оси симметрии к периферии, приводит к появлению одной или нескольких трещин.
Причины появления слишком плотного контакта просты и понятны:
- естественное усыхание древесины приклада, в результате которого щёчки шейки укорачиваются;
- Уплотнение торцев щёчек шейки в результате возрастающего настрела ружья, что так же приводит к их укорачиванию;
- малая плотность (рыхлость) древесины приклада.
Какая профилактика должна производится охотником (стрелком), чтобы ГАРАНТИРОВАННО избежать разрушения шейки в упомянутой зоне?
Это - банльные периодические осмотры ружья, а именно: НАЛИЧИЯ ЗАЗОРА между торцами хвостовика и паза на шейке приклада.
Если такой зазор имеется - за судьбу шейки можно не беспокоится.
Если зазор исчез - надо отделить приклад от ствольной коробки ружья и полукруглой стамеской соответствующего радиуса подрезать торец паза на шеке.
НЮАНС: Эта работа может быть выполнена двумя способами:
1. Стамеска делает подрезку, раполагаясь ПО НОРМАЛИ к верхней поверхности шейки. В результате получается ясно видимый зазор.
Это, что называется, прямолинейное, лобовое решение.
2. если же расположить стамеску под наклоном в 60 градусов относительно верхней поверхности шейки и не срезать верхний край торца, то мы получи СКРЫТОЕ ПОДНУТРЕНИЕ, которое ликвидирует нежелательный контакт между торцами хвостовика и паза, но зазора между хвостовиком и торцем шейки при этом видно не будет! При дальнейшей эксплуатации ружья тонкое ребро древесины, естественно, будет уплотняться от давления хвостовика, но ШЕЙКУ ЭТО НЕ РАЗРУШИТ.
И наконец, ещё одна ВАЖНЕЙШАЯ ПРИЧИНА, из-за которой шейки прикладов трещат повсеместно.
Это, как ни банально, . степень зажатия стяжного винта, притягивающего приклад к ствольной коробке ружья. Чем менее плотно это зажатие, тем больше . замах у "колуна" (шутка со 100%-й истиной).
А посему рекомендация - ПРОВЕРЯТЬ СТЕПЕНЬ ЗАТЯЖКИ СТЯЖНОГО ВИНТА ПЕРИОДИЧЕСКИ. Этим самым срок службы шейки приклада продлевается.
С этой трещиной всё!
Удачи!
Типичный и, не побоюсь этого слова, ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ образец КОСОСЛОЯ - следствие неудачного ориентирования ореховой заготовки при изготовлении ложи.
Такая ложа (приклад) является безусловным браком.
При выборе ружья на это безобразие следует обращать самое пристальное внимание. Правило очень простое: волокна древесины должны быть ориентированы ВДОЛЬ ШЕЙКИ приклада, или ПАРАЛЛЕЛЬНО брюшку (нижней части) приклада.
Случай, представленный на фото Виктора . очень удачный, что ли, поскольку разрушение находится не взоне шейки или щёчек.
Такое вылечивается обильной промазкой торцев обеих частей приклада в зоне раскола и плотным прижатием друг к другу посредством винтовой стяжки с последующей зачисткой, шлифовкой и полировкой месиа стыка.
Шов приктичекски не будет заметен после пропитки.
Удачи!
Спасибо за фото!
Это шейка п/а "Браунинг А-5", принадлежащего моему другу. Трещинва на шейке - причина косослоя на ней-любимой, увы.
Заменена на новую, сделанную мной.
Удачи!
Н-да.
Такого безобразия к счастью у меня не было.
Недавно, при полном профилактическом разборе ТОЗ-34, после снятия УСМ, обнаружил на ложе трещину, идущую вдоль волокон. Вероятно она образовалась в результате перетяжки винта крепления УСМ.
Вроде-бы вылечил: в трещину нафигачил поксипола и держал в струбцине сутки.
Посмотрим, проявится ли вновь.
Originally posted by DAB:
в трещину нафигачил поксипола и держал в струбцине сутки.
Посмотрим, проявится ли вновь.
Озорно, но верно!
тут не столько важно в торце, сколь в местах перехода плоскости хвостовика в радиус. желательно еще проверить чтоб верхний и нижний хвостовики не были "пропеллером". а вообще не очень это предсказуемо, много старых ружей вообще с острыми концами хвостовиков и врезаны без зазора. конечно дерево там не месяц сушено. В этих случаях неплохо торцы приклада промазать чем-то типа эпоксидки (коробку конечно смазать), свинтить и дать высохнуть. Потом подчистить излишки.
Да, Константиныч правильно говорит о неверном расположении слоев дерева в прикладе. Но, посмотрите, в шейке слои идут также, т.е. поперек, а излом посредине приклада. Такое впечатление , что этим прикладом Бекаса кого то по голове треснули здорово , или наступили ногой на приклад, когда ружье на земле валялось.
Originally posted by VASILICH:Да, Константиныч правильно говорит о неверном расположении слоев дерева в прикладе. Но, посмотрите, в шейке слои идут также, т.е. поперек, а излом посредине приклада. Такое впечатление , что этим прикладом Бекаса кого то по голове треснули здорово , или наступили ногой на приклад, когда ружье на земле валялось.
Не обязательно!
Орех с хаотичным расположением волокон (исключительно коварен, сволочь. ) будучи превращённым в готовое изделие сложной формы (например, приклад) ведёт себя совершенно непредсказуемо, особенно во время природных шуток . с влагой.
Почему люди приобретают старые ружья? Казалось бы, в нашем мире потребления, когда производители ведут войну за потребителя, нет необходимости в оружии б/у. Но наш рынок оружия не сильно разнообразен в бюджетном сегменте.
Например, вы хотите приобрести двустволку с горизонтально спаренными стволами за умеренные деньги. И что вы видите? Только ИЖ-43, ныне МР-43. Ружье неплохое, недорогое, от 10 000 рублей. Но уж больно оно неказистое, нет того изящества линий, какое встретишь на старых ижевках, запирание только двойное, да и современное качество изготовления не лучше.
Конечно, двойного запирания, как показывает практика, вполне достаточно, эстетические чувства удовлетворять надо в дорогих ружьях, но есть, есть еще потребность в старых ружьях, тем более что качество тогда было получше.
Сейчас проходит растаможку вторая партия. К сожалению, отечественные современные ружья малого калибра делаются на базе колодки ружья 12-го. Отсюда и избыточный вес, и неэстетичные формы. А отечественного автомата 20-го калибра вообще нет. Только обещают выпустить на базе МР-155.
фото: Антона Журавкова
Я буду сейчас говорить об одно- и двуствольных ружьях, имеющих ствольную колодку. Изначально снял я дерево, осмотрел механизм. Ничего хорошего я там не увидел. Грязь и ржавчина. Конечно, коррозия была поверхностная, несмертельная. Но факт есть факт.
фото: Антона Журавкова
Предполагаю, что рычаг запора не до конца закрывался и не прижимал хвостовик ствола из-за загрязнения. А может, и рамка Перде из-за загрязнения не до конца запирала подствольные крюки. Сходил с этим ружьем на охоту. Пострелял по тарелочкам. Остался доволен: в тарелки попадал. На охоте вылетел на меня один вальдшнеп. Один выстрел – и кулик упал в паре метров от меня. Дело не в калибре.
Решил обойтись бензином. На пару суток поместил колодку в сборе в бензин. Потом просушил ее, протер, обильно смазал, собрал. Болтанка переднего спускового крючка исчезла вовсе, а заднего – сильно уменьшилась.
фото: Антона Журавкова
Старые ружья эксплуатировались разными охотниками, с разной степенью интенсивности, но редко кто из охотников снимал дерево и производил чистку и смазку внутренних механизмов колодки. Мой отец в колодку своего ИЖ-58 с 1966 года ни разу не заглядывал. А сколько таких охотников? Сверху оружие почистят, смажут и все.
Понятно, что подобную процедуру надо выполнять, по моему мнению, не чаще, чем раз в пять лет. Конечно, если оружие попало в грязь, песок, то, опять же по моему мнению, дерево надо отделить и промыть колодку керосином или бензином и смазать.
Для смазки оружия я использую моторное синтетическое масло 5W40. И вполне доволен. Масло не густеет на морозе, моющие присадки очищают металл, воронение, по-моему, не портится. По моему совету и мои друзья используют моторное масло для смазки оружия. Никто пока, претензий не предъявлял.
фото: Антона Журавкова
Я понимаю, что работа с ружьем еще не окончена: хочу обновить воронение, подогнать под сына второй приклад. Это так, по минимуму.
Конечно, это мой личный опыт восстановления оружия. Может, что-то я сделал неправильно, но результат меня устроил. Возможно, мой опыт кому-то пригодится.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Топ авторов темы
MED969 10 постов
Матерый 9 постов
Николай Хандожко 8 постов
Митрофанов Сергей 227 постов
Популярные дни
Популярные посты
Митрофанов Сергей
Митрофанов Сергей
Итог всех манипуляций.
Митрофанов Сергей
Новый комплект на ТОЗ-34. Насечка и отделка будет выполнена другим мастером.
Читайте также: