Ремонт верхнего порожка гитары своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

В данной инструкции мы будем разбираться, каким образом привести гитару в чувство своими силами. Если вы готовы отнести гитару мастеру, можете не тратить время. И не забываем, что здесь не учебник, а инструкция!

С амое главное, что можно найти в инструкции – это алгоритм. То есть, правильный порядок действий. Способов же самих действий – множество. Здесь будут приведены не все варианты всех возможных действий, а лишь некоторые. Точнее те, которые на мой личный взгляд являются максимально простыми, доступными и необходимыми. И еще раз о целевой аудитории. Моя основная цель – дать подростку из деревни Кукуево возможность обрести достаточный для саморазвития инструмент. А буратины… Они могут и купить качественный инструмент, и отнести в мастерскую.

1. Подготовка к ремонту

Рекомендую сразу после покупки гитары произвести полную разборку, дефектовку и сборку инструмента. Уже после проведения одной этой операции мы можем, например, обнаружить сустейн, которого не было ввиду обломков спичек, подложенных под нижний порожек и сорванных винтов крепления грифа и т.п. Да и в плане подготовки к ремонту полная переборка не повредит. Саму разборку описывать не имеет смысла. Поэтому приступим к дефектовке и сборке.

Колки

Есть много видов колков. С открытой/закрытой механикой, для гитар с металлическими струнами и нейлоновыми, локовые (запирающие), с автообрезанием струны (кошерные?)…

Здесь хочу остановиться на двух моментах.

Теперь поговорим о ситуациях, когда к работе колка есть претензии.

Если удалось отремонтировать – ставим колок на гриф, затягиваем. На б/у гитаре на всякий случай контролируем диаметр отверстия в головке грифа под колки. Бывает, что в (современных) 10-миллиметровых отверстиях стоят колки старого типа, более тонкие.

Бридж

Озер (Other)

Теперь проверяем остальные элементы, их крепление, качество пайки. Проверяем, чтобы нигде не осталось лишней смазки, которая может попасть на руки, струны. И не забываем контролировать состояние отверстий под каждый шурупчик. Если отверстие разбито, без всякого пафоса вставляем в отверстие зубочистку с клеем.

И прежде, чем приступить непосредственно к ремонту, сначала предварительно отстроим гитару.

2. Отстройка

Общий порядок отстройки гитары (настройка высоты тона струн по тюнеру производится перманентно):

Настройка прогиба грифа анкером
Настройка высоты струн по верхнему порожку
Настройка высоты струн по нижнему порожку
Настройка высоты магнитного датчика
Настройка мензуры

Настройка высоты тона струн (по тюнеру)

Закончили с дифирамбами – настраиваем открытые струны по тюнеру. Если будет не лень, возможно, еще поговорим в третьей части о правильной настройке гитары. Особенно это важно будет любителям настроить гитару по флажолетам и т.п.

Если у нас струны геометрически расположены очень высоко или очень низко над 12-ым ладом, сразу опускаем/поднимаем струны винтами на кобылках бриджа по таблице из первой инструкции.

Настройка прогиба грифа анкером

После настройки анкера, скорее всего, трогать мы его уже не будем! И не потому, что не хотим, а потому, что это уже не будет нужно. Конечно, в процессе настройки и ремонта нам придется регулярно проверять и строй гитары по тюнеру, и настройку анкера, но высота струн по порожкам имеет небольшое влияние на анкер, поэтому, проверять – проверим, но регулировать его вряд ли уже придется.

Итак, струны настроены, высота струн примерно соответствует желаемой. Зажимаем 3-ю или 4-ю струну на первом ладу (левой рукой), большим пальцем правой руки зажимаем струну в районе пятки грифа (~15 лад на электрогитаре). Тянемся указательным или средним пальцем правой руки до 7-го лада и, прижимая струну к ладу, проверяем наличие необходимого просвета в 0,2 – 0,3 мм. Если просвет больше – немного затягиваем пулю анкера. И наоборот. Но не буду растягивать эту часть. Мы уже говорили об этом. Если любите играть погромче, делайте просвет чуть больше, и наоборот. Но в пределах 0,1 – 0,5 мм.

Напоминаю, что любое действие с гитарой требует настройки гитары по тюнеру. Не все соблюдают это правило, но очень желательно ослаблять струны перед затяжкой анкера. Так гриф с анкером дольше проживут.

Настройка высоты магнитного датчика

Не стоит искать стандартные положения датчиков в миллиметрах. У них у всех магнитное поле разной силы. Способом, описанным выше, вы найдете точное положение в вашем случае. Далее, можете немного поиграться с высотой, опуская датчик чуть ниже найденной точки. Здесь уже на вкус и цвет… Наивысшее возможное положение бриджевого звукоснимателя не так хорошо слышно, тем не менее, есть смысл поискать наивысшую точку именно по звуку. В рекомендациях производителей гитар, обычно указываются цифры от 1,6 мм. до 3,4 мм. Можно ориентироваться на эти цифры, как некую точку отсчета. Учтите, что слишком близкое расположение датчика к струнам мешает отстройке мензуры.

Замечание. EMG имеют встроенный усилитель и, по этой причине, слабый магнит. Не обращайте внимания на разговоры о рекомендациях EMG. К обычным датчикам они отношения не имеют.

Настройка мензуры

Если предстоит дополнительный ремонт гитары, мензуру отстраиваем после завершения ремонта. Это финальная операция. И еще один момент. Мензуру отстраиваем на новых струнах.

На электрогитаре в большинстве случаев мензуру можно отстроить достаточно точно. Процедура настройки мензуры выглядит следующим образом:

Настраиваем по тюнеру высоту тона открытой первой струны в Е (Ми).
Проверяем по тюнеру высоту тона первой струны, прижав её на 12-ом ладу.
Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит ниже ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно укоротить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа в сторону грифа.
Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит выше ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно увеличить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа от грифа. Так как струна при этом натянется, её нужно предварительно ослабить.
После отстройки положения седла настраиваем по тюнеру открытую струну и опять проверяем на 12-ом ладу. В случае необходимости повторяем процедуру.
Переходим к следующей струне.

3. Ремонт

Теперь переходим к доведению гитары до ума. Вы уже должны были понять, какие проблемы есть на вашей гитаре при покупке. У вас могут быть несколько проблем сразу, может быть только одна. С колками мы уже успели разобраться. Переходим к следующим возможным проблемам, которые мы можем устранить своими силами. Я исхожу из того, что гитарных мастеров рядом с вами нет, а состояние инструмента не позволяет свободно играть на гитаре часами. Конечно, есть риск угробить инструмент. Но ваш основной инструмент в этом деле – аккуратность. Здесь нет и в помине третьего квалитета точности или зазора в 0,5 мкм. Так что не боги горшки обжигают… Просто делайте все аккуратно и не спеша. Возможно, и в вашем городке скоро появится гитарный мастер.

3.1 Высота струн

Если высота струн превышает норму при настроенном анкере (или просто мы хотим получить максимально низкое положение струн над ладами), начинаем с проверки высоты пропилов на верхнем порожке. Сразу распишем правильный алгоритм действий при настройке высоты струн.

Настраиваем гитару по тюнеру.

Настраиваем анкер. Настройка анкера зависит от натяжения струн! Настраиваем гитару по тюнеру.
Настраиваем высоту струн по верхнему порожку. Настройка высоты струн по верхнему порожку не зависит от высоты струн по нижнему порожку! Настраиваем гитару по тюнеру.
Настраиваем высоту струн по нижнему порожку. Настройка высоты струн по нижнему порожку зависит и от высоты струн по верхнему порожку, и от настройки анкера! Настраиваем гитару по тюнеру.

п.1. Анкер мы уже настроили.

Замечание. Я пробовал оставлять запас меньше 0,1 мм, но в этом случае нужно уметь очень точно выставлять анкер. Да и сам порожек имеет свойство со временем протачиваться. Поэтому оставляем как минимум 0,1 мм, и проблем не будет.

Поговорим о форме пропилов под струны. Правильная/неправильная форма пропила показана на рисунке. Понятно, что треугольным надфилем делать пропилы не стоит. Струну будет заклинивать в таком канале. Гитара не будет держать строй, струны будут рваться у порожка, но… Очень часто именно треугольными надфилями эти пропилы и делают). Просто надфили, пилки, ножовочные полотна нужно подбирать под размер, придавать им форму…

Если кроме треугольного надфиля под рукой нет ничего подходящего, хотя бы немного прокручивайте надфиль, придавая полукруглую форму пропилу под струну. В идеале, можете купить специальные пилки под каждый калибр струны с полукруглым радиусом, но… Я их купил. Стоят они совсем не тысячу. А посадил я их довольно быстро. В любом случае, не забудьте сразу проверить струной свободу хода и отсутствие закусываний в пазе.

Материал верхнего порожка, качество пропила, правильные углы – это всё очень важно. Это один из самых ответственных узлов гитары. Именно из-за него, чаще всего, гитара не держит строй, а не из-за колков. \ Именно из-за него трудно зажимать аккорды в открытой позиции, а Фа-мажор от первого лада начинают люто ненавидеть. Постарайтесь отнестись к процедуре максимально ответственно, подберите инструмент, делайте все внимательно и аккуратно.

п.3. Настройка высоты струн по нижнему порожку. Теперь мы еще раз проверяем натяжение струн по тюнеру, регулировку анкера, высоту струн по верхнему порожку, и переходим к нижнему порожку.

Теперь в очередной раз проверяем натяжение струн по тюнеру, проверяем регулировку анкера, проверяем высоту струн по верхнему порожку, проверяем высоту струн над 12-м ладом. Если алгоритм выполнен правильно – высота струн должна прийти в норму.

И еще раз подчеркну. Анкер регулируется по просвету над 7-м ладом независимо от высоты струн над грифом, а дальше, если необходимо изменить высоту струн, работаем только с порожками!

Алгоритм настройки высоты струн над грифом неизменен. Надеюсь, когда-нибудь пандемия свернутых анкеров любителями настраивать анкером высоту струн, закончится… Хватит переводить природные ресурсы!

3.2 Выравнивание ладов

Работу по замене ладов, по выравниванию накладки и т.п., лучше проводить в мастерской. Причем ценность мастерской вовсе не в наборе инструментов и приспособлений. Ценность в руках мастера. Вставить новый лад не сложнее, чем забить гвоздь. Но что бы сделать это правильно и аккуратно, потребуются руки, растущие точно из плеч. В домашних условиях, скорее всего, мы можем позволить себе только выровнять высоту ладов. А сама операция возможна только на грифе с ладами, имеющими достаточную высоту для выравнивания. Здесь мы рассмотрим общий порядок, и если решите выполнять эту процедуру, посмотрите еще пару-тройку видеороликов на эту тему.

Выравнивание необходимо в тех случаях, когда при отстроенном анкере и высоте струн мы слышим призвуки (звон) струны о соседние лады. Если звон слышен лишь на двух-трех участках грифа – работаем непосредственно с отдельными ладами, требующими шлифовки. Если звенит весь гриф, выравниваем все лады разом.

Сначала поговорим о выравнивании сразу всех ладов.

Снимаем струны и закрываем поверхность грифа (кроме самих ладов) малярным скотчем. Переходим к самой отвественной операции.

Лайфхак. Для получения ровной плоскости мы можем использовать две отностительно неровные плоскости/поверхности. Например. Если мы возьмем два наждачных бруска, ровность которых весьма относительна, и начнем их притирать друг к другу, в конечном итоге мы получим две достаточно плоские поверхности. Еще один момент. Для выравнивания грифа могут использоваться любые инструменты, но мы должны проверить их геометрию. Как один из способов, возьмите в магазине дорогую лекальную линейку и положите ее в корзину, поищите в магазине прямой отрезок дешевого металлического профиля или китайского строительного уровня на ровность, верните лекальную линейку обратно. В любом случае, вопрос с выравниванием грифа по ровной плоскости решить придется!

Следующий ответственный момент.

Снимаем верхний порожек. Способы снятия порожка бывают разными. Все зависит от способа вклейки, материала и т.п. В самом простом случае порожек выбивается ударом молотка через деревянную проставку. На гитарах, на которых порожек облит лаком, подумайте, сможете ли вы восстановить внешний вид гитары после выбивания порожка.

Шлифовка. Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Теперь берем, например, деревянный брусок с отшлифованной ровной гранью, наклеиваем на его рабочую плоскость наждачную бумагу (начните с Р400), и аккуратно, от первого до последнего лада шлифуем поверхность ладов до того момента, пока на всех ладах не сотрется след маркера. Это будет означать, что выравнивание ладов закончено.

Чем длиннее брусок, которым мы шлифуем лады, тем точнее нам нужно выставлять геометрию грифа. И наоборот. Если взять брусок в треть/четверть длины грифа, точность настройки ровности грифа будет иметь меньшее значение, но и качество выравнивания ладов будет ниже.

Восстановление геометрии лада. При шлифовке мы сделали поверхность лада плоской. Точка изгиба струны сместилась, следовательно сместился и строй инструмента. При извлечении звука струна задевает плоскость лада, что уменьшает время звучания и делает звук мутным. Наша задача – восстановить округлую форму короны лада. Мы можем использовать напильники со специальной формой рабочей части – закатники, либо обычные напильники, придавая нужное закругление поворотом рабочей части напильника. Чаще всего используется треугольный напильник, у которого острые грани углов зашлифованы на точильном камне.

Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Придаем короне лада округлую форму, пока след маркера не превратится в узкую, тонкую полоску, в верхней части лада.

Полировка. Теперь нужно пройтись по каждому ладу стальной ватой, наждачной бумагой от Р1000 до Р2500 и отполировать войлоком с пастой ГОИ.

О выравнивании отдельных ладов.

Для выявления отдельных торчащих ладов нам потребуется специальный угольник. Выбираем длину грани так, чтобы угольник прикасался сразу к трем ладам. Теперь немного покачиваем угольник. Если средний, под гранью угольника, лад выше остальных, угольник будет покачиваться, как качели. Вместо угольника можно использовать отрезки стальной/жестяной линейки, подходящие по длине. Так как линейки имеют относительную ровность, рекомендую рабочую поверхность выровнять шлифовкой о ровную плоскость с наждачной бумагой. Отмечаем место покачивания на ладе маркером и переходим к следующему ладу.

Теперь нам нужно сточить лишнюю высоту лада до того момента, пока угольник не перестанет покачиваться. Стачивать можно деревянным бусочком с наждачной бумагой со средней зернистостью (Р: 240-400), напильником с мелкой насечкой и т.п. Главное – не просадить высоту ниже соседних ладов. Теперь восстанавливаем геометрию лада и полируем.

3.3 Непараллельность грифа и струн

Косо пропиленный верхний порожек определяется осмотром в области самого порожка со стороны накладки грифа. Маленькое расстояние от струны до края лада будет уже возле выхода струны из порожка. Нужно просто заново разметить и перепилить верхний порожек или сместить топлок. Чтобы не покупать новый порожек, можем засыпать в паз (пазы) мел или соду и капнуть каплю суперклея. Затем перепилить пазы порожка заново.

Гитары с вклеенными грифами и нижними порожками несем в мастерскую.

Самый простой вариант ремонта – обработка торцов лада плоским напильником. У нас есть два варианта. Либо мы будем обрабатывать каждый торец лада отдельно надфилем, либо обрабатываем сразу несколько ладов одним большим напильником.

Сначала мы создаем угол 90 градусов торца лада. Т.е. добиваемся того, чтобы лад полностью сравнялся с боковой поверхностью накладки. Работаем либо большим полотном напильника без ручки сразу по всем ладам, либо по отдельному торцу лада надфилем.

Затем создаем угол 60-70 градусов короны лада в сторону струны. Угол указан приблизительный. Но угол в 45 градусов слишком сильно укоротит рабочую поверхность лада.

Остается только скруглить острые грани торца лада надфилем и мелкой наждачкой.

Кто что использовал?
не клеить мне кажется не вариант
пва для кости, хз, странно
не испортит ли суперклей дерево грифа ?

про 4 и 5 мало знаю,

Поддерживаю. "Секунда" или подобный, 2-3 капельки на порожек в центре и на краях - надо всего лишь зафиксировать его, чтобы не качался. Эпоксидка будет черезчур радикально, казеиновый трудновато достать, ПВА кость клеит не очень, если она хорошо отполирована. Это больше клей для соединений "дерево-дерево".

теперь вопрос по геометрии
по замерам и ощущениям новый порог короче где-то на 0.5 - 1 мм.
есть смысл менять старую поеденную пластмассу на косточку в этом случае?
порог касается грифа в двух плоскостях
со стороны накладки, пластинки окантовки грифа можно подшлифовать
а вот на нижней плоскости наверно будет на ощупь слышно что порожек немного меньше.

в любом случае меняй порожек! раз уж есть чем менять
а сейчас я научу как правильно снимать верхний порожек!
берем топор

и поддеваем порожек

ладно, ладно, это шутка.
а если говорить серьезно, то страшного ничего нет в том что порожек короче,- сделаешь подкладки!

Подкладки, ога.
Тут афтар заморочился выбором клея для порога, а вы про подкладки. Это ж не топлок.

При возникновении подобных вопросов самый толковый вариант - передать работу мастерам.

81'Guild X-82 Nova ♠ Cmatmods Brownie ♠ Radial Tonebone Plexitube ♠ BOSS CE-3 ♠ Line6 Echo Park ♠ Sorokin 75 Valve Custom

По высоте ок. Даже наверно шлифовать низ придётся немного
По ширине тож должно всё подойти это не так важно, если я правильно понимаю геометрию )

а вот по длине. Гриф гдето 43.5 мм а порог 43.0. Сложно точно померить. Но разница точно меньше полумиллиметра. поделить на две стороны получится меньше 0,25 мм, но скорее всего заметно будет.

Но я пока олтожил эту затею.
Хочется обойтись без мастера, самому интересно.
При этом хочется досканально задокументировать как гитара строит по ладам на старых порогах, и что получится после замены. Просто проверить себя. Ну и как звук поменяется.

Скоро такой порожек будет предлагать любая серьезная мастерская.

Из нейзильбера делаются лады на большинстве серийных электрогитар; все его видели. Сделать из этого сплава порожек - моя давняя идея, лет пять я с ней ходил.

Обычно металлические порожки, не считая топ-локов, делаются из латуни. Ее легко купить в любом формате, она отлично обрабатывается и полируется до зеркала. Кроме того, как и большинство медных сплавов, латунь очень скользкая, что для верхнего порожка полезно.

Почему бы тогда не остановиться на ней? Дело в том, что цвет латуни крутится вокруг желтого: золотой блеск полированной поверхности со временем заплывает темной патиной, как памятники на станции "Площадь революции".

В борьбе с этим явлением я стал использовать алюминиевую бронзу, она практически не темнеет.

Но все равно некоторые гитаристы отказываются от "золотых" порожков только из-за их цыганского вида :) Если лады бронзовые, а фурнитура позолоченная, латунь с бронзой вписываются идеально. А вот на более-менее стандартной гитаре, с хромом и никелем, - история совершенно другая. Поэтому хочется иметь металлический порог какого-нибудь нейтрального цвета.

Можно использовать алюминиевые сплавы (вслед за Danelectro и Peavey). Но они относительно мягкие, да и антифрикционных свойств у них нет. Нет их и у титана. Нержавейка, наверное, сработала бы, но ее очень тяжело обрабатывать.

Новый и старый алюминиевый порожек на Peavey T-30

Отсюда и мой интерес к нейзильберу: он попрочнее латуни, с теплым серебристым блеском, относительно легко обрабатывается и полируется. Идеальное сочетание свойств. Мало того, он еще и используется для ладов! Приятно делать верхний порожек из того же материала, что и лады на грифе, с тем же отблеском и т.д. Это культура (а вот трындеть про звук я не собираюсь, это совершенно шарлатанское болото).

Стало быть, надо купить нейзильберового проката и пилить из него порожки. И тут у меня начались трудности, продолжавшиеся несколько лет. Купить немножко нейзильбера оказалось очень тяжело. Я обзванивал металлобазы, приставал к приятелю с ювелирного завода, писал на "Синтомс" (должны же они из чего-то делать свои лады!), но результатом стал только вот такой пост:

Ну и как-то все зависло. Я планировал плавить рубли или старые лады. Копался в сайтах про изготовление ножей. Терпеливо ждал обрезков от производства медалей на пресловутом ювелирном заводе. Конечно, я тралил и забугорный интернет, но по запросу nickel silver guitar nut вылезают только заготовки под фендер на вормоте, которых явно не хватит на любой другой формат порожка.

Вообще, удивительное дело. В гугле про такой порожек нет нифига: открываешь картинки, а там ни одной подходящей. Даже заготовок особо нет. В кои-то веки я опередил не только отечественных, но и забугорных коллег. Даже именитые мастера ставят на свои мегакастомы какой-нибудь очередной brass nut for enhanced durability and sustain и не парятся. Хотя этот самый брасс нат на фоне серебристой фурнитуры и ладов выглядит как золотой зуб.

Вот, например, G&L ASAT:

Снял старый порожек, отмерил:

Пока проксоновская циркулярка в ремонте, приходится пилить заготовки вручную. Пилится так себе, материал ощутимо тверже латуни, но до бронзы далеко.

После стандартных процедур получается вот такая заготовочка:

А потом порожек ставится и получается красота. Никто не понимает, зачем он нужен, но все его хотят.

Работать сложнее, чем с латунью. Это касается и закатки углов, и полировки, и шлифовки. Нейзильбер сильнее греется, приходится погружать заготовку в воду через каждые несколько секунд обработки на гриндере. Зато прорези под струны пилятся почти так же легко, как в латуни.

Вот еще один готовый к установке порожек:

Ставлю его на гитару, пропиливаю пазы.

И получаю вот такую красоту:

Сочетание с никелированными лопухами колков очень породистое. Выглядит, как будто только таким порожек и может быть.

Результат этих экспериментов простой: нейзильбер - тема, и его есть смысл предлагать клиентам наравне с латунью, а то и вместо нее. Результат оправдывает усилия.

Скоро такой порожек будет предлагать любая серьезная мастерская. Помните, где вы увидели его впервые.

Латунный компенсированный порожек на Musicman и два слова о токарном резце

Про то, как сделать столь заковыристый порожек из кости, я уже писал. Теперь вот латунный понадобился, и тоже на пятиструнник.

По этому случаю есть пара соображений. Первое — про токарный резец.

Он мне достался от токаря Семена. У него их лежала целая стопка, и я один забрал. Это такая палка квадратного сечения из инструментальной стали, с заточенным краешком.

Резец каким-то образом пережил переезд и тихо валялся на полке, хотя я регулярно натыкался на него и не понимал, зачем он мне нужен. Но выбрасывать металл я в принципе не могу. Люблю железо. Прошло шесть лет.

А тут что-то внутри у меня, наконец, щелкнуло, и я все понял. Резец удобно использовать вместо половинки карандаша при изготовлении металлического порожка.

От грифеля-то никакого толку на металле нет. Линия остается, но заметить ее можно только в отраженном свете, неудобно. И стирается одним случайным прикосновением. После резца — другое дело:

Он ровный, острый и стоит копейки. На точиле режущую кромочку задать и все.

Как же долго я мучился-то с этими карандашами!

Я все более разгильдяйски отношусь к своему столу. Теперь, вместо того, чтобы зажимать заготовку по краям всякими фанерками, я просто приклеиваю ее к столешнице суперклеем.

Кость, возможно, не стоит так крепить. А металл вообще отлично: после фрезеровки отцепить заготовку от стола можно хоть стамеской, хоть паяльником.

Фрезеровал победитовой кукурузой, установленной в "проксон" на фрезерной базе. Снимает очень хорошо, если не больше 0,5 мм за проход. Как можно видеть, я не стал воспроизводить два тоненьких бортика возле крайних струн. На пластике они еще туда-сюда, а вот об металлические стенки такой толщины можно и порезаться.

Вообще, все углы я очень тщательно закатал, чтобы не царапались. Особенно по ступенькам передней грани заметно: на новом порожке они закруглены.

Компенсация (т.е. сдвиг точки отсчета мензуры) точно такая же, как и на оригинальном порожке.

Теоретически, можно было бы попробовать ее улучшить, но это требует долгих экспериментов, а большая часть басов, тем временем, неплохо строит безо всякой компенсации. Короче, я повторил оригинальную конструкцию и был таков.

Сбоку фрезеровка доведена точно до поверхности грифа, чтобы не получилось отдельной ступеньки:

Чего я не могу понять — так это откуда на ММ взялся настолько широкий родной порожек. Естественно, крайние струны сваливались с грифа как проклятые, и именно поэтому я заузил разброс струн на новом пороге.

И да. Будете снимать такой порог — тяните его вверх, а не в сторону. Вот почему:

Серая штука посередине — это столбик, который выходит из середины порожка и сажается в отверстие на грифе. У меня он отломился в процессе. Ну и клея там дофига, как видно.

Как устроен нулевой лад и что с ним делать

Нулевой лад - гораздо менее интересная штука, чем думается людям (если судить по тому, как часто меня о нем спрашивают). Поэтому ответ на вопрос из заголовка будет коротким.

Какая задача у стандартного верхнего порожка, который без нулевого лада? На самом деле, их две:
1) держать струны на некоторой высоте над накладкой;
2) держать струны на некотором расстоянии друг от друга и от краев грифа.

Гитара с нулевым ладом вместо одного элемента для достижения этих целей использует два разных - по одному на каждую задачу. Собственно нулевой лад определяет высоту струн, а верхний порожек, стоящий чуть ближе к колкам, распределяет струны по ширине грифа.

(я намеренно ничего не написал о расположении порожка по мензуре - этот параметр можно вынести за скобки при сравнении)

Я не вижу ситуаций, когда система "нулевой лад + порожек" лучше простого верхнего порожка. Должно быть, потому нулевой лад и вымер, оставшись только на псевдовинтажных инструментах.

Вопреки распространенному мнению, верхний порожек при нулевом ладу требует примерно столько же возни, что и самостоятельный верхний порожек. А нулевой лад, в свою очередь, в идеальном случае должен быть чуть выше остальных ладов и поэтому требует отдельного внимания. Таким образом, никакого выигрыша по трудозатратам эта система также не дает. При условии, конечно, что вы все делаете на совесть.

Единственный сценарий, в котором нулевой лад полезнее, чем отсутствие такового - гитара с топ-локом. Регулировать топ-лок по высоте сложно, а по радиусу практически невозможно. Нулевой лад решает обе эти проблемы, однако я не знаю ни одной серийной гитары с топ-локом и нулевым ладом одновременно.

— Я ставлю лады на гриф с нулевым ладом. Какого размера должен быть нулевой лад относительно остальных?
— Поставьте либо следующий по высоте размер (например, вместо 2,5*1,2 поставьте 2,8*1,4, если мы говорим о модельном ряде Sintoms), либо такой же - но тогда придется чуть-чуть пошлифовать остальные лады, даже если они идеально сели и не требуют выравнивания. Нулевой лад должен получиться чуть выше.

— А дальше с ним что делать?
— После того, как все лады, кроме нулевого, вышлифованы вровень друг с другом, надо взять лекальную линеечку и погонять ее по нулевому и второму ладу, следя за зазором над первым. При необходимости доведите нулевой лад напильником до нужной высоты. Зазор выставляется примерно такой же, какой вы бы выставили на обычном верхнем порожке. Далее все лады закатываются и полируются стандартным образом.

— Есть ли смысл ставить нулевой лад из особо прочного сплава?
— Это хорошая идея. Нейзильберовый нулевой лад нередко протирается сильнее, чем лады в целом, особенно если гитара оснащена тремоло. Поэтому есть смысл ставить что-то посерьезнее. Бронза не всегда подходит из-за желтого оттенка. Остается нержавейка.

— Хочу нулевой лад на гитару, потому что звукзвукзвук.
— Прочтите текст о металлических верхних порожках. Если желание не пропало, давайте поставим вам латунный или бронзовый порожек, а не нулевой лад. Это проще, дешевле и меньше портит гитару.

— Почему нулевой лад из нейзильбера изнашивается, а латунный порожек вы описываете как "вечный"? Сплавы ведь похожи.
— Потому что на порожке струна опирается на несколько миллиметров его ширины. А на нулевом ладу она опирается на точку. Удельное давление выше, износ больше. В идеальном случае это не совсем так (см. картинку), но идеала от серийной гитары не дождешься.

— А вот на стюмаке продается "ZerO Glide" - верхний порожек, объединенный с нулевым ладом. Что скажете?

— Скажу, что цельнометаллический верхний порожек всегда будет лучше. Во-первых, удельное давление на кромку лада гораздо выше, чем на нормальный порог. Во-вторых, стюмак рекламирует "зероглайд" как простое решение с постоянной высотой струн над грифом(making a traditional nut is tricky: it means cutting six string slots, each to a perfect depth. The ZerO Glide is so much easier: the built-in zero fret sets all the string heights at once, uniformly). Однако на идеальном нулевом ладу, как и на идеальном верхнем порожке, тонкие струны стоят чуть пониже, а толстые - чуть повыше. Таким образом, при штатной установке зероглайда струны стоят не оптимально, а нештатная требует массу усилий: подпилить и закатать лад, вплотную к которому стоит порожек, довольно сложно. Уже по этим причинам zero glide не нужен.

— Нулевой лад на моей гитаре износился, под струнами ямки. Что делать?
— Если открытые струны не звенят, а гитара строит по ладам, можно не делать ничего. В противном случае придется его заменить, это несложно и недорого.

— Гитара с нулевым ладом плохо строит на первых позициях, в чем может быть причина?
— Что-то из следующего, в порядке убывания вероятности:
нулевой лад слишком высокий;
струна проходит над нулевым ладом;
старая или бракованная струна;
нулевой лад стоит не по мензуре;
нулевой лад истрепался настолько, что точка перегиба струны существенно сместилась вперед или назад.

— Нужно ли смазывать нулевой лад?
— Не нужно, потому что пятно контакта очень маленькое и вряд ли там задержится хоть какая-то смазка. Кроме того, выступившая на "мензурную" часть струны смазка ощутимо глушит струну, а контролировать это на нулевом ладу сложно. Если очень хочется, пройдитесь по нему мягким карандашом, прежде чем ставить струны. А вот верхний порожек за нулевым ладом лучше смазать.

Самостоятельный ремонт гитары требует грамотного подхода и исключения ошибок. Так, осуществив предварительную подготовку, отремонтировать своими руками удастся как дорогостоящую модель, так и образцы советского периода. Однако, при этом особое внимание следует уделить выбору клея.

Ремонт гитары: виды клея
Делаем столярный (мездровый) клей
Эпоксидный клей ЭДП
Клей универсальный Titebond
Суперклей для заклеивания трещин
Как склеить гриф гитары: инструкция
Клеим трещины на деке
Рекомендации по хранению гитары
Подведем итоги

Восстановительный процесс бывает как простым, так и сравнительно сложным. Поэтому, чтобы достичь нужного акустического эффекта и сохранить инструменту эстетический вид, стоит знать наверняка все нюансы данной ремонтной работы.

Для этого в статье описаны инструкции как отремонтировать гитару в домашних условиях. Кроме того, приведены рекомендации по правильному хранению приспособления во избежание дальнейших повреждений. Но для начала давайте рассмотрим подробнее виды клея для склеивания той или иной части музыкального экземпляра.

Ремонт гитары: виды клея

Если бережно относится к приспособлению, то оно будет радовать своего владельца долгое время. Однако, сохранить его от повреждений на все сто процентов просто невозможно. Так, порой инструмент подвергается механическим воздействиям и ударам совершенно случайным образом. Из-за этого на поверхности корпуса или других частей приспособления образуются сколы и трещины.

Чтобы вернуть струнному экземпляру первоначальные свойства и надлежащий внешний вид, стоит грамотно подобрать клей для гитары. Так, не все клеящие составы, представленные в торговых точках, годятся для таких целей. Некоторые из них используют только для склеивания каких-либо отдельных частей. А другие подходят для устранения уже более сложных поломок.

Существует несколько разновидностей клеящих составов:

столярный;
эпоксидный;
универсальный.

Кроме того, адгезионную массу для восстановления гитары можно сварить и самостоятельно. Это позволит избежать лишних затрат. Рассмотрим тщательнее самые популярные виды клеящих смесей, чтобы осуществить работу без обращения к специалистам из сервисных центров.

Делаем столярный (мездровый) клей

Итак, приступим к изучению вопроса о том, чем склеить гитару в домашних условиях. Если не знаете, чем приклеить подставку на гитаре, используйте прочный столярный состав. Подобное решение обеспечит надежность инструмента и его длительный срок эксплуатации без поломок.

Столярный адгезив обладает весомым преимуществом: со временем он не теряет своих свойств. При этом самым прочным считается клей на основе мездры – изнанки невыделанной кожи животного.

Для качественной починки инструмента приобретите сухую смесь для столярных работ. При этом стоит отметить, что столярный клей доступен к покупке в строительных магазинах. Так, готовят данный состав на водяной бане, соблюдая температурный режим и точные пропорции ингредиентов. Алгоритм действий следующий:

Эпоксидный клей ЭДП

Всем известный эпоксидный клей применяют только в тех случаях, когда ни на один из компонентов в смеси нет аллергии. Другими словами, некоторые вещества из состава могут вызвать нежелательную реакцию организма. Поэтому перед началом работы со смесью внимательно изучите упаковку. Только так вы сможете убедиться, что все составляющие безопасны для здоровья.

У эпоксидной смолы есть одно весомое преимущество: она не дает усадки после склеивания поверхностей. Такой клей для ремонта гитары обеспечивает хорошую прочность сцепления. Использовать эпоксидную массу требуется строго по инструкции, которая прилагается к продукту. В этом случае гитара не будет испорчена, ведь ремонт своими руками пройдет без допущения ошибок.

Кроме того, следите за тем, чтобы в смеси отсутствовали посторонние неизвестные отвердители. Важно, что наносят клей на поверхность с помощью шприца, который зачастую входит в комплект упаковки. После, если в шприце осталась масса, его плотно закрывают и хранят в сухом, темном месте вдали от детей и домашних животных.

Клей универсальный Titebond

Верно, что ремонт акустической гитары своими руками выполняют с использованием состава Titebond Professional. Он идеально подходит для заклеивания микротрещин на инструменте. В таких ситуациях обычный состав не справится с возложенной на него задачей.

Titebond универсальный обладает сильной текучестью и токсичностью. Пары данного продукта вдыхать нельзя, иначе велика вероятность получить отравление.

Так, в советские времена для ремонта инструмента широко применяли обычный ПВА и бустилат. Однако, как показала практика, данные составы малопригодны для подобных манипуляций. К примеру, бустилат застывает в течение полутора суток. Это говорит о его достаточно низких сцепляющих свойствах. Поэтому рекомендуем доверять процесс ремонтирования только с использованием современных гитарных клеящих смесей высокого качества.

Суперклей для заклеивания трещин

Если не знаете, чем склеить гитару, когда на корпусе имеются трещины, то обратите внимание на качественный суперклей. Чтобы избавиться от микротрещин на изделии, задействуйте универсальный состав с хорошей текучестью. При этом наносить суперклей на поверхность требуется предельно аккуратно.

Предварительно поверхности следует обезжирить с помощью ватки, смоченной в растворе ацетона. Ремонтируем гитару следующим образом:

капаем одну каплю клея;
плотно прижимаем сколы склеиваемых поверхностей;
ждем, пока смесь подействует ровно столько, сколько указано в инструкции средства.

Как склеить гриф гитары: инструкция

Провести ремонт грифа гитары несложно своими руками, если придерживаться четких рекомендаций и иметь необходимый адгезив. Восстановление проводится с помощью нескольких клеящих составов, в таком случае склейка головки грифа будет максимально прочной.

Процедура достаточно проста:

Снимите держатели и струны. После чего очистите и высушите древесину.
Затем приготовьте массу для склеивания, следуя инструкции.
Равномерно и аккуратно нанесите клеящую массу на поврежденные поверхности.
Стяните части с помощью креплений. При этом колки для гитары проще всего купить заранее в соответственном магазине.
Ликвидируйте излишки клеящей смеси при помощи ветоши.
Оставьте инструмент до полного высыхания.

Чтобы усилить реставрируемую зону, потребуется применение деревянного шпунта по шву. Для фиксации шпунта в грифе просверливают отверстия и монтируют крепление.

Обычно процедура починки гитарного грифа не занимает много времени. Главное при этом – прочно соединить склеиваемые поверхности деталей музыкального инструмента.

Клеим трещины на деке

Зачастую спустя какое-то время древесина рассыхается, поэтому в деке образуются мелкие расщелины. Важно, что такие повреждения следует немедленно подвергнуть склейке, пока они еще малы. Далее давайте рассмотрим вопрос о том, чем клеить гитару при наличии трещин на верхней и нижней деке.

Чаще всего мелкие трещины заклеивают суперклеем на основе цианокрилата. Суть такого способа состоит в проникновении смеси в саму деревянную поверхность. Это обусловлено тем, что состав крайне текуч. Советуем к выбору смесь, которая после высыхания сохраняет прозрачность.

Если обнаружена широкая трещина, то для ее устранения вотрите в расщелину на деке древесную пыль. После чего капните клей и дождитесь полного застывания. Но если трещинка узкая, то для склейки нанесите тонкий слой цианокрилата и точно так подождите, пока адгезив просохнет.