Ремонт валенок своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Новичку об основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

четверг, 12 августа 2021 г.

Как подшить валенки

Подшивание валенок - это установка заплаты на подошву разношенного валенка, которая снашивается в первую очередь и тем самым продлевает срок службы валенков. Также подшивание используется для восстановления протёртых валенок.

Инструменты и материалы для подшивания валенков

  • Материал для подошвы . Выбранный материал является одним из главных критериев надежности будущей подошвы. Обычно в качестве подошвы используются
    • голенища старых и уже ненужных валенок
      Это один из лучших вариантов: не требуется покупка материалов, а сам войлок дополнительно утеплит валенки. Для подготовки материала старый валенок, из которого будет вырезаться подошва, следует разрезать острым ножом пополам, чтобы получить ровную поверхность. Острым ножом вырезать полученную выкройку, отступая от краев на 5 мм для получения припуска, при этом на пятке и носке запас следует делать немного больше. После примерки использовать выкройку для получения второй подошвы.
      При желании сделать более толстую подошву можно попарно склеить или соединить две одинаковые детали и прошить их.
      Если на подошвы из войлока еще добавить прорезиненные подошвы, то к достоинствам добавится устойчивость к влаге.
    • резина
      Резиновая подошва считается более долговечной. Ее главное достоинство – непромокаемость.
      Для изготовления можно вырезать обычную резину
    • дерматин
      Дерматин – недорогая искусственная кожа. К преимуществам материи относятся: прочность, износостойкость, устойчивость к механическим воздействиям, стойкость к перепадам температуры, водоотталкивающий эффект, способность сохранять тепло. Дерматин легко режется ножом, что удобно при вырезании подметки нужного размера.
    • готовые подошвы
      Можно найти и готовые подошвы для обуви.
    • и т.п.

    Порядок подшивания валенок

    1. Подготовить заплатку.
    2. Наметить мелом линию шва. От края подошвы она должна отступать не менее чем на 5 см.
    3. Подготовленную нить сложить пополам.
    4. Проколоть шилом отверстие на месте первого стежка. Прокалывать нужно ТОЛЬКО снаружи внутрь.
    5. Левую руку (для правшей) поместить внутрь валенка.
    6. Провести сапожный крючок через наружное отверстие.
    7. Накинуть петлю на крючок.
    8. Вытянуть петлю наружу так чтобы получилось примерно два одинаковых отрезка, только один отрезок нити в валенке, а второй снаружи.
    9. Через 5-10 мм проделать второе отверстие. Чем короче шаг шва тем лучше, т.к. со временем подошва истирается до шва, нить шва также начинает истираться и в итоге подошву держат распушившиеся концы нитей шва. Волокна распушившихся кончиков нити как бы срастаются с войлоком подошвы валенка. Естественно, чем больше будет этих кончиков, тем крепче будет соединение.
    10. Провести через него крючок снаружи внутрь.
    11. Накинуть на него петлю, находящуюся внутри валенка.
    12. Вытянуть петлю наружу. Но уже лишь небольшую петлю.
    13. Вдеть в эту петлю наружную нить и затянуть, так чтобы соединение нитей было где-то посередине между пришиваемой подошвой и подошвой самого валенка.
    14. Сделать третье отверстие и повторить предыдущие операции.
    15. По завершении процесса следует закрепить шов. Для этого нужно сделать несколько стежков назад. Затем завязать нить и обрезать ее, оставив небольшой конец.

    Для начала рекомендуется сделать несколько стежков на пятке и носке. Это позволяет проверить правильно ли села подошва. Если всё в порядке, то пришивается подошву по периметру основным швом.

    А для больше прочности крепления рекомендуется произвести вторичную прошивку на некотором расстоянии от первой.

    Можно использовать и более современный метод: крепление подошвы к валенку с помощью клеевого пистолета. Для этого на подошву равномерно наносится горячий клей, после чего она приклеивается к валенку. Для более крепкого соединения можно обмазывать клеем обе соединяемые поверхности.

    Основное достоинство термоклея – его универсальность. Он способен склеивать различные материалы. К недостаткам относится потеря прочности, которая происходит при длительной ходьбе.

    РЕМОНТ ВАЛЕНОК

    Приступая к ремонту, валенки надо прежде всего хорошо очистить, проветрить и просушить, а трещины и порванные места зашить крепкой дратвой. Места, где валенки проношены до дыр, нужно заполнить вкладышами из войлока, пришив их к валенку дратвой. Всюду, кроме подошвы, на пришитые войлочные вкладыши нужно наложить кожаные заплаты, также пришив их дратвой. Заплата должна со всех сторон перекрывать войлочный вкладыш на 15-20 мм. Длина стежков 4-6 мм.

    Надолго продлевает срок службы валенок их подшивка. Она полезна и для мало ношенной валеной обуви, так как лучше предохраняет ноги от сырости.

    Подошву для подшивки вырезают из плотного войлока, а еще лучше из голенища старого валенка. Толщина подшиваемого слоя должна составлять примерно 15-20 мм, а высота набойки - несколько больше.

    Выкроив подошву, нужно прострочить ее дважды вручную сквозным швом. Первый ряд строчки делают в середине подошвы, а второй -по контуру ступни, отступив на 25-35 мм от края. Строчить эти швы надо толстой дратвой при длине стежков 10-12 мм. Дратва должна быть хорошо пропитана варом. Набойку делают из нескольких слоев войлока или обрезков старого валенка и прочно пришивают к подошве. Затем валенок надевают на колодку и, положив подошву с набойкой на след валенка, временно прибивают ее к колодке тремя гвоздями - в носке, в середине и в пятке. Теперь остается пришить подошву к краю валенка. Делается это прочной дратвой, при помощи толстого кривого шила или свайки. Подошва должна быть на 3-5 мм больше ступни валенка и образовывать как бы рант.

    Пришивать подошву надо открытым швом, а набойку - сквозным внутренним швом.

    Продырявился валенок, хоть бы зиму доходить! Подшивать не умеем. Может кто знает как его починить без подшивки?

    Валенки желательно носить с галошами, что обычно и делалось в больших населённых пунктах, где дороги обрабатываются агрессивными реагентами. Такой способ ношения приводил к тому, что на пятке валенок протирался. На протёртое место, то бишь дырку, ставилась кожаная заплатка. Делалось это с помощью иглы с изогнутым остриём и большим ушком, которую в народе называют цыганской иглой. Дело в общем то не хитрое, как говорится глаза боятся, а руки делают. Я по профессии инженер, а когда понадобилось, эту премудрость освоил. Как выйти из положения проще всего? 1. Купить галоши, они закроют дырку. 2. Сходить в сапожную мастерскую, там помогут.

    Нарезать из капроновых изделий(канистры, капроновые крышки для консервирования, которые всегда есть на каждой кухне) полоски, шириной 1-2 см. Зажечь обычную парафиновую свечку. Предварительно вырезанную заплату из войлока, разместить на предполагаемом месте валенка. Взять капроновую полоску, над пламенем зажжённой свечи держать, пока капрон не воспламенится, за тем быстро, между заплаткой и валенком втюхиваем этот факелочек ближе к краям. Второй рукой нужно сразу прижать пальцем, пламя погаснет без доступа кислорода, либо дунуть, что бы погасло. Таким образом нужно пройти по периметру заплатки, отступая между точками приклеивания 2-2.5 см. Работать в перчатках. Это делается довольно быстро, по сравнению с подшивкой, для которой нужен обязательный опыт. Раньше сам подшивал, но испробовав этот метод, подшивку забросил(прошлый век).


    Если есть сапожный нож, то супер, капроновая нить, и просто шило.

    Вот так и зашивание валенок, не очень это легко, лучше мужчине зашить.

    Можно парафиновой свечей и капроновыми полосками подлатать, свечей подбираем и летаем, делая заплатку, но это сложнее.

    Залатать дырку на валенке можно с помощью капронового чулка. Для этого нужно положить на кромку дырки жгутик из капронового чулка толщиной, примерно, около 3-4 см, а сверху прилепить войлочную заплатку. Слегка приподнимая в одном месте заплату, нужно провести по капрону жалом разогретого паяльника и, как только капрон расплавится, нужно прижать участок заплатки к валенку. При этом нужно учесть, что капрон быстро плавится, но и быстро остывает. Поэтому нужна сноровка, чтобы сделать быстрою

    Раньше мой отец когда работал на стройке подшивал валенки капроыном, резал стропу наы маленькие кусочки накалывал шилом и на свечку. Горящий комочек совал в место склеивания и прижимал. Я подклеивал по своему, вырезал подошву, клал её на стол, делал на ней зигзаг клеевым пистолетом и ставил сверху валенок. Через пару минут термоклей остывает и можно клеить по кругу. И никакого дыма и огня. Держит термоклей не хуже капрона.

    Голубая дыра Деана

    Голубая дыра Деана (Dean's Blue Hole) является самой глубокой на планете, она расположена на острове Лонг Айленд, в бухте к западу от города Кларенс Таун (Clarence Town).Глубина этой воронки составляет 202 метра. О ней мы можем узнать из программы "Орел и Решка", где Регина Тодоренко погружается в морскую пещеру и рассказывает зрителям об этом загадочном, но опасном месте. .

    Эта загадка имеет русское происхождение и естественно и ответ каждый русский человек должен знать на эту загадку. Конечно в настоящее время самовары стали редкостью. Но не так давно они были почти в каждой семье. Так что правильный ответ может быть только один и это самовар.

    Приготовь смесь из цемента, извести и древесной золы. Извести и золы где то по трети-четверти объема цемента. Известь дает смеси пластичость, и зола - крепость и стойкость к влаге. Мешать как на затирку.

    Насколько я помню, примерно год назад самой большой черной дырой была черная дыра в соседней с нами галактике М-87, расположенной в созвездии Девы. Астрономы смогли точно измерить массу этой самой тяжелой в ближней к нам части Вселенной черной дыры. Она оказалась равна 6,6 млрд солнечных масс. Рекордная масса и сравнительно небольшое расстояние от нашей галактики (что-то около 50 млн световых лет) дают ученым надежду на то, что М-87 станет первой галактикой, у которой удастся напрямую сфотографировать явления, происходящие у горизонта событий черной дыры. Пока писал этот текст, вспомнил про ещё одну черную дыру! В центре далекого квазара OJ 287, имеется черная дыра, масса которой равна 18 млрд масс Солнца. Есть ли ещё более массивные черные дыры, не знаю. Надо пошарить в Интернете. Скорее всего, черных дыр открыто пока намного меньше, чем их имеется в нашей вселенной. Искать их очень трудно. Сами по себе они невидимы, так как никакие световые лучи из них не могут вырваться наружу.

    текст при наведении

    Полагаю, что пробить какой - либо обычнейший зуб гвоздем ( используя пи этом увесистый молоток ) - не является уж какой - то совершенно неразрешимой задачкой и проблемой. . .

    Решающее значение в этом будет играть правильный и достаточно выверенный подбор соответствующего инвентаря, а если быть еще более точным, то подбор - мощнейшего молотка и прочных и достаточно мощных гвоздей.

    Совсем немаловажное значение будет играть в этом нестандартном и своеобразном действе - и сила нанесения удара.

    А так же - и техника исполнения.

    При сопутствующих способностях и несомненных талантах, а так же и соответствующих навыках - можно забить гвоздище как заблагорассудится и куда угодно. . .

    В книге изложены основные приемы и методы ремонта обуви, данные об обувных материалах (коже, каблуках, резнике, клеях и т.д.), подробно изложены основные этапы ремонта каблуков, резиновой н валяной обуви. Книга предназначена не только для специалистов, но и для всех, кто заинтересован в ремонте обуви своими руками.

    Общая характеристика валяной обуви. Материалы. Оборудование

    Валяную обувь изготовляют из смеси различных шерстяных волокон путем их механической и химической обработки. Поверхность шерстяных волокон покрыта роговидными чешуйками. Свободные концы чешуек соседних волокон при операциях валки сцепляются друг с другом, образуя прочную равномервую структуру войлока. Валяная обувь отличается вьвсоки-ми теплозащитными свойствами.
    Валяная обувь делится на :
    Ш ¦ грубошерстную и фетровую.
    Грубошерстная делится на :
    Ш тонкую, среднюю и утяжеленную.
    По отделке ;
    В на крашеную и некрашеную.
    Размер валяного и фетрового сапога определяв ется его номером, который соответствует выраженной в сантиметрах длине следа внутри сапога. Выпускают обувь размерами с 13 по 32 с интервалом 1 см. При увеличении длины следа на 1 см увеличиваются обхват в пучках на 0,6 см, в косом подъеме и голенище на 1 см. Обувь выпускают для дошкольного возраста №13-19, для школьного № 20^22, женскую № 23-27, мужскую №26-32,

    Минимальная толщина подошв сапог колеблется в пределах от 7 до 15 мм, головок - от 5,5 до 8 мм,голенищ - в верхней части 3-4 мм, средней 3- 5 мм, нижней 4,5~9 мм, в области задника 6—13 мм. Утяжеленные и средние валяные сапоги носят в морозную погоду без галош.

    Износ происходит прежде всего по ходовой поверхности, зачастую неравномерно. Верх валяного сапога изнашивается медленнее, чем низ, но, поскольку он значительно тоньше, то к моменту ремонта подошвы появляются проношенные, а иногда и сожженные при сушке места на голенищах и, в особенности, на заднике.

    Сапоги грубошерстные тонкие и фетровые носят в более мягком климате ив городских условиях. На них надевают галоши или к ним пришивают подошвы из кожи или резины, после чего они изнашиваются и ремонтируются как кожаная обувь. При носке в галошах наиболее быстро изнашивается задник, подошва служит долго. Голенища фибровых и тонких сапог обычно требуют лишь небольшого ремонта отдельных мест

    Поскольку толщина всех видов валяной обуви значительно превышает толщину кожаной обуви, то при износе появляется значительная разница в толщинах изношенных и малоизношенных мест. Отличительной особенностью почти всех видев ремонта валяной обуви является вставка вкладышей в проношенные места. Только выравняв таким путем толщину, возможно приступить к постановке ремонтной детали: заплаты, наляточника, подошвы.

    Войлок подошвенный — основной материал для ремонта валяной обуви. Его изготовляют из смеси различных видов шерстей. Подошвенный войлок гражданский делится на войлок для мужской, женской и детской обуви. Толщина войлока для мужской обуви должна быть не менее 13 мм, для женской и детской — 10 мм.

    Плотность войлока для мужской обуви — не менее чем 0,3г/см3, для женской и детской — не менее чем 0,29 т/смК Допускается засоренность растительными примесями в количестве не более чем 2,5% от веса войлока. Проклейка войлока не допускается. Подошвенный войлок сортируется по качеству на 1-й и 2-й сорт. Его выпускают обычно пластинами длиной 150-100 см, но могут быть и другие размеры пластин.

    Напяточники и заплаты выкраивают из кожи хромовой или юфтевой, толщиной не менее чем . 0,8 мм ранты подошвы, подметки, рубцы выхраишнот по таким же нормативам, что и при ремонте кожаной обуви.

    При обработке ремонтных материалов и при ремонте валяной обуви находят применение многие упоминавшиеся ранее машины, пресса вьгрубочные, машины для двоения деталей, швейные и прошивные машины, устройства для намазки и сушки клея и ра~ зогрева клеевой пленки, пресса для приклейки подошв с дополнительными приспособлениями и др.
    Для прошивания—уплотнения войлочных подошв перед постановкой на обувь используют швейную машину с плоской платформой класса 23-А. Для вулканизации сырой резиновой смеси применяют пресс. Для пришивания войлочных подошв к валяной обуви используется машина, которая пришивает подошву к краю обуви цепным однониточным швом.

    Ремонт верха валяной обуви

    При ремонте верха валяной обуви делают ушивки, пришивают заплаты и напяточники. Если на верхе имеются старые изношенные заплаты, их до ремонта удаляют ножом. При постановке заплаты проношенное насквозь место очищают от волокон, потерявших связь с основой сапога, придают дыре плавные очертания и спускают вокруг нее края на нет на ширине 10—12 мм. Подбирают материал для вкладыша (вметки), по толщине одинаковый со смежным участком сапога. Вырезают вкладыш, точно соответствующий форме и размеру подготовленного к заплате места с припуском 10—12 мм к размерам отверстия. .Припуск спускают на нет. Вкладыш (вметку) накладывают на место и пришивают проваренной льняной ниткой № 7,5/5 через край однониточным, зигзагообразным обметочным швом при помощи шила-крючка, иголки или щетинки. Прокол должен дойти до половины толщины материала и захватить одновременно обе соединяемые детали. Длина стежков 10-12 мм, рас- . стояние между ними 5—6 лик. Шов следует туго утягивать, детали соединять заподлицо. Последний стежок закрепить узлом.

    Заплаты можно ставить и из другого материала, например из кожи или тонкого войлока. Заплату вырезают по форме и размеру вметки с круговым припуском 8—9 мм. Ее приклеивают к ремонтируемому месту резиновым клеем и пришивают к голенищу сквозным двухниточным ручным швом проваренной хлопчатобумажной ниткой № 00, шилом-крючком, иголкой или щетиной,- длина стежков 3,5—5 мм* Допускается также пристрочка заплат без приклейки (рис. 87), В тонких местах голенища заплаты пришивают на швейной машине двухрядной строчкой нитками № 0. Шов должен проходить на расстоянии 2-3 мм от края заплаты. Если расстояние от края заплаты до грани подошвы менее 10 мм, длину заплаты увеличивают, загибают ее за грань на ходовую поверхность подошвы на длину 8^10 мм и приметывают загнутый край к следу.

    Если износ ремонтируемого места не сквозной, также делается войлочная вметка для выравнивания толщины со смежными участками. Края вметки спускают на нет по соответствующий толщине, а также пришивают обметочным швом к краям разреза- Длина стежка 16—18 мм, расстояние между ними -10 мм. Соединение в стыке должно быть плотным- Шов околачивают молотком. При наличии сквозного износа края изношенного места выравнивают ножом и спускают на нет на ширине 12~15 мм. Подбирают войлок, соответствующий толщине смежных участков следа, вырезают вкладыш в точном соответствии с формой и размером подготовленного места, спускают края на такой же ширине, как и на следе, вкладывают на место и пришивают обметочным швом проваренной льняной пряжей № 7,5/5-7,5/6 при помощи шила-крючка. Толщина следа после ремонта должна быть не менее 6 мм. Длина стежков 10—12 мм; последний стежок закрепляют узлом, шов околачивают ^молотком. Если необходим ремонт подошв и набоек, то подбирают войлочные подошвы и набойки нужного размера и толщины, накладывают набойку на подошвы и прострачивают их вместе проваренной льняной ниткой в восемь, сложений на прошивной машине или хлопчатобумажной ниткой на ширине 20-38 мм. Прикрепляют вметку и пристрачивают заплаты так же, как и при сквозном износе.

    Прикрепление вметоки заплат при сквозном и несквозном износе может быть выполнено нитроцеллюлозным клеем. Клей наносят дважды. После второй намазки заплату накладывают на обувь без сушки, прижимают рукой и проглаживают умеренно-нагретым токмачом.

    Ушивку разрезанных или разорванных мест делают проваренной льняной ниткой №7,5/5—7,5/6 зигзагообразным швом. Стянув края разреза, накладывают кожаную заплату и пришивают по краю двухни-точным швом.

    При износе задника выравнивают ножом края проношенного места прямым резом, без спуска* Подбирают по толщине материал и вырезают вкладыш по размеру отверстия также прямым резом без спуска. Вкладыш вставляют на место и пришивают проваренной льняной ниткой сбметочным швом, как и при постановке заплаты. Вырезают напяточник из кожи или тонкого войлока. Верхний край напяточника должен быть выше следа, оставленного галошей на 12-15 мм; нижний край должен заходить на след обуви на 15—18 мм, Напяточник накладывают на место прикрепления, приметывают к валенку двумя стежками по верхнему краю и пришивают к сапогу сквозным вухниточным ручным швом проваренной хлопчатобумажной ниткой 00 при помощи шилаккрючка, иголок или щетины. Нижнюю кромку напяточника, загнутую за грань, приметывают к следу

    Ремонт низа валяной обуви

    Пришивной способ. Подбирают колодку нужного размера и фасона, надевают на нее обувь и закрепляют на колодке двумя проволочными гвоздями, вбитыми в заднике и в подъеме. По возможности для удобства работы заворачивают верх голенища,

    Если обувь оказалась слишком широкой, вырезают продолговатую полоску войлока посреди следа обуви, прямым резом исшивают края разреза однони-точным, обметочпым (через край) швом. Когда валенок при носке сузился, след его также разрезают продольным резом посередине, вставляют кусок войлока, соединяют бумажными нитками № 00 на швейной машине класса 23А.

    При отсутствии оборудования прострочку подошв и набоек выполняют вручную проваренной льняной ниткой в восемь сложений № 7,5/8, челночным швом шилом-крючком, длина стежков 8—10 мм.

    Прострочка ведется тремя продольными швами: первый проходит по средней линии подошвы, второй и третий - вдоль края, на расстоянии 25 мм от него, и соединяются в носочной и пяточной частях в замк-нутую кривую.

    Войлочные подошвы и стельки прострачивают для того, чтобы стянуть и уплотнить материал, предотвратить его растрепывание при носке.

    Пришивание подошв с набойками к следу обуви является основной и наиболее трудоемкой операцией. Подошвы с набойками накладывают на след обуви и временно прикрепляют тремя проволочными гвоздями в носочной, геленочной и пяточной частях и пришивают к краю обуви.

    При повторном ремонте проколы шилом делают на расстоянии 10—12 мм от грани и выводят шило со стороны подошвы на расстоянии 9—11 мм от уреза.

    Шьют проваренной льняной ниткой в десять сложений, что достигается путем сложения двух ниток в пять сложений 7,5/5. Длина стежков 8~10 мм; шов следует хорошо утягивать, а стежки должны утопать в войлоке. В пяточной части стежки должны захватывать подошву вместе с набойкой. Последний стежок закрепляется узлом. Шов должен образовать плавную линию без зигзагов.

    Пришивка подошвы к тонким сапогам может быть выполнена сквозным швом, проходящим внутри обуви. Для этой работы используют прошивную машину. После подготовки следа и подошвы подошву накладывают на след обуви, временно прикрепляют за край следа по одному стежку в носке и пятке и снимают с колодки.

    Сапог с отвернутым голенищем надевают на рог прошивной машины и прошивают проваренной льняной ниткой в восемь сложений № 9,5/8, начиная от перейм к носку и далее вокруг всего сапога. Шов должен проходить на расстоянии 6—8 мм от внутренней грани, длина стежка 10-12 мм.

    При отсутствии прошивной машины сквозную прошивку выполняют вручную челночным швом шилом-крючком. Сквозная прошивка подошв утяжелен-ноЙ и средней обуви не дает хороших результатов.

    так как расстояние на подошве от уреза получается большим из-за толщины переда сапога, и край подошвы при носке отжимается от следа обуви.

    Войлочные подошвы могут быть приклеены к валяной обуви нитроцеллюлозным или перхлорвини-ловым клеем. Подготовительные операции: насадка на колодку, вметка вкладыша, прострочка подошв с набойками выполняются так же, как и при пришивном креплении. Затем след обуви и неходовую поверхность подошвы взъерошивают, очищают щеткой от пыли и промазывают в вытяжном шкафу деревянной лопаточкой нитроцеллюлозным или перхлорвиниловым клеем, просушивают под вытяжкой 45—60 мин, после чего клеевую пленку на подошвах освежают растворителем или вторично намазывают клеем. Подошву наклеивают на след обуви, временно закрепляют двумя проволочными гвоздями и ставят в пресс под давлением 3~~3,5 атпм,

    Для прессования валяных сапог применяют клеевые пресса со специальными приспособлениями. Войлочные подошвы с набойками, прикрепленными к следу нитками или клеем, обрезают по урезу ножом и отделывают по урезу на абразивном круге или шкуркой, затем удаляют гвозди временного крепления и снимают обувь с колодки.

    Прикрепление кожаных и резиновых подошв к валяной обуви

    Кожаную подошву пришивают обычно к фетровым или тонким сапогам, пользуясь рантовым способом. Ремонт верха, насадку обуви на колодки, подтотовку следа выполняют обычным способом. Из увлажненной и провяленной стелечной кожи выкраивают рант толщиной 2-1,8 лш, шириной 14-16 мм. По внутреннему краю ранта делают спуск с лицевой стороны на ширине 5~6 мм, срезая до 1/3 толщины кожи, и пришивают его к следу обуви.

    Простилают след, накладывают увлажненную и провяленную подошву, пришивают ее к ранту на машине или вручную, прикрепляют каблук и выполняют остальные пошивочные и отделочные операции в cooTtfcfiXTBJfrt с технологией ремонта кожаной обуви.

    Резиновую подошву прикрепляют преимуще-ственно клеевым способом или горячей вулканизацией- Ремонт верха, насадку на колодки и подготовку следа выполняют так же, как и при прикреплении войлочной подошвы. Для клеевого крепления вырезают из резины обводку шириной 20-25 мм и обводят ею след обуви по всему контуру, прикрепляя обводку к следу утолщенной и средней обуви вручную за край валяного сапога, а к следу тонкой или фетровой обуви - вручную или на прошивной машине сквозным швом, проходящим внутрь сапога, К обводке приклеивают подошву быстро схватывающим наиритовым клеем, иногда пришивают цельную внутреннюю резиновую подошву и к ней приклеивают подошву из того же материала.
    Для прикрепления резиновой подошвы способом горячей вулканизации сапог снимают с колодки и подбирают пресс-форму требуемого размера. Внутрь сапога вкладывают металлическую пластину и надевают сапог на металлическую колодку.
    След обуви формуют при помощи одного металлического валика, на след наносят резиновую мазь, изготовленную путем растворения в бензине каблучной резиновой смеси. Этой же мазью промазывают предварительно взъерошенную грань сапога. На нагретую до температуры 160 градусов пресс-форму накладывают пласт невулканизованной подошвенной резины, а на пяточную часть-пласт каблучной, резины, имеющий форму набойки сапог ставят в прессформу и запрессовывают, заворачивая прессующий винт. Выступающие при прессовании излишки резины, вып-рессовки тут же снимают.

    родолжительность прессования 6—8 мин. По окончании вулканизации обувь снимают с пресса, освобождают от колодки и удаляют металлическую пластину.

    Пользуясь ножом, шлифовальной шкуркой и абразивным кругом, удаляют заусенцы резины.

    ____________________________________________________________________________

    Вот так-то вот. Как мало, оказывается, я об этом знала, столько башмаков "наваляв".

    Читайте также: