Ремонт усилителя вега 50у 122с своими руками не работает один канал
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 04.10.2024
Впервые в ремонт попал легендарный усилитель Вега 50У 122С. В усилителе плохо переключается селектор входов и .
Продолжение ремонта усилителя Вега 50У-122С ААА. Вроде бы все горелое поменял, но столкнулся с плавающей .
Еще один ремонт очередного легендарного усилителя Вега 50У-122С. В этот раз проблема с защитой, или сетевым .
Во время диагностики блока питания нашел причину падения тока покоя выходных транзистором УМ. Небольшой ремонт .
Очередное видео о поэтапной модернизации усилителя Вега 50У-122С. Меняю знаменитые веговские флажки и еще по .
. нас любимая наша 122 вега чудо усилитель чудо инженерной мысли чудо сборки чудо во всех проявлениях впрочем сути .
Привет всем!
На усилке Вега 50У 122С при прохождении звука через эквалайзер сильно искажен звук, при нажатой кнопке "норм" все хорошо. Кто-нибудь знает что-нибудь о МС эквалайзера КФП039 и где ее можно достать? Хотел собрать простой эквалайзер взамен штатного, но переменники на МС - неохота изощряться.
Еще при проходе звука через эквалайзер сильно падает уровень сигнала, а без него звук не откорректировать.
Почините родной, схема на него простая всего лишь на транзисторах.
Если есть принципиалка на усилитель то на ней есть схема и на родной эквалайзер.
ответ
Схема на усилитель есть, но мс обозначена на ней черным ящиком. А бескорпусных транзисторов там много. Поэтому то и ищу информацию по мс или где ее найти. Если бы все было так просто, я бы не спрашивал.
Без проблем вот принципиалка данного уся вместе с темброблоком .
P.S. Думаю DJVU файл Вы найдете чем открыть .
ответ
Спасибо за схему, но на ней тоже обозначены вход и выход с мс, а меня интересуют внутренности. Это заводская спец сборка покрыта толстым слоем лака и хочется хоть примерно знать где ковырять. Поэтому-то я и спрашиваю схему ее.
Дык на этом листе (схема) справа в верху и есть "кишки" микросборки по ней и надо смотреть и чинить , я также делал на своей (такой же) .
Люди помогите отремонтировать Вега 50У 122С.
в оконечнике одного канала горит Vt31 и сопротивление r37. вокруг транзистора вроде все проверил и в норме. Подсажите что посмотреть в первую очередь!
сразу говорю что я самоучка.
Тут надо смотреть еще и усилитель напряжения, для начала его надо отключить от оконечного каскада (на плате снять каплю припоя), далее следует проверить все транзисторы оконечного каскада, малейшая утечка переходов и вуаля, пробой, кроме того жив или нет R51A если он неправильно выставлен или неисправен то оконечник тоже может вышибать.
Кстати вокруг это что именно .
Транзисторы в каждом канале (пары), должны быть подобраны по основным параметрам, иначе "разношерстные" (не подобранные в пары) тоже будут лететь (гореть) как спички. Что с качеством (состояние) и настройкой резистора R51A, это очень важно в ремонте этого усилителя . Кроме того что выдает БП (желательно проверять с осциллогафом) при ухудшении состояния выпрямителя и фильтра плюс в купе неверно настроенный R51A может так же давать выход из строя транзисторов (характерная особенность выход из строя лишь одного транзистора в паре).
R51A в рабочем состоянии,настроил его так же как и в рабочем канале, постоянное напряжение на выходе 0,165 В меньше ни как. И проверил усилитель напряжения без оконечных транзисторов стали греться VT6, VT4. если бы был осцилограф,то было бы немного проще,а так у меня всеголишь обычный мультиметр. в усилителе напряжения откуда то появляется большое напряжение вот они и греются только непойму откуда. подскажи что дальше делать.
Если на вход усилителя напряжения ничего не попадает а на выходе оно появляется то его (усилитель напряжения) придется досконально проверять, т.е. для начала каждый выходной транзистор на нем, если они целые то копать дальше, кстати по контрольным точкам пробегал или нет?, желательно сравнить показания рабочего канала с нерабочим, совпадают ли напряжения на них и в норме ли.
Кстати мультиметр какой . Если цифровой типа DT830, 832, 890 и им подобные (китайские) то они не годятся для выбора качественных транзисторов (подбор транзисторов без утечек) эти приборы с единственным пределом проверки полупроводников (где изображен диод) не умеют определять утечки переходов, для этого лучше всего подходят старые приборы типа (пример) Ц4354, Ц4353, Ц4317 и им подобные, да и то утечки (с ними) надо определять на максимальных множителях омметра, т.е. на мегаомметре.
у них паршивые регуляторы громкости и переключатели, где то контакта в сигнале нет
второй вариант - высохли электролитические кондеры, в том числе разделительные по сигналу.
Годков ему небось за тридцатник стукнуло, верно?
Электролиты после 10 лет обычно усыхают.
первым делом проверять и менять все электролитические конденсаторы, что есть . Это первое, что надо сделать. Не потому что советский, просто время сделало свое дело. Новые не лучше, кстати, уже трехлетние конденсаторы новые начали некоторые сохнуть и вздуваться, качество упало. второе - это проверять регуляторы громкости, по возможности заменить на новые сразу.
Ну и проверять пайку на плате, может где-то пайка разрушилась, часто в районах кнопок, разъемов и потенциометров
Выкинуть. Дешевле купить пятиканальный рессивер чем сдавать его на ремонт. Почти раритет, конечно. Признак достатка и обеспеченности в 90-х годах прошлого века. Хорошая техника была. пока не появились иностранцы, которые нагнули отечественную промышленность.
джамшут ты и есть джамшут.
1. не все новое хорошее, если покупать дорогое - то ясен пень лучше, но дешевка не стоит того.
2. нах 5 каналов, если, допустим, нужно стерео
3 кто тебе сказал, что настолько дорого? Любой любитель за символическую плату (литр в эквиваленте) все сделает.
4. если б импорт нагнул советскую, то откуда б взялось столько любителей советской аудиотехники?
Этот по параметрам - машина первого класса, и ватты у него реальные! Уж рванет так рванет! А коль дружишь с головой, то вывести его на уровень высшего класса, особого труда не нужно. А куча забугорного говна, что валит нам за валюту и не стоит и пяти рублей, да релама этого говна дороже чем само говно.
Выпускаемый производственным объединением Вега полный усилитель Вега 50У-122С пришел на смену усилителю Вега 10У-120С и отличается от него при меньших массе и габаритах значительно более широким набором эксплуатационных удобств и хорошими техническими характеристиками. По сути, это портативный звукорежиссерский пульт. Встроенный в усилитель 34 пятиполосный эквалайзер позволяет регулировать его АЧХ по желанию слушателя, что особенно важно при записи через усилитель звуковых программ с электропроигрывающих устройств и магнитофонов.
В усилителе предусмотрена регулировка стереобаланса, регулировка громкости с отключаемой тонкомпенсацией, имеются фильтры низших и высших частот, возможность ослабления средних частот. Вега 50У-122С может работать от самых различных источников звуковых программ, переключатель входов псевдосенсорный с индикацией включенного входа. В усилителе имеется устройство, обеспечивающее перезапись с одного магнитофона на другой, индикатор перегрузки выхода, гнезда для подключения дополнительных АС, в нем установлены отключаемые и неотклю-чаемые сетевые розетки, предусмотрено автоматическое отключение от сети при длительном отсутствии сигнала на входе, а также при аварийной для усилителя и АС ситуации.
Принципиальная схема усилителя Вега 50У-122С показана на рис. 1, а и 1, б. Он состоит из шести блоков (коммутации А1, регуляторов А2, тембра А4, входов А10, усилителя мощности А5, защиты A3), четырех плат (AC A8, светодиодов А9, A11 и телефонов А7), пульта управления А12, а также розетки А13 с коммутатором сети А6.
Похожие публикации
Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов. Рассмотрю любые предложения.
Зачем это вообще нужно?! Резонный вопрос. Иногда бывает нужно. Всегда, когда надо подключить один источник звука, например сабвуфер. Или, как в моём случае стояла задача озвучить open-air танцевальное мероприятие. В наличии был гитарный комбик, в который я воткнул плату усилителя D класса ZK-502T на TPA3116 и переделал на питание от литиевой батареи. И всё было хорошо, только воспроизводить он мог только один канал, поскольку динамик один. На самом деле вопросов и решений больше, чем один. Но мы их пропустим и перейдём сразу к технике.
На плате есть усилитель на TPA3116 класса D, микропроцессор с ЦАПом, АЦП, MUX, USB и blutooth, регулировка высоких и низких частот. Вот совсем не high-end, имеет недостатки, но для наших целей то, что надо. Проблема заключается в том, что выходные каскады активных устройств в аналоговой цепи как правило имеют малый импеданс и просто закоротить правый и левый каналы нельзя. В лучшем случае устройство уйдёт в защиту, в худшем — сгорит. Есть разные способы решения данной задачи. Рассмотрим две из них: сумматор на резисторах сумматор на операционном усилителе Сумматор на резисторах Вероятно самый простой способ. Берём 3 резистора и паяем по схеме прямо на вход комбика. Потом подаём на один из каналов платы-усилителя и всё. Простейший сумматор аналогового сигнала
Основные технические характеристики
Долговременная (кратковременная) максимальная выходная мощность, Вт, не менее, при сопротивлении нагрузки, Ом:
Эффективный диапазон воспроизводимых частот,
Гц, не уже. 20. 25 000
Общие гармонические искажения при стандартных рабочих условиях, %, не более, на частотах, Гц:
Отношение сигнал/взвешенный шум, дБ . . . 90
Габариты, мм. 430X300X
Х62 Масса, кг, не более . 5
Все усиливаемые входные сигналы вначале поступают на гнезда XS1, XS3—XS5 блока входов А10. Поступивший на гнезда XS1 сигнал звукоснимателя подводится к штепселю ХРЗ и через гнездо XS3 блока коммутации А1 подается на вход усилителя коррекции, выполненного на малошумящем ОУ DA1, включенном по схеме неинвертирующего усилителя со стандартными цепями коррекции. Усиленный им сигнал поступает на входы микросхемы DA3.
При отсутствии сигнала на подключенном к усилителю входе он автоматически переходит в режим отсчета времени и через 10. 20 мин отключается от сети. Причем за 5. 10 мин до отключения начинают поочередно мигать светодиоды VD1, VD2 (перегрузка) платы А9 и светодиод подключенного к усилителю входа пульта управления, сигнализируя о предстоящем автоматическом выключении усилителя. Функция автоматического отключения усилителя названа аналого-цифровым контролем (о ее наличии в усилителе говорит одна из букв А на его передней панели). Реализуют ее микросхемы: ОУDА5 и счетчик DD2 блока коммутации. При этом элемент DA5.1 микросхемы DA5 следит за наличием сигнала на входе усилителя, а счетчик DD2 осуществляет цифровой отсчет сигналов тактового генератора, выполненного на микросхеме DA5.2.
Радио-как хобби
Возвращаем к жизни виниловый проигрыватель Вега-122с .
После начала, примерно в конце 90-х, начале 2000-х годов, широкой экспансии компьютеров и музыки цифровых форматов, которую можно было слушать при их помощи, как-то незаметно был утерян интерес к виниловым пластинкам и проигрывателям для их прослушивания.
Сия участь постигла и мой проигрыватель Вега-122с- он был задвинут на дальнюю полку на долгие годы.
После 15 лет забвения захотелось достать его с дальней полки и послушать виниловые пластинки, которых есть более тридцати штук.
Но не тут то было…. При попытке включения было обнаружено что скорость вращения диска завышена , регулировке не поддается. Кроме того, буквально через полминуты работы двигатель электропроигрывателя начал издавать подозрительный рокот, хотя он должен работать практически безшумно. Неутешительный вывод- 15 лет бездействия не прошли даром и придется заниматься ремонтом электропроигрывателя. Принципиальная схема винилового проигрывателя Вега-122с находится здесь.
Этапы ремонта электропроигрывателя Вега-122с.
Первым делом вынимаем из держателя магнитную головку (в данном случае-Mf105) для исключения её повреждения при ремонтных работах. Снимаем массивный алюминиевый диск и верхнюю крышку ( с верхней крышки предварительно снимаем плату стробоскопа).
В данном электропроигрывателе применено электропроигрывающее устройство G-1001 польского производства, которое видно в центре корпуса проигрывателя. Для того , чтобы добраться до платы системы автоматической стабилизации скорости вращения диска, необходимо отвинтить пять саморезов, которые удерживают ЭПУ и перевернуть его ( аккуратно).
После этого начинаем активную фазу ремонта.
Принципиальная схема ЭПУ G-1001.
Как обычно, первым делом проверяем питающие напряжения. Здесь все оказалось в норме- 20В на коллекторе и 10,3В на эмиттере транзистора Т1. Напряжение питания электродвигателя оказалось завышенным- вместо 2,2В ( для скорости 33 об/мин) было что-то около 4,5В. Вот поэтому двигатель и вращался с завышенной скоростью.
Проверяем осциллографом наличие импульсов с оптопары на левом выводе конденсатора С3. А импульсов как раз и нет. Точнее, имеются импульсы размахом около 20мВ, хотя ( как указано на схеме) там должны быть импульсы размахом 1,9 В. В оптопаре всего два элемента- лампочка и фоторезистор. Лампочка исправно светилась вовсю, следовательно проблемным оказывается фоторезистор.
Вот как выглядела оптопара в оригинале, хорошо виден фоторезистор в углублении.
Для того , чтобы добраться до фоторезистора, который закреплен в пластиковой обойме вместе с двигателем, извлекаем двигатель в сборе с обоймой. Заодно и произведем смазку двигателя. Снимаем с вала двигателя крыльчатку, предварительно отвернув стопорный винтик . В месте выхода вала из корпуса двигателя капаем пару капель моторного масла ( какое было под рукой). Проворачиваем пару раз вал двигателя. Буквально сразу чувствуется результат-двигатель начинает вращаться легко, без рокота и посторонних призвуков.
Двигатель электропроигрывателя и обойма, в которой он удерживается.
Извлекаем из посадочного места лампочку ( она нам больше не понадобится) и фоторезистор.
Замер сопротивления фоторезистора в засвеченном состоянии показал величину 4,5 кОм, хотя должно быть примерно +/- 2 кОм. Как и ожидалось-фоторезистор пришел в негодность в силу своего возраста ( год выпуска 1990).
Неисправный фоторезистор типа RPP 131.
Чем заменить фоторезистор? Вот в чем вопрос. В моих запасах нашелся новый, непаяный фоторезистор такого же примерно возраста. Он оказался вообще непригодным-не реагировал на засветку никаким образом.
Поэтому решено было вместо штатной оптопары установить более современную-инфракрасную. Оптопара взята из старой разломанной шариковой компьютерной мыши.
Вот плата донор
Стрелками указаны элементы , которые нам необходимы.
Инфракрасный фотоприемник устанавливаем в углубление круглой формы, где ранее находился фоторезистор. Для закрепления на обойме двигателя светодиода-изучателя пришлось завернуть в небольшие технологические отверствия саморезы подходящего размера и залудить их шляпки.
К этим импровизированным контактным стойкам подпаиваем светодиод.
Получилось вот так:
На фото: крыльчатка снята, сверху виден светодиод, прямо под ним-фотоприемник. Расстояние между элементами оптопары установлено примерно такое же как и в компьютерной мышке- 3мм.
Надев на вал двигателя крыльчатку, проверяем возможность свободного вращения крыльчатки:
Крыльчатка свободно проходит между элементами оптопары, нигде не задевая.
После этого сразу же появилось желание проверить работу оптопары до установки двигателя в корпус проигрывателя.
Для этого собираем тестовую схему:
Величина напряжения питания выбрана такой же как и в схеме ЭПУ- 10В.
На двигатель питание не подаем. Подключив к тестовой схеме осциллограф и крутнув рукой крыльчатку на валу двигателя, видим на экране красивые и устойчивые прямоугольные импульсы размахом 2В. Именно то, что и надо!
Устанавливаем двигатель на штатное место, собираем проигрыватель и включаем.
Как и ожидалось-все заработало в лучшем виде- напряжение на двигателе 2,2В, система стабилизации оборотов работает, стробоскоп исправен. Собственно на этом можно и заканчивать ремонтные работы.
Осциллограмма управляющих импульсов на базе транзистора Т2:
Размах импульсов 2В, период следования-примерно 11мс.
Осциллограмма управляющих импульсов на коллекторе транзистора Т2:
Размах импульсов 11В, период следования-примерно 11мс.
В процессе работ выявилась еще одна неисправность: внезапно опять повысилось напряжение на двигателе, обороты двигателя не регулировались. Причиной оказался заводской брак- отслоение фрагмента печатной дорожки, соединяющей базу транзистора Т4 с остальной частью схемы.
На фото стрелкой и овалом указано место отслоившегося фрагмента печатной дорожки.
Небольшой видеоролик о работе винилового проигрывателя Вега-122с после ремонта. Виниловый проигрыватель был подключен к усилителю Амфитон 35у-101с, о ремонте которого рассказано в этой статье.
Update от 28.07.17.
Добавляю фактическую схему включения фотоприемника. Нумерация деталей и тип транзистора указаны согласно заводской схеме. Вновь устанавливаемые детали нумерации не имеют:
Update от 22.11.17
Этот же рычаг с другого ракурса. Указан паз в передней панели, в который вставляется рычаг:
Паз конструктивно сделан как элемент передней панели.
На фото ниже рычаг уже вставлен в паз:
Вся конструкция в сборе, передняя панель установлена на место и закреплена тремя штатными саморезами:
Ремонт Вега 50у-122с
Всем доброго времени суток. Ожидается сегодня данный аппарат. Неисправность не смог классифицировать. Но вот предыстория- человек подключил к данному усилку айфон, как рассказывает- что то хлопнуло и все. Звука с усилителя нет, айфон тоже пострадал, повредило звуковой чип вроде как. Может и преукрашает. На что начинать смотреть в первую очередь? Ранее не сталкивался с этими аппаратами. P.S схему приложу позже, так как не знаю какого она года и есть ли индекс ААА- вроде как что-то отличалось в схеме у этих разновидностей.
схему поищу. ориентируюсь по плате комутации входов. она на двух кр1334уд1б , одной кр590кн3 и одной к561ир9
Нашел схему, только в поганеньком качестве((( но она более подходит по схемотехнике моего варианта усилителя ( платка входов).
сейчас поигрался со входами. молчат все, кроме того что для звукоснимателя. на нем на самой максимальной громкости пробивается треск, ну как сигнал, не сплошной. Куда дальше смотреть? кого менять? и еще, тут предыдущий владелец еще покурочил реле куц-1м, их сейчас реально найти?
по напряжениям все нормально ( разброс 1-1.5 вольта). на выходе клемм ас на одном канале -0.5в на другом +0.5в. ручка громкости в нуле.
Читайте также: