Ремонт усилителя амфитон 35у 101с своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

В любом случае ламповый усилитель всегда лучше полупроводникового для инструментов и голоса.да и сейчас,помоему..

Во Львове продавался комплект усилителя Амфитон и 4-х полосных колонок Sansui. Рублей 700 вроде это стоило.

35У-101. Это был самый распространенный Амфитон. Но Радиотехника звучала лучше. Еще Вега-102 была. Это вообще хрень собачья.

У меня на работе стоит Вега 10У-120с с родными колонками,подключенная к компу..Слухаем музыку через неё.

Ну лучше это потому как та же электрогитара как правило играет через двухтактный ламповый оконечник. Потому вполне естественно слушатся через лампу. И как по мне надоедает меньше.

У меня на работе стоит Вега 10У-120с с родными колонками,подключенная к компу..Слухаем музыку через неё.

Я тоже на прошлой работе такое чудо там оставил. С колонками 10МАС. Только потенциометры в усилителе заменил на японские. Родные скрипели просто жуть.

У меня и усилок был самодельный, профессия будущая обязывала)))
S-90В (8 ом) раскачивал до светомузыки на перегрузочных светодиодах.

Знаю, что эта тема многократно уже обсуждалась, но хотелось бы поставить точку в ней.
Заменил регулятор громкости в Амфитоне у-101 87г. выпуска. В старом не убиралась до конца громкость и сопротивление в каждой из секций от контакта пайки до крайнего положения движка составляло от 2 до 3 кОм.
Я поменял местами регулятор громкости с регулятором тембра ВЧ, благо они все ( регуляторы тембра ) стоят с отводом от середины подковы. Такое часто встречается в Амфитонах у-101 моделей. Старый был на 220 кОм, теперь же на 100 кОм. В старом регуляторе, на 220 кОм, сопротивление от центра подковы её до начала ( положения регулятора, соответствующего минимальной громкости ) составляло 25 кОм, теперь же оно 45 кОм. Подскажите, пожалуйста, какие сопротивления и конденсаторы увеличить или уменьшить в номинале?
Фото прилагаю.

люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233

Фотографий схем не будет, они получились в говнокачестве. В инете они есть. Начнём разбираться с громкостью. Первое, на что подумали - это сам регулятор. Нет, он в норме. Проблему локализовали, она в предусилителе. Причём при регулировании громкости, до середины диапазона, громкость не регулируется совсем, потом 3 деления она регулируется, затем уходит в перегрузку и на выходе мы видим меандр вместо синуса, ограниченный напряжением питания. Жесть) как такое можно выдать за рабочее.

Конденсатор 2С12 должен стоять неполярный. Что мы видим?) П-Р поставил два полярных минусами наружу. Данный конденсатор стоит по цепи прохождения сигнала, на любой его ноге может быть как положительный, так и отрицательный потенциал. Ставить полярные конденсаторы в данном месте схемы без доработки самой схемы нельзя. Почему, читайте про технологию изготовления полярных и неполярных электролитов. Видимо, П-Р ставил электролиты по принципу, что есть под рукой. Сходить в магазин за нужными элементами было лень, наверно. Смотрим, что у нас на обратной стороне платы

А там вот что) мало того, что 2С12 состоит из сборной солянки, так ещё П-Р умудрился при пайке повесить соплю на соседнюю дорожку.
Ставим неполярный конденсатор, соплю убираем. О чудо) звук регулируется как надо.
Отлично, разобрались. Смотрим выход. А там у нас по этому же каналу постоянный уровень -400 мВ. Херня, подумали мы)) есть же подстроечный резистор на 470 Ом, им подрегулируем. Вот только он не регулирует. Значит, резистор в отказе. Меняем его на новый. И. Удалось снизить постоянку до -0.1 В. Тут три варианта, забить (колонка не сгорит, ухо не услышит), ставить резистор побольше сопротивлением, чтоб свести постоянку в 0 или разбираться. Выбираем 3 вариант. Проблема была локализована в плате усилителя мощности в узле ГСТ. Стабилитрон уехал. Сложность тут была ещё в том, что именно в это место капала вода когда-то. Дорожки деградировали, ножки элементов отказывались пропариваться.
Исправили. Настроили уровни усиления, подрегулировали токи покоя.
Что там дальше? Выставить напряжения. Тут проблем не возникло. Подстроечные резисторы на данном участке схемы рабочие.
Проверяем выходы ещё разок. Всё в норме.
Разбираемся с большими электролитами.
По схеме по каждому питанию на каждый усилитель мощности стоят по 2 конденсатора 2000 мкФ. П-Р поставил по одному конденсатору по 6800. Они новые. А крепления остальных конденсаторов просто выкинул. С заказчиком согласовали, оставляем по 6800. Только шунтируем 0,1 мкФ.
Разматываем изоленту и видим чудо))) родных проводов от платы до конденсатора не хватило, человек наращивал их. Но и этого не хватило) нарастил ещё раз)))
Берём провода нужной длины, термоусадку и делаем красиво, на сколько это возможно.

На фото ещё ничего не увязано, так как ремонт не завершён.
На этом же фото показана проблема входа "ЗС". П-Ру было лень отпаивать провода от разъёма, он их откусил, потом скрутил и замотал любимой изолентой. Плохой контакт и давал все шумы и трески. Если учесть, что уровень сигнала по " ЗС" 10 мВ, то это очень плохо.
Провода от платы тонокомпенсации к разъёму меняем. Проверяем работу входа "ЗС". Тут АЧХ каналов разные. На 100 Гц сигналы одинакового уровня. На 1 кГц разница в 1,4 раза по напряжению между каналами, на 10 кГц - 2,5 раза. Ещё косяк П-Р?)) нет.
Проверяем номиналы элементов фильтров. Всё в норме. Смотрим печать.

Видим крохотную сопельку. Дело в том, что расположение этой сопли и цвет припоя говорят о том, что сопля эта сделана 30 лет назад. П-Р в этом месте платы ничего не паял. Рядом нет электролитов и следов свежего флюса и припоя. Хотя П-Р, по моему представлению, не пользовался даже канифолью. То есть, это заводской брак. Получается, за 30 с лишним лет к этому входу ничего не подключали (не слушали пластинки) или люди не понимали, что звук в колонках разный. Соплю убрали, АЧХ выровнялись.
Дальше замена термопасты. Тут ничего сложного, выпаиваем выходные транзисторы, выкручиваем их, СБСом счищаем высохшую термопасту, меняем слюдяные прокладки по необходимости, мажем, собираем.
На этом ремонт усилителя завершён. Сегодня и в понедельник мы будем снимать характеристики на том, что есть. То есть сейчас там стоят по сигналу EPCOS и JAMICON в основном. После того, как придут аудиоконденсаторы, мы их заменим и снимем характеристики ещё раз.
Сравнение во второй части будет.
Какие характеристики мы будем снимать:
- АЧХ
- Р мах (4 Ом)
- Время нарастания
- Нелинейные искажения (спектральный состав при входном гармоническом сигнале)
- Собственные шумы
- ОСШ
Первая часть закончена, спасибо за внимание)

Чтобы получить приличную выходную мощность надо иметь приличное питание. Воспользуемся подарком изготовителей трансформатора: вся вторичная обмотка выполнена одним толстым проводом (по моему 0,8мм). Следовательно, вполне можно переключить питание мощного выпрямителя VD 5… VD 8 с контактов 4 - 4* на 3 – 3*, что позволит поднять напряжение с +/-26В до +/-31В. При этом слаботочный выпрямитель VD 1… VD 4 становится не нужным и удаляется вместе с проводами, а его накопительные конденсаторы С2 и С7 подключаются параллельно соответствующим конденсаторам мощного выпрямителя. Но все связи с контактами 5,6 и 9,10 должны сохраниться.

Далее начинается колдовство.
1. Определяем на плате конденсаторов фильтра геометрическую середину между земляными выводами конденсаторов С2,С3,С4 и С7,С8,С9, зачищаем и залуживаем её. Назначаем эту точку главной общей точкой всего усилителя.
2. От неё пускаем 2 толстых провода на минусы выходных разъёмов.
3. От неё пускаем общие провода на УМ и УП.
4. От неё пускаем 2 провода на контакты 6 и 6* трансформатора, удалив перемычку между ними. Одновременно убираем связь платы выпрямителя с корпусом.
5. Организуем связь общего провода с корпусом на входных разъёмах усилителя.
6. И проверить – чтобы больше нигде не было контактов общего провода с корпусом.
И напоследок подключаем параллельно первичной обмотке трансформатора конденсатор 0,047х630В для подавления импульсных помех из питающей сети.

2 Спам

Конечно "Marantze", "Rotel", "Sherwood" из него наверно не получится, но с такими как "Dual", "Grundig", "Tandberg", "Technics", "Panasonic"
того времени выпуска и в той же весовой категории по качеству звука доработанная "Радиотехника У-101" вполне может поспорить.
Nivaga.

-1 Спам

Ответ: Зачирикался я предупреждать уже.
Высказали своё мнение - спасибо, но вместе с этим будьте любезны своё мнение хоть чем-то обосновать.

0 Спам

1 Спам

Совершенно необходимо убрать ублюдочный умножитель напряжения для питания корректора и стабилизатор на микросхеме и транзисторе КТ815 (плата входов). Дело в том, что туда приходит переменный ток с вывода 5 трансформатора, значит обратный переменный ток идет по земле. Такая схема видимо разработана для проигрывателя ЭП-101, где более высоких напряжений нету.

Заменяется резистором на 200. 300ом (с шины +31) и стабилитроном на 24в.

Еще при поднятии напряжения до +-31 греется реле (!) на плате защиты. Нужно или поставить другое реле, или подобрать резистор. В своем усилителе я оставил маломощный выпрямитель, переведя его на +-26в для защиты, предварительно и индикатора. А мощный +-31 на УМ.

2 Спам

По поводу электролитических конденсаторов:
Их в любом случае менять. Что здесь можно порекомендовать?
Все ёмкости по питанию есть смысл увеличить в 40 - 100 раз.
Блок питания: вместо банок по 2000 мкф можно спокойно поставить 10 000 мкф. размеры практически те же.
Не лишним будет зашунтировать их плёночными по 1 мкф

УНЧ: Ёмкости С14,С15,С16,С17 - 220мкф
УНЧ-П: С37,С38 - 470 - 1000мкф
Защита, блок индикации: там оставить номиналы как есть

3 Спам

К сказанному могу добавить следующее:
1. Плату входов неплохо заменить на релейный коммутатор.
2. Корректор УПЗ-15 есть смысл убрать, т к он вносит искажения в сигнао в т ч и на соседних входах.
3. Переключатель Стерео/Моно можно легко превратить в выключатель темброблока. Штука полезная.
Сигнал "до темброблока" берётся с точек, где раньше были С23 и С24.
Сигнал "после темброблока" соответственно с точек "4" и "6".
Далее Сигнал поступает на вход УМ.

В каждом доме, как правило, должна быть какая-то аудиосистема.
Она может быть шикарной - Hi-End, Hi-Fi, или какой-нибудь более или менее бюджетной.
Основой, главным блоком аудиосистемы часто бывает стерео усилитель или ресивер, вокруг которого компонуются и подключаются к нему остальные компоненты.

В данном случае я хочу вам представить Hi-Fi стерео усилитель поздних советских времён, не потерявший своей актуальности до сих пор, так как имеет довольно современную конструкцию и вполне приличные параметры звука.

Этот усилитель был приобретён, когда он был новинкой советской промышленности.
После бывшего у меня до него " Электрона - 104 стерео ", Амфитон 35У-101с явился прямо-таки откровением качества звука.

В отличие от предшественника, у него полностью отсутствовал фоновой шум в колонках и характерный щелчок динамиков при запуске, который ликвидировало реле защиты, обеспечивающее "мягкое" включение.

Дискретный регулятор громкости позволяет обходиться без шороха в колонках при регулировке, а тонкомпенсация позволяет воспринимать весь диапазон частот как при малой, так и при большой громкости.
Сама ручка регулятора - массивная, точёная из дюралюминия, солидная.

Рядом расположены клавиши объединения каналов "Моно" и кнопка ступенчатого уменьшения громкости "-20 дБ".

Десятисегментный двухканальный светодиодный индикатор выходной мощности показывает мощность от 0 до 50 Вт. на канал на нагрузке 4 Ома, при этом 50 ватт - это уже перегрузка.
Ползунковый регулятор стереобаланса склонен со временем к шуршанию.

Кнопки переключения входов не очень удобны, так как сделаны плоскими и тонкими в силу тогдашней моды.
Кроме того, включая какой-то вход, необходимо отжать кнопку, включённую до этого.
Коммутация - электронная.
Пятиполосный графический эквалайзер позволяет адекватно отрегулировать тембр.
Пределы регулировки тембра: 12 дБ

С левого края находится разъём TRS Jack 6,3 мм для подключения стереонаушников.
Над ним - "модная" тонкая кнопка включения, от которой внутри идёт тонкий длинный стальной шток к выключателю, находящемуся возле задней панели.
Таким способом уменьшаются наводки от сетевого напряжения на электронную схему усилителя.

Усилитель имеет цельнометаллическое шасси и панели, кроме передней, боковые панели корпуса одновременно являются радиаторами выходных транзисторов.
Корпуса транзисторов прикрыты пластмассовыми прямоугольными колпаками.

Задняя панель металлическая, имеет слева вверху болт с гайкой для подключения заземления.
Чуть правее находятся входы винилового проигрывателя, тюнера, магнитофона, и линейный выход, выполненные в нераспространённом теперь формате DIN-5.

В середине задней панели совершенно актуальные ныне винтовые клеммы для подключения акустических систем.
Они позволяют зажимать оголённые концы акустического кабеля либо использовать штеккера типа "банан" - вполне современное решение, которого большинство советских усилителей было лишено.

На правом краю задней панели находится сетевой предохранитель под пластиковым колпачком, ввод шнура питания и неотключаемая розетка для питания дополнительного оборудования.
Когда я подключал к ней питание для Bluetooth аудиоадаптера, я перепаял подключение этой розетки, сделав её отключаемой одновременно с питанием усилителя.

Номинальная мощность усилителя на нагрузке 4 Ома - 2х35 Вт при диапазоне частот 20 - 25000 Гц и коэффициенте гармоник 0,04 %.
Скажем так - современные бюджетные импортные усилители с такими параметрами от фирм Yamaha, Pioneer, Denon, Onkyo стоят 15-20 тысяч рублей, а "китайцы" SMSL с более худшими параметрами - 10 тысяч рублей.
Так что усилители "Амфитон" вполне конкурентоспособны и сейчас, их можно найти на Авито по цене 3 - 5 тысяч рублей.
Обладая надёжной конструкцией, чаще всего они работоспособны.

Есть целых два "НО", которые могут иметь значение - во-первых, регуляторы могут оказаться "трещащими", в том числе и "неубиваемый" дискретный регулятор громкости - у меня он стал нормально передавать звук лишь в нескольких положениях, так как контакты окислились вследствие долгого бездействия.
Регулятор баланса своим треском вызывает желание полностью исключить его из схемы.
Во-вторых, из-за высохших электролитических конденсаторов появляется заметный в паузах фон переменного тока - требуется их перепайка с заменой.
Однако, если повезёт, можно найти экземпляр усилителя или хорошо сохранившийся, или с уже заменёнными на современные деталями.
Он может ещё очень порадовать среднего меломана приличным звуком.
Надо только приобрести переходники с "тюльпанов"/джеков TRS на пятиштырьковый DIN.
А впоследствии, при покупке новой аппаратуры, этот усилитель может найти применение на даче или в гараже.

Читайте также: