Ремонт турбины мазда бт 50 своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Mazda BT-50 WL-C 2.5L CommonRail. При прокрутке стартером не набивает минимально требуемое давление. В рейке максимум 50-57 бар. Соответственно, импульса на форсы нет. Поменяли уже третий насос, последний совсем новый. Проверили уже практически всё что можно. Смотрели подачу с тнвд до рейки - капли выкидывает. Подавали соляру напрямую из бутылки в обход подкачивающего насоса - не уходит из бутылки. В общем, много всяких вариантов попробовали. Топливо не поступает в рейку в нужном объеме. На запуске подливали бенз в хайло - стартует и через пару-тройку секунд снова глохнет. В момент запуска на оборотах 2200 давление в рейке порядка 300-350 бар и больше не поднимает. Датчик давления исправен, сверял пересчетом вольтажа в давление. Ошибок по Mazda IDS нет, все датчики откликаются. Остаются подозрения на проводку мозг-клапан дозирования топлива и сам тнвд. Но это уже третий насос. Или череда совпадений, или что-то упускаем.

Коллеги, вопросы такие:
1. Как проверяется клапан доз.блока? Номиналы в разных состояниях? На каких пинах эбу сидит клапан доз.блока? По схеме вроде как плюс постоянный с реле зажигания, минус управляющий с эбу. Верно?
2. У клапана доз.блока только 2 положения открыто/закрыто или работает импульсно, регулируя сброс?

duche

VanTex

VanTex, да, пробовали. Эффект тот же. Если правильно понимаюто при наличии питания на клапане, он закрывает сброс в обратку и должен пропускать максимальную порцию топлива на прием насоса?

duche

В большинстве своём да, за исключение системы Continental на BMW. где всё с точностью наоборот.

Поправьте, у вас на данном автомобиле регулировка давления и по входу и по выходу?

ТОпливная система Bosch?

VanTex

VanTex, немного не понял вопроса. Скорей, только по выходу тнвд. На рейке датчик давления и клапан аварийного сброса. Обратку тоже пережимали. Повторюсь может быть, но снимали трубку подачи с насоса на рейку - с насоса подачи нет.

VanTex, топливная система DENSO если не ошибаюсь.

duche

Вложения:

bt 50.pdf

VanTex

duche

VanTex

Я чего-то не понимаю. Почему их 2? Сам клапан двухпроводной. Что такое full и half? Соятояния клапана - полностью открытый/закрытый и наполовину? Ваще не догоняю)

duche

Евгений45

Евгений45, нет. Первый насос поменяли думая что из-за него не заводится. Поставили с донора рабочего. Нет эффекта. Сняли, поставили совсем новый. Клапан также новый.

duche

Обратку с насоса при прокрутке посмотреть.

Евгений45

Если хоть одна форсунка,сливает в обратку-запуска не будет.Пока ЭБУ не увидит положенного давления.Под трубку форсунки шарик(по размеру с подшипника)и смотреть давление в рейле и так по очереди.Как только ЭБУ, давление увидит-заведется и на трех. но могут и две форсунки сливать.

френк

Евгений45, вечером снова ей займемся. Вызванивать провода клапана и обратку с насоса посмотрим как себя ведет. Кстати, диагностика на включенном зажигании выдает ток на клапане 1,4А. В момент прокрутки показания увеличиваются. Максимум как-то не углядел. Перепроверю.

френк, Вы внимательно прочитали все посты выше?

френк, но за совет благодарю! Не лишний будет.

duche

Евгений45

duche

KAM сбрасывали через IDS? И у меня предположение, что несмотря на ваши операции с машиной, система всё таки завоздушена.

VanTex

При пуске,должно быть около 400 мА,а 1400 на ХХ.Это сила тока,подаваемая на регулятор давления.Если в течении 4 сек.давление не поднялось. и на клапане нет около 400мА,то подается большой ток(1800мА),перекрывая полностью подачу.Чем сила тока меньше(активации подачи на дозатор),тем давление больше.

френк

VanTex, КАМ сбрасывал через Autocom. Можно и через IDS попробовать. По завоздушке тоже есть подозрение. Где-то негермет на всасе может?!

duche

френк, перепроверюсь. Но на рабочей мазде сверял эти параметры и насколько помню, они были одинаковыми. Тем не менее, учту. Спасибо.

duche

Евгений45

VanTex

А разве на этой топливной системе клапан не обратку перекрывает? Т.е., при отсутствии питания на клапане, канал сброса в обратку полностью открыт. Ошибаюсь?

Перепроверил. На включенном зажигании 0,4А. При прокрутке набивает давление 50 бар и ток 1,3А. Сняли клапан, включили зажигание, отрабатывает. Клапан в норме, в общем.

Причина найдена! Как же ты оказался прав, дружище сделали глухие пробки. На прокрутке набивает 330-350 бар только форсы льют не в обратку, а по корпусу и всё стекает в цилиндры ещё раньше пробовали толкнуть мотор подливом бенза в хайло и после запуска дымина как от паровоза. Нет бы сразу озадачиться вопросом "а откуда дым?!" Дак нет, давай лезть в дебри) теперь понятно откуда. Соляра стекала в цилиндры, а после раскрутки на бензине сгорала в большом объеме. В общем, снаружи не видно негермет форсунки пока не снимешь её и не прикрутишь трубку подачи с рейки. Буквально по 2 капли убегает на каждой форсе и давление уже не создает. Да уж. Завтра озадачим хозяина поиском форсунок и будем пробовать заводить. Там косяк еще с эбу. Машина уже побывала в нескольких сервисах и с мозгами тоже творили творения) кто на что горазд был) уже перепаяна епромка и в районе обвязки драйвера форсунок 30505 поработали паяльником. Поэтому, открытие форсунок пока под вопросом. Проверил светодиодом импульсы с фишки одной из форсунок - не увидел мерцаний. Импульс слишком короткий или принцип работы форсунки другой и диодом не проверить. Подскажите знающие. По схеме оба контакта форсунки приходят на мозги. Значит инвертирует сигналы получается. Может фигню сморозил)) в общем, поставим нормальные форсунки, а там война план покажет.

зы. Ты уж не сердись вспылил на первый твой пост в теме. Извиняюсь!

Всем огромное спасибо, мужики! Надеюсь, заменой форс закончится история с этим "чудом" По конечному результату обязательно отношусь.

Какой раз в этом убеждаюсь) спасибо за помощь! Кстати, система Bosch оказывается. Сам насос бош, форсы бош. Да и эбу, как ни странно, тоже бош) денсо - это тойоты скорей всего.

Mazda BT-50/ Ford Ranger видео замена сцепления/ how to replace clutch, slave cylinder, pressure plate (Мазда БТ-50/ Форд Рейнджер 06-11)

Mazda BT-50 / Ford Ranger общая информация (Мазда БТ-50/ Форд Рейнджер 2006-2011)

Проверка нажимного диска сцепления Общие процедуры
1. Измерьте износ лепестков диафрагменной пружины.
При превышении указанного в спецификации максимума замените кожух сцепления.
Максимальное заглубление диска муфты - 0,6 мм (0,024 дюйма).
2. При помощи поверочной линейки и набора пластинок для измерения зазоров проверьте правильность плоскости нажимного диска.
При превышении указанного в спецификации максимума замените кожух сцепления.
Максимальный зазор кожуха сцепления - 0,3 мм (0,012 дюйма).
3. При проверке лепестков диафрагменной пружины закрепите на блоке цилиндров циферблатный индикатор.
4. Проверните маховик или двойной маховик и проверьте, нет ли неправильно выровненных лепестков диафрагменной пружины.
При превышении указанного в спецификации максимума замените кожух сцепления.
Максимальная разность высот кожуха сцепления - 1,0 мм (0,039 дюйма).
Проверка ведомого диска сцепления Общие процедуры
1. Снимите диск сцепления.
2. Проверьте поверхность фрикционных накладок на предмет изменения цвета и отложений смазки и масла.
3. Проверьте, не ослабли ли торсионная пружина и заклепки.
4. С помощью штангенциркуля с нониусом измерьте расстояние между поверхностью фрикционных накладок и головки заклепки.
Минимальное расстояние до диска сцепления составляет 0,3 мм (0,012 дюйма).
Если оно меньше рекомендованного, замените диск сцепления.
5. С помощью циферблатного индикатора измерьте выход диска сцепления.
Максимальный выход диска сцепления составляет 0,7 мм (0,028 дюйма).
Если выход превышает рекомендованный, замените диск сцепления.
6. Установите диск сцепления.
Удаление воздуха из системы сцепления
Общие процедуры
Предостережения: Тормозная жидкость повреждает пластмассовые или окрашенные поверхности. Не допускайте попадания тормозной жидкости на пластмассовые или окрашенные поверхности. Если жидкость попала на окрашенные поверхности, немедленно вытрите их. В течение процесса выпуска воздуха следите, чтобы резервуар был заполнен рабочей жидкостью на 3/4 или больше. При замене жидкости, слива или старой жидкости, заполните резервуар новой жидкостью, затем выполните шаги 1-7, описанные ниже.
1. Уберите крышку сапуна с цилиндра механизма выключения сцепления и подсоедините виниловый шланг к спускная пробке.
2. Поместите другой конец винилового шланга в чистый контейнер и наполните его жидкостью в течение процесса выпуска воздуха.
3. Если работают два человека, один должен нажать на педаль сцепления несколько раз, затем выжать и удерживать педаль.
4. Пока педаль сцепления удерживается выжатой, другой человек ослабляет клапан прокачки тормозной системы, используя SST и сливает жидкость, содержащую пузырьки воздуха. Как только завершите процедуру, закрепите клапан прокачки тормозной системы.
5. Продолжайте выполнять шаги 3 и 4 до прекращения выхода воздуха из винилового шланга.
6. Закрепите клапан прокачки тормозной системы, используя специальные инструменты.
Момент затяжки 5,9-8,8 Нм.
7. Заполните резервуар рекомендованной жидкостью на максимум.
8. Проверьте следующее: действие сцепления и уровень жидкости
Проверка направляющего подшипника
Общие процедуры
1. Не снимая направляющий подшипник, поверните его с некоторым усилием по оси.
При нарушении нормальной работы замените направляющий подшипник.
Регулировка свободного хода педали сцепления
Общие процедуры
1. Замеряйте ход педали сцепления. Если имеются неисправности в работе, ослабьте контргайку и отрегулируйте ход
педали переключателем сцепления. После регулировки затяните контргайку. Ход педали сцепления - 152 мм.
2. Слегка нажимайте рукой на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление, и затем измерьте ход педали.
Если ход педали не соответствует рекомендованному, ослабьте контргайку и поворачивайте штангу толкателя для регулировки хода педали.
Снова замерьте ход педали. Если он соответствует рекомендованному, затяните контргайку.
Ход педали сцепления 5-15 мм.
Ход штанги толкателя педали сцепления (для справки) 0,1-0,5 мм.

Сцепление
Описание и принцип действия
1 - Трубка сцепления
2 - Бак для тормозной жидкости
3 - Педаль сцепления
4 - Главный цилиндр сцепления
5 - Цилиндр выключения сцепления
6 - Блок сцепления
7 - Корзина сцепления
8 - Диск сцепления
9 - Манжета выключения сцепления
10 - Направляющий подшипник
11 - Маховик [R15M-D] или сдвоенный маховик [S15M-D, S15MX-D]
Ведомый и нажимной диски сцепления

Итак, с чего начать, наверно с предыдущего авто был у меня тойота рав-4 2003 гв служебный с автоматом, хорошая машина но подвеска слабовата перед продажей всю перебрал но двигатель без нареканий прошел 330000 и думаю еще столько же бы прошел. Сам я часто езжу в деревню вожу мотоблок косилку и много чего еще, на Рав 4 это прямо скажу не очень удобно и тут задумался я о покупке своего авто. Как говорят кто однажды попробовал внедорожник на легковую уже не сядет, поэтому критерии были следующими обязательно внедорожник и настоящий а не какой то там паркетник вместительный и не дорогой. В городе начали часто попадаться на глаза пикапы по всем параметрам это то что нужно, начал читать статьи отзывы сравнивать цены и понял это то что нужно. Денег как всегда просто не было купил до этого недвижимость. Поэтому при выборе марки пикапа главным была цена самыми дешевыми были как раз мазда бт-50, (у фордов рангер хоть он и близнец, внешний вид был староват) русскую марку просто не рассматривал, т к уже имел опыт б\у иномарок. Почитал на этом сайте отзывы и понял это оно, л 200 были и дороже и двигатель слабее, и сложнее. Взял я 300000 р кредита выкупил Рав-4 и продал его за 540000 получилось к этому времени найти еще 100000 поэтому бюджет уперся в 670000. Подобрал 5 машин с таким бюджетом и поехал в первопрестольную там самый большой выбор, моя мася была первая в списке в подольске. Посмотрел послушал проверил толщинометром мужик простой сразу видно что машину любит когда прощался чуть не плакал задал пару вопросов чтобы понять реальный пробег или нет, да и по резине родной понятно что пробег оригинал. Проехал еще, остальные оказались битые. Сторговались на 640000 ехал в Воронеж и просто балдел. 10 летний рав-4 стоит на 100тыс дороже 3х годовалой мазды, ощутимый плюс. Большая машина мощный двигатель подсвист турбины это первый мой дизель после камаза ))). Сначала не мог приспособиться к большому радиусу поворота через пару недель нормально стало. Проехал за год еще 65000 км. За это время сразу поменял ремень грм колодки передние и шаровую одну. Замена расходников по книжке, хотя масло менять через 5000 раздражает. Про лампочки говорить не буду. Надоело мазать задние рессоры то скрепят то нет не пойму. Лакокрасочное покрытие хуже чем на тойоте при сколе сразу сбивает до металла. Арка заднего стекла начинает цвести ржавчиной было на всех маздах которые смотрел. Вот наверно все недостатки. Теперь о хорошем, для пробега 190000 поменять одну шаровую это просто фантастика. В деревне получал бабушке зерно загрузил по весам 980кг прет как танк. Пробовал в грязь осенью по нашим черноземам пофиг, по снегу пофиг только одно плохо больше 100 нельзя на полном приводе, зимой народу с кювета вытащил машин 10 пониженную хлоп и некоторые даже с ручника не успевали снять на тормозах тащил. Таскал волоком трубы по заводу, корчевал пеньки, открывал примерзшие двери в гараж. Приемистость рав-4 хуже чем у мазды, по разгону никому не уступит разгоняется до 170 легко максимально до чего разгонял 190 я так думаю, по спидометру стрелка упиралась в кнопку управление спидометром, но на такой скорости управления никакого- перевернешься. Нормальная скорость 120-140 для нее. Возил в деревне сено. 3х метровые трубы помещаются легко кладешь их на арку над крышей. Проблем с заводкой зимой не было. Сейчас собираюсь купить Хайлюкс он побольше по комфортней по выше, но стоит 1000000 можно две мазды купить вот и задумаешься. Вообщем только положительные эмоции берите не пожалеете.

Собираюсь покупать этот корабль (впереди стройка, 3 км глины до участка).

На какую арку над кабиной укладывали трубы?

Арка это какое-то дополнительное устройство?

Если возможно 3-х метровые, то может возможно и большей длинны ? (по аналогии с известной сказкой :) )

Всем привет! Проехал 52т.км. на Украине закоптил движок, на СТО диагностика показала: льют 1,3 форсунки. Подскажите, где по божеской цене можно их реставрировать в Питере.

Надежнее автомобиля не встречал. Езжу каждый день по нашим поганым дорогам. Работа в 30 км от дома. Не помню, когда ремонтировал ходовую. Только замена масла и фильтров. О проходимости вообще молчу. Ради интереса запарывались в лесовозные пути. Как на танке. Но недавно появилась проблемка: стало подклинивать рулевое колесо при поворотах, особенно задним ходом. Происходит это не всегда, но со временем все чаще и чаще. Неприятный гул и скрежет. В сервисе, как обычно, все пропало, протрясли ходовую, все чисто. Грешу на рулевую рейку, хотя мастера говорят не может быть. Если, кто сталкивался с данной проблемой, подскажите, пожалуйста, в чем причина. Сам в этой части “блондинка”.

Купил свою бт в 5-ти летнем возрасте (2008 г.в.), с пробегом 96 т.км. Как заявил хозяин, пробег родной. Сейчас 116 000 км. Ну, да ладно. Владею ей один год. Машина зарекомендовала себя с лучшей стороны. Полная отдача.
Плюсы это расход топлива, выносливость, кузов (их еще много).
Из минусов отмечу отсутствие нормальных СТО, где могли бы делать нормальный ремонт, а не понтоваться или разводить руками. Нет пока своего гаража. Летом хочу построить. Из ремонтов мне досталось заменить крестовину кардана, ремень и ролики грм, втулки пер.стабилизатора, рулевой маятник, шаровые верхние и нижние с обеих сторон, передние ступичные подш., сальники задней правой ступицы (оба, масло стало давить, сапун забился грязью, не доглядел), задний правый тормозной цилиндр, датчик уровня топлива в баке, пыльник шруза (луше покупать привод целиком, дешевле), а так 5 тыщ., буду менять форсунки (все 4). Две льют конкретно и две на подходе. Заказал Бош. К ним трубки топл. и колечки медные. Собираюсь ехать в Киров к официалам (вариантов больше не нашел). В Сыктывкаре таковых умельцев нет. Как сказали бошевские форсы нужно прописывать, могут не подойти.
Но все это я считаю допустимым ремонтом после тяжелых лет жизни и работы бт. Наш автопром не выдержит и половины нагрузок. На эту зиму установил вебасто 5 квт. Движку жизнь немного облегчится. Прошлой зимой пришлось ехать в -41 до Усинска. Почти тысяча км. Машина не подвела. Дт заливаю только лукойл. Летом мотаюсь до Усть-Цильмы. Часть дорог грунтовки. Проходимость у авто разумная. Засаживал и в грязь и в снег на брюхо. Добыча потом трудоемкая, так что нельзя мазду бт переоценивать. Купил на зиму диски 15 и резину 31 (батоны) Кумхо. Красота в движении, мягко идет. А на лето 16 диски резину 265 на 70 нокиан ратива. Был гудрич, продал (гудит на асфальте).
В целом машиной доволен. Требуется своевременное Т\О и качественный сервисный ремонт. Всем удачи на дорогах нашей необъятной страны. Напишу потом как прошла замена форсунок.

У меня Mazda BT-50 с весны 2008 г. Брал в салоне. Каждые десять тысяч ТО. 120 замена передних колодок. Каждые сто диск сцепления. На двести сделал форсунки. И заменил сальник полуоси. Да, крестовины долго не ходят, тысяч семьдесят. Сейчас пробег 306 тыс.

Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему с бт50 2007г. Стала неожиданно глохнуть. Топл. фильтр был заменен за 2 мес до этого. Короче стала неожиданно глохнуть. Постоит 5-10 мин. – заводится едет. Сначала это происходило 1-2 раза в день, и через 3 дня пришли к тому, что 20 мин едем 5-7 стоим. Дальше даже с места не может тронуться. И заметили, что раньше глохла при температуре 60-70 град, а сейчас даже до 50 не доходит. Ещё раз поменяли топл фильтр – не помогло. Что делать?

Купил машину у официального дилера в 2010 г. Езжу редко, в основном зимой. Проходимость у машины отличная, но проблема вот в чем – на 39 тысячах лопнула пружина натяжителя ремня ГРМ, вследствие чего поломало все коромысла или как их называют рокера. У официального дилера они стоят 2700 за 1 штуку, а их надо 16. Заказал голову, поменяли. Цена головы 45000 в сборе. Когда коснулся ходовой еще в копейку вылетело шаровые и маятник рулевой. Потом начала плохо работать топливная система, хотя фильтры меняю постоянно. Навернулась форсунка и распределитель топлива. Люди, если хотите мучатся с машиной, покупайте вт-50, так как запчасти на нее найти проблематично, только по заказу, а у официальных дилеров проблемы с гарантией. Они только могут деньги брать, а ответственности у них нет никакой. А через суды накладно и долго, а мотивация у них – топливо ненадлежащего качества, хотя заправлялся только на ЮКОСе.

Машина не очень. Одни проблемы по ремонту и по топливной системе.

Мазда ВТ50 это отличная машина! и те кто говорят, что “не очень” :( – просто не распробовали эту красавицу.

Моя куплена в салоне 2008 года (оф.дилер) до 2012 использовалась редко, с 2012 ежедневно… с ежегодными марш-бросками в северную Карелию.
Надежней машины нет!

Отличная проходимость (при наличии соответствующей резины), за всё время каждые 7000 км ТО (своими руками) и проблем ни каких… Машина не любит чужих рук (вот в чем причина). А если машину любишь, ты ни когда её не будешь эксплуатировать на грани невозможного!

Да, есть один нюанс – замерзает дизель, но используя регулярно в морозы антигель до -28, заводиться как часы.

Отличная лошадка рабочая .
Катаю 5 лет уже и менять буду только на новую такую же …

На охоте лезу туда же – куда и ваз с шнивой, только ещё тащу с собой 1 тонну груза легко, или 5 собак со всем барахлом, или кабана с охоты )))

Расход 8 литров – по трассе (и до 7 вроде доходит иногда), мощная и резвая.

Минуса два:
1) краска слабая, сколы сразу вскрываются, приходится раз в 2-3 года красить капот и подкрашивать сколы по кузову.
2) на заднем сидении жестковато ))) если не гружённая – то как на табуретке (со слов детей и тещи) … НО ))) я сижу на переднем сидении и там кайфую.

Вебасто топливо не подогревает! А греть дизель просто так нет никакого смысла, ну разве, что салон тёплый будет.
Проблемы могут возникнуть и при -7*. Буквально в позапрошлый понедельник погнал машину в Москву из Витебска на ремонт. Так я при температуре в -9* не смог завестись, вернее заводится без проблем и через несколько секунд глохнет. И это была хвалёная белорусская соляра, продают сволочи летнюю и пишут, что зима до -20* Пришлось греть чайник и отогревать фильтр топливный.
Кстати в прошлом году в Саратове она у меня начинала капризничать при -32*, в -28* заводилась без проблем!

Решить проблему очень просто, существуют подогреватели топлива, погружной в бак, проточный и бандажный на фильтр, есть ещё специальная лента которой обматывают топливопровод, но это уже для крайнего севера.
Самое главное, чтобы в фильтре на пластинах не оседали парафины, вот они-то и не дают соляре поступать на форсунки. Поэтому в первую очередь поставь бандажный подогреватель, а затем если так уж нужно то можно и проточный перед фильтром. Всего делов на пару тысячь, а вебасто на полтос потянет.

Читайте также: